Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель ВАЗ-2107 инжектор

Двигатель ВАЗ-2107 инжектор

Легенда советского автопрома ВАЗ-2107 пришел на смену предыдущим моделям. Серийное производство данной линейки продолжалось с 1982 по 2012 годы. В связи с ребрендингом модель известна как LADA 2107. Последняя версия Жигулей на момент запуска в серийное производство считалась самой быстроходной в категории заднеприводных седанов.

За все время выпуска «седьмая» модель Волжского автозавода прошла уйму модернизаций. Первые модели выпускались с карбюраторными двигателями. Двигатель получен от модели ВАЗ 2106. В данном сегменте выпускались 4 вариации объема двигателя: от 1,2 до 1,6л. Самая популярная модель «семерки» обеспечивается мотором 1.5 литра.

↑ Инжекторный двигатель ВАЗ-2107

С 2006 года пошел выпуск автомобилей с системой распределенного впрыска на двигатель. Четырехцилиндровый аппарат имеет предел мощности в 76 «лошадей».

Воздушно-топливная смесь подается индивидуально на каждый цилиндр посредством собственной форсунки. Задача распылителя состоит в преобразовании жидкого состояния топлива в газообразное, что обеспечивает рациональное смешение с воздухом.

↑ Расход топлива ВАЗ-2107 инжектор

Сравнительная характеристика по расходу горючего

Двигатель 1.6 литраРасход по трассе, л/100 кмРасход по городу, л/100 кмСмешанный цикл, л/100 км
карбюратор6,910,2Около 9
инжектор7,39,7Около 9

Управление точным расчетом топлива, а также регулировку холостого хода и распределение зажигания осуществляет электронный блок управления (ЭБУ). Информация с электроники и механических датчиков служит выработке сигналов на выполнение определенных действий.

При превышении нормы давления (300 мПа) идет автоматический сброс излишков топлива в бензобак. ЭБУ выдает команды на работу форсунок синхронно с работой цилиндров на фазы открытие/закрытие.

Доза впрыска горючего зависит от времени открытого состояния форсунки. Временной период устанавливается на основе данных с датчиков, определяющих массовый расход топлива и положение дроссельной задвижки.

Инжекторный вариант «семёрки» адаптирован под российские условия эксплуатации. Хоть эта модель уже не выпускается, в свое время она заслужила признание у отечественных автолюбителей.

↑ Устройство инжекторного варианта ВАЗ-2107

Переход автомобиля на инжекторную версию повлек конструктивные изменения. Естественно, отсутствуют трамблер и карбюратор.

Механические элементы, отвечающие за функционал системы зажигания и приготовление воздушно-топливной смеси, заменены эффективными электронными устройствами. Вследствие этого схема электропроводки оснащена дополнительными подкапотными разъемами.

↑ Электросхема ВАЗ-2107 инжектор

Электросхема выполнена по однопроводной разводке, как у большинства современных авто. Другой вывод со знаком «минус» соединяется с «массой» машины. В электрическую схему входит электронная система управления двигателем.

В инжекторном варианте «семерки» присутствует топливный бензонасос электрического типа, обеспечивающий на выходе должное давление. Он представляет собой электродвигатель, лопасти которого нагнетают бензин под высоким давлением в систему.

Располагается электронасос в топливном баке, при включении зажигания набирает рабочее давление, после чего подает топливо непосредственно на форсунки. Инжектор ВАЗ 2107i снабжен 4 форсунками. Управление ими ведется микроконтроллером.

↑ Генератор ВАЗ 2107 инжектор

“Родным” генератором для ВАЗ 2107 является устройство Г-221А.

Генератор Г-221АВырабатываемая сила тока, АМощность, КВт
Инжекторная модель801,12
Карбюраторная модель550,77

В начале производства Г-221А соответствовал оснащению автомобиля. В современных условиях, с использованием дополнительной электроники мощности генератора недостаточно, чтобы выдержать высокие нагрузки.

Проблема решается установкой более мощного агрегата. Вместо штатного генератора можно установить адаптивные устройства: Г-222, Г-2108, Г-2107.

↑ Отличия ВАЗ-2107 с инжекторным двигателем от карбюраторной версии

КПД ВАЗ 2107i выше, чем у карбюраторной версии. Двигатель легче запустить в холодную погоду. Для этого не потребуется длительный прогрев. На холостых оборотах двигатель характеризуется более плавной и тихой работой.

Наличие бортового компьютера позволяет вести непрерывный контроль всех процессов. Информация выводится на приборную панель. В случае возникновения неисправностей компьютерный блок управления сигнализирует об аварийной ситуации.

↑ Преимущества инжекторного двигателя

Инжекторная силовая установка позволила добиться показателей:

  • приближение к евростандартам,
  • экономичность топлива,
  • увеличение мощности.

Токсичность отработанных газов соответствует нормам по ЕВРО II.

↑ Недостатки инжекторного двигателя

Но наряду с неоспоримыми преимуществами, инжектор более капризен.

  • Это выражается в завышенных требованиях к качеству потребляемого топлива. Топливо предусматривается с октановым числом 93 или выше. Некачественный бензин приводит к засорению рабочих поверхностей инжекторов парафином и грязевыми отложениями.
  • Инжекторные модели требуют обслуживание синтетическими маслами хорошего качества.
  • Нахождение под днищем катализатора снижает дорожный просвет, что является минусом в условиях российского бездорожья.
  • Затрудняется доступ в моторный отсек при необходимости ремонта, так как изначально конструкция кузова не рассчитывалась под обустройство инжекторной системы.

Однако, следует отметить, что недостатки модели нивелируются преимуществами. При должном уходе и эксплуатации ВАЗ 2107i прослужит длительное время.

Электрические схемы

Электрическая схема системы управления двигателем с контроллером M 1.5.4N


Электрическая схема системы управления двигателем с контроллером M 1.5.4N: 1 – свечи зажигания; 2 – форсунки; 3 – модуль зажигания; 4 – колодка диагностического разъема; 5 – электробензонасос с датчиком уровня топлива; 6 – датчик скорости автомобиля; 7 – колодка соединения со жгутом проводов панели приборов; 8 – датчик массового расхода воздуха; 9 – датчик управления дроссельной заслонкой; 10 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 11 – регулятор холостого хода; 12 – электронный блок управления (ЭБУ); 13 – к положительному выводу аккумуляторной батареи; 14 – датчик концентрации кислорода; 15 – датчик положения коленчатого вала; 16 – электромагнитный клапан продувки адсорбера; 17 – колодка провода к монтажному блоку (вывод 6 колодки Ш6); 18 – колодка провода к выводу (+) электровентилятора; R1 – главное реле; R2 – реле электровентилятора; R3 – реле электробензонасоса; F1 – предохранитель цепи главного реле (15А); F2 – предохранитель ЭБУ (15А); F3 – предохранитель цепи электробензонасоса (15A)

Электрическая схема системы управления двигателем с контроллером Январь-5.1.3

Электрическая схема системы управления двигателем с контроллером Январь-5.1.3: 1 – свечи зажигания; 2 – форсунки; 3 – модуль зажигания; 4 – колодка диагностического разъема; 5 – электробензонасос с датчиком уровня топлива; 6 – датчик скорости автомобиля; 7 – колодка соединения со жгутом проводов панели приборов; 8 – датчик массового расхода воздуха; 9 – датчик управления дроссельной заслонкой; 10 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 11 – регулятор холостого хода; 12 – электронный блок управления (ЭБУ); 13 – к положительному выводу аккумуляторной батареи; 14 – датчик концентрации кислорода; 15 – датчик положения коленчатого вала; 16 – электромагнитный клапан продувки адсорбера; 17 – колодка провода к монтажному блоку (вывод 6 колодки Ш6); 18 – колодка провода к выводу (+) электровентилятора; R1 – главное реле; R2 – реле электровентилятора; R3 – реле электробензонасоса; F1 – предохранитель цепи главного реле (15А); F2 – предохранитель ЭБУ (15А); F3 – предохранитель цепи электробензонасоса (15A)

Читать еще:  Что такое голова двигателя что входит

Схема соединений блока реле и предохранителей


Схема соединений блока реле и предохранителей: R1 – реле включения обогрева заднего стекла; R2 – реле включения очистителей и омывателей фар (если установлены); R3* – реле включения звуковых сигналов; R4* – реле включения электровентилятора системы охлаждения двигателя; R5 – реле включения дальнего света фар; R6 – реле включения ближнего света фар

* В вариантном исполнении вместо реле может быть установлена перемычка

Аккумуляторная батарея (АКБ)

Аккумуляторная батарея: 1 – корпус; 2 – крышка; 3 – положительный вывод; 4 – межэлементное соединение; 5 – отрицательный вывод; 6 – пробка; 7 – заливная горловина; 8 – сепаратор; 9 – положительная пластина; 10 – отрицательная пластина

Условная нумерация контактов в колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов

Условная нумерация контактов в колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов. В кружках указана цветная маркировка колодок

* Оранжевый провод сечением 2,5 мм

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2107


Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2107: 1 – боковые указатели поворота; 2 – блок – фары; 3 – очистители фар; 4 – звуковые сигналы; 5 – электродвигатель омывателя фар; 6 – блок управления электропневмоклапаном карбюратора; 7 – мотор-редуктор очистителя ветрового стекла; 8 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 9 – датчик уровня тормозной жидкости; 10 – катушка зажигания; 11 – подкапотная лампа; 12 – распределитель зажигания; 13 – датчик контрольной лампы давления масла; 14 – свечи зажигания; 15 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 16 – генератор; 17 – микровыключатель карбюратора; 18 – аккумуляторная батарея; 19 – электропневмоклапан; 20 – реле включения стартера; 21 – стартер; 22 – реле очистителя ветрового стекла; 23 – реле зажигания; 24 – реле – прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 25 – выключатель сигналов торможения; 26 – штепсельная розетка для переносной лампы; 27 – выключатель света заднего хода; 28 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 – монтажный блок; 30 – выключатель освещения приборов; 31 – выключатель (замок) зажигания; 32 – подрулевой переключатель наружного освещения; 33 – подрулевой переключатель очистителя ветрового стекла; 34 – подрулевой переключатель омывателя ветрового стекла и фар, очистителей фар; 35 – выключатель звуковых сигналов; 36 – переключатель света фар; 37 – переключатель указателей поворота; 38 – выключатель аварийной сигнализации; 39 – выключатель обогрева заднего стекла; 40 – электродвигатель отопителя; 41 – прикуриватель; 42 – лампа освещения вещевого ящика; 43 – выключатели плафона, расположенные в стойках дверей;

44 – выключатель противотуманного света в задних фонарях; 45 – выключатель фонаря сигнализации открытой передней двери; 46 – фонарь сигнализации открытой передней двери; 47 – щиток приборов; 48 – указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления; 49 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 50 – тахометр; 51 – часы с лампой подсветки циферблата; 52 – контрольная лампа включения указателей поворота; 53 – контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы; 54 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 55 – контрольная лампа включения заднего противотуманного света; 56 – контрольная лампа включения дальнего света фар; 57 – контрольная лампа включения габаритного света; 58 – контрольная лампа включения стояночного тормоза; 59 – лампа подсветки приборов; 60 – вольтметр; 61 – указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва; 62 – переключатель электродвигателя отопителя; 63 – плафон; 64 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 65 – задние фонари; 66 – фонари освещения номерного знака; 67 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 68 – элемент обогрева заднего стекла; 69 – клавишный выключатель наружного освещения; 70 – выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки; 71 – датчик включения электровентилятора; 72 – электровентилятор системы охлаждения двигателя; 73 – датчик указателя давления масла; А – порядок условной нумерации контактов в колодках подрулевого переключателя.

На заметку владельцам «Пятерки» схема электрооборудования ВАЗ 2105 и 21053

Схема электрооборудования ВАЗ 2105 представляет собой совокупность всех использующихся в автомобиле устройств и оборудования. Ее работоспособность во многом влияет на функциональность всего автомобиля в целом, поэтому автовладелец «Пятерке» должен уметь в ней разбираться. При необходимости это позволит разобраться в неисправностях и своевременно выявить поломку.

Что входит в электросхему?

Подробная схема с описанием должна быть в наличии у каждого автомобилиста, поскольку она идет в комплекте.

Но так как далеко не у всех она есть, мы предлагаем ознакомиться с основными компонентами электросхемы проводки 2105 и 21053 с карбюратором или инжектором:

  1. Аккумуляторная батарея. Как известно, батарея предназначена для питания оборудования, а также обеспечения нормального запуска двигателя. Неисправность АКБ приведет к серьезным проблемам.
  2. Генераторный узел. С его помощью осуществляется питание всех составных устройств электрической схемы. Работоспособность этого агрегата важна не менее, чем аккумулятора.
  3. Оптическая система. Оптика в «пятерках» включает в себя головное освещение ближнего и дальнего света, ПТФ, задние фонари со стоп-сигналами и габариты.
  4. Монтажный блок с предохранителями. Здесь завязаны все основные электроцепи.
  5. Контрольный щиток. На приборке располагаются датчики, позволяющие определить основные параметры авто. В частности, речь идет о скорости движения, наличии топлива в бензобаке, температуре мотора и т.д.
  6. Система зажигания. Состоит из множества компонентов, но самые основные из них это распределительный механизм, свечи, а также высоковольтные провода. Последние обеспечивают передачу электрического разряда на свечи, что нужно для возгорания топливовоздушной смеси. Если на высоковольтниках повреждается изоляция, это может стать причиной плохого запуска двигателя, а также его нестабильной работы в целом.

Все электроцепи помечаются отдельными цветами, в случае повреждения электропроводки это позволит автовладельцу обнаружить поврежденный провод и заменить его.

Признаки неисправностей

Если в работе электрической схемы происходят неисправности, рано или поздно водитель в любом случае узнает об этом.

Существует несколько типов состояния авто, при которых владелец машины должен заняться поиском неполадок:

  1. Мотор автомобиля не заводится, соответственно, эксплуатация авто невозможна.
  2. Автомобиль заводится, но при этом оборудование работает неправильно, с перебоями (автор видео канал Ремонт и обслуживание авто).

Основные причины, по которым в работе электропроводки могут возникнуть неполадки:

  1. Плохой контакт электроцепи с бортовой сетью. Причина может заключаться в повреждении либо окислении контактов. Проблемы такого плана решаются либо путем замены поврежденных контактов, либо их очисткой, если есть возможность. Контакты могли окислиться на разъемах и штекерах, решить такую проблему позволит их очистка железной щеткой либо наждачной бумагой.
  2. Обрыв провода либо пробой изоляции. По такой причине оборудование просто перестает работать. Если повреждение незначительное, то можно попытаться восстановить работоспособность поврежденного кабеля, намотав на него несколько слоев изоленты. Но как правило изношенные провода меняют, чтобы не допустить возможных проблем в будущем.
  3. Выход из строя либо некорректная работа генератора. Этот агрегат состоит из множества элементов и выход из строя одного из них может отразиться на функциональности узла в целом. К примеру, часто генератор работает некорректно по причине вышедшего из строя реле регулятора напряжения или износившихся щеток. В данном случае решить проблему можно путем демонтажа агрегата и дальнейшего его разбора с заменой вышедших из строя компонентов. Периодически следует проверять степень натяжения, а также состояние приводного ремня если при проверке вы увидели на нем следы повреждений или износа, то в ближайшем будущем ремешок нужно будет поменять.
  4. Разряженный аккумулятор. С такой проблемой рано или поздно сталкиваются все без исключения автовладельцы. АКБ относится к категории расходных материалов, поэтому когда его ресурс эксплуатации подходит к концу, его необходимо заменить. Для того, чтобы не допустить такой проблемы, аккумулятор необходимо периодически подзаряжать.
  5. Поломка предохранителя. Как сказано выше, все электроцепи авто защищаются при помощи предохранительных устройств, поэтому если деталь перегорает, ее надо менять. Частые поломки предохранителей могут быть связаны со скачками напряжения в электросети, в данном случае необходимо выяснить причину перенапряжения.
Читать еще:  Что такое егр на двигателе катерпиллер

Фотогалерея «Основные неисправности»

Диагностика поломки

Представьте ситуацию, когда автомобиль не запускается.

Как нужно действовать в таких случаях:

  1. В первую очередь убедитесь в том, что в баке есть бензин. Это, конечно, банальная причина, но вы должны удостовериться в том, что топливо есть.
  2. Если при повороте ключа зажигания стартер вовсе не крутит, то скорей всего, причина найдена. Вам нужно демонтировать стартерный механизм и проверить его работоспособность. Если же стартер крутит медленно, то скорей всего, причина кроется в разряженной батарее. Нужно попытаться восстановить ее заряд.
  3. Если стартер крутит быстро, то проверьте свечи, а также провода, подключенные к ним. Есть вероятность, что причина кроется в повреждении изоляции высоковольтников, в данном случае провода придется менять. Свечи следует внимательно проверить на предмет наличия нагара если нагар имеется, то свечи следует прочистить или заменить, в зависимости от того, какой у них срок службы.
  4. Далее, проверьте состояние проводки на участке от генераторного узла до катушки зажигания. Убедитесь в том, что контакты здесь без окислений, а сама проводка целая. При наличии окислений контакты подлежат очистке. Поврежденная проводка требует замены.
  5. Далее, проверьте работу катушки и трамблера, в частности, речь идет о диагностике искры. Извлеките один высоковольтник и поднесите его к кузову авто или головке блока цилиндров. Потом пусть помощник попробует запустить мотор в момент запуска между контактом высоковольтного провода и кузовом автомобиля должна проскочить искра. При ее отсутствии ищите проблему в системе зажигания.

Видео «Как поменять проводку под центральной консолью салона?»

Из ролика ниже вы сможете узнать, как происходит процесс замены проводки под панелью приборов в салоне автомобиля (автор видео Максим Васичкин).

Регулятор напряжения ваз 2107 инжектор замена

Обычно о том, что в автомобиле ВАЗ 2107 есть регулятор напряжения вспоминают тогда, когда возникает проблема с зарядкой аккумулятора. Если быть совсем точным в определениях, то реле напряжения приходит на ум сразу, как только оказывается, что, несмотря на наличие зарядки, аккумулятор практически полностью разряжен. Рассмотрим подробнее, для чего же нужен регулятор напряжения в автомобиле ВАЗ 2107.

Не вдаваясь в тонкости электроники, регулятор напряжения предназначен для регулировки напряжения на выходе генератора в зависимости от режима работы двигателя. Вполне естественно, что при изменении оборотов изменяется и уровень напряжения. А если оно падает до 12 вольт и ниже, аккумулятор перестает заряжаться.

Следовательно, при появлении подозрений на наличие неисправности в системе зарядки ВАЗ 2107, необходимо в первую очередь проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это можно сделать при помощи обычного вольтметра или мультиметра (тестера). В нормальном режиме напряжение должно составлять примерно 13-14 вольт. Если же оно падает ниже 13, следует обратить внимание на реле, возможно потребуется его замена.

В зависимости от типа используемого в автомобиле генератора, регулятор бывает внутренний трехуровневый и наружный. Внутренний является встроенным в генератор и обычно используется в автомобилях ВАЗ 2105 и 2107, наружный же применяется в более ранних моделях классики и находится в подкапотном пространстве на левой арке.

Исходя из типа регулятора, его замена имеет свои особенности. Замена наружного регулятора не составляет никаких проблем. При помощи ключа на 8 откручивают две гайки крепления и отсоединяют провода от клемм 15 и 67. Новое реле устанавливают в обратной последовательности. Проверив правильность подключения проводов к клеммам регулятора, и наличие надежного контакта его корпуса на массу, можно заводить двигатель и повторно мерять напряжение, чтобы убедиться в устранении неисправности.

Внутренний трехуровневый менять несколько сложнее из-за ограниченности доступа к генератору. Но, несмотря на это, задача вполне выполнима даже без его снятия. Замена регулятора, как и в случае с наружным, сводится к отсоединению проводов и выкручивании, при помощи крестообразной отвертки, двух винтов крепления. После этого реле вынимается из корпуса генератора. Установка нового регулятора происходит в обратной последовательности. После сборки проверяется уровень напряжения.

Следует отметить, что не всегда замена регулятора происходите по причине выхода его со строя. В последнее время все чаще автолюбители прибегают к замене генератора вместе с реле со старого образца на новый. Такого рода тюнинг становится возможным благодаря полной взаимозаменяемости обеих моделей. Причиной, побуждающей владельцев автомобилей на такой шаг, является высокая эффективность, которой отличается трехуровневый регулятор от стандартного.

Реле нового образца обеспечивают требуемый уровень напряжения в автоматическом режиме. Плюс к этому, оно имеет более широкий, по сравнению со штатным, диапазон регулировки, благодаря чему аккумулятор получает оптимальный заряд. При таких условиях срок службы аккумуляторной батареи значительно увеличивается. На принципиальной схеме электрических цепей ВАЗ 2107, приведенной ниже, реле обозначено цифрой 7.

В первую очередь выражаю благодарность тем, кто откликнулся по вопросу о слабом заряде аккумулятора, всем спасибо!

Наконец-то руки дошли до генератора, да и уже надоело ездить ограничивая себя включением нескольких потребителей одновременно и громкой музыкой, чего порой очень хочется:)
Вообщем секрет слабого заряда аккумулятора оказался прост и все ограничилось заменой таблетки.

Читать еще:  Что стучит при заводке двигателя гранта

Значит дело было следующим образом: после небольших мучений со снятием защит (у меня их две — картера и с шумкой) генератор был добыт из подкапотного пространства и лежал на «хирургическом столе»:)

Снял таблетку и поехали с отцом в магазин за новой. Выбор оказался более чем обширным, выложили нам 4 штуки и выбирайте какая по душе: 150р., 240р., 250р., и 550р. Первую отмели сразу, как-то не внушила доверия. Вторая и третья вроде ничего, посмотрели-покрутили ничего особенного, такая же как и стояла раньше. Потом продавец достал последнюю (550р.), в коробочке, с инструкцией, все как надо, ну и фирма «Старт Вольт» внушила доверие. Цена конечно сначала куснула, но лучше взять один раз хорошую, чем потом мучиться и переделывать.

Иногда аккумуляторная батарея ВАЗ 2107 по каким-то причинам перестаёт заряжаться, или заряжается очень слабо. Перебрав массу вариантов, автовладелец рано или поздно добирается и до регулятора напряжения на генераторе ВАЗ 2107. Можно ли проверить исправность этого устройства, не обращаясь в автосервис? Можно! Попробуем разобраться, как это делается.

Назначение регулятора напряжения

О назначении регулятора напряжения нетрудно догадаться из названия этого устройства. Задача регулятора — поддерживать силу тока, идущего с генератора, на таком уровне, чтобы напряжение, вырабатываемое тем же генератором, всегда держалось в заданных пределах.

При этом оно не должно зависеть от скорости вращения генератора. И потребляемый автомобилем ток тоже не должен оказывать влияние на напряжение, создаваемое автомобильным генератором. За выполнение всех этих задач на автомобиле ВАЗ 2107 и отвечает регулятор напряжения генератора.

Разновидности и расположение регуляторов напряжения

Как известно, автомобиль ВАЗ 2107 начали выпускать очень давно. И в разные годы на него устанавливались не только разные двигатели, но и разные регуляторы напряжения. На самых ранних моделях реле-регуляторы были внешними. На более поздних «семёрках» регуляторы были внутренними трёхуровневыми. Рассмотрим эти устройства подробнее.

Внешний регулятор напряжения ВАЗ 2107

Именно внешний регулятор напряжения многие автомобилисты по старинке называют «реле-регулятор». Сегодня внешние регуляторы напряжения можно увидеть лишь на очень старых «семёрках», выпускавшихся до 1995 года. На этих автомобилях устанавливался старый генератор модели 37.3701, который и комплектовался внешними реле.

Располагался внешний регулятор под капотом автомобиля, он крепился на левой передней колёсной арке машины. Как правило, внешние реле были сделаны на базе единого полупроводника, хотя после 1998 года на некоторых ВАЗ 2107 встречались внешние регуляторы, выполненные на общей печатной плате.

У внешних реле были определённые достоинства:

  • заменить внешний регулятор было достаточно просто. Он держался всего на двух болтах, добраться до которых не составляло труда. Единственная ошибка, которую мог допустить новичок при замене этого устройства — это перепутать местами клеммы 15 и 67 (они на регуляторе располагаются рядом);
  • стоимость внешнего регулятора была вполне демократичной, а продавались они практически во всех автомагазинах.

Разумеется, у устройства были и недостатки:

  • громоздкая конструкция. По сравнению с более поздними электронными регуляторами внешнее реле кажется очень крупным и занимает слишком большой объём подкапотного пространства;
  • низкая надёжность. Внешние вазовские регуляторы никогда не отличались высоким качеством. Трудно сказать, чем это обусловлено: низким качеством отдельных комплектующих или плохим качеством сборки самого устройства. Но факт остаётся фактом.

Внутренний трёхуровневый регулятор напряжения

Внутренние трёхуровневые регуляторы напряжения начали устанавливать на ВАЗ 2107 начиная с 1999 года.

Эти компактные электронные устройства встраивались непосредственно в автомобильные генераторы.

Такое техническое решение имело свои плюсы:

  • компактные размеры. На смену полупроводникам пришла электроника, так что теперь регулятор напряжения умещался на ладони;
  • надёжность. Всё просто: ломаться в электронных устройствах особо нечему. Единственная причина, из-за которой мог сгореть трёхуровневый регулятор — это короткое замыкание в бортовой сети.

Недостатки тоже имеются:

  • сложность замены. Если с внешними регуляторами особых проблем не было, то для замены внутреннего реле автовладельцу вначале надо добраться до генератора. Для этого ему придётся снять воздушный фильтр и пару воздуховодов, что требует терпения и времени;
  • сложность приобретения. Как известно, ВАЗ 2107 давно снят с производства. Так что достать новые комплектующие на «семёрку» с каждым годом становится всё сложнее. Разумеется, это правило распространяется не на все детали. Но внутренние трёхуровневые регуляторы напряжения для ВАЗ 2107 как раз входят в число деталей, найти которые сегодня не так-то просто.

Демонтаж и проверка регуляторов напряжения на ВАЗ 2107

Сначала определимся с инструментами и приборами, которые потребуются для работы. Вот они:

  • бытовой мультиметр;
  • рожковый ключ на 10;
  • отвёртка плоская;
  • отвёртка крестовая.

Последовательность работы

Если у водителя возникли подозрения о поломке регулятора напряжения, то первое, что он должен сделать — проверить напряжение, выдаваемое аккумулятором.

    Двигатель автомобиля глушится, открывается капот. С помощью мультиметра измеряется напряжение между аккумуляторными клеммами. Если оно упало ниже 13 вольт (или наоборот, повысилось выше 14 вольт), то это говорит о поломке регулятора.

Видео: проверяем регулятор напряжения на ВАЗ 2107

Как и любое другое устройство, регулятор напряжения может сломаться внезапно. А особенно тяжело водителю приходится, если поломка случается далеко от дома. Удивляться тут нечему: водителей, постоянно возящих с собой запасные регуляторы, ещё поискать. Но даже в такой непростой ситуации способ добраться до дома (или до ближайшего сервисного центра) всё же есть. Но быстро доехать не получится, потому что каждый час придётся лезть под капот и снимать клеммы с регулятора напряжения. А потом с помощью подходящего куска изолированного провода замыкать плюсовую клемму аккумулятора и контакт «Ш» на регуляторе. Делается это для того, чтобы заряжающий ток не превысил отметку в 25 ампер. После этого клеммы регулятора возвращаются на место, а автомобиль заводится. На нём можно ехать минут 30, при этом следует включить максимальное количество потребителей энергии — от фар до магнитолы. А через 30 минут следует опять остановиться, и снова проделать всю вышеуказанную процедуру, так как без этого аккумулятор просто перезарядится и закипит.

Итак, проверить регулятор напряжения на ВАЗ 2107 под силу даже начинающему автолюбителю. Всё, что для этого требуется — умение пользоваться мультиметром и отвёрткой. Выполнение перечисленных выше рекомендаций позволит автовладельцу сэкономить около 500 рублей. Именно столько стоит в автосервисе проверка и замена регулятора напряжения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector