Avtoargon.ru

АвтоАргон
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проблемы и неисправности мотора PSA/BMW 1,6 (EP6/EP6DT, N12-16)

Проблемы и неисправности мотора PSA/BMW 1,6 (EP6/EP6DT, N12-16)

В теории, это была хорошая идея. Две крупные компании – BMW и французский PSA (Peugeot/Citroen) – объединились, чтобы совместно разработать крупносерийный бензиновый двигатель с турбонаддувом. Неудивительно: такой способ позволяет сократить расходы на проектирование, а так же обменяться опытом и технологиями.

Новый мотор дебютировал в 2006 году под капотом Mini Cooper S (британская марка принадлежит BMW), а с июля 2006 года уже присутствовал в большинстве моделей концерна PSA. Силовой агрегат удостоился титула «Двигатель года» в категории от 1,4 до 1,8 л, который не отдавал долгое время!

Жюри оценило не только передовые технологии (высокая мощность с небольшого объема, турбина twin-scroll, система изменения фаз газораспределения Vanos, прямой впрыск и «умный» насос системы охлаждения), но и хороший баланс между производительностью и средним расходом топлива.

Однако вскоре стали появляться тревожные сообщения о проблемах с 1.6 THP. Первые вопросы возникли к дефектному натяжителю цепи. Признаки неисправности: шумная работа двигателя (цокот) в течение первых минут работы после запуска. После прогрева неприятный шум, как правило, исчезал. В крайних случаях (которых довольно много) цепь после 40-50 тыс. км растягивалась на размер целого звена!

Встречаются и преждевременный износ распределительных валов. Результат? Дорогостоящий ремонт головки. К сожалению, ремонт зачастую давал только временный эффект. Вскоре неисправность возникала вновь.

Еще одна проблема двигателя 1.6 ТНР – это резкие провалы в тяге. Причин несколько. Проблемы с программным обеспечением управления работой силового агрегата, либо уход фаз газораспределения из-за растяжения цепи. Кроме того, растянувшаяся цепь ГРМ может перескочить на несколько зубьев. Иногда блок управления переходит в аварийный режим, обнаружив неправильный состав смеси. При этом на дисплей выводится сообщение о неисправности системы очистки выхлопных газов.

Помимо прочего, необходимо регулярно контролировать уровень масла – некоторые экземпляры способны потреблять до полулитра на 1000 км. Впрочем, светлый дымок из выхлопной трубы – это нормальное явление для двигателей с непосредственным впрыском топлива.

В 2010 году на рынке появился модернизированный вариант мотора, соответствующий стандарту Евро-5. Были усилены элементы ГРМ и возросла мощность большинства модификаций. Но, к сожалению, проблемы с натяжителем цепи полностью не исчезли. Тем не менее, стоит признать, что количество неисправностей существенно сократилось.

И, все же, французско-немецкий бензиновый мотор хорошо подходит для повседневного использования. Он динамичен (при условии, что применяется в автомобилях массой менее 1,5 тонн), приятно звучит и впечатляет своей эластичностью (высокий крутящий момент доступен в широком диапазоне оборотов).

Несколько слов следует посвятить экономичности. Чтобы добиться обещанного результата 6 л/100 км, необходимо очень осторожно обращаться с педалью газа. Для того чтобы использовать весь потенциал двигателя, придется заправляться 98-ым и считаться с расходом на уровне 14-15 л/100 км.

Семейство двигателей (1.6 ТНР и его безнаддувная версия VTi) доступно на рынке уже давно. Поэтому с поиском запасных частей и ремонтом в независимых сервисах не возникнет никаких проблем. Официальных мастерских следует избегать, особенно владельцам Mini и BMW, так как цены в сервисах БМВ очень высокие. Стоит отметить, что в безнаддувных модификациях двигателя проблемы с ГРМ возникают реже.

Производитель по-прежнему работает над увеличением срока службы отдельных элементов силового агрегата. Поэтому натяжитель на моторе 2012 года окажется прочнее, уже модернизированного в 2010 году. Стоимость замены цепи ГРМ с натяжителем и двумя направляющими в обычном сервисе потребует не более 400-500 долларов. Механики рекомендуют использовать заменитель марки «Febi Bilstein». Стоимость комплекта от 100 долларов.

Типичные неисправности EP6/EP6DT, N12-16

На многих даже еще вполне «молодых» Peugeot и Citroen моторы EP6 работают неустойчиво и шумно, не развивают положенной мощности, «захлебываются» при разгоне, потребляют слишком много топлива и масла. После сравнительно небольшого пробега «убегают» фазы ГРМ, на приборной панели загорается ошибка «antipollution system faulty»… На практически новом автомобиле может «заглючить» датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неправильной работе мотора и замене термостата. Свою каплю дегтя добавляют частые утечки масла. Основные потенциально опасные места – прокладка клапанной крышки (особенно если масло течет в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, электрический клапан масляного насоса.

Двигатели EP6 любят частую смену масла, и не абы какого, а 5w30 Eneos от фирмы Total, любят хороший бензин и регулярную проверку уровня масла. Двигатель надо регулярно осматривать и своевременно устранять утечки масла. А турбированные моторы EP6DT еще любят, чтобы, кроме всего прочего, им периодически давали как следует «прохватить». Покупая автомобиль с двигателем EP6DT турбо, будьте готовы к тому, что к 50 тысячам возможны сюрпризы.

Механизм подъема клапанов

В моторах EP6/EP6DT, N12-16 применена фирменная баварская система управления ходом впускных клапанов. Она называется Valvetronic. Управление подъемом впускных клапанов позволяет дозировать поступающую в цилиндры рабочую смесь, что позволяет повысить экономичность двигателя без потерь мощности. Этот узел, разумеется, усложняет конструкцию двигателя и является источником специфических проблем. При редкой смене масла и особенно при эксплуатации двигателя EP6 с пониженным уровнем масла выходит из строя механизм подъема клапанов. Здесь могут быть варианты. Либо ломается сам моторчик, который перемещает вал подъема клапанов, либо механически изнашивается червячная пара моторчика с валом.

Турбонагнетатель

Симптомы: недостаток мощности, дым из выхлопной трубы, громкий свист при разгоне.

Частая проблема турбомоторов EP6DT – забитая все теми же отложениями старого масла трубка, по которой масло подается к турбине. Когда масло перестает поступать к турбине, она накрывается. Встречаются случаи износа ротора после небольшого пробега. Ремонт дорог, особенно в мощных модификациях.

ТНВД

Еще одна «родовая болячка» EP6DT – часто возникающие проблемы, связанные с пропусками сгорания в цилиндрах. Компьютер показывает целый букет ошибок – p1336, р1337, р1338, р1339, p1340. К ним нередко добавляются и ошибки р0087 (низкое давление в рампе), и р0313 (пропуски воспламенения смеси из-за него). При прогреве мотора отключается какая-либо форсунка.

Как бы ни хотелось, списать все на плохой бензин при таком раскладе уже не получится. Тайна, как правило, кроется в неисправном ТНВД (топливный насос высокого давления). Если ваш насос уже не может нормально качать, в цилиндрах появляются пропуски сгорания, у машины пропадает тяга, возникают пугающие провалы на высоких оборотах, свечи покрываются характерным для бедной смеси белесым налетом.

Вакуумный насос

Симптомы: отказ усилителя тормозов. Педаль становится «тугой». Для торможения необходимо прикладывать значительные усилия.

Ремонт не будет чрезмерно дорог, но только в том случае, если удастся приобрести заменители высокого качества. Специалисты советуют продукт марки «Pierburg». Стоимость усилителя от 70 долларов, плюс работа. В официальном сервисе за все придется отдать гораздо больше.

Смещение фаз ГРМ

Что касается проблем с фазами ГРМ, прежде всего, надо правильно определить источник проблемы. А дальше – либо замена цепи с натяжителем и успокоителями, либо замена «звезд» фазорегуляторов распредвалов или клапанов, подающих к ним масло, или чистка масляных каналов в ГБЦ, или все вышеперечисленное сразу. Попить крови может еще механизм подъема клапанов или изношенные постели распредвалов. Нельзя не отметить, что в мультибрендовом сервисе вам вряд ли нормально починят или отрегулируют моторы EP6 и EP6DT. Практически любое вмешательство в двигатель требует последующей адаптации при помощи компьютера и специализированного программного обеспечения. Lexia есть далеко не в каждом автосервисе. Еще меньше людей, которые умеют нормально ей пользоваться.

Само собой, прежде всего надо элементарно проверить уровень масла! Двигатель EP6 из-за его сложной системы ГРМ очень чувствителен к уровню масла и «колбасит», если не хватает «всего лишь литрушки». Чаще всего фазы ГРМ смещаются просто из-за растянувшейся цепи. Ничего удивительного: цепь мотора EP6 едва ли толще велосипедной.

Цепь ГРМ

Симптомы: металлический шум в области ГРМ. Чаще всего слышен в течение нескольких секунд после запуска холодного двигателя.

Небольшой ресурс имеет однорядная цепь ГРМ. Она попросту растягивается. Прибавьте сюда рекомендованные в свое время французами замены масла через 20000 километров и как раз к окончанию гарантийного срока вы получите изгаженный черной субстанцией мотор, растянутую цепь и смещенные фазы. Забиваются шлаками от редко меняемого масла масляные каналы в ГБЦ и клапаны фазорегуляторов, которые подают к фазорегуляторам масло. От масляного шлака могут пострадать и сами фазорегуляторы. На двигателях первых выпусков металлическими уплотнительные кольца распредвалов «пропиливают» дорожки на постелях распредвалов, из-за чего опять-же не подается нужное давление масла к фазорегуляторам. Двигатель начинает «богатить» и появляется ошибка P2178.

Читать еще:  Шаговый двигатель от жесткого диска как генератор

Vеханический износ ТНВД этого двигателя может привести даже к обрыву цепи ГРМ, ведь насос приводится в действие от впускного распредвала.

Нагар на клапанах

Клапаны EP6 покрываются густым нагаром, особенно на турбированных моторах. Связано это, прежде всего, с быстрым износом маслосъемных колпачков, особенно на клапанах выпуска. Выпускные клапаны сильнее нагреваются и колпачки на них умирают быстрее. Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания оседают жирными черными наростами на клапанах, преждевременно выводят из строя катализатор. Нагар затрудняет нормальную работу клапанов и ухудшает газораспределение, но и дополнительно “надирает” и без того плохие маслосъемные колпачки, от чего последние полностью прекращают выполнять свою функцию. Для устранения нагара на клапанах приходится действовать кардинально, очищая клапана вручную.

Пока процесс не зашел так далеко, можно превентивно поменять маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ. Это стоит не особенно дорого, и нужно делать, если ваш EP6 пробежал больше 50 тысяч и начал подъедать масло. Расход масла, как правило, связан еще и с порвавшейся мембраной маслоотделителя, который находится в клапанной крышке. В этом случае не стоит морочиться с китайскими ремкомплектами, они просто ужасного качества, а лучше поменять всю крышку. Они у нас всегда в наличии оригинальные.

Программное обеспечение

Симптомы: автомобиль становится сонным, двигатель довольно неохотно реагирует на добавление газа, появляются сообщения об ошибках.

Причина в просчетах программы управления двигателем. Иногда помогает обновление. Если компьютер обнаружит неправильный состав смеси (плохой бензин или уход фаз газораспределения), то он ограничит мощность двигателя и выдаст сообщение о неисправности системы очистки выхлопных газов.

Распределительные валы

Симптомы: неравномерная работа двигателя, загорание индикатора «check engine».

Слишком длительная эксплуатация с минимальным уровнем масла приводит к быстрому износу валов и вкладышей. Понадобится капитальный ремонт двигателя, в том числе сложной головки. Стоимость устранения неисправности может оказаться значительной, поэтому необходим тщательный контроль за уровнем масла. Производитель рекомендует сорта масла вязкостью 0W-40 и 5W-30 (лучший выбор).

Коллекторы

Симптомы: запах выхлопных газов в салоне, шумная работа двигателя.

Порой встречаются случаи растрескивания выхлопного и впускного коллектора. На аналоги рассчитывать не приходится. Зато можно найти б/у. За впускной коллектор попросят около 60 долларов, за выпускной – около 50 долларов.

Датчик давления масла Пежо 308 (PEUGEOT 308)

Датчики давления масла PEUGEOT 308 (07- г.в.)

Применимость:
1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0, 2.0 CVVT, 2.0 HDi, BioFlex
для моторов: 5FT (EP6DT), 5FV (EP6DT), 5FW (EP6), 5FX (EP6DT), 5FY (EP6DTS), 8FS (EP3), 9HR (DV6C), EP6, RFJ (EW10A)

Параметры:

  • Длина [мм]: 59
  • Ширина зева гаечного ключа: 22
  • Количество присоединений: 1
  • Цвет: серый
  • Точка включения [бар]: 0,5
  • Длина болта под головкой [мм]: 13
  • Дополнительная информация: с уплотнительным кольцом
  • Вес [кг]: 0,045
  • необходимое количество: 1
  • ОЕ номера: 1131C5

Применимость:
1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0, 2.0 HDi, Bioflex
для моторов: 5FT (EP6DT), 5FW (EP6), 5FX (EP6DT), 5FY (EP6DTS), 8FR (EP3), 8FS (EP3), 9HR (DV6C), RHF (DW10BTED4), RHH (DW10CTED4)

Параметры:

  • Цвет: черный
  • Давление переключения [бар]: 0,5
  • Функции комбинированного переключателя: Устройство с размыкающим контактом
  • Количество присоединений: 1
  • Размер резьбы: M16x1,5
  • Ширина зева гаечного ключа: 21
  • Номинальное напряжение [V]: 12
  • ОЕ номера: 113182, 113161

Применимость:
1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0, 2.0 HDi, BioFlex
для моторов: 5FT (EP6DT), 5FW (EP6), 5FX (EP6DT), 5FY (EP6DTS), 8FR (EP3), 8FS (EP3), 9HR (DV6C), EP6CDT, RHF (DW10BTED4)

Параметры:

  • соответствует цветом оригинальной детали: коричневый
  • соответствует цветом оригинальной детали: серый
  • Давление переключения [бар]: 0,5
  • Функции комбинированного переключателя: Устройство с размыкающим контактом
  • Количество присоединений: 1
  • Тип резьбы: с метрической винтовой резьбой
  • Размер резьбы: M16x1,5
  • Ширина зева гаечного ключа: 21
  • Номинальное напряжение [V]: 12
  • ОЕ номера: 1131K5, 1131C5

Применимость:
1.6 HDi
для моторов: 9HR (DV6C)

Параметры:

  • Количество присоединений: 1
  • Наружная резьба [мм]: 16
  • Шаг резьбы [мм]: 1,5
  • Давление переключения [бар]: 0,6
  • Функции комбинированного переключателя: Устройство с замыкающим контактом
  • Ширина зева гаечного ключа: 21
  • ОЕ номера: 1131K9

Датчики давления масла PEUGEOT 308 II (13- г.в.)

Применимость:
1.6, 1.6 HDi 92
для моторов: N, NFP (EC5)

Параметры:

  • Длина [мм]: 59
  • Ширина зева гаечного ключа: 22
  • Количество присоединений: 1
  • Цвет: серый
  • Точка включения [бар]: 0,5
  • Длина болта под головкой [мм]: 13
  • Дополнительная информация: с уплотнительным кольцом
  • Вес [кг]: 0,045
  • необходимое количество: 1
  • ОЕ номера: 1131C5

Применимость:
1.6 HDi, 1.6 HDi 92
для моторов: N

Параметры:

  • Цвет: черный
  • Давление переключения [бар]: 0,5
  • Функции комбинированного переключателя: Устройство с размыкающим контактом
  • Количество присоединений: 1
  • Размер резьбы: M16x1,5
  • Ширина зева гаечного ключа: 21
  • Номинальное напряжение [V]: 12
  • ОЕ номера: 113182, 113161

Применимость:
1.2 VTi 72, 1.6 HDi, 1.6 HDi 92
для моторов: N, HMZ (EB2F)

Параметры:

  • соответствует цветом оригинальной детали: коричневый
  • соответствует цветом оригинальной детали: серый
  • Давление переключения [бар]: 0,5
  • Функции комбинированного переключателя: Устройство с размыкающим контактом
  • Количество присоединений: 1
  • Тип резьбы: с метрической винтовой резьбой
  • Размер резьбы: M16x1,5
  • Ширина зева гаечного ключа: 21
  • Номинальное напряжение [V]: 12
  • ОЕ номера: 1131K5, 1131C5

Peugeot 308 1.6 16V VTi 3дв. хэтчбек, 120 л.с, 4АКПП, 2007 – 2010 г.в. — недостаточное давление масла (горит сигнализатор)

Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Мало масла в двигателеПо указателю уровня маслаДолейте масло
Неисправен масляный фильтрЗамените фильтр заведомо исправнымЗамените неисправный масляный фильтр
Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатовПроверьте затяжку болтаЗатяните болт предписанным моментом
Засорение сетки маслоприемникаОсмотрОчистите сетку
Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапанаОсмотр при разборке масляного насосаОчистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос
Износ шестерен масляного насосаОпределяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого валаОпределяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Неисправен датчик недостаточного давления маслаВыворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправенЗамените неисправный датчик недостаточного давления масла

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

Читать еще:  Шаговый двигатель переменного тока принцип работы

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

С учетом вышесказанного становится понятно, что давление в системе смазки может падать по многим причинам:
качество масла или потеря его свойств;
течи сальников, прокладок, уплотнителей;
масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
неисправности маслонасоса, другие поломки;
силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.
Отметим, что в некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Технические характеристики Peugeot 308 1.6 16V VTi / Пежо 308 в кузове 3 дв. хэтчбек с двигателем 120 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2010 г.

Датчик давления масла Chevrolet Cruze

Как известно во всех автомобилях обязательным параметром является давление масла. Шевроле Круз так же нуждается в постоянном давлении масла на заведенном двигателе. Если давление масла в моторе упадет или вовсе пропадет, это может привести к серьезным поломкам двигателя. В старых автомобилях, таких как Жигули первой модели, были аналоговые датчики давления масла, а именно в виде стрелки со шкалой давления. Современные автомобили отошли от аналоговых датчиков, и используют сигнальные лампы, которые более наглядно могут уведомить о проблеме.

В данной статье рассказывается о датчике давления масла на Шевроле Круз, а именно о его назначении, конструкции, устройстве, а так же расположении и способах самостоятельно замены.

Читать еще:  Honda civic сколько масла входит в двигатель

Назначение

Датчик давления масла на Шевроле Круз предназначен для замера давления масла в двигателе. Наличие определенного давления масла на автомобиле является одним из важнейших параметров, так как благодаря хорошему давлению масла смазка двигателя происходит намного лучше и качественнее, что позволяет продлить срок службы двигателя.

Датчик масла же измеряет это давление и при его падении информирует водителя о необходимости остановить автомобиль и заглушить мотор. ДДМ зажигает лампу давления масла только в момент включения зажигания, так как двигатель не запущен и в нем нет давления, как только двигатель запустится, лампа должна погаснуть в течение нескольких секунд.

Устройство

Датчик представляет собой деталь, выполненную из бронзы и пластика, внутри него помещен специальный контакт который замыкается при падении давления масла и зажигает сигнальную лампу потери давления в двигателе.

На картинке изображен датчик масла Шевроле Круз в разрезе.

Почему горит лампа давления масла

Лампа индикации давления масла зажигается только при включении зажигания, и гаснуть сразу после запуска мотора. Следует отметить, что при пуске считается нормальным, когда лампа горит до 10 секунд после запуска мотора, если же лампа загорается на прогретый двигатель или горит постоянно, то необходимо проверить датчик, либо ремонтировать двигатель автомобиля. В лучшем случае проблема может быть в износившемся масляном насосе ДВС.

Что делать если загорелась лампа давления масла

Если на Вашем автомобиле внезапно упало давление масла и загорелась лампа индикатор в виде красной масленки, то рекомендуется как можно скорее остановить автомобиль в безопасном месте и заглушить двигатель, после чего проверить уровень масла в картере двигателя, если его уровень недостаточен, то долить до нормы и продолжить движение при условии, что лампа погасла, но если уровень в норме или лампа не гаснет после доливки масла, эксплуатировать автомобиль не рекомендуется.

Где находится ДДМ

Датчик давления масла на автомобиле Шевроле Круз расположен на задней части двигателя вблизи шкива привода генератора. Увидеть ДДМ можно со смотровой ямы или сняв переднее правое колесо автомобиля и отогнув пластиковый брызговик двигателя.

Утечка масла с ДДМ

Довольно часто из-за потери герметичности соединения между датчиком и блоком двигателя возникает утечка масла. Такая проблема решается путем протяжки датчика с большим усилием либо заменой уплотнительного кольца между датчиком и блоком двигателя.

Замена

Замену датчика можно произвести со смотровой ямы либо сняв переднее правое колесо и отогнув брызговик двигателя. В первом случае смотровая яма упрощает и ускоряет проводимую работу, но обладает существенными минусом – отсутствия у многих смотровой ямы.

Рассмотрим второй вариант замены датчика более детально

Следует отметить, что при замене датчика утечки масла не произойдет, так как он находится выше уровня масла в картере двигателя.

  • Фиксируем автомобиль на стояночном тормозе;
  • Выворачиваем руль в правую сторону до упора;
  • Снимаем правое колесо;
  • Отгибаем брызговик двигателя и находим ДДМ;

  • Снимаем разъем с датчика;
  • Головкой на 24мм откручиваем датчик;

  • Устанавливаем новый ДДМ в обратной последовательности;

Процесс замены датчика давления масла на Шевроле Круз завершен.

Проверка ДДМ

Форум водителей Citroen: Проблема с давлением масла — Форум водителей Citroen

  • Блокнот водителя Citroen
  • Обсуждения
  • Пользователи
  • Форум водителей Citroen
  • >Все о Citroen C5
  • >Моторы Citroen C5
  • >двигатель 2.0 16V (EW10J4) и (EW10A) Citroen C5
  • Устав форума
  • Просмотр новых публикаций
  • (2 Страниц)
  • 1
  • 2
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Проблема с давлением масла давление Оценка:

#21 Mazdohist

  • Светило
  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 1 114
  • Регистрация: 30-Сентябрь 09
  • Страна: РБ
  • Автомобиль:
    С5 HPi
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#22 nad_en

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 19
  • Регистрация: 28-Март 12
  • Страна: украина
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#23 nad_en

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 19
  • Регистрация: 28-Март 12
  • Страна: украина

Mazdohist (15 Январь 2013 — 07:49):

Ну как кто ?? я скказал что датчик цел!! А насос был не цел. Всем спасибо за помощ. Хоть и не большую .

  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#24 Mazdohist

  • Светило
  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 1 114
  • Регистрация: 30-Сентябрь 09
  • Страна: РБ
  • Автомобиль:
    С5 HPi
  • Наверх
  • Цитата
  • Ответить

#25 Turyai

  • Группа: Заслуженные
  • Сообщений: 245
  • Регистрация: 20-Июль 12
  • Страна: РФ
  • Город: Челябинск
  • Автомобиль:
    Ситроен С5-1 2.0 16v 2003г.в.

Всем привет ! Ребят, выручайте !У друга на С5-2 тоже проблема с давлением. Немного предистории. В общем было дело недели три назад. Мы поменяли ему масло в двигателе (Тотал 5w40) и фильтр «ман», ну вроде ничего особенного, всё сделали как обычно, но через неделю борт. комп. написал ему «низкое давление масла в двигателе» ! Мы поехали в этот же день по автосервисам в поисках манометра, надеясь, что возможно глючит датчик, нашли манометр, померяли. Давление на прогретом двс, на холостых 0,4, понятно, значит не датчик, а человек, который мерял поделился мыслями, что либо износ сопряжённых деталей, что наврятли подумали мы, ибо все говорят, что у французов железо очень высокого качества, да и пробег то всего 120тыс.км., ну и либо масляный насос. В общем поехали к Умному специалисту по французам, он нам сказал, что такую проблему практиковал и успешно устранял на С4-ом, что мол проблема в корпусе масляного фильтра, что там клапан на который давит сам фильтр (как мы поняли) может быть не исправен и насос тут не причём. Задумались. Цена за Б/у насос порядка 2,5 т.р., за новый около 9, цена за б/у стакан масл.фильтра 5,5 т.р., а цена нового «стакана» 6800, ну и дела подумали мы с ним. Ну раз там что то с клапаном, решили посмотреть, сняли фильтр а там картина такая, пластинчатое кольцо, на кольце снизу резиновая пробочка, а по середине этой пробки, уже по эту сторону пластины какая то загнутая пипка, пошупал, а она отвалилась и тут по логике начинает проясняться, что возможно это был удлинитель, в который фильтр упираясь и придавливал этот так называемый клапан (если мы правильно его поняли) и он(резиновый клапан) закрывает канал, благодаря чему и возникает давление на холостых, по словам того специалиста, а при повышении оборотов двигателя масло просачивается через этот резиновый клапан, вроде как то так. Ну и решили проверить в нём ли дело, вырезали из резиновой камеры кольцо с ушком, чтоб убрать зазор между фильтром и клапаном, ибо та пластмасска почему то обломана оказалась, закрыли крышку, завели двигатель, а ошибку комп уже не выдаёт ! Открываем крышку, достаём фильтр, убираем прокладку которую мы вырезали, ставим фильтр, закрываем крышку, заводим, ошибка вылезла, решили повторить, снова ставим прокладку, снова ошибки нет, снова снимаем ошибка есть, только вот когда снимали крышку фильтра, моему другу зачем то постоянно хотелось откручивать ещё и датчик, чтоб масло сливалось, наверное чтоб в стакане было сухо и тут то ли совпадение, в общем после пару тройку проверок на ошибку с прокладкой и без, у нас всё таки ошибка снова вылезла уже и с прокладкой и уже не пропадала и в это же время снизу на работающем двигателе я заметил как масло давит из самого датчика давления масла, прямо из корпуса, герметиком залепили, но больше часа подождать нам не удалось, пока он лучше застынет, поставили и герметик надулся. В общем от такой головоломки мы сильно устали и решили всё это оставить до лучших времён, машина пока стоит, мысли следующие, купить новый датчик и повторить ту нашу колхозную процедуру с прокладкой, если ошибка снова пропадёт, значит будем менять стакан, ну либо колхозить дальше. А лучше поделитесь пожалуйста мыслями, правильно ли мы предположили, что у нас обломилась пластмаска и фильтр просто не достаёт до клапана, если кто-нибудь будет менять масло взгляните пожалуйста как у вас обстоят дела, у нас сейчас как на фото ниже. Заранее спасибо !

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector