Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Великий и ужасный

Великий и ужасный. Разбираем по косточкам дизель 1.5dCi

Фото автора и из архива редакции

Фото автора и из архива редакции

Двигатель 1.5 dCi очень популярен в Беларуси – сказываются «проходной» объем, доступные по цене модели-агрегатоносители, топливная экономичность. Но слухи о надежности крайне противоречивые, так что неплохо бы во всем разобраться!

Общее описание и модификации

Под фирменным обозначением 1.5 dCi скрывается двигатель К9К, разработанный и производимый альянсом Renault Nissan с 2001 года (выпуск налажен на заводах в Испании, Турции и Индии). В основе – чугунный блок (ход поршня – 80,5 мм, диаметр цилиндра – 76 мм, рабочий объем – 1461 куб. см) и алюминиевая ГБЦ с одним распредвалом и двумя клапанами на цилиндр. А вот далее следуют различия в применяемых топливных системах, системе наддува, «экологии», навесном оборудовании, его приводе и так далее.

Принято выделять четыре поколения, соответствующие стандартам Euro 3 (c 2001 года), Euro 4 (с 2005 года), Euro 5 (с 2008 года) и Euro 6 (с 2012 года). При этом надо учитывать, что в общей сложности у двигателя несколько десятков модификаций, которые применялись на легковых и легких коммерческих моделях Renault/Dacia, Nissan, Mercedes, Infiniti, Mahindra и Suzuki.

И, разумеется, имеются различия в зависимости от региона продаж. Например, реализуемые в СНГ автомобили Renault оснащаются версиями, соответствующими стандарту Euro 5. Сажевый фильтр появился на них лишь в 2015 году. Европейские версии оснащаются им с 2008 года, а двигатели последнего поколения имеют системы start-stop и впрыск мочевины.

Все это замечательно, но потенциальных покупателей и действующих владельцев автомобилей с такими моторами интересуют вопросы надежности и ремонтопригодности 1.5 dCi. Ведь в свое время карма этого двигателя была изрядно подпорчена страшилками про «капризную» систему Common Rail Delphi, а некоторые опытные владельцы предпочитают в профилактических целях сразу после покупки подержанного автомобиля менять не только привод ГРМ, но и шатунные вкладыши – якобы они по определению «живут» недолго.

Где тут вымысел, где тут правда, где подводные камни и нюансы, которые следует учитывать при покупке и дальнейшей эксплуатации K9K, разбирались с помощью специалистов ООО «Лозанж» — официального дилера Renault в Беларуси. Конечно, в первую очередь у них перед глазами опыт обслуживания и ремонта автомобилей, купленных новыми в Беларуси и обслуживаемых с периодичностью не более 15 тысяч километров. Автомобили из Европы имеют свою специфику: пробеги больше, межсервисные интервалы в «прежней жизни» часто составляют 30 тысяч километров, а иногда и больше. Ну да давайте обо всем по порядку.

Топливная система

Ранние версии K9K (в частности, модификаций 636-728, 830 и 834) оснащались топливной аппаратурой Delphi. Она действительно показала себя в эксплуатации далеко не беспроблемной. Выяснилось, что система не только чувствительна к качеству топлива, но и к работе применяемого фильтра.

Стоило хорошенько затянуть с его заменой или просто использовать элемент ненадлежащего качества, начинались проблемы. Насос начинал гнать металлическую стружку, от которой в свою очередь страдали уже топливные форсунки.

Для восстановления работы Common Rail приходилось менять большую часть компонентов топливной системы. Причем одними только форсунками и ТНВД дело могло не ограничиваться. В общем, проблемы с Delphi действительно могли быть. В идеале лучше использовать оригинальный топливный фильтр Delphi и менять его каждые 8-10 тысяч километров, хотя официальный сервис таких требований не предъявляет.

С 2005 года на мощные версии K9K (от 95 л.с. и выше) ставили топливную аппаратуру Siemens, которая впоследствии поставлялась под маркой Continental. С ней проблем действительно меньше, хотя и нельзя сказать, что нет совсем (относительно недолговечен подкачивающий насос низкого давления в ТНВД, дорогие пьезофорсунки также чувствительны к качеству топлива). Опять же, при своевременном обслуживании автомобиля их вероятность все равно ниже, чем в случае с Delphi. Определить марку топливной аппаратуры можно по коду двигателя или же по ряду признаков (например, мощность свыше 95 л.с., 6-ступенчатая коробка, боковой выход топливопроводов, ТНВД с двумя регуляторами и «маленьким» приводным шкивом – признаки Siemens/Continental).

Шатунно-поршневая группа

Чугунный блок у К9К, считайте, вечный. Нет проблем и с поршнями (если их не «палить» бедной смесью из-за нерабочих форсунок). Однако одной из характерных «болячек» (по крайней мере ранних версий) мотора считается недостаточно высокий срок службы шатунных вкладышей.

На официально проданных здесь и обслуживаемых по существующему регламенту машинах (а это преимущественно Duster, а также Lodgy, Dokker и Logan первого поколения) таких проблем не отмечено. Однако напомним, что в Беларуси межсервисный интервал составляет 15 тысяч километров, а некоторые владельцы предпочитают сокращать его до 10 тысяч (и на самом деле для долголетия двигателя это верное решение). Пригнанные из Европы машины и пробеги имеют солидные, и обслуживаются с вдвое большим интервалом.

«Приезжают машины, листаешь сервисную книжку. Там даже не 30 тысяч километров, а 33, 36, 37 тысяч периодичность. И реальные пробеги, как правило, от 200 тысяч и выше даже у свежих машин. Про 100 тысяч километров и речи не идет», — говорят сервисмены.

Связана ли «слабость» вкладышей с их конструктивными особенностями или столь растянутыми межсервисными интервалами, либо же качеством применяемого масла, доподлинно не известно. Однако факт: на хорошо поездивших машинах из Европы, особенно выпущенных в 2000-х, провороты вкладышей случались. Поэтому их превентивная замена после покупки (как это делается с приводом ГРМ), особенно если пробег превышает 200 тысяч километров, достаточно распространенное явление.

При этом лучше отдавать предпочтение оригинальным деталям, поскольку лицензионные могут даже не совпадать по размерам, а случаи, когда они не выдерживали и нескольких тысяч километров, известны.

Газораспределительный механизм

Двигатель не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому рано или поздно владелец может столкнуться с необходимостью регулировки тепловых зазоров клапанов. Вряд ли это произойдет ранее 100-120 тысяч километров, а вот дальше характерный стук или подтраивание двигателя заставят заняться этой непростой процедурой. Дело в том, что зазоры выставляются путем подбора стаканов (хорошо, если в наличии на СТО будут все нужные размеры). Чтобы поменять стаканы, надо снимать распредвал, что увеличивает трудоемкость работы и ее стоимость. Небольшой лайфхак: можно немного сэкономить на работе, если совместить эту операцию с обновлением привода ГРМ.

На моторах первого поколения замена ремня и ролика ГРМ требовалась каждые 60 тысяч километров, во втором поколении этот срок увеличили до 90 тысяч километров, а последние версии имеют заявленные интервалы 120 и даже 180 тысяч. Но это в Европе. В нашем регионе регламент, скажем, для Renault Duster, следующий: если автомобиль произведен до 16 сентября 2016 года, привод ГРМ подлежит замене через 60 тысяч километров или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше), если позже – каждые 90 тысяч километров или 6 лет.

При данной операции обязательно меняется не только ремень ГРМ и его ролик, но и ремень навесных агрегатов, а также его натяжитель. Экономить на качестве деталей и пытаться использовать старые ролики или крепеж шкива нельзя.

Взять тот же натяжитель вспомогательного ремня. Если оставить его на второй срок, есть риск, что со временем пружина ослабнет, ремень соскочит, порвется, его намотает на шкив, что уже чревато обрывом ремня ГРМ.

То же с болтом и шайбой: в комплекте они идут и должны быть использованы. Повторное применение старых деталей чревато ослаблением крепежа.

Также следует учитывать, что на некоторых моторах должен меняться и демпферный шкив коленвала – при каждой замене или через раз, в зависимости от его конструкции. Если генератор оснащен обгонной муфтой, проверяется ее состояние, при необходимости она подлежит замене. А вот помпа достаточно долговечна, ее рекомендовано менять при каждом втором обновлении привода ГРМ. В любом случае должна быть проведена ее проверка на наличие люфта.

Оригинальный ремень имеет метки, что упрощает его установку. Регламент работ подразумевает использование фирменного специнструмента – фискаторов коленвала и распредвала, хотя «гаражники» умудряются обходиться и без них (но результат зависит от аккуратности и мастерства исполнителя).

Система выпуска, «экология», наддув

Как и у большинства современных дизелей, со временем у К9К могут возникнуть вопросы по работоспособности системы EGR и сажевого фильтра. Причины проблем известны: короткие городские поездки, езда в натяг без больших оборотов, что не позволяет «продышаться» двигателю и произвести прожиг фильтра в автоматическом режиме, использование масла, не соответствующего спецификации.

Работу клапана EGR рекомендуется периодически проверять, при необходимости чистить (обычно это помогает и замена клапана не требуется). Если владелец не обеспечивает условий для прожига сажевого фильтра, придется проводить принудительную регенерацию в условиях сервиса. Но до этого лучше не доводить, в частности, не игнорировать предупреждение (контрольную лампу). Впрыск мочевины встречается лишь у самых современных версий у «европейских» машин. Особых проблем система пока не доставляет.

Читать еще:  Что такое номинальная частота вращения двигателя постоянного тока

От масла, а также условий эксплуатации, зависит и «здоровье» турбины. В зависимости от модификации двигателя используются различные модели турбокомпрессоров BorgWarner, на мощных версиях – с изменяемой геометрией. Если двигатель исправен, турбина ходит не менее 200 тысяч километров. Иногда требует замены датчик давления наддува.

Наш вердикт

За два десятка лет двигатель К9К модернизировали и оснащали новыми системами, он обрастал новыми версиями, так что разница между ранними и поздними модификациями достаточно существенна. Судя по всему, это касается и надежности, так как больше всего претензий было по моторам самых первых лет выпуска.

При этом важно отметить две вещи. Во-первых, многие проблемы – возрастные, фиксируются при пробегах далеко за 200 тысяч километров, да и 30-тысячные «европейские» интервалы замены масла вряд ли прибавляют мотору и его системам долговечности. К слову, о ресурсе. 350-400 тысяч километров – это тот порог, после которого вложений становится уже слишком много. «Железо» выдержит, остальное можно ремонтировать, просто это уже вряд ли целесообразно.

Во-вторых, двигатель хоть и довольно простой, но все же требовательный к качеству топлива и применяемым «расходникам», к тому же имеет свои конструктивные особенности. Поэтому, если хотите действительно беспроблемный 1.5dCi, ищите автомобиль с реальным пробегом до 150 тысяч километров, в идеале – с подтвержденной сервисной историей. После чего обслуживайте его по регламенту, с применением качественных (а по некоторым позициям и оригинальных) запчастей. И тогда вопросов по части надежности можно не опасаться.

Стоимость оригинальных запчастей (без учета скидок) у дилера на примере Renault Duster

Наименование детали / работыСтоимость, руб.
Топливный фильтр55
Салонный фильтр25,5
Воздушный фильтр9
Масляный фильтр14,5
Масло моторное (4,5 л)78,73
Комплект ремня ГРМ129
Комплект ремня вспомогательных агрегатов119
Замена ремня ГРМ и вспомогательного ремня127,5
Комплект шатунных вкладышей175
Водяной насос149
Топливная форсунка Siemens513

Стоимость б/у деталей с разборок на примере Renault Megane III:

Датчик давления масла Hyundai HD 35 / HD 45 / HD 65 / HD 72 / HD 75 / HD 78 с 2003 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Hyundai HD , замена масла Hyundai HD , давление масла Hyundai HD , масло для Hyundai HD , как проверить уровень масла Hyundai HD

Датчик давления масла

1. Подключить тестер (в режиме омметра) между разъемом и корпусом датчика для проверки целостности цепи. Если датчик исправен, контакт в нем должен быть замкнут. Если цепь разомкнута, заменить датчик новым.

2. Вставить тонкий стержень в отверстие датчика и слегка нажать на него. Если датчик исправен, тестер не должен обнаруживать замкнутую цепь (тестер должен отображать бесконечную величину сопротивления). Если цепь замкнута, заменить датчик новым.

3. Подать давление 0,5 кг/см 2 в отверстие подвода масла датчика. Если датчик исправен, цепь должна быть разомкнута. Также проверить на наличие утечек масла. Если утечки есть, их наиболее вероятной причиной является повреждение диафрагмы. При наличии утечек замените датчик новым.

Нанести герметик на резьбу датчика давления масла и затянуть моментом 15

*Датчик давления масла*

Датчик давления масла

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Нанести герметик на резьбу датчика давления масла и затянуть моментом 15

*Датчик давления масла*

Датчик давления масла

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.
Читать еще:  Датчик оборотов двигателя ваз 2170

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Система питания (топливная система)

Топливный насос, который распологается в топливном модуле и бензобаке подаёт топливо из бензобака через фильтр, имеющий бумажный элемент. Давление топлива в системе определяется регулятором и поддерживается на постоянном уровне. Топливо впрыскивается в камеру сгорания форсунками, установленными непосредственно вблизи впускных клапанов. Длительность открытия форсунок определяется электрическими импульсами, поступающими из управляющего модуля ЭБУ.


Модуль топливного насоса: 1 — поплавок; 2 — датчик указателя уровня топлива; 3 — крышка модуля насоса; 4 — корпус модуля насоса; 5 — топливный насос; 6 — регулятор давления топлива

Устройство расположено на верхней плоскости бензобака. Доступ к нему открывается при
снятии заднего сидения и открытии специального лючка в днище.


Топливный насос является электронным устройством и расположен внутри модуля и топливного бака для поддержания постоянного давления в топливной системе


Датчик указателя уровня топлива в бензобаке:
1 — поплавок; 2 — рычаг поплавка; 3 — ползунок; 4 — резистор; 5 — колодка проводов датчика

Форсунки прикреплены у топливной рампе и управляются внешним источником управления — ЭБУ. Топливо подаётся на форсунки под давлением. Форсунки являются электромагнитными клапанами, превращающими топливо в аэрозоль и подающими его в камеру сгорания. Процесс управляется системой E.C.U. Всего на коллекторе установлено 4 форсунки, у каждой по 4 отверстия.

Регулятор давления топлива установлен в конце цепи питания форсунок. Регулятор поддерживает постоянное, стабильное давление в системе. Эта функция контролирует, что количество топлива, введённого в камеру сгорания, зависит только от длительности импульсов, открывающих форсунки, а не от давления, приложенного к ним. Таким образом, обеспечивается оптимальный расход топлива и стабильность работы двигателя. Регулятор представляет собой клапан, управляемый диафрагмой. Давление в топливной рампе постоянно и равно примерно 3.5 бар. Регулятор не разборный и заменяется целиком.
Одна из сторон диафрагмы в первой секции соединена с обратным клапаном и поддерживается пружинами, пока топливо проходит через вторую секцию. Топливо из второй секции, в свою очередь давит на диафрагму с другой стороны. Когда давление в магистрали превышает 3,5 бар, Топливо из второй секции в большей мере давит на диафрагму, соединённую с обратным клапаном. Пружины в первой секции сжимаются, обратный клапан открывается, и излишки топлива из магистрали попадают в бензобак.


Топливная рампа представляет из себя литую конструкцию, с отвертиями для топливных форсунок, а также штуцером для подвода топлива по давлением. Крепится рампа с помощью двух болтов.

Регулятор холостого хода установлен в корпусе дросселя и управляется с помощью ЭБУ. Регулятор управляет потоком воздуха через клапан дросселя для того, что бы:
— Обеспечить дополнительное количество воздуха при работе холодного двигателя
— Управлять оборотами холостого хода в зависимости от нагрузки на двигатель и его температуры
— Улучшать управление фазами газораспределения.
Не разбирается и заменяется целиком.

Топливный фильтр расположен на топливном бензобаке, с передней стороны. Фильтр не допускает в топливную систему микрочастицы грязи, содержащиеся в топливе, тем самым, предохраняя форсунки. Фильтрующий элемент изготовлен из бумаги. Фильтр выполнен в металлическом корпусе. Поток топлива проходит через фильтр как показано на наклейке фильтра стрелкой.


Корпус воздушного фильтра (вид снизу): 1 — патрубок входящего воздуха; 2 — корпус фильтра; 3 — штуцер шланга основного контура вентиляции картера; 4 — места для закрепления фильтра к впускному трубопроводу; 5 — горловина для соединения с патрубком дроссельного узла; 6 — места для закрепления корпуса фильтра к крышке ГБЦ.

Вход впускного патрубка расположен над радиатором и изготовлен из нескольких частей. Воздух, попадающий в патрубок, фильтруется бумажным элементом, а затем поступает в корпус дросселя.

Воздушный фильтр расположен над крышкой головки цилиндров в пластиковом корпусе. Элемент фильтра извлекается при освобождении клипс-защёлок и винтов, расположенных в корпусе фильтра.


Дроссельный узел: 1 — датчик положения дроссельной заслонки; 2 — фланец соединения с воздушным фильтром; 3 — корпус; 4 — дроссельная заслонка; 5 — канал подвода воздуха к регулятору холостого хода; 6 — фланец соединения с впускным трубопроводом; 7 — рычаг привода дроссельной заслонки; 8 — регулятор холостого хода


1 — адсорбер; 2 — штуцер подвода воздуха; 3 — штуцер подвода паров топлива из бака; 4 — штуцер электромагнитного клапана; 5 — электромагнитный клапан

Меры предосторожности при работе с топливной системой

Внимание! В системе установлен топливный насос. Насос снабжает топливом форсунки,
расположенные на впускном коллекторе, регулятор давления и все патрубки, связывающие эти компоненты.
Все эти элементы содержат топливо, находящееся под давлением, в тот момент, когда работает двигатель, или когда зажигание включено. При выключении зажигания, давление в элементах упадёт в течении некоторого времени. При обслуживании и ремонте топливной системы зажигание должно быть всегда выключено.

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Установите контейнер под тем узлом, который подлежит ремонту и приготовьте ветошь для сбора разлитого топлива.
3. Медленно откручивайте резьбовые соединения во избежание резкого падения давления в системе и
разбрызгивания топлива. Оберните ветошь вокруг резьбового соединения для предотвращения
разбрызгивания топлива и впитывания его остатков. Когда давление в си стеме упадёт, разберите резьбовое соединение и герметизируйте патрубки для уменьшения потерь топлива и предохранения от попадания грязи в систему.
Бензобак имеет систему слива топлива. Если требуется осушить воспользуйтесь ей
.
Важно. Тщательно очистите все узлы топливной системы от грязи перед ремонтом и обслуживанием.
Предохраняйте элементы топливной системы от грязи на всех стадиях работы.

Предупреждение. Снятие бензобака подразумевает частичный демонтаж топливной системы автомобиля. В связи с этим, необходимо выполнить следующие требования:
— Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Если имеется оборудование для сбора и удаления паров топлива, используйте его.
— При работе используйте защитные перчатки. Длительный контакт топлива с кожей может вызвать ожоги или дерматит.
— Держите наготове огнетушитель соответствующего класса. Имейте в виду, что существует опасность искрообразования при коротких замыканиях и при разъединении разъёмов электропроводки.

— Запомните, что бензин относится к легковоспламеняющимся веществам. Ни в коем случае не курите и не подносите открытые источники огня при выполнении работ на автомобиле. Но на этом все не заканчивается, искра, которая может возникнуть вследствие короткого замыкания или контакта двух металлических поверхностей, несоответствующего обращения с инструментами или даже заряда статического электричества, может стать причиной воспламенения паров топлива, которые в закрытом пространстве станут взрывоопасными. Ни в коем случае не используйте бензин в качестве растворителя. Используйте только рекомендованные чистящие средства. Всегда отсоединяйте отрицательную клемму аккумуляторной батареи, прежде чем выполнять работы с компонентами системы питания или электрической системы и ни в коем случае не проливайте топливо на горячие компоненты системы выпуска отработавших газов или двигателя.

Технические характеристики системы впрыска топлива и зажигания

Название элемента

Производитель

Спецификационное значение

Проверка давления масла двигателя

Диагностика и замена датчика давления масла

Датчик давления уровня масла на Рено находится в задней части блока цилиндров недалеко от серийного номера, это касается бензиновых двигателей 1.4 и 1.6. Чтобы добраться до него, требуется загнать машину на яму или подъемник и снять защиту. Затем, пользуясь фонариком, нужно внимательно осмотреть разъем датчика давления масла. На дизельных моторах 1.5 dCi это датчик располагается на теплообменнике под масляным фильтром.

Если на разъеме видны следы масла, можно с уверенностью говорить о проблемах непосредственно с датчиком. Чтобы убедиться в этом окончательно, требуется снять его, просто надавив на саму фишку, а затем на специальный пластмассовый флажок. Если разъем и штекер датчика давления залиты маслом, датчик давления масла подлежит замене, почти наверняка проблема кроется в нем.

Для снятия датчика потребуется ключ с головкой на 22 и удлинителем, для удобства желательно использовать вороток с трещоткой. Это позволит не повредить разъем при работе. Не нужно опасаться, что при этом вытечет много масла, его будет всего около 50 г, но лучше подготовить емкость, чтобы не испачкаться. Датчик срывается ключом, затем его можно вывернуть рукой.

Номера датчика давления масла на Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Меган2-3, Сценик2-3, Флюенс: RENAULT 8200671286, EPS 1800178, для двигалей K9: RENAULT 8200671275, FAE 12703.

Проблемы с датчиком возникают из-за того, что давление, создаваемое масляным насосом, выдавливает масло непосредственно в разъем, к которому крепится фишка. Это происходит в месте, где в него выходит контакт, обжатый специальной пластмассой, которая от времени, под воздействием некачественных смазок, вибраций, других негативных факторов растрескивается, не обеспечивая герметичность. Давление масла внутри узла падает, поскольку оно выдавливается наружу, лампа начинает мерцать или загораться и требуется замена датчика давления масла на Рено Логан, Дастер, Флюенс или Меган.

Читать еще:  Nissan высокие обороты двигателя на холостом ходу

Перед тем как установить датчик давления масла на Рено Логан, требуется тщательно вымыть разъем, для чего лучше использовать аэрозольный очиститель тормозов. Очищать нужно и место установки датчика, и всю область, где было разбрызгано масло. После этого все должно просохнуть.

Датчик аккуратно закручивается на свое место, обязательно нужно проследить, чтобы на нем была медная или алюминиевая шайба, которая после зажимки не даст ему раскрутиться. При затяжке датчика давления масла Рено Логан 1.6 и других моделей этого производителя, лучше воспользоваться динамометром и затягивать до момента силы 25 Н/м.

После этого можно запускать двигатель, индикация на панели должна загореться, но сразу после запуска двигателя индикатор в виде масленки должен погаснуть. После перегазовки он не должен мерцать или загораться. В этом случае проблему можно считать решенной и продолжать ездить на автомобиль до следующей замены масла. Если же индикация продолжается, нужно решать проблему с двигателем, а это уже совсем другой уровень работ, требующий на порядок больше времени и затрат.

Заключение

Вышедший из строя датчик давления масла на Рено Логан 1.4 или другом двигателе — это не более чем досадная помеха при езде. Но игнорировать ни в коем случае нельзя, поскольку по приборной панели очень сложно определить, что это – копеечная поломка датчика или серьезные проблемы с двигателем.

Поэтому при появлении индикации в виде красной масленки на панели приборов во время движения специалисты предлагают остановиться и не ехать на СТО своим ходом. Это связано с тем, что при проблемах непосредственно с двигателем, он может застучать и полностью выйти из строя в то время, когда, возможно, в него нужно было просто долить масла.

Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,4–1,6 (8V) Renault Logan, Sandero

Замену масла в двигателе выполняем в соответствии с регламентом технического обслуживания. Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Замену проводим на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

Применяйте масла, рекомендованные заводом-изготовителем (см. «Приложения»).
Снимаем крышку маслозаливной горловины. Снизу автомобиля очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

Четырехгранником «на 8» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.
Подставляем широкую емкость для слива отработавшего масла объемом не менее 4 л и, отвернув пробку вручную, сливаем масло.

Будьте осторожны — масло горячее.

Для исключения течи масла из поддона картера по поверхности отверстия шайбы привулканизирован тонкий слой резины
Под пробкой установлена стальная шайба.

Осматриваем шайбу. В случае повреждения резинового уплотнения шайбы заменяем шайбу новой. При отсутствии новой штатной шайбы можно установить под пробку медную шайбу с диаметром отверстия 18 мм.

Масло сливаем не менее десяти минут.

Заворачиваем и затягиваем пробку сливного отверстия. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя и защиты силового агрегата. При замене масла необходимо заменить масляный фильтр.

Подставляем емкость под масляный фильтр. Отворачиваем (против часовой стрелки) масляный фильтр. Если это не удается сделать вручную…

…ослабляем затяжку фильтра съемником.
При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра мощной отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага.

Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла. Заливаем в фильтр новое моторное масло примерно наполовину его объема и наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра.

Масляный фильтр заворачиваем от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 2/3 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 3,3 л моторного масла. Закрываем крышку маслозаливной горловины.

Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют.

Останавливаем двигатель. Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия.

Как проверить датчик положения коленчатого вала

Для того, чтобы проверить исправность датчика коленвала проверяем наличие искры. Для этого с любого цилиндра снимают высоковольтный провод с наконечником и присоединяют к заведомо исправной свече. Её корпус соединяют с «массой» автомобиля, после чего прокручивают коленчатый вал стартером. Отсутствие искры не является прямым свидетельством поломки ДПКВ – кроме этого следует проверить, поступает ли питание на топливный насос.

Проверка питания на топливном насосе

Чтобы получить доступ к бензонасосу, отодвиньте заднее сиденье Рено Логан и поднимите лючок бензобака – его удерживают пластиковые защёлки, которые легко отжимаются отвёрткой или другим плоским предметом. Далее следует снять колодку с разъёма топливного насоса и к его чёрному и коричневому проводу (два других отвечают за показания датчика уровня топлива) подсоединить тестовую 12-вольтовую лампочку.

Измерять напряжение мультиамперметром не рекомендуется по причине того, что его показания не позволят судить о силе тока и потребляемой мощности. После включения зажигания контрольная лампа должна загореться буквально на несколько секунд. Это даст уверенность в том, что на топливный насос поступает питание, и он исправно осуществляет первичную подкачку горючего в топливную рампу.

Если после включения стартера лампочка не загорается (дальнейшая подача топлива не осуществляется), то в сочетании с отсутствием искры этот факт является прямым свидетельством поломки ДПКВ, что и является причиной по которой не заводится 8-ми клапанный двигатель Рено Логан, Сандеро, Ларгус.

Как заменить правую опору двигателя на Рено Логан (Сандеро), Лада Ларгус своими руками

Замену боковых опор двигателя Лада Ларгус, Рено Сандеро или Логан удобно выполнять, установив авто на ровной бетонированной площадке. Чтобы облегчить доступ к правой опоре двигателя, необходимо отвести в сторону трубку продувки адсорбера и снять демпфер (понадобится ключ «на 10»). После этого при помощи головки «на 13» следует демонтировать растяжку между корпусом подушки и брызговиком.

Дальнейшие действия следует выполнять в следующем порядке:

1. Приподнимите правую сторону автомобиля домкратом.

2. Чтобы разгрузить опору двигателя, поставьте упор под сливную пробку масляного поддона. Чтобы не снимать картер, используйте подставку, которая сможет войти в соответствующее отверстие в защите картера. Опуская автомобиль, проследите за тем, чтобы двигатель поднялся относительно кузова на 3-5 мм.

3. Воспользовавшись коротким удлинителем и торцевой головкой «на 16», отверните 5 болтов, которыми опора крепится к силовому агрегату и кузову автомобиля.

4. Снимите правую подушку двигателя и осмотрите её на предмет износа и повреждений. Имейте в виду, что на необходимость замены этого узла указывают не только разрывы резинового демпфера или его отслоение от кронштейна, но и деформация, связанная с потерей упругости.

5. Прежде чем приступить к установке новой опоры, очистите площадку на правом брызговике (лонжероне) и крышке газораспределительного механизма. Дополнительно оценить износ старой подушки можно по зазору между новой опорой и крышкой ГРМ. Для этого приложите деталь к установочной площадке на лонжероне.

6. Установите и затяните от руки болты крепления опоры к кузову. Не забудьте смазать резьбу консистентной смазкой – как показывает практика, крепёж в этом месте подвергается усиленному воздействию коррозии.

7. Чтобы убрать зазор между опорой и крышкой газораспределительного механизма, необходимо выровнять двигатель относительно кузова. И вот здесь сыграет роль упор под картером (см. п. 2). Достаточно немного опустить автомобиль домкратом, и силовой агрегат займет правильное положение.

8. Установите 3 винта крепления подушки к двигателю и затяните их сначала от руки, а затем при помощи инструмента. Имейте в виду, что ответная часть резьбового соединения нарезана в детали, изготовленной из силумина. Чтобы не повредить резьбу, следует внимательно выбирать момент затяжки.

9. Затяните 2 болта крепления опоры к площадке брызговика.

10. Всё, что осталось сделать – это немного приподнять авто и убрать установленный под картером упор, после чего снять машину с домкрата. Теперь можно завести двигатель и оценить отсутствие вибрации.

В завершение хотелось бы дать совет не откладывать замену вышедшей из строя опоры «на завтра». Дело в том, что из-за просадки или повреждения демпфирующего элемента перекашивается двигатель, а значит, и коробка перемены передач. При этом изменяется угол наклона приводного вала – узел начинает работать в условиях, не предусмотренных производителем. В результате придётся менять ещё и детали преждевременно изношенного привода.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector