Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить и поменять термостат на Renault Logan (Рено Логан)

Как проверить и поменять термостат на Renault Logan (Рено Логан)

Система охлаждения автомобиля включает в себя термостат и шланги. После включения двигателя жидкость, наполняющая систему, двигается по малому кругу (двигатель – теплообменник печки). Это позволяет набрать необходимую температуру быстрее. После нагревания круг меняется: контур включает радиатор с отходящими от него патрубками, занимающими большую площадь. Замена термостата на Рено Логан может понадобиться в том случае, когда привычный режим работы системы нарушается. Неисправность термочувствительного элемента приводит к серьезным поломкам, требующим существенных финансовых затрат.

Любые неисправности охлаждающей системы приводят к выходу из строя двигателя

Зачем и когда нужно менять термостат

Система охлаждения Рено Логан считается надежной. Проблемы с работой термостата возникают обычно после пройденных 40-60 тысяч километров. Датчик выходит из строя неожиданно, однако автомобиль какое-то время подает сигналы о наличии проблем. Стоит обратить внимание на следующие признаки:

  1. Повышенный расход топлива. Это связано с активным охлаждением двигателя, требующим большего расхода топлива.
  2. Частые перегревы двигателя.
  3. Закипание двигателя при сохранении низкой температуры нижней трубки радиатора.

К другим неисправностям относятся:

  • заклинивание клапана, при этом он остается в одном из положений: открытом, закрытом или промежуточном;
  • износ уплотнительной резинки этого клапана, такая проблема приводит к регулярному пропусканию жидкости в радиатор;
  • возникновение проблем с корпусом термостата.

Основная проблема выражается в том, что двигателем не достигается оптимальная температура.

Где находится термостат на Рено Логан 1, 2 поколения

Замену термостата Рено Логан 1,4 литра восьмиклапанного проводить гораздо проще, чем 16-клапанного. Он находится под капотом авто за корпусом радиатора, возле бачка усилителя руля. А термостат 16-клапанного двигателя располагается внизу справа от мотора, поэтому до детали труднее добраться, и крепления откручивать сложнее. Процедура обслуживания термостата при этом не отличается.

Какой термостат лучше поставить на Рено Логан

Оригинальную деталь довольно сложно отыскать в регионах с малоразвитой торговлей автозапчастей. Поэтому, если нужный вариант не найден, можно использовать качественные аналоги:

  • QUINTON HAZELL QTH404K (производство Германия);
  • TRISCAN 86207691 (Дания);
  • VERNET TH604789J (Германия);
  • MAHLE TX10089D (Германия);
  • WAHLER 346689D (Германия);
  • SASIC 4000363 (Франция).

Любой из вариантов будет уместен для системы Рено Логан.

До установки нового термостата посадочное место нужно очистить от окалин и окисей

Как снять и поменять термостат на Рено Логан

К работе следует подготовиться, чтобы не отвлекаться на поиск того или иного инструменты или материала.

Для выполнения замены элемента охлаждающей системы понадобится следующий набор инструментов:

  • торцевые ключи;
  • плоская отвертка;
  • пластиковая емкость объемом 5 литров;
  • бутылка с вырезанным отверстием;
  • ветошь;
  • марля для фильтрации.

Перед тем как начать замену, автомобиль следует установить на ровной поверхности. После этого можно приступать к замене. Начинать ее нужно со слива охлаждающей жидкости. Его можно проводить частично или полностью.

При частичном сливе сначала снимают трубу воздуховода для дальнего демонтажа. Затем откручивают и отставляют в сторону бачок гидроусилителя. После этого откручивают пробку расширительного бачка и подставляют емкость для отработанной жидкости. Если пятилитровая бутылка не помещается, поможет двухлитровая бутылка, горлышко которой размещают над большой емкостью. Далее ослабляют крепления крышки. Откручивают сначала нижний болт. При этом его рекомендуется откручивать на три оборота, верхний – на два, а задний – на один. После выхода полутора литра антифриза болты откручивают больше.

Полный слив жидкости при замене детали осуществляют другим способом:

  1. Давление сбрасывают путем откручивания и закручивания крышки расширительного бачка.
  2. Затем верхний шланг снимают и вставляют его в подготовленную емкость.
  3. Шланг, выходящий от компрессора, вставляют в расширительный бачок для подачи туда воздуха под давлением. Антифриз выйдет из системы. Его можно будет профильтровать либо заменить свежей порцией.

Когда жидкость слита, можно переходить к замене самого термостата. Для этого корпус отделяют от посадочного места. При необходимости снимают патрубки, если отмечались подтекания. Если таких проблем не обнаружилось, термостат просто вынимают из корпуса. После этого снятую деталь сравнивают с новой. Если она полностью соответствует конструкции, можно переходить к установке.

Установку термостата Рено Логан проводят следующим образом:

  1. При помощи шприца на паз корпуса термостата наносят термостойкий герметик и на посадочное место на двигателе. После этого понадобится выждать 20 минут его подсыхания.
  2. Затем клапан устанавливают в корпус в сторону двигателя. Наличие защитного ребра поможет сориентироваться.
  3. После этого подготавливают болты: смазывают для более легкого откручивания и наносят на них фиксатор резьбы.
  4. Новый термостат устанавливают на место и закручивают удерживающие болты.
  5. Перед установкой патрубков на их внутреннюю сторону наносят солидол для более плотной посадки.
  6. Систему заполняют антифризом.

После окончания работ автомобиль прогревают и проверяют правильность температурного режима системы. Также проверяют отсутствие подтеканий.

Как проверить термостат на машине Рено Логан

Проверку работоспособности терморегулирующего элемента можно провести двумя способами: с демонтажем и без него. Более простой вариант – определение нагрева системы на автомобиле.

В правильном режиме верхний патрубок радиатора не должен нагреваться. Теплее он становится только после преодоления стрелкой термометра значения в 70 °С. Если патрубок теплый практически сразу после включения мотора, это свидетельствует о заклинивании клапана.

Второй вариант более трудоемкий. Он предполагает снятие детали с авто и измерение его температуры. Для этого термостат помещают в емкость с водой и постепенно нагревают ее. Замеряют температуру. Если она превышает 70-80 °С, а клапан не открывается, значит, необходимо заменить термостат на Рено Логан.

Если клапан открылся, следует искать другие причины возникновения проблем с работой двигателя

Заключение

Замена термостата на Рено Логан не займет много времени, но делать все нужно аккуратно и соблюдать меры безопасности во избежание возникновения опасных ситуаций. От выбора самого термостата и качества проделанной работы будет зависеть исправность охлаждающей системы. Поэтому не стоит экономить при покупке термочувствительного элемента, отдавая предпочтение дешевым китайским аналогам. Вложения в качественные запчасти окупятся многократно.

Двигатель Renault K4M

Французские моторостроители разработали и внедрили в производство силовой агрегат, который пользуется популярностью более 20 лет. Удачная конструкция востребована на всех континентах. За все время существования двигатель претерпел множество доработок, но основа базовой модели осталась неизменной.

Описание

В 1999 году на смену K7M пришел новый силовой агрегат K4M. Разработка осуществлялась инженерами-моторостроителями известного автоконцерна Рено. Созданный ими двигатель представляет собой бензиновый рядный атмосферный силовой агрегат объемом 1,6 литра и мощностью 102-115 л.с при крутящем моменте 145-155 Нм.

Производство двигателей осуществляется на заводах в Испании и Турции. С 2009 года выпуск K4M освоил российский АвтоВАЗ.

Двигатель устанавливался на автомобили разных модификаций Renault:

На автомобили Dacia:

  • Logan I (2005-2013);
  • Sandero (2010-2012);
  • Duster I (2010-2018).

На автомобили Nissan:

На автомобили Лада:

  • Ларгус универсал (2012-2017);
  • Ларгус Кросс (2014-2017);
  • Ларгус фургон (2015-2017).

Блок цилиндров отлит из высокопрочного чугуна. Цилиндры расточены внутри, без гильз. В нижней части находятся пять постелей коренных подшипников коленчатого вала.

ГБЦ изготовлена из алюминиевого сплава с запрессованными седлами и направляющими втулками клапанов. Вверху имеется крепление для двух распредвалов.

Коленчатый вал стальной. Фиксация от осевых перемещений – два полукольца в постели среднего коренного подшипника.

Поршни стандартные, алюминиевые, с тремя кольцами, два из которых компрессионные, одно маслосъемное.

Привод ГРМ – зубчатый ремень.

ГРМ выполнен по схеме DOHC, т.е. имеет два распредвала, 16 клапанов. Регулировка теплового зазора клапанов в процессе эксплуатации не требуется, так как здесь установлены гидрокомпенсаторы. На многих моделях двигателя регулирование фаз газораспределения осуществляет фазовращатель, который располагается на впускном распредвале. (Клапан фазорегулятора находится на ГБЦ).

Система вентиляции картера закрытого типа.

Система смазки комбинированная. Объем масла 4,85 литра (при замене масла с заменой масляного фильтра). Производитель категорически запрещает использовать различные присадки для улучшения качества смазки, как и применение других марок масел. Несоблюдение этих рекомендаций особенно актуально для гарантийных силовых агрегатов. О типе применяемого масла указано в руководстве по эксплуатации конкретной модели автомобиля.

Система питания топливом включает традиционные элементы:

  • электрический топливный насос;
  • дроссельный узел;
  • фильтры грубой и тонкой очистки;
  • регулятор давления топлива;
  • топливные форсунки;
  • топливопровод.

К системе питания так же относятся система рециркуляции отработанных газов и воздухофильтр.

Система охлаждения герметичная с принудительной циркуляцией ОЖ. Помпа приводится во вращение ремнем привода ГРМ. Для регулирования температуры охлаждающей жидкости на всех режимах работы двигателя используется термостат.

Микропроцессорная система зажигания состоит из катушек и свечей зажигания.

Технические характеристики

ПроизводительRenault Group
Объем двигателя, см³1598
Мощность, л.с102-115 (132-135)*
Крутящий момент, Нм145-155
Степень сжатия9,8
Блок цилиндровчугун
ГБЦалюминий 16v
Диаметр цилиндра, мм79,5
Ход поршня, мм80,5
Клапанов на цилиндр4 (DOHC)
Гидрокомпенсаторыесть
Привод ГРМремень
Турбонаддувнет
Регулятор фаз газораспределенияимеется на некоторых версиях
Система питания топливомраспределенный впрыск с электронным управлением
Топливобензин АИ-95
Порядок работы цилиндров1-3-4-2
Расположениепоперечное
Ресурс работы заявленный/реальный, тыс. км220/800
Экологические нормыEuro 4/5
Вес, кг116

*132-135-сильная версия двигателя RS. Повышение мощности достигнуто за счет форсирования базовой модели K4M.

Что означают модификации

За все время производства двигатель усовершенствовался более 50 раз. При этом изменения в самом моторе были незначительными, основу составляла базовая версия. Наиболее отличительным признаком в конструкционном плане стало оснащение некоторых версий двигателя фазовращателями (установка механизма регулировки фаз газораспределения).

Остальные изменения в большей части касались изменения крепления двигателя, норм токсичности, вариации с мощностью, а также соединения с МКПП или АКПП.

В таблицу сведены сведения о различных модификациях K4M, а также модели автомобилей Renault, на которые он устанавливался.

*версии двигателя с фазорегулятором, **выпускался в двух версиях – атмосферник и турбо

Надежность, слабые места, ремонтопригодность

Полное представление о двигателе помогут получить три основных фактора, интерес к которым возникает у каждого автолюбителя.

Надежность

Французским инженерам удалось воплотить в жизнь мечту всех автолюбителей – создать простой, надежный и долговечный двигатель. Несмотря на то, что базовая модель получилась на редкость удачной, работы по совершенствованию силового агрегата не прекращались. Двигатель нашел широкое применение не только на французских авто, но и на многих других, например, российской Lade Largus, японских Nissan Kubistar, Nissan Almera.

При правильной эксплуатации мотора он способен более чем в четыре раза перекрыть ресурс, заявленный производителем. В интернете можно найти информацию о двигателях с пробегом более 800 тыс. км. Надо понимать, что такую цифру выдаст далеко не каждый мотор. Реальный пробег двигателя полностью зависит от отношения к нему со стороны владельца.

Участники специализированных форумов подтверждают сказанное. Например, форумчанин Maxim021 пишет:

Его поддерживает Popen 2010:

В основном самый большой вред ДВС приносят несвоевременное проведение ТО, заправка низкосортными ГСМ и агрессивная езда на автомобиле.

В руководстве по эксплуатации конкретной марки автомобиля производителем четко определены сроки проведения очередных технических обслуживаний двигателя и перечень проводимых операций. Отклонения от требований приводят к сокращению эксплуатационного ресурса. Необходимо добавить, что все используемые при проведении ТО расходные материалы должны быть высокого качества, т.е. оригинальными.

Технические жидкости так же должны соответствовать стандартам производителя. Бытует мнение, что двигатель «всеядный», переваривает любое топливо. К этому вопросу нужно подходить творчески и руководствоваться не только экономическими выгодами. Понятно, что на 92-м бензине мотор работать будет, но его технические характеристики будут несколько ниже. И главное, каждый автолюбитель должен знать, что низкооктановый бензин вызывает повышенную детонацию. А это уже прямая предпосылка к аварийному состоянию ДВС. Поэтому здесь полная свобода выбора – или длительная и надежная эксплуатация двигателя, или экономия на бензине. Поэтому заменять АИ-95 на АИ-92 не рекомендуется, хотя такая возможность есть.

Вывод: K4M надежный и долговечный агрегат при соответственном с ним обращении.

Слабые места

Практика эксплуатации мотора показала, что он имеет всего лишь два слабых места, где виновником оказывается производитель.

Первое. Низкий ресурс ремня привода ГРМ (60 тыс. км). При обрыве загиб клапанов неизбежен. Эти последствия можно предотвратить, если ремень вместе с роликом натяжителя заменять немного раньше, например, через 50-55 тыс. км пробега.

Второе. Не совсем удачная конструкция маслоотделителя. Его каналы отлиты в клапанной крышке. Вместо прокладки используется герметик. Со временем он теряет свои свойства, что вызывает незначительные, но многочисленные подтеки масла.

Остальные «слабые места» возникают только по вине владельца. Например, иногда возникает ситуация, когда начинают плавать обороты на холостом ходу. Виной всему загрязнение регулятора холостого хода. А это уже следствие нерегулярного проведения ТО или халатного отношения по отношению к двигателю. Достаточно промыть регулятор и проблема исчезает.

Встречается такая неисправность, как подсос воздуха через уплотнения впускного коллектора. Своевременная замена уплотнений устранит причину этого явления.

При обнаружении подтекания масла через различные уплотнения (например, через сальник распредвала) необходимо подтянуть крепления или заменить вышедшую из строя прокладку или сальник.

Загрязнение топливных форсунок приносит много неприятностей автолюбителю. Это происходит из-за низкого качества наших ГСМ, которое далеко не всегда соответствует европейским стандартам. Поэтому выход из этой ситуации единственный – обратиться за помощью на профильный автосервис.

Зимой иногда встречается обледенение ремня привода ГРМ. Происходит из-за попадания снега на кожух ГРМ (в результате таяния вода стекает на ремень и при длительной стоянке машины замерзает на нем). Последствия обледенения могут привести к проскакиванию ремня при запуске двигателя, что вызывает встречу поршня с клапанами.

Кроме перечисленных на двигателе встречались еще ряд неисправностей, но массового характера они не имели (неисправность датчика положения коленвала, разрушение изоляторов катушек и свечей зажигания и др.).

Как видим, от большинства неприятностей можно избавиться, если своевременно и качественно обслуживать ДВС.

Ремонтопригодность

Наличие чугунного блока цилиндров дает повод для надежды на высокую ремонтопригодность двигателя. Это действительно так. Гильзы легко расточить под любой необходимый ремонтный размер. Проблем с приобретением запчастей для ремонта нет.

Необходимо учитывать, что для ремонта нужно использовать только оригинальные узлы и детали. По имеющимся отзывам поиск нужных запчастей имеет определенные трудности. Такая картина характерна для большинства французских двигателей. Выход из положения найти можно. Если нет искомых запчастей в специализированных торговых точках, то их заказывают в интернет-магазинах.

Дополнительно, имеются сведения, что цена оригинальных узлов и деталей довольно высокая. Здесь приходится выбирать между качеством ремонта и материальными затратами.

В самом крайнем случае можно обратиться к услугам авторазборок, но желательно этого не делать. Дело в том, что определить остаточный ресурс детали или узла бывших в употреблении практически невозможно. А на разборках предлагают именно б/у запчасти. Будут ли они качественными – большой вопрос.

Процесс ремонта имеет определенные нюансы, без знания которых самостоятельно восстановить работоспособность двигателя просто невозможно. Например, не соблюдая моменты затяжки крепежных соединений можно легко сорвать резьбу гайки (болта, шпильки) или недостаточно жестко закрепить соединение какого-либо элемента мотора.

Без опыта проведения ремонтных работ проблемой станет обыкновенная замена масляного фильтра на двигателе. Дело в том, что он размещен в очень недоступном месте – за генератором. И таких нюансов очень много.

Кроме всего сказанного двигатель невозможно отремонтировать без специального инструмента и приспособлений, которые имеются далеко не в каждом гараже.

Определенные сложности вызовет такая операция, как замена ремня привода ГРМ. Проблема заключается в том, что на многих версиях двигателя на шкиве распредвала нет фиксирующей шпонки и меток на валах. Это означает, что положение распредвалов и коленчатого вала приходится выставлять используя специальные фиксаторы.

Несмотря на то, что качественный капитальный ремонт агрегата не дешевый (ориентировочно около 100 тыс. руб.), экономить на его проведении своими силами не стоит. Допущенные ошибки увеличат общую стоимость ремонта в разы.

Существенную экономию бюджета может дать замена вышедшего из строя двигателя контрактным. Его цена колеблется от 15 до 50 тыс. руб. в зависимости от комплектации и года выпуска. Продавцы контрактных моторов дают на них всю документацию для постановки на учет в ГИБДД. Кроме этого каждому ДВС дается гарантия качества.

Из всего сказанного вывод напрашивается единственный – ремонт двигателя нужно делать на специализированных автосервисах. Несколько затратно, но зато качественно и с гарантией.

Тюнинг

Повышение мощности двигателя посредством его тюнинга возможно. К сожалению, не все знают, что этот процесс для силового агрегата является довольно болезненным. Увеличение и так не маленьких нагрузок пользы мотору не приносит. Замечено, что тюнинг сокращает ресурс работы двигателя. Многие любители «покататься с ветерком» об этом не задумываются, но, как говорится, «Хозяин – барин».

О механическом тюнинге атмосферного двигателя не может быть и речи из-за дороговизны самого процесса «усовершенствования». Хотя, при очень большом желании на двигатель можно установить турбину РК-23. Нужно иметь в виду, что готовых китов на этот агрегат нет. Придется обращаться к производителю. За отдельную плату будет собрана конфигурация для конкретного автомобиля. Для завершения проекта до логического конца необходимо прибрести волговские форсунки, прямоточный выхлоп, распредвалы фаза 270-280. Для окончательной настройки тюнинга понадобится новый ЭБУ двигателя («Абит»). В результате такой переделки мощность двигателя можно поднять до 150 л.с.

Наиболее безболезненный вариант тюнинга – перепрошивка ЭБУ. Она так же позволит изменить мощностные показатели двигателя. Увеличение будет незначительным, примерно на 10-12 л.с.

Форумчанин Miheiioy в отзыве о своем опыте чип-тюнинга мотора на Renault Fluence пишет так:

Стоит ли ради небольшого увеличения мощности сокращать ресурс работы двигателя – однозначного ответа на этот вопрос нет. Но, прежде чем браться за переделку мотора, нужно хорошо подумать на тему.

Номер двигателя

Иногда возникает необходимость узнать номер двигателя, установленного на автомобиль. Его местоположение на блоке цилиндров выглядит так:

На сегодняшний день семейство знаменитого атмосферника K4M морально устарело. Тем не менее детище французских моторостроителей остается востребованным и радует автолюбителей своей надежностью и долговечностью на фоне высокой ремонтопригодности.

Тема: 10 причин перегрева двигателя (много)

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • 10 причин перегрева двигателя (много)

    Хорошее время лето, вот только у многих автомобилистов возникает дополнительная проблема. Стоя в пробках, внимательно и настороженно наблюдают они, как неуклонно лезет вверх температура двигателя. Еще не хватало «закипятить» мотор на дороге!

    Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.

    Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов. Резинка, что с нее возьмешь! Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость. И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону. Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.

    И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией. И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира. Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разбираться с причинами.

    Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать. А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.

    Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Как и у человека, повышение температуры мотора — это свидетельство того, что «организм» сопротивляется. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры двигателя в определенных ситуациях дело нормальное. Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях. У мотора — аналогично. Бывают ситуации, когда «внутренний пожар» никак не отражается на указателе температуры. Это перегрев «внутренний».

    Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».

    Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя. Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.

    Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!

    Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов. Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотре»я ругаюсь я дурак»»я ругаюсь я дурак»»я ругаюсь я дурак»»я ругаюсь я дурак»»я ругаюсь я дурак».

    Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске. Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Головка блока цилиндров до 40–50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится. Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.

    Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.

    Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения. Но вот частая ситуация. Лето, жарко. Загородная трасса, трудяга-«жигуленок» тянет на дачу многочисленное семейство с детьми, кошками, огромным верхним багажником и прицепом, заваленным всякими нужными вещами. А на пути — длинный-длинный подъем, по которому с трудом и дымом тянется старенький «КамАЗ»-лесовоз. И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются.
    Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.

    Cедьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.

    Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.

    Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Они очень вредны. Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев. Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным. А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов. Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.

    Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются. И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись. Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.

    Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров. А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно. У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.

    Итак, при самом беглом взгляде на закипевший мотор мы нашли целых десять возможных причин его перегрева. Так как быть, чтобы избежать этого опасного явления? Советов в целом немного, и все они сводятся к одному: надо следить за мотором своего автомобиля. Правильная регулировка, своевременная подтяжка ремня привода помпы и вентилятора, если они есть, конечно, использование качественных бензинов, не детонирующих даже в самых сложных условиях, — это азбука эксплуатации. А еще надо помнить, что чистоту любят не только люди! Слой грязи на радиаторе, внешних поверхностях мотора снаружи не виден, но мешает его работе изрядно. Еще больше мешают грязь и отложения на поверхностях внутренних полостей мотора. А вот с ними поможет справиться «подкапотная» автохимия, благо очистителей двигателя в продаже нынче много!

    Автор: ThugAngel
    Александр Шабанов
    5 колес

    Деления температуры рено логан

    Логан -Клуб Всероссийский клуб любителей Renault Logan. Пациент Рено логан 1,6 г.в., кондиционер, бортовой компьютер. С недавних пор начала скакать температура палки, по БК градуса.

    Клуб Рено Сандеро > Renault Sandero > Renault Sandero (первое поколение) > Двигатель, топливная система У себя заметил такую штуку: температура скачет первые примерно минут езды, потом начинают постоянно гореть 4 деления.

    Температура на приборке скачет, то два деления, то четыре, вентилятор не включается. RENAULT Logan Ambiance-1,6 + кондей+ПТФ.

    Также после замены нужно убрать воздух из системы согласно серв. А вообще то, если подумать он только влияет на наше здоровье. Поэтому прошу совета, может кто что подскажет? Ростов-на-Дону: Общение и новости. Посмотрите где лужа, возможно действительно течь радиатора.

    KABRIOLET102.RU • Просмотр темы — Температура двигателя Сандеро/Логан

    Правила конференции Календарь FAQ Карта раздела Мобильная версия. Спасибо, я уже с Autoua. Авто, Дачия Логан 1. Симптомы: Двигатель завелся, работает, дошел до рабочей температуры. Начали движение, температура упала на 2 кубика индикация температуры — скорость небольшая была. Остановились на светофоре — температура ушла опять на 2 кубика вверх и стала нормально рабочей — то есть 4 кубика.

    Индикатор температуры опять показал снижение ее на 2 кубика то есть якобы двигатель недогрет. Потом уже при скорости около такая трабла не вылазила-т. И опять же, как только скорость снизилась до Индикатор температуры опять показал снижение ее на 2 кубика то есть якобы двигатель недогрет. Далее уже ехал в пробочном режиме — температура на индикаторе была в норме. Потом на проспекте победы поехал стабильно чтоб повторить траблу — вроде все ок. Предположения: — термостат залипает или его подклинивает на холодную — датчик температуры.

    По поводу датчика температуры — где он находится тот датчик с которого берутся данные для отображения на индикаторе? Как проверить его исправность? Где находиться датчик температуры ОЖ — на основании которого включается вентилятор? С этого ли Датчика берутся данные для показания на индикаторе. В ответ на: По поводу датчика температуры — где он находится тот датчик с которого берутся данные для отображения на индикаторе? Проверить — кинуть в нагревающуюся воду и мерять сопротивление.

    В ответ на: Где находиться датчик температуры ОЖ — на основании которого включается вентилятор? С этого ли Датчика берутся данные для показания на индикаторе? Включатель вентилятора радиатора находится находится собственно в радиаторе и на приборку ничего не подает А вот именно где в ГБЦ? Renault Logan Думаю датчик тут не при чем. Такая стабильная «обратная» характеристика полупроводникового датчика маловероятна.

    Скорее всего недозакрывается клапан термостата. Сколько минут в движении греется двигатель до 4-х палок? У нового Логана Рено минуты Еже проверь после запуска — выходящий из радиатора патруботк греется сразу вместе с мотором? Если хоть немного да — замена клапана термостата, ну или всего термостата, не разбирался еще с Логаном, на Форде менялся только клапан за 40 грн В ответ на: Думаю датчик тут не при чем.

    Если хоть немного да — замена клапана термостата, ну или всего термостата, не разбирался еще с Логаном, на Форде менялся только клапан за 40 грн. Описание проблемы: Не было ли у кого проблемы с показаниями датчика температуры охлаждающей жидкости. Иногда машина нормально прогревается до 4 отметок, а затем падает до 2-х и подскакивает до 4-х только кратковременно при пробке, например при перегазовках на низких передачах.

    Чаще бывает что изначально с холодной прогревается до 4 нормально, но стоит заглушить, дать остыть до 2 отметок, опять заводишь и уже до 4-х не подымается или подымается кратковременно.

    Подскажите, если кто встречал такую напасть, сплю плохо! Может клин с электрикой какой или еще что нибудь? Одно из решений: [q] Все решилось — заклинил спусковой клапан крышки расширительного бачка. Спустил воздух — все работает чудесно, от четырех шашечек аж душа радуется. Век живи, век учись. Датчик около грн. В ответ на: не разбирался еще с Логаном, на Форде менялся только клапан за 40 грн. Тут тоже тока клапан-3 болта открутить В ответ на: — термостат залипает или его подклинивает на холодную скорее всего.

    Была такая фигня на Пыжике. В ответ на: В ответ на: Думаю датчик тут не при чем. Поменял крышку — не помогло — завтра замена термостата. Ох и цены на «оригинальные» зч. Термостат — cyka почти грн. Или в реале — клапан столько стоит. В ответ на: В ответ на: В ответ на: Думаю датчик тут не при чем. Или в реале — клапан столько стоит? Замена термостата решило проблему. Кстати после замены термостата машинка как то порезвее стала ехать. В ответ на: Психологическое?

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Двигатель 406 троит и пропала тяга
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector