Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Моргает аккумулятор на панели приборов приора

Моргает аккумулятор на панели приборов приора

Штатный аккумулятор

С конвеера на Приору устанавливают аккумулятор данная компания по производству АКБ хорошо зарекомендовала себя на рынке. Продукты данной фирмы при правильной эксплуатации с легкостью преодолевают рубеж в 5 лет активной работы.

Характеристики штатной АКБ

НаименованиеПараметр
ПроизводительАКОМ (Россия)
Напряжение (В)12 В
Пусковой ток (А)510 А
Емкость (Ач)60 Ач
Стоимость (руб)3000 руб

Причины выхода из строя АКБ

Причин выхода из строя АКБ может быть множество. Ниже представлен список причин:

  • Перезаряд. Происходит по причине неисправного генератора автомобиля.
  • Перегрев. Чаще всего происходит в летнее жаркое время, температура электролита превышает допустимые значения, что приводит к повреждению пластин АКБ.
  • Пониженное напряжение в сети автомобиля. Возникает из-за неисправности в генераторе.
  • Полный разряд АКБ. Происходит вследствие обрыва ремня генератора или же при включённых габаритных огнях на выключенном двигателе.
  • Заморозка. Происходит в зимнее время, если надолго оставить аккумулятор на морозе.

Вал генератора

Нарушение целостности обмотки статора, то есть, вала генератора — это последняя причина, по которой может гореть лампочка аккумулятора. Для того, чтобы генератор вырабатывал ток, медная обмотка статора не должна иметь разрывов. В противном случае, электроэнергию генератор производить не будет. Соответственно, не будет заряжаться и аккумулятор. Проблема решается заменой статора, но вот эту операцию уже точно лучше доверить специалистам на вашем СТО.

Существует несколько простых методов, как выяснить, что именно не в порядке с генератором. Для этого понадобится вольтметр и пара резиновых перчаток:

  1. Заводим двигатель и измеряем напряжение на клеммах батареи. Рабочее должно быть от 14,2 до 14,7 вольт. Если ниже — проблема именно в генераторе, что подскажет, и лампочка на приборной панели.
  2. Заводим двигатель. Надеваем резиновые перчатки. Снимаем любую клемму с аккумулятора. Если после этого мотор заглох — генератор не работает.

Также признаком того, что генератор пора чинить, является то, что все приборы в авто горят тускло.

При запуске двигателя на приборной панели загорается множество всяких лампочек, одна из них — лампочка зарядки аккумулятора. В идеале она загорается, как только вы заводите мотор, и гаснет через некоторое время. Это говорит о том, что генератор и все его цепи полностью исправны и на аккумулятор поступает заряд напряжением 13,7-14,3 Вольт, то есть он заряжается.

Однако часто возникают различные поломки из-за которых лампочка продолжает светиться, светится тускло, или вообще не горит. Чтобы разобраться с такими неисправностями, нужно немного разобраться с устройством генератора и принципом его взаимодействия с аккумуляторной батареей.

Немного теории

На нашем сайте сайт мы уже подробно описывали . Скажем только, что электричество в нем вырабатывается за счет вращения . С возрастанием оборотов, величина напряжения тоже увеличивается, но оно должно находиться в указанных выше пределах, иначе на АКБ пойдет перезаряд, что грозит закипанием электролита и сульфатацией пластин.

Чтобы такого не происходило, в цепи возбуждения ротора установлено реле-регулятор, благодаря которому на АКБ поступает стабильное напряжение.

Сигнал от генератора на сигнальную лампу передается через предохранитель, который тоже находится в самом генераторе. Соответственно, лампочка горит до тех пор, пока генератор не начнет работать и передавать напряжение на АКБ.

Заряд с генератора проходит через:

  • диод;
  • регулятор;
  • щетку генератора;
  • контактные кольца;
  • обмотку и проводку.

Таким образом, если хоть один из этих элементов работает некорректно или выходит из строя, показаниям лампочки можно не доверять, хотя зарядка может подаваться на АКБ.

Почему горит лампочка зарядки аккумулятора?

Вторая распространенная причина — слабый контакт на клеммах аккумуляторной батареи или на выводах из генератора. Контакты со временем окисляются и их нужно очищать.

Поломки в механической части ротора: рассыпался подшипник, «полетели» втулки. Придется полностью снимать генератор, разбирать его и менять поломанные детали. К счастью, в продаже всегда можно найти ремкомплект из трех втулок на ВАЗ-2107 или другие отечественные авто.

Поломки диодного моста, реле-регулятора. В данном случае необходимо проверить их с помощью мультиметра, или обратиться к специалистам. Зачастую ремонт обходится дороже, чем покупка нового генератора.

Со временем графитные щетки тоже стираются, их нужно регулярно менять. Когда они износились, заряд не передается на обмотку, соответственно лампочка начинает светиться тускло, хотя заряд передается, но очень слабо. Ориентируйтесь по вольтметру. Если щетки не поменять вовремя, АКБ будет постоянно недозаряжаться, что чревато постепенным осыпанием пластин.

Диагностика генератора

Прежде всего напряжение измеряют на клеммах АКБ. Если оно ниже, чем требуется, нужно пошагово проверить всю цепь:

  • уровень натяжения ремня;
  • измерить напряжение на каждом из выводов генератора — на каждой из клемм оно должно быть вдвое ниже, чем на АКБ;
  • проверить предохранители, реле, диоды;
  • проверить сопротивление в приборной панели, качество пайки проводов.

Если окажется, что поломка кроется в самом генераторе, его придется снимать и также проверять. В частности, сначала проверяют реле-регулятор, потом замеряют сопротивление обмотки возбуждения ротора с помощью омметра. Оно не должно быть ниже 4,5 Ом. Также с помощью тестера можно определить разрыв цепи обмотки.

Понятно, что таких неисправностей избежать не удастся. Однако есть простые советы, помогающие продлить жизнь генератора:

  • прежде всего, регулярно проверяйте качество его крепления — постоянные вибрации приводят к механическим повреждениям;
  • время от времени очищайте наружные поверхности;
  • проверяйте натяжение ремня, при необходимости подтягивайте;
  • качество подшипника ротора — снимите ремень и прокрутите ротор, он должен вращаться ровно, без люфта и щелчков.

Также нужно контролировать качество соединения проводов с генератором и регулятором напряжения.

Таким образом, горящая лампочка зарядки аккумулятора при работающем двигателе — это серьезная причина произвести диагностику. Обратите внимание, что она может гореть и в тех случаях, если вы установили много дополнительного оборудования — сабвуферы, подсветку, фонари.

В момент запуска двигателя во всех автомобилях, выпущенных за последние пару десятков лет, загораются несколько индикаторов на приборной панели. Речь пойдёт об индикаторах масляного давления в моторе и аккумуляторе. После того как двигатель запущен, обе лампочки перестают гореть в исправном транспортном средстве. Порой случается так, что на панели и дальше продолжает светиться лампочка аккумуляторной батареи. Так в чём заключается неисправность?

Что происходит, когда на панели горит лампочка аккумулятора?

Для решения этой проблемы вы должны знать принцип взаимодействия генератора автомобиля и аккумуляторной батареи. Во время движения аккумуляторная батарея постоянно подзаряжается напряжением 13,6-14,2В. С увеличением оборотов двигателя выходное напряжение на генераторе возрастает. Но этого допускать нельзя.

Для ограничения напряжения, в цепь возбуждения ротора врезается маленькое регулирующее реле небольшого размера. Он выполняет задачу нормализации уровня тока даже при повышенном числе оборотов. Поддерживайте напряжение заряда аккумуляторной батареи на наиболее стабильном уровне. Если лампочка аккумулятора горит, значит, зарядка со стороны генератора отсутствует.


Как же работает данная схема? После запуска через предохранитель напряжение подаётся на контрольную лампу заряда аккумуляторной батареи. Дальше напряжение «+12В» проходит по диоду, встроенному регулирующему реле, о котором мы упоминали выше, щётке, обмотке и контактному кольцу. С возрастанием частоты роторного вращения, повышается и напряжение на фазах. Как результат, выравнивается напряжение на выводах сигнальной лампы аккумуляторной батареи, затем она гаснет. Во время этого аккумулятор заряжается.

Идентификация неисправностей и их причины

Есть множество причин загорания аккумуляторной лампочки на длительное время. Случается это, когда:

Ослабевает натяжение генераторного ремня, а также наступил его износ и повреждение.

Перегорает предохранитель, или ухудшается качество контакта разъёмов монтажного блока.

Сломано регуляторное реле, диодный мост и дополнительные диоды.

В цепи возбуждения генератора образовался обрыв.

Снижается качество контакта на аккумуляторных клеммах или генераторном выводе.

Изношены генераторные щётки.

Отсутствует качественный контакт провода массы.


Для начала замеряйте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи с включенным двигателем. Зажимы не нужно снимать ни в коем случае. При нормальной бесперебойной зарядке, напряжение должно достигать 13.6-14,2В. Если заряд отсутствует, уровень заряда будет гораздо ниже, приблизительно 12В. Для устранения проблемы необходимо подготовить следующие инструменты:

— контрольная 12-вольтовая лампочка;

Пара отвёрток: плоская и крестообразная;

Наждачная бумага для зачистки контактов.

Бортовой вольтметр показывает, что заряд подаётся нормально, сигнальная лампа не загорается на панели приборов, аккумуляторная батарея практически разряжена, а на её клеммах заряд около 12В. В данной ситуации необходимо зачистить места, в которых соединяются провода, на самом источнике питания. Если данные процедуры оказались бесполезны, измеряйте уровень напряжения непосредственно на клемме генератора.

Одним щупом мультиметра коснитесь этой клеммы, а другим – массы.

Если здешнее напряжение значительно превышает аккумуляторное, зачистите тридцатую клемму. Если будет нужно, провод, идущий к аккумулятору от генератора, стоит заменить.


2.

Лампа аккумуляторной батареи и вольтметр показывают, что заряд есть, но аккумулятор разряжен. Напряжение на аккумуляторе в пределах нормы – около 14В. Увеличение нагрузки на электрическую сеть приводит к тому, что стрелка заряда смещается в крайнее левое положение. Главная причина – ремень на шкиве генератора слабо натянут. Следует лучше его натянуть или заменить при необходимости. Такая проблема может возникнуть из-за пробоя одного из диодов или обрыва фазовой обмотки статора.

Выключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. При пробое следует их заменить. Проверьте генераторные щитки, достав их и измерив длину. Если она не превышает 5мм, щётки нужно будет заменить.

Не загорается сигнальная лампа заряда аккумулятора при повороте ключа в замке. Не срабатывает датчик заряда и разряжена аккумуляторная батарея. Причина кроется в перегорании предохранителя. Обозначается он как F10 с номиналом в 10А. Установите новый предохранитель. Если это не подействовало, тогда причина, возможно, кроется в самом замке или реле зажигания.

После включения зажигания отсутствует заряд, но все приборы функционируют, а сигнальная контрольная лампа не горит. Процесс проверки прост. Нужно только снять проводок с клеммы генератора под номером 61 и подключить напрямую к автомобильному кузову, то есть к минусу.
Если лампочка начинает гореть, значит, проблема кроется в обмотке возбуждения генератора.
Вариант номер два – плохой контакт разъёма. Если после зачистки результат не поменялся, тогда, возможно, перегорела сама лампочка.

Читать еще:  Большие обороты при запуске двигателя газ 31105

Лампа заряда продолжает гореть даже после запуска двигателя. При этом зарядка отсутствует или появляется прерывисто. Причина – в недостаточном контакте провода на панели приборов, он может окисляться.

Напоследок можно проверить регулирующее реле. Для этого подайте на него напряжение с аккумуляторной батареи. Если на щётках есть 12В, значит, реле рабочее. Если же нет, тогда его стоит заменить. Если у вас стали появляться какие-либо проблемы с зарядкой аккумуляторной батареи, тогда следует проверить все вышеперечисленные версии. Зачастую неполадка находится «на поверхности», а причиной является плохой контакт, лампочка, которая перегорела или неисправное реле.

Подписывайтесь на наши ленты в

При включении зажигания на передней панели загораются индикаторы приборов. Они подсказывают водителю о состоянии системы управления двигателем и готовности силового агрегата к началу работы. На одном индикаторе высвечивается рисунок аккумулятора, гаснущий после запуска двигателя. Эта лампочка контролирует систему зарядки источника постоянного тока. Если она не горит во время работы двигателя, всё нормально. Если загорелась — нужно разбираться.

Горит лампа аккумулятора

На приборной панели Лады Приоры имеется большое количество различных индикаторов сигнализирующих об каких-либо неисправностях или о состоянии работы двигателя. Довольно часто случается, что на приборной панели может загореться красная лампа с изображением аккумуляторной батареи.

Данная сигнальная лампа сигнализирует об отсутствии зарядного тока на АКБ, то есть аккумулятор не получает заряд, а автомобиль продолжает работу от АКБ, что в скором времени приведет к его полному разряду и остановки двигателя.

Что нужно делать при горящей лампе АКБ

  1. Проверить целостность ремня генератора. Если ремень порвался, то необходимо доехать до ближайшей СТО и провести замену ремня.
  2. Если ремень целый. Проверить разъемы генератора на надежность контактного соединения.

Если причину поломки не удалось установить самостоятельно необходимо обратиться к автоэлектрику для дальнейшего диагностирования автомобиля.

Если данная поломка случилась на трассе, то расстояние, которое можно проехать на аккумуляторе можно увеличить несколькими способами. Для этого понадобиться снять как можно больше нагрузки с АКБ.

Итак, причины, по которым горит лампочка аккумулятора

Первое, что нужно понимать, это то, что причина не обязательно связана с неисправностью генератора или его плохой производительностью, на деле причина может оказаться весьма банальной, легкоустранимой. Однако не стоит исключать и более печальных сценариев.

Перегрев двигателя Приоры. Как исправить?

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя.

Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный и дорогостоящий ремонт двигателя.

В комбинации приборов любого автомобиля предусмотрен указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне.

Как проверить систему охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона. Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Внимание. Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

Отметим, что на нашем сайте уже есть публикация про замену радиатора системы охлаждения на Лада Приора своими руками.

1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Внимание. Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно отворачивайте пробку.

Рекомендация. Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 °С, а охлаждающей жидкости — до 130 °С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,2 МПа (2 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов.

Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой. РОСТент — производство и ремонт тентов, каркасов в Самаре. Тут вы найдёте тенты на любые грузовые машины . При наличии сомнений замените пробку. Очевидно, если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Раз в год промывайте ячейки радиатора водяной струей высокого давления (на специальной мойке), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Таким образом можно частично восстановить эффективность радиатора.

Рекомендация. Если обнаружены течи охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (как правило, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Внимание. Длительное использование воды вместо охлаждающей жидкости приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом не менее 30 мин.

3. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего корпус термостата с радиатором. Если шланг холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

4. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход вентилятора из строя. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения.

5. Если вентилятор не включается, возможно, перегорел предохранитель, неисправно реле включения, перегорел электродвигатель или неисправна электропроводка.

6. Проверьте целостность электропроводки, надежность соединения электрических разъемов.

7. Если проводка в порядке, проверьте предохранитель вентилятора системы охлаждения двигателя и в случае неисправности замените его.

8. Если предохранитель исправен, попробуйте заменить реле включения вентилятора.

9. Если вентилятор по-прежнему не включается, проверьте электродвигатель. Для этого возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Внимание. Не допускайте замыкания проводов между собой! Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

10. Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка; если нет, также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель. Реле и электродвигатель неремонтопригодны, замените их в сборе.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали ситуацию когда упало давление масла на Лада Приора.

Примечание. Допускается доехать до места ремонта с подключенным напрямую к аккумуляторной батарее электродвигателем. По приезде не забудьте отключить электродвигатель от батареи, иначе это приведет к ее разряду.

Коды ошибок Лада Приора с расшифровкой

Способы диагностики

Существует два проверенных метода поиска проблем на данной модификации автомобиля. Каждый выделяется собственными плюсами и недостатками.

Самодиагностика при помощи бортового компьютера

Данный метод не требует от пользователя наличия дополнительного оборудования. Все необходимые системы уже заложены внутри машины. Последовательность действий при обработке выглядит так:

  1. Найти клавишу сброса одометра на суточном пробеге;
  2. Удерживая кнопку повернуть ключ зажигания.

Если все сделано правильно, на приборной доске загорятся все лампы, стрелочные указатели сделают полный оборот и опустятся в положение «0». Таким образом проверяется работоспособность всех систем транспортного средства.
При отсутствии отклика из какого-либо индикатора, требуется проверить цепь, следующую за указателем.
Для более точного определения источника неприятности можно в этом же режиме нажать клавишу перелистывания режима до позиции «коды ошибок», что в 90% случаев провоцирует появление одного из таких показателей:

  • 2 – КЗ или поток высокого напряжения на БС;
  • 3 – накрылся датчик уровня горючки в бензобаке;
  • 4 – перегорел сенсор температуры антифриза;
  • 5 – ошибка забортного термометра;
  • 6 – сильный перегрев ДВС;
  • 7 – требуется проверить уровень масла – упало давление;
  • 8 – отказ или заклинивание суппортов, упало давление внутри магистрали;
  • 9 – «сдохла» АКБ;
  • Е – сбой или нарушение целостности пакета данных EEPROM.
Читать еще:  Волга 3110 двигатель 406 инжектор порядок работы цилиндров

Для выхода из меню необходимо оставить бортовой компьютер в покое на 30 секунд.
Основной минус метода заключается в посредственной точности. Лампочка показывает только обширную проблему в конструкции вверенной части машины. Таким образом для более конкретного выявления проблемы потребуется прибегнуть к следующей технологии.

Проверка через подключаемый агрегат

Современные компьютеры подключаются к сети автомобиля через диагностический разъем. Колодка находится внутри салона, под приборной панелью со стороны переднего пассажира. Для работы потребуется ноутбук или ПК с необходимой программой.
После установки стабильного соединения, на дисплее агрегата всплывет код ошибки, поясняющий почему машина капризничает.


Стандартные кодировки разработаны по причине продажи автомобилей на экспорт. Производителю неудобно программировать каждый ЭБУ под другой язык.
Стандартный шифр состоит из 5 символов каждый из которых отвечает за узкий круг информации.
Первым всегда идет один из таких элементов:

  • Р – неисправность электроники силовой установки;
  • С – отказ электроники шасси;
  • В – проблема внутри салона;
  • U – нарушена синхронизация двух и более цепей.

Далее идет первая цифра:

  • 0 – ОВD 2;
  • 1/2 – код предприятия;
  • 3- резерв.

Данные говорят о неисправности.
Далее указывается порядковый номер цепи, содержащей поломку:

  • 0 – система выпуска отработанных газов;
  • 1/2 – подача топлива/воздуха;
  • 3 – система распределения зажигания;
  • 4 – доп. контроль;
  • 5 – нарушение холостых оборотов;
  • 7/8 – КПП, дифференциалы и приводные мосты.

Последние два индекса указывают на порядковый номер поломки.

Расшифровка кодов ошибок Лада Приора

Примечание! Данные кодировки актуальны и для версии Калина.

Выхлоп (0000)

  • 30 – обрыв или повреждение нагревателя кислородного сенсора до катализатора;
  • 31 – тоже что и 30 с закорачиванием на массу кузова;
  • 32 – аналогичное КЗ на бортовую проводку;
  • 36 – обрыв проводки нагревателя кислорода после катализатора;
  • 37 – замыкание проводки на землю;
  • 38 – обрыв с КЗ на БС.

Нарушение подачи воздуха (0101 и пр.)

  • 102 – обрыв или повреждение цепи ДМРВ;
  • 103 – КЗ сети датчика массового расхода воздуха;
  • 112/13 – нарушение температурных показателей воздушной смеси на впускном коллекторе;
  • 115/16 – отказ температурных сенсоров антифриза – система не охлаждается, может некорректно работать главный вентилятор;
  • 117 – обрыв цепи ДТОЖ;
  • 118 – замыкание того же датчика;
  • 122/23 – нарушение цепи датчика положения дроссельной заслонки;
  • 130 – ошибка ДК 1;
  • 131 – обрыв датчика кислорода 1;
  • 132 – КЗ цепи ДПКВ 1;
  • 133 – затруднение отклика кислородного датчика (возможен плохой контакт);
  • 134 – обрыв магистрали датчика кислорода;
  • 135 – поломка нагревательного прибора ДК2;
  • 136 – КЗ на массу ДК2;
  • 137/138 – слабый/высокий импульс ДК2;
  • 140 – обрыв магистрали ДК2;
  • 141 – отказ нагревателя ДК2;
  • 171/172 – чрезмерно обедненная/ обогащенная топливовоздушная смесь.

Нарушение подачи горючей смеси (0200)

  • 201-204 – обрыв линии контроля форсунок 1-4 соответственно, характеризуется троением мотора;
  • 217 – перегрев ДВС;
  • 230 – обрыв сети управляющего реле бензонасоса – двигатель не тянет или не заводится;
  • 263/266/269/272 – отказ драйвера форсунки для 1-4 цилиндров соответственно;
  • 261/267/270/264 – КЗ на массу магистралей форсунок от 1 до 4 соответственно;
  • 262/265/268/271 – КЗ на 12 В.

Нарушение конструкции зажигания (0300)

  • 300 – нет искры по всем цилиндрам (большое количество пропусков);
  • 301/302/303/304 – перебои зажигания в 1-4 котлах соответственно (ДВС троит или двоит);
  • 325 – обрыв или отказ ДД;
  • 327/328 – нарушение показаний датчика детонации;
  • 335/336 – нарушение в работе ДПКВ;
  • 337/338 – КЗ на массу или нарушение сигнала ДПКВ;
  • 340 – отказ ДРФ;
  • 342/343 – нарушение сигнала датчика фазораспределения;
  • 346 – превышение допуска показателей ДРФ;
  • 351-354 – прерывается проводка катушек зажигания для 1-4 цилиндров соответственно;
  • 363 – нет подачи горючего и воздуха в цилиндры.

Системы дополнительного контроля оборудования (0400)

  • 422 – забит катализатор – требуется срочная замена или ремонт;
  • 441 – нарушение клапана продувки адсорбера;
  • 443 – нарушение цепи продувки;
  • 444 – КЗ или обрыв той же сети;
  • 445 – тоже с КЗ на массу;
  • 480/481 – нарушение целостности проводов вентилятора ОЖ.

Нарушения контроля оборотов двигателя (0500)

  • 501/502 – неверное считывание показателей датчика скорости;
  • 503 – отходит или коротит ДС;
  • 505 – сбой в работе регулятора ХО;
  • 506 – слишком низкие обороты ДВС на холостом ходу – при снятии нагрузки мотор глохнет;
  • 507 – противоположное значение прошлого кода, также могут плавать обороты;
  • 511 – поломка сети регулятора ХХ;
  • 560/562/563 – проблемы с напряжением бортовой сети.

Нарушения бортовой сети (0600)

  • 601 – поломка ПЗУ;
  • 603/604 – неисправность внутреннего/внешнего ОЗУ;
  • 607 – разлад магистрали детонации;
  • 615 – обрыв проводки вспомогательного реле стартера;
  • 616 – дублирует прошлую проблему с КЗ на массу;
  • 617 – тоже, только с контактом на бортовую проводку;
  • 627 – нет питания бензонасоса, возможен перебой проводов;
  • 628 – тоже с обрывом и КЗ на кузов;
  • 629 – дублирует прошлый шифр с замыканием в сеть машины;
  • 645 – отсутствует питание реле муфты компрессора кондиционера;
  • 646/7 – дополняет вышеуказанную поломку с КЗ на кузов или бортовую проводку;
  • 650 – сгорела лампа «Проверьте двигатель»;
  • 654 – поломка в электронной части тахометра;
  • 685/6/7 – обрыв провода главного реле/ с замыканием на кузов/сеть;
  • 691/692 – разрыв магистральной цепи управления кулером/с замыканием на другие провода.

Дополнительные сигналы о причинах неисправности (1000)

  • 102 – пропало сопротивление нагрева ДК;
  • 115 – отказ цепи того же датчика;
  • 123/124 – нарушение смесеобразования при отсутствии нагрузки – барахлит холостой ход;
  • 127/128 – дублирует прошлый сигнал в режиме частичной нагрузки – рывки, провалы или продергивания при малом нажатии на педаль газа;
  • 135 – обрыв или КЗ цепи ДК1;
  • 136/137 – нарушение образования горючей смеси при минимальной нагрузке;
  • 140 – разница потенциалов измеренной и фактической нагрузки;
  • 171/172 – некорректная работа потенциометра;
  • 386 – неверный результат теста канала детонации;
  • 410/425/426 – КЗ на борта или землю/обрыв магистралей клапана продувки адсорбера;
  • 500/501/502 – обрыв с КЗ цепи бензонасоса для массы и 12В соответственно;
  • 509 – перегруз регулятора ХХ;
  • 513/514 – КЗ положения дроссельной заслонки в положении ХХ;
  • 541 – нет питания на бензонасос или допускается нарушение целостности корпуса с попаданием топлива внутрь;
  • 570 – приходит неверный сигнал конструкции АПС;
  • 600 – не поступает импульс от АПС возможна поломка или блок отходит;
  • 602 – короткое замыкание 12В на электронный блок управления двигателем;
  • 603 – проблемы с прошивкой, устраняется перезагрузкой;
  • 606/616 – перебои в работе сенсора неровной дороги;
  • 612 – неверный код сброса ЭБУ – система не перезагрузилась;
  • 617 – умер датчик неровной дороги или образовалось короткое замыкание;
  • 620 – критическая неисправность ППЗУ;
  • 621 – критическая неисправность ОЗУ;
  • 622 – отказ или поломка ЭПЗУ;
  • 640 – конфликт проверки состояния прошивки;
  • 689 – диагностика показала, что все системы автомобиля в порядке – выведены ошибочные коды.

Устранение неполадок

После выяснения причины почему Приора или Калина не едет, необходимо исправить положение. Если кодировка говорит об обрыве питания элемента конструкции – требуется полностью проверить всю линию и сам прибор. Делать это лучше заменяя детали на заведомо исправные (новые).
Также учитывается, что штатные разъемы со временем могут разболтаться или выйти из строя. В такой ситуации компьютер будет показывать ошибки даже при 100% исправной сети. Для обнаружения подобных «сюрпризов» необходимо проверить все клеммы, соединения на предмет окислений, нарушения контактов или их расшатывания – элементы должны сидеть в гнездах плотно, без люфтов.

Примечание! При неуверенности в собственных силах, автомобилисту настоятельно рекомендуется обратиться за помощью в специализированную мастерскую или к квалифицированному мастеру.

При наличии необходимого оборудования, определить, что сломалось в автомобиле Лада Приора 8 или 16 клапанов можно самостоятельно. Благодаря простой конструкции машины, ремонт не потребует от пользователя углубленных познаний механики, электроники или других наук.

Лада приора горит чек двигателя

Уже больше года у меня горит чек, не обращал на него ни какого внимания, потому что машина ездила отлично, а гореть чек может по пустякам. И вот совсем не давно на горячую машина стала троить. Причин троения приоры много:
— неисправны катушки зажигания
— свечи зажигания
— засорился бензонасос
— засорилась сеточка бензонасоса
— топливный фильтр
— неисправен датчик кислорода
— засорились форсунки
Итак, чтобы узнать конкретные причины, в-первую очередь сделать компьютерную диагностику.
Речь в этом БЖ пойдёт о:
1. компьютерной диагностике (300 р.)
2. замене сеточки бензонасоса (55 р.)
3. замене свечей (570 р.)
4. замене топливного фильтра (215 р.)

1. Компьютерная диагностика:
Вообщем, сделали на СТО диагностику. Вывод:
— из-за чего горел чек раньше? -компьютер ругался на катализатор, поэтому нужно его менять или прошивать мозги (обновлять прошивку компьютера).
— из-за чего машина троит? -под замену свечи и топливный фильтр, проверил катушки: все в порядке. Про сеточку бензонасоса ничего не сказал, но я её всё равно решил поменять.

Вообщем сбросил мне ошибки и сказал что катализатор всё равно даст о себе знать и чек может опять загорется, катализатор покупать не буду он ещё в хорошем состоянии, проще взять уже паука с резонатором, а ещё проще прошить мозги и не париться по поводу чека)

2. замена сеточки бензонасоса:
Снимаем заднее сидение и откручиваем крышку:

При повороте ключа зажигания автомобиля Приора, происходит проверка всех электронных систем и загорается чек на несколько секунд, это нормально, так и должно быть. Плохо когда, не горит чек при включении зажигания — значит система проверки не работает. Если загорелся и горит чек на Приоре, когда машина заведена, владелец моментально почему-то впадает в панику – по крайней мере, в большинстве случаев. Паниковать не стоит, но не обращать внимания я бы не советовал. На моторе 16 клапанов — Приора оснащена датчиками во многих узлах и это может говорить о поломке. Горит чек на приборной панели автомобиля Приора слева снизу. Иногда бывает загорелся чек, смотришь, а это просто проехал по луже и датчик детонации намок. Чек горит, на холодную мигает, моргает, но не стоит паниковать, надо искать причины. Оговоримся сразу: бывают ложные срабатывания. Читайте статью и узнайте все причины срабатывания chek engine.

Читать еще:  Ваз 2106 почему на заглушенном двигателе в карбюратор капает бензин

Что же такое чек энджин

«Check Engine» переводится с английского как «Проверьте двигатель». На разных автомобилях на приборной панели встречается либо такая надпись, либо просто «Check», либо иконка двигателя. На Приоре загорается именно желтая иконка, напоминающая по своей форме двигатель. Загорается «Check» в двух случаях:

  1. Проверка работоспособности датчиков. Когда Вы включаете зажигание, в приборной панели загораются все значки, показывая, что есть сигнал с ЭБУ и система готова к работе. После 2-3 секунд включения зажигания иконка погаснет.
  2. Неисправность рабочей системы двигателя. Есть несколько важных аспектов. Во-первых, ЭБУполучает данные не обо всех поломках: какие-то механические повреждения он не может зафиксировать технически. Во-вторых, появление этого значка, может быть ошибочно. Но доверяться мнению «это все по пустякам» не стоит – проблема с двигателем может вырасти как снежный ком и обойтись в копеечку, если ее игнорировать. Независимо от того, горит или мигает «чек» на Приоре, проблему нужно решать.

Приора: почему чек мигает, или горит – основные причины

Диагностический разъем поможет «поговорить» с электронным блоком управления и выяснить, почему горит чек. Ну, а пока Вы не начали диагностику, ознакомьтесь со списком самых распространенных «ошибок» Приоры:

  • Низкий уровень масла — низкий уровень масла в конечном итоге приводит к повышенному износу двигателя. Если уровень масла при проверке оказался нормальным, то его нужно заменить и проверить целостность всех узлов Приоры.
    Неисправность бензонасоса или топливного фильтра. Это не всегда можно «услышать», зато диагностика, замена фильтра, проверка бензонасоса «вылечат» поломку.
  • Ошибка в работе системы выпуска отработавших газов — с этим шутки плохи – лучше поскорее приступить к ремонту.
  • Катушка зажигания не дает искру/катализатор работает нестабильно.
  • Проблемы с проводкой — высоковольтные провода могут выдать ошибочный сигнал ЭБУ — «Check» загорится на приборной панели.
  • Неисправность датчиков — увы, они очень часто выходят из строя. «Чек» загорается по вине датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), двух датчиков кислорода (после дожигателя топлива и в выхлопном коллекторе), датчика коленвала и датчика распределительного вала.
    В морозную погоду «Check» может загореться потому, что сначала в работу включится три цилиндра, а потом, при нормальном запуске, не пропадает. Это связано с тем, что на контактах остаются частицы нагара – они пропадают через несколько дней.
  • Ложная активация датчика из-за высокой влажности
  • Двигатель троит на холодную и горит чек.

Причины загорания «Чека» на Приоре (16 клапанов), как видим из списка, могут быть серьезными. Паниковать не стоит: когда загорается «Check», нужно сразу же потянуться к диагностическому разъему. Забавно, но раньше диагностику проводили в сервисе специальным ПО, а сегодня любой код ошибки можно вывести в свой смартфон, расшифровав его, воспользовавшись мобильным считывающим устройством.

Есть еще одна причина неисправности работы двигателя – это низкокачественный бензин.

Если из-за этого заливает свечи зажигания, Вы увидите, как моргает «чек». Некачественный бензин может продаваться на любой АЗС, опытные автолюбители советуют возить с собой пару свечей. Бывает из-за бензина загорается «Check», троит двигатель. Если он и дальше будет работать с перебоями, дела будут плохи.

«Check» должен загораться при включении зажигания. Неисправностью так же считается случай, когда не горит чек, при включении зажигания, то есть, ЭБУ не посылает отчет о проверке системы о том, что «система готова к работе» — проблема в проводке. Избавляться от иконки chek нужно не так, чтобы «скрыть все проблемы», а так, чтобы процесс обработки топливной смеси проходил по порядку. А иначе придется серьезно ремонтировать машину.

Как сбросить «Чек энджин» на Приоре

Если горит чек, то есть два решения проблемы: заняться починкой, или сбросить его. Загорающаяся иконка двигателя – это свидетельство того, что ЭБУ получил сведения о какой-то неисправности в работе двигателя и сообщает об этом водителю. Все ошибки остаются в памяти компьютера, поэтому для того, чтобы от них избавиться без ремонта, их нужно сбросить или стереть. Сбросить чек можно, выполнив следующие действия:

  1. Заглушить двигатель, зафиксировать автомобиль, и открыть капот;
  2. Найти блок предохранителей, в желтой группе, снять F1 (30 Ампер) и подождать примерно 20-30 секунд;
  3. Поставить предохранитель обратно, закрыть капот. Завести двигатель и проверить, пропал ли сигнал.

Почему троит движок Лада Приора 8 и 16 клапанов и что делать

Лада Приора – фаворит посреди российских авто, реализации современного тс лупят рекорды. Посреди преимуществ Приоры обладатели отмечают неплохой движок, владеющий в сравнении с иными глазами моделями Лады наилучшей динамикой, салон тоже вышел очень комфортным. Но и без усилий не обходится, например, нередко троит движок, рассчитанный на 8 либо 16 клапанов.

Неисправность приводит для того, что мотор стремительно перегревается, работает изо всех сил, а чуток позднее сгорает. Новенькие интересуются, что значит – «троит» движок? Спецы объясняют – когда заводите мотор, работает он с перебоями, а из выхлопной трубы ясно слышны глухие звуки. Несгоревшее горючее источает сильный душноватый запах, вибрации в течении времени нарастают, в подушках формируются трещинкы.

Смотрите:

Чем чревато, когда троит мотор

1-ые препядствия, теперь вы поняли, начинаются в свое время пробы завести автомобиль. Приоре с таковой работой мотора нельзя разгоняться вообщем, ведь в свое время ускорения вибрации становятся еще посильнее. Не нужно экспериментировать в пути с обгоном, если управляете машиной, когда троит мотор – в то время мощность мотора резко понижается, а это значит, существует возможность нехватки динамики для успешного окончания маневра.

Приора делается с 2007 года, потому в неких машинах движок троит, как будто ему уже Четверть века. Так работает мотор на 3-х цилиндрах. Пусть даже прошивка установлена самая современная, неисправный движок приводит для того, что пылает чек. Это чревато уменьшением периода эксплуатации автомобиля.

Предпосылки неисправности мотора Лады Приора

Троит движок на Ладе Приора, если находится хотя бы одна причина:

Почему троит ВАЗ 2170 Приора

В поиске нужных товаров работы? Бывают хорошая вакансия в большом такси. Свободный график, резвое оформление, до 80 000 рублей.

Смотрите:

Почему мигает чек и движок троит? Машина стала тупить.

Затроил движок, мигает чек, движек не тянет, дергается. Выключаю зажиг. , поновой завожу и нормально.

  1. Отсутствует вспышка в цилиндре – проверьте, бывают ли горючее. При обычном уровне сжатия нужно протестировать работу бухгалтерской системы питания. Акцентируйте внимание на воздушном фильтре и патрубке: туго ли затянуты хомуты, в каком состоянии коробка очистителя, отлажен ли подсос воздуха снаружи. Трубки, расположенные на узле дроссельного вида, изготавливаются накрепко фиксироваться к нему. Недопустимы следы от течи горючего, видимые щели и отколотый пластик.
  2. Движок может троить по причине засоренной форсунки. По этой причине спецы категорически не приемлют наполнение бака очистителями, продающимися для форсунок. По сути очистки не происходит – загрязнения отслаиваются в баке, а после забивают топливную магистраль. В маленький форсунке налипания, это, застрянут.
  3. Сгорела обмотка частей форсунки.
  4. Низкое качество горючего.
  5. Протестируйте свечки зажигания.

Что делать, когда движок Лады Приора троит

Ремонт мотора автомобиля Лада Приора в кустарных условиях находится в зависимости от предпосылки неисправности:

  1. Если всему виной сгорание обмоток частей форсунки, демонтируйте крышку, а после выньте коллектор. Оцените состояние обмоток и замерьте сопротивление, применив мультиметр. Лучший уровень сопротивления – от 11 до 15 Ом. При наименьшем уровне значений обмотка подлежит смене.
  2. Если сопротивление указывает обычные характеристики, снимите топливную рампу и отлично помойте водой каждую деталь. Однако вредно браться за недостаток этой категории, если нет способностей в ремонте – будьте максимально аккуратны. Чтоб промывка удалась, откройте клапаны, подходящие к форсунке, а после под давлением подайте промывку типа аэрозоля.
  3. Сомневаетесь для горючего – стопроцентно слейте старенькое и залейте в движок на 8 иначе говоря 16 клапанов 95-й бензин. Высочайшее октановое число не целесообразно, напротив, таковой вариант может повлечь за собой перегрев мотора. Если и смена бензина не посодействовала, тогда смените воздушный и топливный фильтрующие установки.
  4. Как проверить на исправность свечки? На самом деле просто – пусть машина хорошо остынет, иначе, когда начнете откручивать элементы, сможете получить сильный ожог. После отключения через совсем немного зажигания неисправная свеча будет увлажненной от бензина. Также поглядите, может ли свеча создавать искру.

Если свечу зажигания нереально отремонтировать, чтоб движок закончил троить, ее стопроцентно меняют, при этом обращаться на 100 совсем не обязательно. Вооружившись ключом на 10-12, выключите элементы, отвечающие за зажигание. Потом кропотливо очистите свечу от пыли, по другому мусор может попасть в мотор Лады Приора.

Для этой процедуры подойдет компрессор для шин, на последний случай – щетка. Потом демонтируйте свечу свечным ключом, где непременно зафиксирована головка с прокладкой. Новые приспособления устанавливают таким же вкручиванием.

На нашем вэб-сайте действует особое предложение. Возможно получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав собственный вопрос в форме ниже.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector