Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Индикатор топлива

индикатор топлива

Привет всем! напрягало то что лампочка пустого бака есть, а не горит!проверил лампочку целая! проштудировал интернет и нашел полезную статью!

заодно помыл сетку уж сильно грязная была.
сделал все как написано лампочка заработала, но надо заправить авто что бы проверить потухнит или нет!

Ну вот, эксперименты по поиску альтернативы датчику резерва топлива закончены с успешным испытанием. Испытуемый терморезистор пробултыхался в баке чуть больше недели прикрученный проволочкой. (Интересная деталь: вопреки ожиданиям, краска с него не слезла).
Конечно, впереди испытания временем, но мне кажется тут все будет в порядке, и учитывая стоимость необходимых материалов (15 руб), могу рекомендовать способ вотановления, итак:
1. Перестала работать лампочка резерва топлива. Прежде всего надо выявить причину неисправности. Можно сразу залезть под приборную панель, достать оттуда лампочку и проверить ее, но дело это оказалось не очень простым (здесь и далее описываю манипуляции с седаном Р10 карбюраторным, хотя из опыта обслуживания Тойот Карины Е и Короллы, различия весьма незначительны), надо снять кучу облицовок, и все равно к лампочке очень сложно подлезть. Намного проще залезть в бензобак (на это время стОит бросить курить :)). Снимаем подушку заднего сидения и под клеенчатой подстилкой ищем лючок в днище кузова. Для Р10 для удобства желательно снять левую часть спинки сидения, она крепится 4-мя болтами на 10 к поворотным кронштейнам, снимается легко. Откручиваем саморезы лючка, открываем его и видим верх бензобака и узел топливозаборника с датчиками уровня и резерва. Узел этот представляет собой большую пластмассовую пробку диаметром ок. 12 см, в которую встроены топливные патрубки и разъем проводов. Разъем с проводами на разных моделях может отсоединяться может и нет. Узел притянут к баку большим пластмассовым кольцом с резьбой, откручиваем ее и аккуратно вынимаем узел из бака (на других моделях узел может крепится по окружности винтами).
Нас интересует датчик резерва, это такая цилиндрическая металлическая колбочка диаметром 8-10 мм, длиной 20-25 мм с двумя проводками. Верх колбочки закрыт текстолитовой шайбой с контактом посередине, к нему припаян один из проводов, в дне колбочки имеется несколько отверстий по окружности а середина запаяна. Другой провод идет к корпусу колбочки (его может и не быть, если держатель колбочки металлический, у меня колбочка держится в пластмассовом кронштейне). Замыкаем между собой эти два провода, включаем зажигание, и если на панели лампочка резерва загорелась — неисправен датчик. Если не загорелась — лезем таки в приборную панель проверяем лампочку, проводку и т.д.
2. Неисправен датчик. При наличии тестера можно его прозвонить, исправный датчик имеет сопротивление 100-300 Ом. Неисправный откусываем от проводов, аккуратно разгибаем завальцованные края удерживающие текстолитовую шайбу — крышку(я это делал бокорезами). Паяльником убираем припой со дна колбочки и вынимаем текстолитовую крышку с припаяным к ней терморезистором. Терморезистор — это прямоугольная или круглая пластинка (кремний или какое то углеродистое соединение, не помню) с закрепленными на ней двумя проводниками. Как правило она раскалывается или отваливаются проводники, и становится непроводящей.
3. Ищем на радиорынке, в магазине и т.д. среди радиодеталей терморезистор на 220 Ом (подобран опытным путем). Размеры и внешний вид терморезисторов бывает разный. Я нашел тип ММТ-13Б 220 Ом, аж 1976 года изготовления, это диск толщиной ок. 1,5 мм, диаметром 7-8 мм с отверстием посередине и припаянными к нему с двух сторон проволочками. Были и другие типы, больше всего подойдут наверное цилиндрические (тип не помню), диаметром 2-2,5 мм, длиной ок. 15 мм, но нужного номинала я не нашел. А дальше дело за малым: впаиваем в колбочку терморезистор, устанавливаем на место (дома я припаял к ней 2 провода по 3-4 см, и в баке уже подсоединил скрутками заизолировав полихлорвиниловыми трубочками (изоляцией от более толстого провода). Не погружая узел в бензин, включаем зажигание, через 1-3 минуты лампочка на панели начнет светиться, сначала туско, потом все ярче и ярче. Все. «Сборка производится в обратном порядке».

Для тех кому интересна теория, как это все работает (сам очень долго поиском по конфе выяснял это):
Терморезистор включен в цепь питания последовательно с лампочкой. При включении зажигания и пустом баке, через лампочку и терморезистор протекает ток, который вызывает разогревание терморезистора, сопротивление терморезистора уменьшается и лампочка начинает светиться. Терморезистор разогревается до 30-50 градусов, если бензин есть, то он омывает терморезистор отводя от него тепло и не дает ему разогреться. Сопротивление терморезистора остается велико и лампочка не горит.

Honda CR-V III – сага

Компактный кроссовер Хонда СРВ третьего поколения вышел на рынок в 2007 году. В 2010 году Honda CR-V пережил рестайлинг.

Honda CR-V III (2007-2009 гг.)

Двигатели

Автомобиль агрегатировался бензиновыми атмосферными «четверками» рабочим объем 2,0 л (R20A / 150 л.с.) и 2,4 л (K24Z4 / 166 л.с.). Для Европейских СРВ предлагался и дизель 2.2 CDTi (140 л.с.). В России Хонда СРВ с турбодизелем встречается очень редко.

Бензиновые моторы имеют цепной привод ГРМ. Некоторые Honda CR-V 2007-2009 года выпуска с двигателем 2,4 л при пробеге более 60-90 тыс. км потребовали замены вытянувшейся цепи. Повезло владельцам, вовремя обратившим внимание на изменения в звуке работы двигателя и снижение тяги. Им удалось обойтись малой кровью. Менее внимательные поплатились перескоком цепи на несколько зубьев и встречей клапанов с поршнями. Для восстановления двигателя вне дилерского сервиса потребовалось около 30 000 рублей на запасные части и 12-13 тыс. рублей – на работу.

Читать еще:  Что у нас с ядерным двигателем

Другой неприятный недуг в машинах с 2.4 2007-2008 года выпуска — выкрашивание кулачков выпускного распределительного вала. Дефект обнаруживался при вскрытии крышки для регулировки клапанов на пробеге 120-240 тыс. км. Стоимость нового распределительного вала 30 000 рублей. Стоит отметить, что есть примеры, прошедшие свыше 300 000 км без данного порока.

2-х литровый агрегат обладает неизлечимой специфической особенностью – увеличением вибрации при включении климат-контроля. Так же, на данных моторах встречался заводской брак — нарушение технологии при запрессовке направляющей клапана третьего цилиндра.

В общей своей массе бензиновые двигатели вполне надежны и не доставляют никаких хлопот. Моторы легко пускаются в морозы и обладают умеренным аппетитом. По регламенту каждые 45 000 км требуется проверка зазора клапанов. Не стоит пренебрегать данной процедурой, так как практика показывают, что на паре цилиндров клапана за этот период уже могут «распуститься».

Honda CR-V III USA (2006-2009 гг.)

На машинах старше 4-5 лет нередко возникает необходимость замены кислородных датчиков (λ-зонд). Оригинальный датчик стоит около 7-8 тыс. рублей, аналог дешевле. Катализатор «просится» под замену после 150-200 тыс. км. Оригинальный катализатор обойдется в 50 000 рублей, но можно сэкономить, установив «заменитель».

Трансмиссия

Неплохую надежность показывают и коробки передач. 2-х литровый двигатель может комплектоваться 6-ступенчатой «механикой». Владельцы таких машин отмечают посторонний звук/стук при включении 1-ой и 2-ой передач. Данные проявления не сигнализируют о неисправности коробки. Во всяком случае, коробка продолжает функционировать без симптомов ухудшения «самочувствия».

Пятиступенчатая автоматическая коробка передач по регламенту технического обслуживания требует производить замену масла со сменой выносного фильтра через каждые 45 000 км. По всей видимости, в этом и кроется секрет «неубиваемости» механической части коробки. Но есть и слабые места. Это датчик положения селектора выбора передач (2 5000 рублей) и датчик давления фрикциона второй передачи (2 500 рублей). С неисправностью сталкиваются на автомобилях старше 4-5 лет.

Нет серьезных проблем и с системой полного привода. Разве что при больших пробегах порой приходится менять крестовины карданного вала.

Honda CR-V III (2010-2012 гг.)

Ходовая

Через 40-60 тыс. км нередко протирались пыльники переднего амортизатора. Стоимость пыльника около 500 рублей. Амортизаторы прослужат более 100-150 тыс. км. Оригинальная амортизационная стойка стоит около 10 000 рублей, аналог – от 2 000 рублей. На кроссоверы со штатным ксеноновым светом подобрать аналог вместо заднего амортизатора непросто из-за особенности конструкции. На стойке предусмотрено крепление для датчика клиренса.

За 3-4 года эксплуатации Хонда СРВ заметно проседают задние пружины. В большинстве случаев дилеры производили их замену в рамках гарантии. Хонда поставляла новые усиленные пружины. Стоимость одной пружины около 3-4 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км при регулировке геометрии колес нередко выясняется, что развал задних колес вне допуска – колеса «домиком». Проблема решается установкой верхнего заднего регулируемого рычага.

По прошествии 150-200 тыс. км сдаются сайлентблоки передних и задних рычагов. Первыми приходят в негодность задние сайлентблоки передних рычагов. Стоимость передних рычагов от 3 000 рублей, задних — от 1 000 рублей. Сайлентблоки (от 500 рублей) можно заменить отдельно.

Рулевая рейка может застучать спустя 80-120 тыс. км. Причина – износ правой втулки. Диагностируется при подергивании за правую рулевую тягу. Новая рейка стоит около 60 т.р., «бэушная» — около 20 тыс. рублей. Избавиться от стука можно, заменив правую втулку на аналог, изготовленный на токарном станке из капролона. Ремонт рейки потянет на 12-15 тыс. рублей.

После 80-120 тыс. км возможно закисание направляющих суппортов. Ремкомплект обойдется в 2,5-3,5 тыс. рублей.

Honda CR-V III (2007-2009 гг.)

Кузов

На экземплярах 2007-2008 года выпуска встречаются проблемы с лакокрасочным покрытием двери багажника — появляются небольшие очаги коррозии. Дилеры производили покраску двери по гарантии. Нередко обнаруживаются потертости на уплотнителе задних дверей, или из-под хромированной накладки над регистрационным знаком «вываливается» резиновая подкладка .

Через 4-5 лет эксплуатации темнеют отражатели и желтеют стекла передних фар. Стоимость оригинальной блок-фары — около 35 000 рублей, аналога — около 10 000 рублей. Штатный ксенон выхаживает 100-150 тыс. км. Оригинальная лампа обойдется в 5-6 тыс. рублей, аналог – около 1,5-2 тыс. рублей. Многие жалуются на неэстетичное «дрожание» светового пятна ближнего света. Обгорание контактов ламп ближнего света – официально признанный недостаток Honda CR-V.

Если возникли проблемы с омывателем стекла (жидкость подается через 4-6 взмахов), значит необходимо заменить обратный клапан форсунок. Стоимость клапана около 700 рублей.

В машинах для американского рынка временами наблюдаются сбои в работе центрального замка. Неисправность устраняется заменой актуатора, который можно приобрести в известном китайском интернет-магазине за 2 500 рублей.

Honda CR-V III (2007-2009 гг.)

Читать еще:  Глухой стук в двигателе при сбросе газа

Через 4-5 лет начинают отказывать штатные датчики парковочного радара. На поверхности датчика вздувается покрытие, и образуются «окислы». Вернуть его к жизни можно, зачистив и покрасив поверхность заново. Иногда причина «глюков» датчиков в плохом контакте штекера. В таком случае поможет обработка места соединения контактов токопроводящей смазкой. «Официалы» за новый датчик просят около 5-6 тыс. рублей.

Еще один из признанных дефектов, проявляющийся на Хонда СРВ первых двух лет выпуска – включение электропривода левого наружного зеркала при включении зажигания. Официальные сервисы ремонтом привода не занимаются, а производят замену зеркала целиком.

Интерьер

Пластик салона Хонда СРВ 3 со временем начинает скрипеть. Чаще «сверчки» оживают с приходом морозов. Нередко неприятные звуки появляются в задней части автомобиля. Одна из причин — скрип кузовного железа с правой задней части автомобиля. Для его устранения необходимо снять пластиковую обшивку багажника и обработать правую часть металлического основания кузова составом схожим с WD-40, а в некоторых местах даже «поработать» молотком.

Многие жалуются на дребезжание подголовника сиденья переднего пассажира. Рестайлинговые версии отличились люфтом спинки водительского кресла. Иногда источником посторонних звуков в салоне при проезде неровностей становятся замки дверей и наружные накладки дверных ручек.

Honda CR-V III (2007-2009 гг.)

Кожа на руле и ручке выбора передач обтирается к 150-200 тыс. км. На автомобилях с МКПП со временем появляется скрип при нажатии педали сцепления. Источник – втулка подвеса. Ее замена поможет ненадолго, более действенный способ — периодическая обработка втулки составом на основе силикона.

Оборудование

При пробеге более 60-100 тыс. км может перестать включаться кондиционер. Причин несколько. Первая, перегоревшее реле компрессора. Оригинальное стоит около 700-800 рублей. Штатное реле можно заменить четырех контактным от Калины/Приоры за 60 рублей. Другая причина – увеличение зазора между шкивом и муфтой компрессора кондиционера и невозможность «притягивания». Решается проблема путем стачивания регулировочной шайбы для уменьшения зазора между шкивом и муфтой. Еще одна причина не включения кондиционера – выход из строя электромагнитной муфты. Официальные сервисы за муфту вместе с заменой просят около 12-18 тыс. рублей. На неофициальных сервисах потребуется около 6-9 тыс. рублей.

Отдельные владельцы сталкиваются с периодическим загоранием индикатора неисправности системы SRS. Недуг характерен для машин первых лет выпуска. Все дело в блоке SRS. Новый блок доступен за 30 000 рублей, а бу — за 10 000 рублей. Ряд машин первых лет выпуска попал под отзыв для замены газогенератора подушки безопасности водителя и переднего пассажира.

После 100-200 тыс. км может выйти из строя регулятор напряжения или диодный мост генератора. Обе детали стоят свыше 1 000 рублей. Порой подводит и стартер, но иногда достаточно заменить реле стартера (от 800 рублей).

Заключение

В заключении хочется добавить, что возможные неисправности в подавляющем большинстве случаев проявляются на Хонда СРВ 2007-2008 года выпуска. На более молодых кроссоверах их почти не возникает. После рестайлинга Honda CR-V избавился от большинства болячек и слабых мест.

Тема: Honda CR-V , 2.4 , 2002 г. — не горит лампа зарядки АКБ и CE

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

Honda CR-V , 2.4 , 2002 г. — не горит лампа зарядки АКБ и CE

Притащили авто . Сел АКБ после простоя . При включенном зажигании на панели не горит лампа зярядки АКБ и СЕ . Мигает иммо . Стартер крутит , авто не заводится .
Предохранители целые , был подкинут другой ЭБУ двигателя , без изменений . Проверены все + и — на ЭБУ , диоды в приборной панели целые .
У кого есть мысли коллеги ? Уже неделю бьюсь .

Re: Honda CR-V , 2.4 , 2002 г. — не горит лампа зарядки АКБ и CE

А какие могут быть мысли — в данном авто ключи «слетели». Тебе в темы по иммобилайзерам. Смотреть дамп в иммо и ключики привязывать заново. А ЭБУ в данном случае не причем, если конечно электрику уже проверил.

Re: Honda CR-V , 2.4 , 2002 г. — не горит лампа зарядки АКБ и CE

Что ключи слетели я и так понял . Но не горят лампы MIL и заряда АКБ при включении зажигания . Иммо же не завязан с ними . Или при слёте иммо тушит эти лампы на данном авто ? Что-то не верится )

Re: Honda CR-V , 2.4 , 2002 г. — не горит лампа зарядки АКБ и CE

Как обстоят дела с «волшебной» кнопкой? На диагностику блок выходит не выходит? Помирает частенько монтажный блок в салоне под рулем, который тоже завязан с иммо(но об этом пока конечно рано думать). Когда монтажный блок сдыхает, обычно перестает работать цз, лампа открытой двери. Чек с маслом обычно горят, но как говорится, всякое бывает.
В общем, конструктивнее проверяйте.

Re: Honda CR-V , 2.4 , 2002 г. — не горит лампа зарядки АКБ и CE

Вот и я уже почти добрался до блока под рулём . Все цепочки ведут туда . Оживить его есть варианты ?

Re: Honda CR-V , 2.4 , 2002 г. — не горит лампа зарядки АКБ и CE

Честно говоря, сколько их было, явной неполадки не находил. Разбирал, и через лупу смотрел, разъемы пропаивал, еще что нибудь по ходу. Потом собирал назад-и работает. А что где там было-хз. Коллега такой делал-у него явно резистор отвалился. Программные то понты я там сразу вижу, а когда так вот сдыхал-непонятно что было. Плюс его пока снимешь разберешь соберешь поставишь. Короче я на такую «работу» гарантию не давал, хотя они еще пока ездят.
Но еще раз повторюсь, у меня чек и масло всегда горели, и на диагностику выходили блоки. И еще-когда зажигание выключаешь, лампа иммо сразу гаснет или сначала поморгает?

Горит лампочка неисправности двигателя хонда срв

Если в работе двигателя или датчиков автомобиля Хонда возникает неисправность, на панели загорается лампочка MIL (Check Engine). Считать коды ошибок Хонда можно самостоятельно и без специальных устройств, нужно лишь замкнуть два контакта на сервисном разъеме.

Читать еще:  Что такое угол опережения в дизельном двигателе

При этом ошибки будут выводиться как серия последовательных миганий индикатора MIL: сначала число длинных миганий, соответствующее десяткам, а затем коротких – единицам (например, ошибка 21 будет выглядеть как 2 длинных мигания и 1 короткое). Если ошибок несколько, мигать они будут по очереди, пауза между ошибками – примерно 2 секунды. Таким образом, чтобы узнать коды ошибок Хонда, вам необходимо посчитать количество миганий. 

Итак, контроллер Хонда (модели Аккорд, Цивик, СР-В, Фит, Одиссей и другие) может выдавать следующие коды ошибок и неисправностей:
00000 ECU Defective ECU
00001 Primary O2 sensor Open or short in O2 sensor circuit, defective Primary O2 sensor
2 Secondary O2 sensor Open or short in O2 sensor circuit, defective Secondary O2 sensor
3 Manifold Absolute Pressure sensor Open or short in MAP sensor circuit, defective MAP sesnor
4 Crankshaft Position sensor Timing belt slipped, defective CP sensor
5 Manifold Absolute Pressure sensor Reading too low or too high, defective MAP sensor
6 Engine Coolant Temp circuit Reading too low or too high, open or short in circuit, defective ECT circuit
7 Throttle Position circuit Reading too low or too high, open or short in circuit, defective TPS circuit
8 Top Dead Center sensor Open or short in TDC sensor circuit, defective TDC sensor
9 Cylinder Position sensor Open or short in CYP sensor circuit, defective CYP sensor
00010 Intake Air Temperature sensor Open or short in IAT sensor circuit, defective IAT sensor
12 Exhaust Gas Recirculation Valve Open or short in EGR valve circuit, defective EGR valve
13 Barometric Pressure sensor circuit Defective ECM (Barometric sensor)
14 Idle Control System Malfunction Defective IAC valve, defective fast idle thermo valve, throttle body
15 Ignition Output Signal Missing, defective or noisy Ignition Output Signal
16 Fuel Injector System Defective or malfunctioning Fuel Injector System
17 Vehicle Speed sensor circuit Open or short in VS sensor circuit, defective VS sensor
19 Lock-up Control Solenoid Open or short in LCS circuit, defective LCS solenoid
20 Electrical Load Detector circuit Open or short in ELD circuit, defective ELD circuit
21 VTEC Solenoid Valve Open or short in VTEC solenoid valve circuit, defective VTEC solenoid valve
22 VTEC Oil Pressure Switch Open or short in VTEC OPS circuit, defective VTEC pressure switch
23 Knock sensor circuit Open or short in Knock sensor circuit, defective Knock sensor circuit
30 A/T FI Signal A high/low input Defective AFSA line, TCM
31 A/T FI Signal B high/low input Defective AFSB line, TCM
35 TC STB Signal
36 TC FC Signal
41 Primary Heated O2 sensor heater circuit Open or short in Primary O2 sensor heater circuit, defective Primary O2 sensor heater circuit
42 Right Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater
43 Fuel Supply System Defective or malfunctioning Fuel Supply System
44 Fuel Supply System (Slave)
45 System too lean/rich Fuel supply system, Primary O2 sensor, MAP sensor, contaminated fuel, valve clearance, exhaust leakage
46 System Too Lean or Too Rich (Slave)
48 Lean Air Fuel sensor Open or short in Lean Air Fuel sensor circuit, defective Lean Air Fuel sensor
53 Right Knock Sensor
54 Crankshaft Speed Fluctuation sensor Open or short in CKF sensor circuit, defective CKF sensor circuit
56 Variable Valve Timing Control (VTC Oil Control Solenoid Valve
57 Variable Valve Timing Control (VTC) Phase Gap
58 Top Dead Center sensor #2 Open or short in TDC sensor circuit, defective TDC sensor
59 CYP Sensor (Cylinder)
60 Air Pump malfunction
61 Primary Heated O2 sensor Slow response, exhaust leak, defective Primary Heated O2 sensor
63 Secondary Heated O2 sensor Slow response, exhaust leak, defective Secondary Heated O2 sensor

Чтобы сбросить коды ошибок Хонда, нужно извлечь главный предохранитель или скинуть клемму аккумулятора на 15–20 сек.

спер ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированным и ссылка доступна только зарегистрированным

Сообщение отредактировал usver — 26.2.2016, 21:21

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector