Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не работает приборная панель (спидометр, датчик уровня топлива и бензина)

Не работает приборная панель (спидометр, датчик уровня топлива и бензина)

Kodi-Spieler
Новичок

Dimon
Форумчанин

Страшное дело эта приборка. Скорее всего, раз год выпуска авто до 2003, то у Вас стоит приборная доска Magnetti Marelli и если обе шкалы мертвы, то диагностировать датчики температуры ДВС и уровня топлива — смысла не имеет.

1) Для начала подключите диагностику и проверьте моторчики стрелок:
Заходим в раздел 17 (приборка) и внизу есть кнопка тест. Если при тесте стрелка на панели не посередине, то виноват моторчик.

Они выходят из строя из-за того, что крепление оси и магнита внутри моторчика разбалтывается, и ось со стрелкой начинает прокручиваться относительно магнита, которым, в свою очередь, управляет магнитное поле обмотки. Соответственно, при выключении зажигания контроллер уводит стрелки ниже нуля и они упираются в ограничитель, а магнит продолжает свое движение до какого-то положения. Таким образом, после включения зажигания получаем смещенную стрелку.

2) Если с моторчиками всё ОК — то помер чип приборной панели (то есть тут нужно менять всю панель, либо ремонтировать её, что достаточно сложно, но возможно — далее изложен вариант решения проблемы, автор borman, TT клуб)

Симптомы:
1. Неправильные показания уровня топлива и температуры (при условии, что датчики исправны, моторчики проверены) .
2. Периодически не работают стрелки тахометра или спидометра.
3. В холодную погоду мигает подсветка приборки и кнопок, которые подсвечивает приборка. К тому же, все это может сопровождаться сбросом километража «дневного пробега» и часов. Со временем температурный порог повышается и даже в теплую погоду будут проблемы. Далее – смерть.
4. Необоснованная индикация некоторых предупреждающих сигналов на приборке.

Из всего вышесказанного у меня правильно показывала лишь температура.

Проблема:
Эта проблема не только ТТ и даже не Audi. Многие европейские авто оснащены приборными панелями фирмы «Magneti Marelli», которая, как не трудно догадаться, и облажалась в те времена (г.в. примерно 1998 — 2003). Точнее, не только она, но еще и Motorola (ее отделение по электронным компонента — Freescale), чей микроконтроллер был использован в приборках того времени выпуска. Конкретно, MC68HC908AZ60 (см.фото ниже) , который и начинает глючить через некоторое время. На фото – это тот чип, который поменьше. Большой чип – отвечает за вывод информации на бортовой компьютер, а также хранит коды ключей иммобилайзера и километраж абсолютного пробега авто (именно его ковыряют те, кто сматывает одометры), но разговор сейчас не о нем.

Motorola долгое время дорабатывала этот контроллер, выпуская новые версии, и в конце концов, решила полностью его переделать, выпустив версию с буквой А — MC68HC908AZ60A, который и начали устанавливать в приборки примерно с 2003 года. С ними проблем поменьше. Но он несовместим со старым контроллером. Подходит только на приборки от 2003 года и выше.

Здесь все просто. Чтобы решить эту проблему необходимо заменить этот контроллер на новый и перепрошить (запрограммировать) его программой, скачанной со старого контроллера. Перепрошивать старый (как делают некоторые недоделанные «кулибины») нет смысла, так как даже если и заработает, то совсем не надолго. Но, а если же контроллер умрет совсем, то появится еще одна проблема – где взять прошивку (программу) на новый контроллер. Т.к. приборки даже на ТТ могут иметь разные версии прошивок и естественно не совместимы друг с другом. Придется искать именно эту версию, которая прошита у вас. Номер версии написан на бумажке, которая наклеена на контроллер (на фото выше эта наклейка уже удалена). У меня номер версии — V7.9.2. Номер приборки — 8N1920880K.

Необходимое оборудование и ПО:
для выполнения вышеописанной процедуры нам кое-что понадобится. Обо всем по порядку:

1. Паяльная станция (практически любая), хотя можно обойтись паяльником с тонким жалом.
2. Паяльный фен с горячим воздухом. Он нужен лишь для того, чтобы выпаять контроллер, т.к. отпаять 64-ногий чип паяльником, практически невозможно. Поскольку у меня такого девайса не было, то я купил китайскую модель за 1100 руб. – Lukey 850. Это аналог приборов Quick 850, только работает шумнее. Ну и, наверное, менее надежен.
3. Ну всякие олова, паяльные флюсы (вместо канифоли), кусачки и пинцет.
4. Блок питания постоянного напряжения на 9-10 вольт.
5. Программатор. Хотя, это громко сказано, но тем не менее. Поскольку я не собираюсь (по крайней мере, пока …) заниматься ремонтом авто-электроники, то и покупать программатор за 400-500 уев не собираюсь. Поэтому, «выкурив» почти 500 страниц документации по этому контроллеру, набросал схему простого программатора себестоимостью рублей 300 (см.фото).

Немного остановлюсь на этой схеме:

Разъем XP1 подключается к блоку питания (8,5-10 вольт)
Разъем XP2 подключается к COM-порту компьютера через стандартный COM-кабель
Разъемы XP3-XP4 подключаются к ножкам контроллера. Паять провода к ножкам сложно, поэтому можно купить на радиорынке макетную плату для этого с шагом ножек 0.8 мм (см.фото). Стоит она рублей 50.

Сам программатор я собрал на макетной плате. В результате чего появилось вот такое извращение (см.фото). Если собрать схему без ошибок, то все заработает сразу.

6. Сам контроллер. Позиции для заказа: MC68HC908AZ60CFU, MC68HC908AZ60VFU (если у вас маркировка MC68HC908AZ60) и MC68HC908AZ60ACFU, MC68HC908AZ60AVFU (если у вас с буквой A — MC68HC908AZ60A).

7. Программа программатора под Windows. Я пользовался программатором фирмы pemicro.com. Его можно скачать здесь, для бесплатной загрузки зарегистрируйтесь. Называется ICS08ASAZ v. 1.16. Вообще эта фирма производит не только программы, но и устройства программирования этих контроллеров, но они стоят денег.

Этак, самое интересное – взлетаем .

1. Снимаем приборку. Разбираем ее.
2. Находим нужный нам контроллер и снимаем с него наклейку с версией, предварительно переписав, все, что на ней написано.
3. Предварительно вооружившись тонким пинцетом, «заводим» фен с горячим воздухом. Температуру установить порядка 400 градусов, а напор воздуха на минимум, т.к. рядом с чипом полно мелких деталей, и если их сдует, то тогда будут большие проблемы. Начинаем феном по кругу (квадрату) греть ножки чипа и одновременно с этим легонько поддеваем его пинцетом. Как только олово расплавится, аккуратно пинцетом снимаем его с платы. Еще раз повторю – не сдуйте феном рядом стоящие элементы.
4. Теперь необходимо вычитать программу из выпаянного чипа. Припаиваем его к программатору. И запускаем софт «PROG08SZ — Flash Programmer» (питание на программатор НЕ подаем). Появится окно аналогичное рисунку.

В поле «Target Hardware Type» выбираем Class 4 ….
В поле «Serial Port» выбираем тот порт, к которому подключен программатор
В поле «Baud» (скорость обмена порта) выбираем 8861 (хотя в документации написано, что скорость должна быть 9600, но старый контроллер запустился именно на 8861, а вот новый на 9600)

Далее немного интереснее. Поскольку любой производитель не захочет, чтобы в его программах ковырялись все, кому не попадя, то, естественно, он защищает свой код паролем. Без этого пароля считать программу из чипа невозможно. Но к счастью, пароли этой фирмы не отличаются многообразием, и большую часть их можно найти в инете. Для моего чипа подошел пароль «F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA». Кстати, это один из самых распространенных паролей и в процентов 90 случаев он подойдет к приборке от любой ТТшки. В общем, его мы и вводим в поле «Target MCU Security bytes» (в поле «User»).

Читать еще:  Давление масла в двигателе вольво s60

Теперь все готово к запуску.

Нажимаем кнопку «Contact target with these setting …». Появится вот такое окно.

По сути, это указание, что надо сделать. А именно, включить пинание программатора и нажать ОК.

Но здесь есть один нюанс. Поскольку в контроллере находится реальная программа, то после включения она начнет работать, и он не сможет перейти в режим «Monitor» (так называется режим чтения/записи flash-памяти контроллера). Поэтому, до включения питания необходимо нажать и удерживать кнопку «Reset» (НЕ на системном блоке компьютера, а на программаторе). Затем включаем питание, через секунду или более отпускаем кнопку Reset и после этого сразу же жмем «ОК» в программе. Если коннект с контроллером успешно состоялся, то должны увидеть, что-то типа такого окна (см. сдед. рис).

Обратите внимание на строчку «Trying Security $F9F1… Success». Это значит введенный нами пароль подошел. Если такое окно не появилось, то нужно попробовать еще раз проделать предыдущие действия: выключить питание, нажать кнопку «Contact target with these setting …» , нажать Reset, включить питание и сразу нажать «ОК».

Далее указываем файл с каким процессором работаем (см.рис. выше) и нажимаем «Открыть».

После загрузки этого файла появится окно, аналогичное рисунку ниже. В меню «Upload» выбираем «Upload Module» и начнется чтение программы из вашего контроллера. Эта процедура медленная и может занять минут 10. Я делал несколько таких аплодов, чтобы сравнить их и удостовериться, что они все одинаковые (все-таки контроллер помирает и может выдавать каждый раз разный дамп).

5. Запись скачанной программы в новый контроллер. Для этого отпаиваем старый, припаиваем новый (в программаторе). И проделываем аналогичные действия, что и в п.4, с той лишь разницей, что в место команды «Upload» выбираем команду «Program module». И ждем завершения процедуры программирования.

6. Если все прошло гут, перепаиваем новый контроллер на приборную панель.

В общем, до установки в машину, я подключил приборку на столе, чтобы убедиться, что хоть что-то работает. Визуально прошел тест, стрелка встала на ноль. Больше на столе ничего не удалось проверить. По поводу стрелок еще хочу сказать одну вещь. Иногда неверные показания – это результат неисправности самой стрелки (моторчика или как там его …). В таком случае поможет только замена этого моторчика на исправный.

Поставил на машину. Завел. Все работает правильно. На следующий день с утра в мороз включаю зажигание и наслаждаюсь отсутствием мерцания подсветки, обнуления часов и прочей гадости.

Почему загорелся значок двигателя

Производители наделяют современные автомобили большим количеством всевозможных датчиков, благодаря которым обеспечивается обратная связь от работающей машины. Информация водителю предоставляется в виде разнообразных сигналов, например, звуком или световыми индикаторами. Одним из наиболее распространенных вариантов предоставления информации является загоревшийся значок Check Engine на приборной панели.

Каждый водитель должен знать, почему загорелся чек двигателя, ведь подобный информатор предупреждает о неполадках какой-либо системы или выходе из строя определенных узлов транспортного средства. Иногда даже не рекомендуется эксплуатировать авто пока горит лампочка двигателя.

Простая расшифровка сигнала

Крупнейшие автопроизводители занимаются выпуском машин для всего мира, поэтому стремятся максимально унифицировать свою продукцию. Использование единых стандартов подразумевает, что все сигналы будут восприниматься однозначно в любой точке мира. Соответственно зачастую задействуется английский язык. Перевод Check Engine на русский будет довольно простым и понятным для большинства англоязычных граждан — «Проверь Двигатель».

В разных марках автомобилей горящий чек изображается по-разному. Встречаются следующие типы визуализации:

  • надпись в прямоугольнике Check Engine;
  • обычная подпись Check;
  • стилизованные контуры двигателя;
  • символ в виде молнии и пр.

Обнаружить его можно зачастую в районе тахометра, под стрелкой, указывающей обороты мотора. На одну-две секунды он появляется во время проворота ключа в замке зажигания, что является нормой.

Стоит учитывать, что в определенных случаях горящий индикатор Чек не является свидетельством прямых проблем с ДВС.

Возможные неполадки, от которых загорается соответствующий значок, могут происходить в различных системах транспортного средства. Примером служит неплотно закрученный бензобак или потеря работоспособности катализатора. Однако, в полной мере игнорировать сигналы не стоит, ведь такой подход способен обернуться выходом из строя более серьезных элементов.

Причины загорания чека двигателя зависят от того, какой алгоритм применяли разработчики программного обеспечения. Некоторые компании негативным фактором, при котором светилась иконка на панели, назначали даже низкое качество топлива. В связи с этим водитель может увидеть зажженный значок после заправки полного бака, отъезжая с АЗС.

Обнаружить светящийся символ удастся в большинстве легковушек на панели под стрелкой тахометра. Он может представлять собой один из вариантов:

  • прямоугольник с подписью Check Engine;
  • простая надпись Check;
  • стилизованная иконка в виде контуров двигателя;
  • традиционный значок молнии и пр.

Во всех случаях сигнал от него означает одно и то же. Обычно стандарт визуализации применяется общим во всем автомобильном концерне, что упрощает его чтение.

Стоит ли ездить с горящей лампочкой на панели

Опытные автомобилисты подсказывают начинающим водителям, что значит Check Engine. В список причин могут попадать следующие популярные факторы:

  • ошибка в переключении скоростей;
  • существенный износ тормозных колодок;
  • наступает время очередного ТО;
  • залит бензин низкого качества;
  • в бортовой сети упало напряжение и пр.

В первую очередь контролируют состояние двигателя. Если выявлены неисправности двигателя при горящем чеке, то продолжать движение на таком транспорте опасно. Стоит воспользоваться эвакуатором.

У современных водителей могут возникнуть проблемы с самостоятельной диагностикой. Это связано с возрастающей сложностью различных автомобильных систем. Чтобы получить точные сведения о состоянии машины и ее ДВС, необходимо обратиться к специалистам. Они обладают широким набором диагностического оборудования для мониторинга состояния авто.

В любом случае, даже если не знаете или забыли, что такое чек в машине, нужно при загоревшейся лампочке постараться остановить машину и заглушить мотор, включив аварийку. После некоторой паузы можно попробовать запустить двигатель снова. Если индикатор заработает повторно, то авто потребуется отправить на станцию техобслуживания для комплексной проверки.

Важно знать, что при эксплуатации машины со светящимся значком Check Engine происходит перерасход топлива, создаются предпосылки к нестабильной работе ДВС, а также теряется тяговитость ТС.

Кроме физического износа автомобиля, автовладелец при эксплуатации новой машины с чеком может лишиться гарантии от производителя. Этот фактор также стоит учитывать во время вождения.

Как убрать чек на панели приборов

Минимизировать негативные последствия возможно при правильном понимании ситуации с авто. Для этого рекомендуем воспользоваться проверенными методиками в следующих случаях:

  • Когда совсем непродолжительное время при старте зажигания горит чек двигателя, то это не означает поломки или иных повреждений. Скорее всего проблема кроется в недозакрученной крышке бензобака или иной мелочи. Достаточно затянуть резьбу крепче, чтобы устранить проблему.
  • Появление сигнала во время движения должно вынудить водителя съехать по возможности с трассы для первичного визуального контроля подкапотного пространства. Нередко спавшие клеммы с АКБ вызывают подобные ситуации. Также возможны иные проблемы с навесным оборудованием, когда от него по каким-то причинам отсоединился кабель или подающие трубки.
  • Моргание чека обязывает водителя остановиться и, не заглушая мотор, прислушаться к звукам от ДВС. Также на выключенном моторе проверяйте уровень масла и осмотрите двигатель со всех сторон. При отсутствии явных дефектов нужно добраться до ближайшей станции для детальной диагностики силовой установки.
  • Нормально работающий двигатель при моргающей постоянно надписи Check скорее всего свидетельствует о сбое во время зажигания. Зоной проверки в подобной ситуации должны стать катушка и свечи. Еще такая же ситуация возникает в случае заливки некачественного топлива, а это «лечится» лишь на автосервисах.
  • Постоянно зажженный индикатор проверки двигателя сигнализирует о неверном зазоре на свечах. Каждую необходимо выкрутить и замерить на ней зазор (щупом или штангенциркулем), который не должен превышать 1,3-1,4 мм.
  • После заезда на автостанцию из-за чека рекомендуем проконтролировать зажигание. Делается это при помощи спецтестеров, помогающих выявлять изношенность проводки или проблемы с изоляцией электрочасти.
  • Виновником загорания лампы на приборной панели нередко служит топливный насос. Водителю стоит остановиться и прислушаться к исходящим от него звукам. Он обязан ровно гудеть, не останавливаясь и не издавать щелчки. При выявлении посторонних звуков требуется демонтаж насоса, промывка корпуса и чистка фильтров.
  • Проблематичной является ситуация, в которой вместе с загоревшимся Check-ом параллельно растет температура охлаждающей жидкости. При достижении критических значений в 80-95С и горящем значке двигаться дальше опасно. Необходимо вызывать эвакуатор или ждать понижения температуры, а далее ехать с минимально возможной скоростью.
Читать еще:  Что показывает степень сжатия двигателя

Моргание чека вместе с другими индикаторами в течение 2-3 секунд на старте является нормой.

Процесс обнуления возможной ошибки

Основной ситуацией, когда случается проблема с «Чек Энджин», является выход из строя какого-либо датчика в автомобиле. Однако, не во всех случаях ремонт или замена сломанного элемента способны привести к тому, что индикатор погаснет. Разберемся, каким образом избавиться от чека на приборной панели.

Стоит учитывать, что информационный «след» об ошибке остается в памяти компьютера еще длительное время. Это случается по причине несовершенного ПО. Можно самостоятельно обнулить Check Engine или сбросить ошибку. Для этого используется простой алгоритм:

  • необходимо включить зажигание;
  • открываем капот на включенном ДВС;
  • откидываем плюсовой контакт от АКБ;
  • ожидаем около 1-2 минут и возвращаем клемму обратно;
  • закрываем капот и выключаем зажигание ДВС.

При последовательном выполнении действий лампочка должна перестать необоснованно беспокоить водителя. Если же данные действия не помогли, то стоит отправиться на СТО, где профессионалы должны помочь с сервисом.

Важно знать, что проводить сброс без устранения первопричины категорически недопустимо. В противном случае автолюбитель рискует получить более серьезные проблемы с мотором.

В 21м веке автомобили напичканы электроникой и могут сообщить автолюбителю о любой неисправности. Электроника поможет выявить практически любую проблему, связанную с технической частью. С помощью различных индикаторов автомобиль сообщит о неисправности еще на начальной стадии, что поможет исправить ее до полной поломки.

Различные индикаторы Check Engine

Автолюбители знают, что индикатор желтого света на приборной панели это и есть «Check engine». Он загорается на несколько секунд, при запуске автомобиля и сразу тухнет, это проверка электронной системы диагностики на работоспособность. Но если при заведенном двигателе загорелся чек или не загорелся вообще, то не стоит паниковать. В данном случае, нужно немедленно обратиться в сервис, либо попытаться просканировать ошибку самостоятельно, диагностировать, а затем решить проблему и стереть ошибку. Данный сигнализатор, может обозначать практически все: на автомобилях 90x годов, он говорил о неисправностях карбюратора, на современных инжекторных автомобилях спектр его работы увеличился в разы. Сейчас «check engine» оповещает не только о проблемах с топливовоздушной смесью, поступающей в ЦПГ, но и о проблемах с зажиганием, различных датчиках, при некорректной работе АКПП и т.д. Практически все элементы современного ДВС находятся под контролем электронных систем. Очень часто чек загорается из-за качества бензина. Проблема заключается в том, что из-за плохого топлива, на свечах образуются отложения и нагар, вследствие чего искрообразование ухудшается, и автомобиль начинает работать неровно, еще из-за нагара в камере сгорания может участиться детонация. Такое может быть как со старым, так и с новым автомобилем, к сожалению ни кто не застрахован от этого.

Бывают и другие неисправности, из-за которых горит чек, например прогоревший катализатор или лямбда-зонд дает неверные показания, даже о проблемах с форсунками вас оповестит «чек энжин». Если индикатор загорелся, то начните с визуального осмотра, типа выкручивания свечей, проверки масла и тех. жидкостей, попробуйте на 30-50 секунд отсоединить клемму от аккумулятора, а затем поставьте на место, в ситуации когда осмотр ничего не дал, рекомендовано обратиться к специалистам, которые подключив диагностический кабель моментально узнают проблему, в этом заключается удобство современных автомобилей.

ТОП 10 причины возникновения ошибки двигателя CHECK ENGINE

Самой частой причиной связанной с появлением ошибки CHECK ENGENE, является проблема с качеством топлива, для ее решения рекомендуется заправиться высокооктановым топливом на проверенной заправке, также следует проверить плотность закрытия крышки топливной горловины.

Если сломается какой-то из этих датчиков, вы поймете это по поведению автомобиля. Он либо просто не заведется, либо будет работать очень нестабильно. В современном автомобиле выявить сломанный датчик достаточно сложно, но диагностика на СТО поможет вам, мастер достаточно быстро определит и решит проблему, в основном все обходится заменой неисправного датчика.

Если вы заметили, что ваш двигатель затроил, то одной из проблем могут быть пропуски зажигания, это может быть связано как со свечами, так и с модулями зажигания , диагностика при этом показывает ошибку. Стоит начать с проверки свечей и бронепроводов, если это не помогло, лучше обратиться на СТО, ведь троить автомобиль может не только из-за проблем связанных с зажиганием смеси.

Стоит проверить количество масла с помощью щупа, куда же оно могло исчезнуть?

Горит значок двигателя тахометр не работает

  • Список сообщений

ппц дилетанты сидят

причем здесь газо-распределительный механизм ? 🙂

Угу. причем здесь ГРМ. зарядка пропала просто.

ГРМ на месте. ремень генератора тоже =(

даже не знаю с чего начать ремонт. поставил на зарядку вчера аккумулятор. =) сегодня буду проводку смотреть? хм. короче летел по трассе 150-160. на кочке ударился — загорелись лампочки все на 5 сек и пропали. ну остановился — посмотрел. нормально. еду дальше. потом та же история. потом в конце загорелись и не гаснут. =) я остановился. выключил. пробую заводить — аккумулятор УЖЕ севший. (извините за сумбурность) =)

Неуверен, но что то похожее у меня было когда аккум коротнул

сдох и ты ехал чисто на акуме

и сколько эта красота стоит?

=) короче мне посоветовали зарядить аккум, завести и скинуть (+) плюсовую клемму. если заглохнет, значит грят попал на покупку генератора (типа что-то с задней стороны генератора диодные мосты полетели) =) вот. все правильно объяснили? =)

а блин, еще вопрос:

как отдельно проверить дохлый генератор или нет? я тут подумал, что ну и скину клемму, если где-нибудь проводка или фишка отошла) =)

купи с разборки

примерь и точно убедишь что твой друг гена сдох 🙂

любым дешёвым вольтметром

отзвонился по магазинам и разборам видно не хотят продавать. типа нету на ноя. может любой генератор от двиги 3s влепить? =)

Щетки в генераторе поменяй

скорее щетки износились

если время позволяет купи щетки (100 р. например на королку с двигой 4Е в «ЕЛЕНЕ» брал), разбери генератор и пропаяй их. Я брал контрактный на разборе генератор, времени возиться не было с ним, поставил. А потом щетки не спеша поменял на старом генераторе, а когда контрактный сдох, отремонтированный и пригодился.

Читать еще:  Асинхронный двигатель для велосипеда своими руками

все понял, спасибо за советы,

завтра с утреца отпишусь что да как =)

В газете ВДВ идет постоянно объява

типа продаю стартеры и генераторы для японцев любой марки, там еще картинка генератора что ли.

Не всегда щетки если то загорались то пропадали. Бывает и интегралка.

У меня так было.

на какой машине?

На калдине с 3s.

Щетки по менял, толку не было. Купил генератор, заменил.

генераторы ведь одинаковы у всех 3s?

зак сколько брал? =)

Да, одинаковы, я брал кстати с 4s.

Брал давно, года 4 назад, тогда штука было, щас хз.

если ехал и загораются все лампочки, значит машина заглохла 🙂

клеммы могут плохо сидеть, или на кочке мог аккум подпрыгнуть до капота и коротнуть, было такое когда держалки не было аккума(хотя ща вряд ли, войлок должен помешать)

аккумулятор новый мощный — родной 45-ку выкинул.

причем здесь генератор и щетки,

если нет зарядки,горит аккумулятор.если загорелись все лампы кроме давления масла то это отошла или плохой контакт минуса аккумулятора не основного а добавочного на корпус.

лампочки пеестали гореть — снял генераор, почистил просто, все клеммы и фишки потрогал, машину погладил =)). обрадовался жуть. =) сегодня утром поехал на работу — опять загорелись через 15 минут езды. остановился -заглушил сразу — дабы аккум не сажать как в прошлый раз. через 15 минут где-то завел — лампочки пересали гореть. если разу завожу — горят. может генератор нагревается и щетки залипают?

сними генератор и поменяй щетки

у меня точно такая же история была, позавчера чтоли уже не помню. Поменял и все в норме.

это означает — заведи машину, лопух!! миекеке))

Такое бывает когда идет недозаряд аккумулятора

например ремни проскальзывают.

ToyotaParts, Нет, если бы ремни, то свист был бы

Рено меган 2 на ходу периодически загораются и тухнут все лампочки на приборной панели. В чём может быть причина?

Игорь, зарядку проверь

У нас было .причина была в аккумулятора

гнал с благи перед кафе Сакура тоже все лампы загорелись..очко жим-жим мороз47. открыл капот потрогал клемму — а она от руки ..затянул.. и всё.

провод на стартере или на генераторе посмотри толстую

Проверь мультиметром сколько на заведенном выдаёт генератор,должен не меньше 14 вольт. Если меньше, гену проверь. Может, масса окислилась

У меня такое было на литайсе дизельном, оказалось предохранитель силовой, потом щётки отошли и также все лампочки загорались.

Причём тут генератор у меня такая же проблема, проверял генератор он работает без акб, а сегодня залез у меня клема массы оторвалась, думаю из за неё

ОЛЕГ, смысл то один, нет заряда.

Вы чё, все дело в самом водила, при чем тут авто! Накурен водила.

Для всех будет актуально: 1. Включаете на заведеном двигателе нагрузку- фары , например. Далее — отключаете любую клемму с аккумулятора, плюс, допустим. Авто работает? Фары продолжают гореть? Значит генератор не при делах ( проверьте в этом состоянии напряжение бортсети, в норме 14 вольт, но может плюс минус один вольт, тестер то наверняка китайский)). Глушим авто и только потом возвращаем клеммы на место. 2.Если зарядки все-таки нет, смотрим питание гены на силовой клемме, которая под гайку, затем на разьеме контролькой. Один из контактов — плюс ,(разьем может быть на три или четыре контакта), должен быть либо постоянный, либо появляться после включения зажигания, зависит от модели генератора. Ещё один важный сигнал идёт с лампы контроля заряда, с кабины ( как правило это значок аккумулятора), определить его довольно легко, ваша контролька на нем будет светиться в пол накала. На некоторых моделях генераторов возбуждение идёт именно через лампу контроля заряда . Это важно. 3. Если и тут все Ок, разбираем генератор. Смотрим щётки, если авто старенькое или генератор однажды был куплен с разбора, то в девяносто процентов случаев со щётками все печально, либо с одной, либо с обоими. Что бы к этому вопросу больше не возвращаться,- меняем сразу обе, перепаеваем, чистим нулевочкой токоведущие кольца якоря, 4. Смотрим в моторном отсеке , ну или где у вас там стоит аккумулятор сами клеммы. Минус штатно прикручивается на раму, но посмотрите внимательней, помимо силового минуса может быть несколько тонких, как правило чёрного цвета проводов впресованных в одну клемму. Гляньте, не оторвался ли какой один из них, хороший ли контакт с рамой, с массой. После проделанных манипуляций, соберите все, установите на место, натяните ремень.. и вуаля))) Если до этой неисправности не было никаких коротышей ( замыканий) плюса на минус, если все предохранитель целые, то лампы которые должны гаснуть, будут гаснуть, будет и зарядка. Интегралки на японцах достаточно надёжные, и не такие капризные, как отечественные. Пробуйте, дерзайте. Всем удачи.

Great Wall Hover Клуб

  • Просмотр новых публикаций
  • Карта
  • HAVAL-Клуб
  • Запчасти
    • Авторазборки
    • Магазины запчастей — партнеры клуба
    • Магазины запчастей на картах городов
    • Список магазинов запчастей Great Wall
    • Куплю/продам запчасти
  • Сервис
    • Автосервисы — партнеры клуба
    • Автосервисы на картах городов
    • Список автосервисов по Great Wall
    • Отзывы об автосалонах и сервисах
  • FAQ
    • FAQ форума
    • FAQ по Hover H2
    • FAQ по Hover H3
    • FAQ по Hover H5
  • Документация
    • H2
    • H3
    • H5
    • H3 New
  • Главная
  • Форумы
  • Пользователи
  • Больше
  1. Great Wall Hover Клуб
  2. → HOVER. Эксплуатация, ремонт
  3. → Электрика

горит значок двигателя на панели приборов

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

Отправлено 13 мая 2013 — 21:18

  • Наверх

подскажите,пожалуйста, возможные причины если горит значок двигателя на панели приборов,начинает моргать при 2000 об в мин,двигатель работает нечисто.что можно посмотреть или сделать самостоятельно?(автосервисы находятся далеко).

  • Наверх

  • Наверх

Отправлено 29 мая 2013 — 23:23

  • Наверх

  • Наверх

  • Наверх

  • Наверх

  • Наверх

моргание ДЖЕКИЧАНА как правило озночает пропуски зажигпния в данный момент времени. дальше рассуждайте логически.

  • Наверх

Ну да, сперва свечи, потом ВВ провода, потом катушка и закончим прокладкой ГБЦ

  • Наверх

  • Наверх

Самый разумный ответ! Хватит кулибничать, на дворе 21 век НА ДИАГНОСТИКУ К СПЕЦАМ.

  • Наверх

  • Наверх

Вчера поставил катушку от Газели 48.3705-цена 1560 (походу в магазине сотку накрутили продавцы)
Старая катушка при проверке в темноте сверкала, и не давала искру на 4 цилиндр (троило). По началу прошился (т.к выбивал катализаторы), потом заменил В.В провода (свечи менял не давно).
на новой катушки ну или от комплекса проделанных работ авто не узнать , ни каких провалов, движок крутится ровно с постепенным разгоном. Стал даже в букс на светофоре срываться, чего раньше и мечтать не мог.

  • Наверх

А кто-нибудь подскажет как подключить бронепровода к газелевской катушке?

Так вроде на всех катушках горшки цифрами промаркированы.

И как фишку на три провода правильно подключить?

На ней разьём такой же. По другому воткнуть не получится.

  • Наверх

Проблема решена заменой катушки на газелевскую номер 5810.3705. Фишка из 3х проводов встала как родная, тока ВВ пришлось в зеркальном порядке подключать. Машину не узнать, как пуля!

  • Наверх

Вот я не понимаю- откуда такое название ВВ проводов?

В Армии служил на авто- видел экранированные ВВ провода, но что бы «броне».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector