Avtoargon.ru

АвтоАргон
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стук в моторе

Стук в моторе.

Всем привет! У кого есть настроение провести очередную онлайн диагностику)) мотора ПОМОГИТЕ!
На видео с 0 до 0:10 сек из салона слышен глухой стук мотора, как от дизельного на видио он кажется тише. Дальше кадр переходит в подкапотное, но там ни.я не понятно, много посторонних звуков.
Езжу с этим звуком довольно долго.
Делано было много всего. проба разных масел, регулировка клапанов, зажигание, регулировка хол.хода, замена вкладышей шатунов, снятие ремней насоса и генератора.

Comments 58

если есть возможность — снимай голову, на шлифовку = притри заново клапана а там и на распредвал глянешь. Мне это давно на своей хочется сделать да вот руки не доходят. Прокладки все есть. Кстати по мелочам: крышак трамблера давно меняный?

Крышку не менял да и звук вряд ли от неё.
Было дело, перегрелся я (по моему с тех пор звук и появился).Так голову подорвало пришлось запилить, её повело. Клапана проверял вроде не текли.

коленвал померили все ок жывой был

Ну вкладыши шатунов я менял все, не помогло.

У меня 1 3 4 были убиты после старого хозяина а так сменил все не поленился

У Меня был подобный стук но после замены вкладышей прошол а до этого даже в хонда центре не чего на диагностике не сказали пока мануал не прочел

А какие вкладыши? Все?

мдя… Я например услышал сначала дребезжание когда плавают обороты… потом включил все это на s90 чтоб наверняка услышать… та ничего и не понял… у меня при работе мотора тож какой-то звук который мне не нравится типа звонкий такой (тык тык тык тык) думал клапана — неа, не они… может трамблер или еще чего, так ни кто и не сказал… все с умным лицом говорят — клапана! на мое тык тык тык похоже не?
а в салоне если честно ваще нихера не слышно…

Дребезжание это я вкл. заднюю и понемногу отпускаю сцепление, чтобы дать нагрузку. Обороты немного падают и звук слышно лучше.
Клапана поджимал в 3 прихода, причём в третий раз спецом пережал и нефига.
Единственое что я замечаю когда бенз очень хреновый звук усиливается, но когда заправился +98 он не пропал.
Следуюший раз буду пробовать 5w40-30

мдя… Я например услышал сначала дребезжание когда плавают обороты… потом включил все это на s90 чтоб наверняка услышать… та ничего и не понял… у меня при работе мотора тож какой-то звук который мне не нравится типа звонкий такой (тык тык тык тык) думал клапана — неа, не они… может трамблер или еще чего, так ни кто и не сказал… все с умным лицом говорят — клапана! на мое тык тык тык похоже не?
а в салоне если честно ваще нихера не слышно…

Дребезжание это я вкл. заднюю и понемногу отпускаю сцепление, чтобы дать нагрузку. Обороты немного падают и звук слышно лучше.
Клапана поджимал в 3 прихода, причём в третий раз спецом пережал и нефига.
Единственое что я замечаю когда бенз очень хреновый звук усиливается, но когда заправился +98 он не пропал.
Следуюший раз буду пробовать 5w40-30

Звук похожий на стук клапанов, измучился.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Вот удивительно: оказывается не у меня одного.
    Появился недавно звук, похожий на металлический шелест и возникающий при нажатии на педаль газа. В техцентре у официалов сказали «пока нет поломок, можно ездить», в другом (не официальном) вообще причину не нашли.

    Что это? Может быть, в каком-то креплении («глушительной системы», напр.) какая-то шайба болтается?
    /сначала думал — колодки; заменил; звук остался/

    это детонация. у меня таже история была. заправте 95 и все пройдет.
    кстати,в денежном вырожении дороже,но по киллометрожу больше,доказано практикой.

    Дык ить в том-то и дело, что заправляюсь всегда 95-м.

    значит такой хороший(((попробуй 98,это 100% из-за бензина.
    я было дело 98fin заправлял,еслиб весь такой был. (по качеству)

    Клапана постукивают при большом зазоре. Хорошо слышно на холодном движке, на прогретом звук должен или исчезнуть, или стать меньше. Если он только появляется на горячем двигателе, то клапана и их зазор тут не причем.

    Детонация хорошо проявляется под нагрузкой, при равномерном движении не так выражена. Поэтому несколько странно, что именно при равномерном движении слышно такие звуки.

    Я бы все-таки убедился бы, что звук издает именно двигатель, а не трансмиссия. Попробовать заправить полный бак 98 что ли, поездить вдоль стены, послушать. Если тональность меняется то возможно, дело действительно в бензине.
    А не в какой-нить бренчащей гайке.

    Да, действительно ерундовина, мне говорят что этот звук из глушака, мол смотри систему выпуска, визуально она нормальная, двидек вскрывали, все проверили, это точно, 100% не двигатель. Но в каком месте выпуска такой звук, остается только догадываться, менять всю с-му дорого, скорее всего плюну на этот звук, движок и коробка — страшно, а все остальное.

    Задал в поиске: «стук клапанов» и с «радостью» обнаружил большое количество терзающихся той же, что и я проблемой. То, что это стук из выпускной системы было предположение, но после того как прислоняя металлическую трубку (типа стетоскоп) поочерёдно к каждому цилиндру (точнее к верхней части катушек зажигания) отчётливо услышал, что в одном цилиндре клацающий звук значительно сильнее других, т.е. система выпуска вроде не причём. До этого регулировал зазоры клапанов, после того как услышал их бренчание при равномерном движении или при слабом ускорении на, примерно, 60км/ч. При резком разгоне стук не слышен, возможно, на фоне общего шума. Эксперименты с бензином (92 – 95) показали лишь малое влияние на стук.
    Есть предположение об ошибке при регулировке зазоров, есть ли у кого подобный опыт? Выполнялось всё по манулу, но, возможно, есть какие-то особенности? До этого приходилось проделывать сею операцию лишь на ВАЗовском моторе.

    То же самое — детонация при «среднем» нажатии на педаль, клапана регулировал, ничего не изменилось. Кстати, появилась примерно полгода назад, до того вообще ни намёка на детонацию не было.

    У меня такой звук издаёт Выпускной коллектор с трещиной.

    Кстати да, есть трещина!(Варил 2 года назад)

    ЧАСТОТА Х ХОЛОСТОГО Х ХОДА Ознакомьтесь с правилами техники .

    Ознакомьтесь с правилами техники безопас-

    Читать еще:  Ягуар как проверить уровень масла двигателя

    ности на стр. 51.
    Для точной регулировки частоты холостого

    хода двигатель должен быть прогрет до нор-

    мальной рабочей температуры. Для этого

    достаточно 10 минут движения мотоцикла с

    частыми остановками.
    Не пытайтесь путем изменения частоты хо-

    лостого хода компенсировать неисправность

    других систем. Для проведения регулярных

    регулировочных работ карбюратора обрати-

    тесь к официальному дилеру Honda.

    1. Прогрейте двигатель, включите нейтраль-

    ную передачу и установите мотоцикл на

    2. Присоедините тахометр к двигателю.

    3. Отрегулируйте частоту холостого хода

    винтом (1) ограничения угла закрытия

    Частота холостого хода при включенной

    нейтральной передаче равна:

    1200 ± 100 (об/мин)

    (1) Винт ограничения угла закрытия дрос-

    ОХЛАЖДАЮЩАЯ Ж ЖИДКОСТЬ Ознакомьтесь с правилами техники безо.

    • Изображение
    • Текст

    Ознакомьтесь с правилами техники безопас-

    ности на стр. 51.

    Замена оохлаждающей ж

    Охлаждающая жидкость должна заменяться

    силами официального дилера Honda, если

    только владелец не имеет необходимый

    инструмент, необходимую информацию и не

    обладает соответствующей квалификацией.

    Обратитесь к Руководству по ремонту

    Honda.
    Всегда добавляйте охлаждающую жидкость

    только в расширительный бачок. Не пытай-

    тесь добавлять охлаждающую жидкость, отк-

    рыв пробку радиатора.

    Если снять пробку радиатора, пока дви-
    гатель еще горячий, охлаждающая жид-
    кость может выплеснуться и причинить
    серьезные ожоги.

    Всегда давайте двигателю и радиатору
    остыть, прежде чем снимать пробку
    радиатора.

    ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ Ознакомьтесь с правилами техники безопас.

    • Изображение
    • Текст

    Ознакомьтесь с правилами техники безопас-

    ности на стр. 51.
    Воздухоочиститель следует обслуживать че-

    рез регулярные интервалы (стр. 66). Обслу-

    живайте воздухоочиститель чаще, если

    эксплуатируете мотоцикл в условиях повы-

    шенной влажности или запыленности.

    1. Выверните пять болтов (1) и снимите

    крышку (2) воздухоочистителя.

    2. Снимите воздухоочиститель (3).

    3. Утилизируйте фильтрующий элемент.

    3. Тщательно протрите внутреннюю поверх-

    ность корпуса (4) воздушного фильтра.

    4. Установите новый фильтрующий эле-

    Используйте оригинальный фильтрую-

    щий элемент Honda или эквивалентный

    ему, предназначенный для вашей модели

    мотоцикла. Использование фильтрующе-

    го элемента не предназначенного для ва-

    шей модели или плохого качества может

    привести к ускоренному износу двигателя

    или снизить эффективность его работы.

    5. Сборка производится в обратном порядке.

    (2) Крышка корпуса воздухоочистителя

    (3) Фильтрующий элемент

    (4) Корпус воздухоочистителя

    ПРОВЕРКА П ПЕРЕДНЕЙ И И З ЗАДНЕЙ ПОДВЕСОК Ознакомьтесь с пра.

    • Изображение
    • Текст

    Ознакомьтесь с правилами техники безопас-

    ности на стр. 51.

    1. Проверьте состояние узла передней вил-

    ки, нажав на рычаг переднего тормоза и

    интенсивно качая вилку вверх и вниз за

    руль. Подвеска должна работать плавно и

    не должна иметь следов подтекания рабо-

    2. Подшипники рычага задней подвески сле-

    дует проверять, энергично толкая бокови-

    ну заднего колеса, когда мотоцикл стоит

    на опорном блоке. Наличие люфта свиде-

    тельствует об износе подшипников.

    3. Внимательно проверьте детали крепления

    передней и задней подвесок, убедитесь в

    том, что они плотно затянуты.

    БОКОВОЙ У УПОР Ознакомьтесь с правилами техники безопас.

    • Изображение
    • Текст

    Ознакомьтесь с правилами техники безопас-

    ности на стр. 51.
    Выполните следующие операции обслужива-

    ния в соответствии с Регламентом техничес-

    • Убедитесь в отсутствии повреждений и по-

    тери упругости пружины (1), проверьте,

    насколько свободно перемещается упор.

    • Проверьте работу системы выключения за-

    1. Сядьте в седло мотоцикла, поднимите бо-

    ковой упор и включите нейтраль в короб-

    2. Запустите двигатель и, нажав рычаг сцеп-

    ления, включите передачу в коробке пере-

    3. Опустите боковой упор. Двигатель дол-

    жен остановиться, как только боковой

    упор будет опущен.

    Если система бокового упора не работает,

    как было описано выше, обратитесь к офи-

    циальному дилеру Honda для ремонта.

    (1) Пружина бокового упора

    СНЯТИЕ К КОЛЕСА Ознакомьтесь с правилами техники безопас.

    • Изображение
    • Текст

    Ознакомьтесь с правилами техники безопас-

    ности на стр. 51.
    Этот мотоцикл оснащен только боковым упо-

    ром. Поэтому, при необходимости снятия пе-

    редного или заднего колес следует припод-

    нимать центральную часть мотоцикла при

    помощи гаражного домкрата или другой

    жесткой опоры. При отсутствии подобных

    приспособлений обратитесь к официальному

    Читать еще:  Горит лампочка сигнализатора неисправности системы управления двигателем

    Снятие ппереднего кколеса

    1. Приподнимите переднее колесо над опор-

    ной поверхностью, разместив под двига-

    телем опорный блок.

    2. Ослабьте стяжные болты (1) оси.

    3. Снимите вал передней оси (2). Снимите

    Не нажимайте на педаль тормоза при снятом

    колесе. Поршень суппора будет выдавлен из

    цилиндра, что приведет к вытеканию тор-

    мозной жидкости. Если это произойдет, тор-

    мозную систему придется ремонтировать.

    Для выполнения этой операции обратитесь к

    официальному дилеру Honda.

    (1) Стяжные болты

    . Установите манжеты на левую и правую стороны ступицы колес.

    • Изображение
    • Текст

    1. Установите манжеты на левую и правую

    стороны ступицы колеса.

    2. Поместите переднее колесо между перья-

    ми вилки и вставьте с левой стороны ось

    через левое перо вилки и ступицу колеса.

    Чтобы не повредить тормозные колодки

    во время установки колеса, будьте внима-

    тельны, заводя тормозной диск между

    3. Затяните осевую гайку предписанным мо-

    74 Нм (7,5 кгс-м, 54 фунто-фут)

    4. Совместите линию-метку (3) передней оси

    с углубленной поверхностью (4) пера

    5. Нажмите на рычаг переднего тормоза и

    покачайте несколько раз переднюю

    вилку. Отпустите рычаг тормоза и про-

    верьте, насколько свободно вращается

    колесо. Если колесо вращается не сво-

    бодно, или тормозные колодки трутся

    по диску, устраните неисправности.

    6. Затяните стяжные болты на правом пере

    передней вилки рекомендованным момен-

    22 Нм (2,2 кгс-м, 16 фунто-фут)

    Если при сборке не использовался динамо-

    метрический ключ, как можно скорее обра-

    титесь к официальному дилеру Honda для

    проверки правильности сборки. Неправиль-

    ная сборка может привести к потере тормоз-

    Снятие заднего колеса .

    • Изображение
    • Текст

    Снятие заднего колеса

    1. Приподнимите заднее колесо над опорной

    поверхностью, разместив под двигателем

    2. Открутите два болта (2) и гайку (3). Сни-

    мите правую подножку (1).

    3. Выверните болты (4) кронштейна систе-

    мы выпуска отработавших газов.

    (1) Правая подножка

    (2) Болты подножки

    (3) Гайки подножки

    (4) Болты кронштейна системы выпуска

    (5) Гайки кронштейна системы выпуска

    4. Открутите гайки (6) выпускной системы.

    5. Снимите правый глушитель.

    (6) Гайки выпускной системы

    . Открутите регулировочную гайку .

    • Изображение
    • Текст

    6. Открутите регулировочную гайку (7),

    снимите тормозную тягу (8) с тормозной

    скобы, нажав на педаль тормоза.

    7. Сняв шплинт (7), отсоедините стопорный

    рычаг (10) с панели тормоза, гайку сто-

    порного рычага (12), уплотнительную

    шайбу и резиновую втулку.

    8. Снимите болт вала оси (13).

    (7) Регулировочная гайка

    (9) Болт тормозной скобы

    (10) Стопроный рычаг

    (12) Гайка стопорного рычага

    (13) Болт вала оси

    (14) Вал задней оси

    оси, удерживая от вращения ось .

    • Изображение
    • Текст

    9. Отверните гайку (15) оси, удерживая от

    вращения ось (14) с помощью гаечного

    10. Извлеките вал задней оси и снимите бо-

    11. Сместите колесо вправо, чтобы отделить

    его от от картера главной передачи.

    12. Проверните заднее колесо.

    Рекомендации по установке:

    • Сборка производится в порядке, обратном

    • Перед установкой заднего колеса убеди-

    тесь, что ступица колеса и шлицы ведомой

    шестерни главной передачи смазаны плас-

    • Убедитесь, что шлицы ступицы колеса сов-

    местились со шлицами главной передачи.

    • Использованные шпинты не способны на-

    дежно закреплять фиксаторы. Проверьте,

    чтобы обязательно был установлен новый

    • Перед установкой глушителя замените его

    Комментарии

    Выделить → Я нашёл инструкцию для своего мотоцикла здесь! #manualza

    Одно американское предприятие купило в Советском Союзе самолёт. Этот самолёт был аккуратно упакован в ящики, оставалось его только собрать. Когда в США собрали самолёт, получился пароход. Все очень удивились, разобрали конструкцию, собрали заново и опять вместо самолёта пароход. Делать нечего, вызвали представителя из Советского Союза. Тот приехал и собрал им самолёт. Американцы спрашивают:
    — Как это у вас получилось?
    — Здесь же в инструкции русским языком написано: «После сборки обработать напильником!»

    VF 750 Magna

    Magna VF 750 — модель мотоцикла марки Honda

    Модель круизера Honda Magna 750 появилась в 1982 году в качестве «брата» модели Honda VF750S Sabre. Заводское обозначение модели — Honda VF750C. Он стал первым серийным круизером с V-образным 4-цилиндровым двигателем от спорт-туриста Honda VFR750. Модель была доступна в Японии, Европе и Северной Америке.

    Первые модификации Honda Magna 750 имели классический внешний вид японских круизеров того времени — короткая колесная база, дорожный вылет вилки, двухдисковые тормоза, карданный привод и гидравлическое сцепление.

    С 1987 года модель серьезно обновляется внешне и получает черты пауэр-крузера — более низкая часть, широкая задняя резина на монолитном литом диске, выразительные выхлопные трубы, седло ступенькой и передний тормоз с одним диском. Данное поколение имеет максимальную мощность в 77 л.с. (японские версии), экспортные модификации (Северная Америка, Великобритания) выдавали до 88 л.с.

    С 1993 года модель Magna претерпевает очередной крупный рестайлинг. Получая более современный внешний вид, она также оснащается цепным приводом (вместо кардана), тросиковым приводом сцепления (вместо гидравлики), новым двигателем с измененной системой ГРМ, 5-ступенчатой КПП (прошлые версии — 5-ступенчатая + OD (овердрайв), новыми колесами и карбюраторами с увеличенными заслонками.

    2003 год стал окончательным годом производства модели, после чего она сошла с конвейера и дальнейшего развития не получила. Тем не менее, за все время производства Magna 750 завоевала огромную армию поклонников по всему, которые до сих пор отдают предпочтение именно этой модели.

    Читать еще:  Вибрация двигателя камаз на больших оборотах

    «Младший брат» модели — Honda Magna 250.

    Модель также имеет название — Honda VF 750 Magna.

    Основные конкуренты Honda Magna 750 (V45) в классе:

    Содержание

    • 1 Краткая история модели
    • 2 Технические характеристики
    • 3 Расход топлива
    • 4 Мануал

    Краткая история модели

    1982 г. — начало производства и продаж модели. Первое поколение. Модель: Honda VF750 Magna (Европа, Северная Америка, Япония). Заводское обозначение: VF750CC.

    1983 г. — без существенных изменений. Модель: Honda VF750 Magna (Европа, Северная Америка, Япония). Заводское обозначение: VF750C.

    1984 г. — без существенных изменений. Модель: Honda VF750 Magna (Европа, Северная Америка, Япония). Заводское обозначение: VF750CE.

    1985 г. — без существенных изменений. Модель: Honda VF750 Magna (Европа, Северная Америка, Япония). Заводское обозначение: VF750CF.

    1986 г. — без существенных изменений. Модель: Honda VF750 Magna (Европа, Северная Америка, Япония). Заводское обозначение: VF750CG.

    1987 г. — рестайлинг модели. Второе поколение. Модель получает новый внешний вид, однодисковый передний тормоз, новую переднюю вилку без анти-клевка, новую размерность колес, топливный бак на 13 л, увеличенную максимальную мощность (77 л.с. у японских версий). Модель: Honda VF750 Magna (Европа, Северная Америка, Япония). Заводское обозначение: VF750CH.

    1988 г. — без существенных изменений. Модель: Honda VF750 Magna (Европа, Северная Америка, Япония). Заводское обозначение: VF750CJ.

    1989-1992 гг. — модель не производится. 1993 г. — рестайлинг модели. Третье поколение. Модель получает новый внешний вид, новую размерность колес, тросиковое сцепление (вместо гидравлического), цепной привод (вместо карданного), новую картриджную телескопическую вилку, новые карбюраторы и новый двигатель (изменена система ГРМ, степень сжатия повышена до 10.5). Максимальная мощность составляет 75 л.с. (японские версии). Коробка передач становится 5-ступенчатой с новыми передаточными числами. Модель: Honda VF750 Magna (Европа, Северная Америка, Япония). Заводское обозначение: VF750CP.

    1994 г. — без существенных изменений. Модель: Honda VF750 Magna (Европа, Северная Америка, Япония). Заводское обозначение: VF750CR.

    1995 г. — без существенных изменений. Модель: Honda VF750 Magna (Европа, Северная Америка, Япония). Заводское обозначение: VF750CS.

    1996 г. — без существенных изменений. Модель: Honda VF750 Magna (Европа, Северная Америка, Япония). Заводское обозначение: VF750CT.

    1997 г. — без существенных изменений. Модель: Honda VF750 Magna (Европа, Северная Америка, Япония). Заводское обозначение: VF750CV.

    1998 г. — без существенных изменений. Модель: Honda VF750 Magna (Европа, Северная Америка, Япония). Заводское обозначение: VF750CW.

    1999 г. — без существенных изменений. Модель: Honda VF750 Magna (Европа, Северная Америка, Япония). Заводское обозначение: VF750CX.

    2000 г. — без существенных изменений. Модель: Honda VF750 Magna (Европа, Северная Америка, Япония). Заводское обозначение: VF750CY.

    2001 г. — без существенных изменений. Модель: Honda VF750 Magna (Европа, Северная Америка, Япония). Заводское обозначение: VF750C1.

    2002 г. — без существенных изменений. Модель: Honda VF750 Magna (Европа, Северная Америка, Япония). Заводское обозначение: VF750C2.

    2003 г. — последний год производства. Модель: Honda VF750 Magna (Европа, Северная Америка, Япония). Заводское обозначение: VF750C3.

    Технические характеристики

    МодельHonda Magna 750
    Тип мотоциклакруизер
    Год выпуска1982-2003
    Рамастальная трубчатая
    Тип двигателя4-цилиндровый, 4-тактный, V-образный
    Рабочий объем748 см³
    Диаметр цилиндра/ход поршня70,0 x 48,6 мм
    Степень сжатия10.5:1 – Magna 750 (1982-1986), Magna 750 (1993-2003)

    10.2:1 – Magna 750 (1987-1992)

    Карбюратор, 4x Keihin 34 mm – Magna 750 (1993-2003)

    полностью транзисторное – Magna 750 (1987-2003)

    77 л.с. (56,6 кВт) при 9000 об/мин – Magna 750 (1987-1992), японские версии

    75 л.с. (55,2 кВт) при 9000 об/мин – Magna 750 (1993-2003), японские версии

    65 Нм (6,6 кг*м) при 7000 об/мин – Magna 750 (1993-2003), японские версии

    5-ступенчатая – Magna 750 (1993-2003)

    цепь – Magna 750 (1993-2003)

    100/90-19 57H – Magna 750 (1987-1992)

    120/80-17 61V – Magna 750 (1993-2003)

    150/80-15 70H – Magna 750 (1987-1992)

    150/80-15 M/C 70V – Magna 750 (1993-2003)

    1 диск, 2-поршневой суппорт – Magna 750 (1987-1992)

    1 диск, 315 мм, 2-поршневой суппорт – Magna 750 (1993-2003)

    телескопическая вилка 39 мм– Magna 750 (1987-1992)

    картриджная телескопическая вилка 41 мм, ход — 150 мм – Magna 750 (1993-2003)

    маятниковая с двумя амортизаторами – Magna 750 (1987-1992)

    маятниковая с двумя амортизаторами (регулировка преднатяга), ход — 99 мм – Magna 750 (1993-2003)

    2385 мм – Magna 750 (1987-1992)

    2365 мм – Magna 750 (1993-2003)

    810 мм – Magna 750 (1987-1992)

    850 мм – Magna 750 (1993-2003)

    1155 мм – Magna 750 (1987-1992)

    1135 мм – Magna 750 (1993-2003)

    1660 мм – Magna 750 (1987-2003)

    695 мм – Magna 750 (1987-1992)

    710 мм – Magna 750 (1993-2003)

    150 мм – Magna 750 (1987-1992)

    155 мм – Magna 750 (1993-2003)

    13,0 л – Magna 750 (1987-2003)

    245 кг – Magna 750 (1993-2003)

    Расход топлива

    Официально заявленный расход топлива на Honda Magna 750 составляет от 2,63 л (Magna 750 (1982-1992) до 4,25 л на 100 км пути (японский метод расчета: постоянная скорость 60 км/ч, водитель + пассажир). Точное значение зависит от стиля езды.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector