Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самая частая причина хруста и щелчков в подвеске авто, о которой мало кто знает

Самая частая причина хруста и щелчков в подвеске авто, о которой мало кто знает

Со временем каждый автомобиль начинает требовать внимания. Просто в России «беспроблемный» промежуток владения пролетает намного быстрее. Нет, секундная и минутная стрелка бежит везде с одинаковой скоростью, а в скором выходе из строя того или иного агрегата принято винить климат и разбитые дороги.

Действительно, на наших направлениях даже железо расшатывается да разваливается намного быстрее, чем в Европе или Северной Америке. Чего уж говорить про пластик и резину. Впрочем, причина, увы, не только в ямах и колдобинах: уровень сервиса и мастеров в России настолько низкий, что найдя «своего механика» россиянин старается выбирать новый автомобиль исходя из его, а не своих предпочтений.

Однако «дядю Васю» нашли не все: новую машину русский человек часто гоняет в тот дилерский центр, где приобрел, а после окончания срока гарантии обычно переключается на гаражи и СТО рядом с домом. Чаще всего, это мастерские, где занимаются всеми брендами и моделями. И тут начинается сущее веселье: здесь не дотянули, тут не промазали, здесь не шприцевали, масло из бочки, смазки — из банки.

Инструмент, естественно, стандартный и самый дешевый. Никакой специфики. Как и специального дилерского ПО, собственно. Но самое печальное — это отсутствие у механиков знаний по конкретной модели. Ну откуда ему знать, что здесь должна быть медная шайба, а тут — резиновая прокладка. Не может же он сидеть на форумах перед тем, как преступить к ремонту автомобиля!

В трех случая из четырех, хрусты и щелчки в подвеске связаны вышеописанным фактором: нарушен регламент замены тяг, шаровых и прочих элементов. Самый же «выдающийся» случай — это незакрученный рычаг: подлезть к болту иногда бывает сложно, нужно снимать некоторые детали, а сам крепеж уже «слизан». Поэтому недобросовестные или просто усталые механики не дотягивают гайку, оставляя небольшой «ход». Буквально пять миллиметров.

В результате в момент поворота руля раздается чудовищный щелчок — рычаг под нагрузкой сдвигается по резьбе — и автовладелец начинает искать в магазинах сначала новые шаровые, потом новые сайлетблоки, рычаги и далее по списку вплоть до рулевой рейки. Не затянутый болт может стоить десятки тысяч рублей!

Более того: увидеть такую недоработку может либо сверхъопытный «механ», либо человек вообще без опыта ремонта. Обычно глаза у мастеров «замылены» до такой степени, что они пропускают подобные недочеты, сразу начиная работать по методичке «от дешевого к дорогому, пока не пройдет». А звук не уходит.

Последствия же незакрученного рычага представить себе не сложно: однажды гайка отпадет, а машина потеряет управление. Поэтому перед тем, как броситься в объятия очередного СТО, стоит самостоятельно заехать на эстакаду и своими глазами спокойно осмотреть подвеску. Вполне возможно, что истинную причину назойливого звука можно решить с помощью собственных рук и хорошего гаечного ключа.

Диманиум

качу куда хочу

Странные щелчки в районе каретки

Фак! Как же меня задолбал этот невесть откуда взявшийся щелкающий звук в момент сильного нажима на педаль!

Сначала я подумал, что это трещит подседельный штырь в месте крепления к подседельной трубе, как это обычно у всех бывает. Туда постоянно набивается всякое гавнище, и потом все это скрипит и пердит под нагрузкой.

Но, в моем случае, если я поднимаю жеппу над седлом, то противный щелкающий звук никуда не исчезает. Так что его источник находится где-то в другом месте.

Потом я подумал, что проблема в том месте, где педали крепятся к шатуну:

Как показало беглое гугление, это наиболее распространенный источник подозрительных звуков. Туда под резьбу попадает грязь и все это начинает трещать под нагрузкой. И хотя мне слабо верилось, что это место могло затрещать сразу с обеих сторон, я все-таки выкрутил педали, тщательно вычистил и как следует закрутил на графитовую смазку. Не помогло.

Оставался еще вариант, что дело в самих педалях. Тем более, что я их недавно ремонтировал.

Опять же, вероятность того, что накрылись одновременно и правая и левая педаль (звук ведь появляется независимо от того, на какую из них давить) была небольшая, но я должен был проверить. Поставил топталки с другого велика и звук, конечно, никуда не исчез.

Кстати, тот факт, что мерзкий звук возникает независимо от того, на какую педаль давить, позволил сразу же отбросить мысль о слабо затянутом левом шатуне. Ведь когда давишь на правую педаль, левый шатун ваще в этом процессе не участвует. А щелчок все равно появляется.

В ходе экспериментов выяснилось, что щелчки появляются даже если давить на сами шатуны. То есть педали (и все, что с ними связано) можно было сразу исключить.

Тогда я начал подозревать бонки, которые держат передние звезды. Но попытка затянуть их еще сильнее ни к чему не привела. Они там и так затянуты до одури. К тому же, как оказалось, средняя и большая звезды крепятся одними болтами, а вот самая маленькая звезда — уже совсем другими. А злополучные щелчки появляются независимо от того, на каких звездах в данный момент находится цепь. Так что звезды (точнее бонки) тоже отпали.

Тогда я подумал, что может быть дело в самой каретке? И это меня совсем расстроило. Так как относительно недавно (а точнее около 7000 км назад) я уже менял каретку на новую. Чтобы убедиться в своем предположении, я решил по очереди вытаскивать чашки и временно втыкать чашки старой каретки. Так и сделал.

В итоге поменял обе чашки и… щелкающий звук все равно остался! Что за мазафака?!

В общем, вернул каретку на место (благо у меня теперь есть чем ее выпрессовывать и запрессовывать).

Тогда я вспомнил, что когда-то давно у меня были подозрительные звуки из-за слабой затяжки заднего эксцентрика. Вот оно. Стопудово проблема в этом! И как я сразу не догадался?

Читать еще:  Что такое растаможка на двигатель из японии

Затянул эксцентрик со страшной силой! И, затаив дыхание, наступил на педаль.

И снова — ЩЕЛК! Ппц какой-то…

К этому моменту у меня оставались все две идеи: либо это рама трещит (и тогда это пи…ц), либо чота щелкает в самой задней втулке, либо каким-то образом трещат спицы заднего колеса.

Равномерно протянул спицы по кругу (буквально на пол-оборотика каждую). В любом случае, хуже не будет. Звук, конечно, остался.

Исследовал все сварные швы на раме, ничего подозрительного не нашел. А что может трещать в задней втулке, я вообще понятия не имею.

Короче, решил все оставить как есть. Ведь не даром говорят, что хороший стук рано или поздно вылезет. В моем случае, либо рама развалится, либо задняя втулка полетит. Тем более, что я честно старался найти источник щелчков, но у меня ничего не вышло.

И что вы думаете было дальше?

У меня полетела задняя втулка!

Да-да! Щелкающий звук, который меня так раздражал, вылился в то, что заднюю втулку начало жестко клинить. И произошло это, естественно, в 30 км от дома. Проявлялось это в том, что кассета на холостом ходу время от времени начинала крутиться вместе с колесом и утягивала всю цепь наверх (при этом натягивая лапку заднего переключателя по-максимуму). Эта цепь просто болталась сверху, долбила по раме и того и гляди норовила слететь со звезд.

Чтобы выбрать излишки цепи, приходилось ПОСТОЯННО крутить педали, не останавливаясь. Так я и ехал до дома))

Ну, думаю, теперь все понятно! Щас разберу втулку (а у меня колеса Mavic CrossRide, если вы знаете, что это такое), заменю подшпнички, посмотрю чо там к чему и все будет в шоколаде.

Разобрал. Оказалось, что развалился один из подшипников 608-2RS/C3:

А еще один, по всей видимости, был уже на грани — внутренняя обойма болталась как гавно в проруби. Вот на фото видно, что у него даже внутренняя кромка пыльника сточилась:

В общем, чтоп два раза не вставать, решил поменять сразу все подшипники: два 608-2RS/C3 и один 6001-2RSH/C3.

Не стал менять только вот этот, синенький (6705-2RS):

Запрессовал все подшпипнички на локтайт 609 (чтоп наверняка), все замазал солидолом, собрал. Колесо стало крутиться как по маслу! Реально как по маслу, это наиболее подходящее описание.

Собрал вел, поставил на ноги, нажимаю на педаль — и снова ЩЕЛК. Ёпа мать. Да что ж такое!?

Ну что тут сказать, остался всего один вариант — микротрещина в раме. И тут уж ничего поделать нельзя. Правда, оставалась еще слабая надежда, что это цепь трещит и щелкает под нагрузкой, но это как-то уж совсем маловероятно. Ведь нагрузка прикладывается одновременно не ко всей цепи, а лишь к той ее части, которая в данный момент находится сверху между системой и кассетой. И вряд ли, когда я жму на педаль, наверху каждый раз оказывается один и тот же фрагмент цепи…

Решил катать до тех пор, пока рама не лопнет. Или этот звук как-то более явственно себя проявит.

На всякий случай оставлю здесь показания одометра, чтобы знать, когда я перебрал заднюю втулку: 12800 км.

П.С. Через несколько дней совершенно случайно нашел источник щелчков! Им оказался задний переключатель. Вот уж никогда бы не подумал))) Побрызгал на него ВД-40, вытер насухо и звуки исчезли!

Кстати, неприятные звуки издавал вот этот сустав, который прямо по середине фотографии:

Так что, народ, если у вас что-то защелкало, не спешите разбирать половину велосипеда! Проблема может не стоить и выеденного яйца. И всегда помните, что источник звуков может быть в самом непредсказуемом месте!

Димонтий

11 thoughts on “ Странные щелчки в районе каретки ”

Да уж… Иногда вообще хрен поймешь откуда треск идет! Запросто можно половину велосипеда перебрать, пока не поймешь в чем дело. Седня, например, я наконец нашел источник звонких пощелкиваний, которые проявлялись только при энергичном педалировании. Им оказалась бонка, которая крепит петух к раме. Разобрал-собрал и звук пропал начисто. Хотя сначала тоже на педали с кареткой грешил.

Такая же ситуация. Уже заменена каретка и шатуны, смазано всё дорогущими маслами Comma и Motul, стоят новые колёса и втулки. Подтянуты и смазаны спицы, педали на промах, новая кассета и цепь, новые камеры и резина, отрегулированы калиперы, заменены тормозные колодки. Всё равно нессиметричный стук появляется абсолютно фантомно, но под нагрузкой (даже минимальной). Владельцы ашанов свистят ТОЛЬКО несмазанными цепями, а я на полностью обслуженном GT чувствую себя идиотом. Зы — причину я так и не нашёл.

Тоже стук непонятно откуда. Исчезает как только губкой с жидкостью для мытья посуды почищу цепь, заднюю перекидку и передние три звезды. Хватает на 2-3 дня. Далее — стук опять по нарастающей.

У меня такая же история была. Велосипед через пару недель с момента покупки начал щелкать под нагрузкой. Почти месяц искал источник этих неприятных звуков. Седло и подседел исключил быстро, так как и без них злополучные щелк-щелк (а щелчки были парные, как нажмешь на тормозе на педаль и как отпустишь) никуда не исчезали. Педали протягивал, потом шатуны, потом все это дело смазывал, не помогло. Затем дошло дело до каретки. Выкрутил, промазал все и снова собрал. Думал что теперь точно поможет.. а нет. Поехал в мастерскую, опыта говорю большого нет, послушайте, может каретка накрывается (после месяца не очень активной эксплуатации. ). Мастер посмотрел, пощупал, послушал, и сказал что нужно сделать то, что я уже сделал. Должно говорит помочь точно. Короче, решил новую каретку покупать, если что, будет запасная. И вот, в день когда выходил уже за покупкой (сегодня) решил еще раз попробовать, вдруг чудо произойдет… но его не произошло, все щелкало как и прежде. Не знаю что мне стукнуло в голову, но я сделал то,что до этого не делал, но это уже был шаг отчаяния скорее, разжал задний эксцентрик и в таком положении дал нагрузку на педали и… тишина… Я не поверил своим ушам, зажал — щелчки, разжал — тишина. Вобщем снял оба эксцентрика, смазал и их на всякий случай, и зажал как мне казалось нормально — щелчки.. Зажал сильнее чем мне казалось нужно зажимать и тишина.. Вот такая история была у меня, может кому поможет )

Читать еще:  16 клапанный двигатель ваз 2112 расход топлива

Фак! Эксцентрик оказался последним в списке борьбы с треском! Зато всё разобрал почистил смазал протянул! )))

Ещё как помогла твоя история, ездил до этого на титановых эксцентриках, бед не знал, решил поставить штатный от колёс Fulcrum , и тут началось, треск , который нарастает по мере роста усилия давления на педали, ужасное чувство , думал карточный узел карбоновой рамы накрылся. Всё проверил, ничего не помогло, и тут твой коммень про эксцентрик иииии БИНГО это он

Купил себе велосипед 25.09.2020 г. Покатавшись несколько дней и услышал при активном педалировании сильные щелчки в задней части велосипеда. Что только не делал, но щелчки не пропали. Все было как и у Вас, зажал задний эксцентрик и все пропало. Стоит только отжать немного эксцентрик и все щелчки опять.

Доброго времени суток всем! Нашел проблему от чего происходили щелчки в задней части рамы, а именно в области дропаутов. Очень долго времени провел в интернете и вот бинго. Снял петух, смазал площадь прилегания петуха к дропауту, затянул шестигранники, поставил колесо и эксцентрик уже так сильно не зажимал. Щелчков нету, катаюсь уже недели две, полет нормальный))).

Кроме надежности эксцентрика, стоит также обратить внимание на плоскости в дропаутах, если рама поездила, то их полезно отторцевать.
Вторая идея в том, что если щелчки пропадают при затяжке эксцентрика, то проблема модет крыться не в самом эксцентрике и дропаутах, а в подшипниках втулки, люфт которых стягивается эксцентриком. В этом случае важно обнаружить это прежде, чем от езды на перетянутой оси развалятся подшипники втулки как это случилось у автора.

Спасибо, брат. Сам бы никогда не додумался.

Щелчки и стуки в передней подвеске: причины возникновения и методы устранения

Практически все водители начинают испытывать стресс, когда слышат стуки и щелчки в передней подвеске, особенно при выезде на неровные участки дороги. Что их беспокоит больше всего – страх оборвать какую-либо деталь или сложность и стоимость будущего ремонта? Своевременная самостоятельная или компьютерная диагностика автомобиля в автосервисе в Хабаровске, как и в любом другом городе, поможет быстро определить причину проблемы и устранить неисправность.

Неисправность сайлентблоков

Плохая управляемость авто может быть связана с люфтом в сайлентблоках. Для проверки данного предположения достаточно воспользоваться монтировкой в качестве рычага, направляя его в разные стороны. Если люфт присутствует, то детали следует заменить. Для этого проводят следующие манипуляции:

  • выпрессовывают изношенные сайлентблоки из отверстия с помощью спецоправки;
  • очищают посадочную поверхность от грязи;
  • смазывают новые элементы для уменьшения трения и устанавливают их в гнездо.

Проблемы в рулевом управлении

Стук в передней подвеске может также свидетельствовать о неисправности в рулевом управлении. Неполадки с рейкой проявляются шумом с одной стороны и лёгкой вибрацией руля. Они образуются от люфта в сопрягающихся элементах – рейке и шестерне. Проблему можно устранить обычной подтяжкой. Если вопрос кроется в износе шарнира, то придётся выполнить профессиональный ремонт рулевой рейки в Хабаровске – он обойдётся гораздо дешевле, чем комплексное восстановление подвески.

Износ опор и подшипников на стойках

Верх опоры стоек снабжён резиновым гасителем вибраций, который имеет свойство со временем терять эластичность и изнашиваться. Чтобы обнаружить проблему, можно замерить расстояние между опорой и ограничителем – в разборных конструкциях оно составляет 10 мм. Подшипники стоек вырабатываются неравномерно, что может также приводить к специфическому стуку. Если при раскачке авто на амортизаторе чувствуется появляющаяся и угасающая вибрация, то следует заменить расходный элемент.

Неисправность в шаровых опорах

Именно проблемные шаровые опоры являются источниками классического узнаваемого водителями стука и вынуждающими их делать ремонт ходовой части в Хабаровске. Данную процедуру лучше провести в специализированном автосервисе, где мастера глубоко изучат проблему. В хорошо оснащенном помещении есть всё необходимое оборудование, инструменты и стенды, позволяющие провести тесты.

Другими причинами появления характерных звуков в передней подвеске могут быть износившиеся стойки, которые передают удары, особенно при езде по гравийной дороге или попадании в ямы, а также раскрутившиеся стопорные гайки и амортизаторы, эксплуатируемые в жёстких условиях.

При желании узнать больше подробной информации или выявить в своём автомобиле источник неприятного звука, позвоните или напишите онлайн, чтобы записаться на диагностику. Специалисты нашего автосервиса в Хабаровске «Авторем27» помогут в решении проблем с вашим авто.

Почему щелкает холодильник

Ваш холодильный агрегат издает необычные щелчки? Не волнуйтесь раньше времени – вполне возможно, что эти звуки являются для него нормальными. Но и оставлять дело без внимания не стоит, ведь в некоторых случаях щелчки оказываются признаком серьезной неисправности. Мы расскажем Вам о пяти возможных причинах того, почему щелкает холодильник. А заодно и посоветуем, что делать в каждом отдельном случае.

1. Нормальные, рабочие звуки

Холодильник постоянно или периодически потрескивает, журчит и щелкает при работе, но при этом совершенно нормально функционирует:

  • внутри камер нужная температура;
  • нигде не вытекает вода;
  • нет запаха горелой пластмассы;
  • на дисплее (если таковой имеется) не отображаются никакие ошибки, только рабочие параметры.

Это значит, что все звуки, которые издает агрегат, совершенно естественны и не должны стать поводом к беспокойству.

К примеру, потрескивания и тихие щелчки могут издавать элементы охлаждающего контура и корпуса агрегата. Они сжимаются и расширяются из-за перепадов температуры, отсюда и происходят необычные звуки. Прислушайтесь, как потрескивает и щелкает ящик морозильной камеры, когда Вы вытаскиваете его на тепло. Точно так же «звучат» остальные детали холодильника. Как правило, этот треск начинается через несколько минут после отключения мотора.

Читать еще:  Электрическая схема газель с двигателем змз 402

При включении компрессора (когда холодильник запускается и начинает гудеть) щелкает терморегулятор. Этим щелчком он как раз и включает мотор. То же повторяется при выключении: щелчок – и компрессор перестает гудеть.

Что делать? Не волноваться, но несколько дней внимательно наблюдать за холодильником. Вы должны на 100 % убедиться, что он работает нормально. Ведь может быть такое, что агрегат сломался и начал щелкать только сегодня, поэтому температура в камерах еще не успела подняться, а других симптомов просто нет.

Важно! Нормально, если холодильник издает щелкающие звуки с первого дня работы. Со временем они могут постепенно усиливаться. Если же раньше агрегат работал почти беззвучно, а сегодня неожиданно сильно и громко щелкает, вызовите мастера. Такие внезапные перемены в работе бытовой техники свидетельствуют о сбоях. Лучше перестраховаться сразу, чем ждать осложнений и потом платить за более дорогой ремонт.

2. Проблемы с мотором-компрессором

Здесь есть несколько вариантов. Внимательно понаблюдайте за работой холодильника и определите, какое описание лучше всего подходит Вашему случаю:

  1. Холодильник щелкает, но не работает. После каждого щелчка мотор пытается запуститься, но почти сразу же глохнет. Затем некоторое время агрегат «отдыхает», и попытка запуска повторяется.
  2. Мотор включается, холодильник какое-то время гудит, но не работает. Затем громко щелкает пускозащитное реле, и компрессор отключается. При этом холодильник совершенно не морозит. Возможен запах перегретой или горелой пластмассы.
  3. Перед самым отключением, ясно и громко, один раз щелкает компрессор. В остальном все выглядит вполне нормальным – температура в камерах поддерживается на заданном уровне.

Первые два случая похожи. Их симптомы свидетельствуют о поломке мотора. Он либо вообще не в силах запуститься, либо «крутится», но быстро перегревается. Слышимый щелчок – это срабатывание пускозащитного реле, которое принудительно отключает мотор при перегреве.

Единственное решение такой проблемы – замена компрессора. Это дорого, но все-таки дешевле, чем покупка нового холодильника. В некоторых случаях также удается отремонтировать старый, сломанный мотор. Но, как бы то ни было, без мастера здесь не обойтись.

А вот последний случай проще. Скорее всего, компрессор не сломался, а всего лишь «расшатался». Точнее, под действием постоянных вибраций разболтались его крепления. В результате, во время работы мотор так «качается» на своих пружинах, что прикасается к элементам корпуса и отключается. В этот момент как раз и слышен щелчок.

Что делать? Достаточно лишь отрегулировать положение компрессора. Первым делом попробуйте немножко наклонить весь холодильник назад или вперед. Он выровняется, вибрации снизятся, а компрессор не будет так сильно раскачиваться. Если это не поможет, следует вызвать мастера. Он подтянет пружины, на которых держится мотор, и проблема исчезнет. Главное, не затягивать с ремонтом, иначе компрессор может просто сгореть.

3. Неисправность термостата

Холодильник периодически щелкает, но мотор не включается. Из-за постоянно отключенного компрессора агрегат не холодит и не морозит, температура в камерах поднимается. Кроме щелканья, не слышно вообще никаких звуков. При этом сами щелчки довольно громкие. Лампочка в камере светит, индикаторы горят.

Этот комплекс симптомов говорит о поломке термостата. Он щелкает, когда температура в камере превышает заданную. Но в норме после этого щелчка включается мотор и начинается охлаждение. А сломанный терморегулятор не может передать компрессору команду к запуску, и холодильник не работает. Неисправную деталь нужно заменить. Некоторые домашние умельцы делают это самостоятельно, но проще и надежнее вызвать мастера.

4. Поломка пускозащитного реле

Время от времени холодильник четко щелкает, но больше ничего не происходит. Мотор не включается, вентилятор у моделей с No Frost не работает и даже лампочка в камере не светит. Создается впечатление, что сломался «весь холодильник». Но это всего лишь поломка пускозащитного реле. Достаточно его заменить, чтобы все снова заработало.

5. Скачки напряжения

Компрессор гудит, то есть, нормально работает, а затем так же нормально отключается, чтобы «отдохнуть». Но в конце этого отдыха, когда приходит пора снова включаться, мотор сразу не запускается. Слышен громкий щелчок – и тишина. После паузы холодильник снова щелкает, но не включается. Так может повторяться несколько раз.

В конце концов, после очередного щелчка мотор запускается и работает как ни в чем не бывало. В следующем цикле он снова может щелкать, а может запуститься с первого раза. При всем этом агрегат нормально охлаждает, и свет в камерах есть.

Причина подобного поведения холодильника – очень низкое напряжение в электросети. Каждый щелчок – это попытка пускозащитного реле включить мотор. Если напряжения достаточно, то с первым же щелчком компрессор заработает. Если же ток слишком слабый, его просто не хватает на запуск мотора. Проблема может быть как постоянной (когда напряжение всегда понижено), так и временной (изредка скачки бывают во всех электросетях).

Что с этим делать? По возможности измерьте ток в сети, чтобы окончательно убедиться, что причина щелчков кроется именно там. Если подобная проблема возникла впервые и продлилась недолго, Вы можете вообще ничего не делать. Возможно, скачки больше не повторятся.

А вот тем, кто подключен к старым или вечно перегруженным электросетям, специалисты рекомендуют приобрести стабилизатор тока. Производители, кстати, также настоятельно требуют, чтобы холодильник был подключен к сети со стабильным напряжением. Иначе они даже отказываются от гарантийных обязательств. Купите стабилизатор – это продлит жизнь Вашему холодильнику.

Последняя проблема – самая простая для устранения. С ней легко можно справиться самостоятельно. Но если щелчки вызваны неисправностью самого холодильника, следует вызвать мастера. Ремонтировать сложные узлы своими руками весьма опасно, ведь можно попутно задеть соседние детали и сильно ухудшить состояние техники.

Чтобы навсегда избавиться от назойливых щелчков и вернуть холодильнику работоспособность, обратитесь в «Холодок». Наши мастера профессионально отремонтируют или заменят любой неисправный узел, отрегулируют работу агрегата, и он перестанет щелкать. Звоните нам или оставляйте заявку с описанием проблемы здесь.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector