Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт автомобилей ваз

Ремонт автомобилей ваз

  • Установка газобаллонного оборудования ГБО на автомобиль
  • Возможные неисправности зажигания автомобилей ВАЗ, их причины и методы устранения
  • Снятие и разборка задних тормозов ВАЗ
  • Неисправности коробки передач ВАЗ и пути их устранения.
  • Снятие и установка коробки передач ВАЗ
  • Снятие и установка сцепления, рабочего и главного цилиндров привода сцепления ВАЗ
  • Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора ВАЗ
  • Жиклеры карбюратора ВАЗ, размеры, соотношения и обслуживание
  • Регулировка холостого хода ВАЗ
  • Схема подачи воздуха и топлива ВАЗ 2101
  • Март 2015 (1)
  • Май 2014 (1)
  • Февраль 2014 (1)
  • Август 2013 (1)
  • Май 2013 (1)
  • Март 2013 (3)
  • Январь 2013 (1)
  • Декабрь 2012 (2)
  • Ноябрь 2012 (1)
  • Октябрь 2012 (1)
  • Сентябрь 2012 (1)
  • Август 2012 (1)
  • Июнь 2012 (2)
  • Май 2012 (6)
  • Апрель 2012 (11)
  • Март 2012 (16)
  • Февраль 2012 (2)

Возможные неисправности рулевого управления автомобиля ВАЗ 2101

В данной статье рассмотрим основные неисправности в рулевом управлении на примере всем известного автомобиля ВАЗ 2101 Жигули, в народе который ласково называют «Копейка». Остановимся на основных и часто встречающихся неисправностях рулевого управления и способы их устранения и ремонта.

Возможные неисправности рулевого управления автомобиля ВАЗ 2101

Неисправности рулевого управления автомобиля ВАЗ 2101

Неисправность №1: Увеличенный свободный ход рулевого колеса

Раскрутились болты крепления картера рулевого механизма, их нужно закрутить.

Открутились гайки шаровых пальцев рулевых тяг, просто затяните гайки.

В шаровых шарнирах увеличился зазор, устраняется путем замены наконечников или рулевых тяг.

Проверьте зазор в подшипниках ступиц передних колес, скорее всего он увеличен и его нужно отрегулировать.

О том как отрегулировать зазор в зацеплении ролика с червяком, расскажет отдельная статья, просто перейдите по ссылке.

Зазор между осью маятникового рычага и втулками превысил допустимые нормы, для устранения этой неисправности меняют втулки или кронштейн в сборе.

Про то как отрегулировать зазор в подшипниках червяка, расскажет отдельная статья, просто перейдите по ссылке.

Неисправность №2: Тугое вращение руля

Возможна деформация деталей рулевого привода (например при попадании колес в глубокие выбоины на дороге), нужно заменить детали.

Неправильно выставлены углы передних колес, как правило проверка и регулировка проводится на СТО.

Изменился зазор в зацеплении ролика с червяком, как его отрегулировать мы уже рассказывали.

Сильно зажата регулировочная гайка оси маятникового рычага, ее нужно отжать и правильно отрегулировать.

Давление в шинах не соответствует паспортным данным автомобиля ВАЗ, проведите их подкачку.

Вышли из строя детали шаровых, их нужно проверить и если потребуется то заменить новыми.

Проверьте наличие масла в картере рулевого механизма, установите причину его отсутствия, долейте его, возможно перед этим замените сальник.

Вал червяка несоосные с валом рулевого механизма, придется отрегулировать шайбами.

Неисправность №3: Шум (стуки) в рулевом управлении

Проверьте зазор в подшипниках ступиц колес и отрегулируйте его.

Гайки шаровых пальцев рулевых тяг раскрутились, их нужно подтянуть.

Зазор между осью маятникового рычага и втулками увеличен больше допустимого значения. Ремонт такой неисправности заключается в замене втулки или кронштейн в сборе.

Раскрутилась гайка регулировки оси маятникового рычага, проводим регулировку и подтягиваем ее на нужный момент.

И снова зазор в зацеплении ролика с червяком или в подшипниках червяка не соответствует требуемому.

Такая неисправность может случится из-за увеличенного зазора в шаровых шарнирах рулевых тяг, устранить данную проблему можно заменой рулевые тяг или наконечников.

Проверьте не открутились ли болты крепления картера рулевого механизма (левый лонжерон кузова) или кронштейна маятникового рычага (на фото № 10 рулевом управлении), что делать и так понятно.

Ослабли гайки крепления поворотных рычагов, устраняется проблема как обычно.

Неисправность №4: Колебания и биение передних колес

Не соответствует норме давление в шинах.

Неправильно установлены углы передних колес.

Зазор в подшипниках ступиц увеличен и требует его регулировки.

Не отбалансированные колеса то же могут влиять на данную неисправность рулевого управления.

Могли открутится гайки шаровых пальцев рулевых тяг.

Проверьте не открутились ли болты крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага, поступаем как обычно.

И снова зазор в зацеплении ролика с червяком может быть причиной данной неисправности рулевого управления.

Неисправность №4: Автомобиль не держит дорогу, его постоянно уводит от оси в разные стороны.

И снова нам уже известные неисправности которые мы рассматривали выше, это не накаченные шины, углы колес, деформированные поворотные кулаки или рычаги подвески но появились новые.

Неравномерная просадка пружин передней подвески, придется заменить просевшую пружину.

Возможно зажаты тормозные колодки одного или нескольких колес тормозной системы автомобиля ВАЗ.

Неисправность №5: Протечка масла из картера рулевого управления

Отработали свой ресурс сальники вала сошки или червяка.

Открутились болты крышки картера рулевого механизма.

Повреждены уплотнительные прокладки картера рулевого управления.

Неисправность №6: Неустойчивость автомобиля при движении на больших скоростях

Данная неисправность рулевого управления, может быть вызвана целым рядом причин, которые уже ранее затрагивались в выше в данной статье.

Глазами владельца. ВАЗ 2101

Начал свою автомобильную жизнь с ЗАЗ 968М. В отличие от многих «агрегатов» этой модели, мой Жужжик 1986 года выпуска был с отменными качествами, хороший двигатель, не убитая ходовая, он меня только радовал. Ездил на нём на большие расстояния, и в последнем его «путешествии» проехал 2100 км за три дня. Но судьба распорядилась так, что Жужж (как оказалось не впервые) получил удар сзади в левую сторону, отчего двигатель ушёл на 10 см вглубь салона. Мне уже не в силах было заниматься им, да и собирался было уже купить машину более современную и вместительную (дочка родилась). Вот тогда то и появилось желание купить Жигули. Успешно проданный Жужжик (разбитый) и компенсация за аварию помогли.

Вариантов было мало, вернее их было два 2101 или 2103, но что-то с тройками как-то глухо было и мне попалось объявление о продаже 2101, за приемлемую цену, да ещё и друзья помогли (Машенька спасибо). Посмотрел и купил её, не задумываясь.

И вот она у меня во дворе, на том самом месте, где когда-то ставил свой Жужж, красненькая, стоит и улыбается.

Первым же делом я её отмыл, оказалось, что ничего нового не обнаружил, грязь ничего не скрывала +

Что самое интересное — мне повезло со старым хозяином, всё рассказал, и то что он мне сказал, то было на самом деле, ничего нового я обнаружить не смог. Вообще же, он за ней следил и ухаживал, всё честно мне рассказал, что и как, ещё полгода после продажи, звонил ему, что спрашивал, он всегда отвечал.

Поставил новые дворники (Финвал), потому, как мне показалось, стояли родные. Заменил сразу редуктор вместе с моторчиком дворников, так как старый накрылся очень быстро, наверно потому, что до меня его редко использовали. Установил электронасос омывателей ветрового стекла, так как архаичная кнопочка-насос меня просто бесила, особенно на МКАД.

Копеечная торпеда меня всегда бесила, к тому-же у неё сломался спидометр, поэтому срочно была найдена 2106 и поставлена. Ничего сложного в этом нету, очень даже интересно этим было заниматься. Оставалось только поставить датчик давления масла, чтобы работала не только «лампочка», но и «стрелочка». Заменил блок предохранителей, так как эти «палочки» меня достали выпадать ещё на Жужже. Поставил Волговский, нового образца на 13 предохранителей, доработав 3–4, 5–6, 7–8 и 9–10 по принципу соединений их между собой на входе. На оставшиеся предохранители включил противотуманки, магнитолу, прикуриватель, аварийку, подсветку тоннеля КПП, подсветку салона, часы, омыватель и прочие побрякушки.

После четырёх замен контактной группы замка зажигания, наконец-таки нашёл причину, и поставил реле ближнего света. Оказывется, в 2101 их вообще по конструкции не предусмотрено, но лампочки то помощнее стоят. Установил трёхрычажник на руль, поменял руль на четырёх спицевый «Т», как мне кажется наиболее удачный из того, что можно купить до 50$.

Читать еще:  Горит неисправность двигателя причина на форде фокусе 2

Прочистил печку, стала нормально греть. Даже в лютый мороз в салоне тепло уже минут через десять. Но случился казус когда поменял полностью торпеду, оказалось, что ползунки разные, и тросики у них тоже разные, вот теперь новая задачка, установить 06 печку в сборе.

Затонировал задние двери, установил дополнительный стоп-сигнал, повесил шторки и полоску на лобовое стекло, устал глаза щурить, когда тебе в глаза светит 100вт галогенка. Но немного поездив со шторками убедился, что лучше тонировки на заднем стекле ничего нет, шторки — прошлый век. Да ещё и зимой + до стекла тепло очень долго доходит.

Как оказалось, родной движок был в более плачевном состоянии, чем показалось сначала. Цилиндры приняли овальную форму, в районе 0,5 мм разница от одного края поршня до другого. Стало понятно отчего мотор ездил на 80м бензине, голова как мне показалось поведённая, да так, что после того как поменял прокладки впускного и выпускного коллекторов, больше они на место не встали. В общем после трёх недель мучений, и вложения определённого количества времени и денег стало ясно, что эта затея ни к чему хорошему не приведёт, и было принято решение о временной замене мотора, на другой, пока этот не приведу в порядок. Очередным сердцем для Мани был выбран двигатель 2106, 1998 года выпуска в более-менее нормальном состоянии. После установки его на мотор машина преобразилась, и как сейчас считаю, для этой ходовой больше и не надо, единственное, хочется уж поставить всё-таки 06 редуктор и 5-ти ступенчатую КПП.

Произвёл очередную модернизацию электрики. Поменял заднее стекло на новое с обогревом, поставил по уму противотуманки, с креплением их на бампере, а не как раньше на решётке. После установки реле ближнего света, то же самое сделал и с дальним светом, противотуманками, обогревом стекла. Установил сигнализацию, центральный замок на передние двери и электрозамок багажника, я даже и не представлял раньше, как это удобно.

Установил новую оптику 21011 с габаритами в фарах, как мне показалась, наиболее приемлемым вариантом является оптика ОСВАР, с отличным отражателем и без железной колбы внутри. Лампы PHILIPS настоящие Германские и свет стал просто великолепен, ночью видимость просто отличная.

В целях точного определения оборотов двигателя, напряжения бортовой сети, угла установки зажигания и температуры забортного воздуха, в дополнение к штатному тахометру и китайскому термометру купил бортовой компьютер БК-06. Минимум проводов и максимум показаний для машины без инжектора и прочей лабуды.

Заменил на новые генератор и карбюратор.

Установил электронную систему зажигания, машина сразу преобразилась.

Заменил ещё почти новые передние колодки на «Маркон», а задние на «Дафми», пока доволен и теми и другими. После смерти тормозного цилиндрика на задних тормозах, заменил их на «Герцог», саморегулирующиеся от 2112, про эксцентрики видно можно забыть.

С полугода до года:

Перед возвращением в родные края был обратно поставлен родной движок (06-й не смогли переоформить), С заменой на новые коленвал, распредвал, цепь и шестерни, прокладка ГБЦ.

Сразу при возвращении начал дейтвительный капитальный ремонт движка, с заменой поршней, расточкой и хонингованием цилиндров, установкой новых колец «Стапри».

Обкатку мотор прошёл, как раз к тому моменту когда затеял капитальный ремонт кузова.

С года до полутора:

Буквально за пару дней Манька была полностью разобрана. Разобран салон, сняты стёкла, сиденья, половина моторного отсека и началась работа над кузовом.

Заменили: переднюю панель, передние крылья, стойка левого колеса, накладка водительской двери, задние крылья, задняя панель, пол запаски, пол под водителем, лонжероны пола. Полностью проварил пол.

После всех сварочных мероприятий началась подготовка кузова к покраске. Первоначально планировалось установка не только порогов, но и арок крыльев заподлицо с крыльями, но потом при прогреве кузова после грунтовки появились трещины, решили действовать по другому плану.

Далее было убрано отверстие для замка багажника, заварено, зашпатлёвано и выведено.

После приведения кузова в состояние готовое к покраске (ну почти), отогнали её в покраску, через неделю получил покрашенную Маньку. Кузов ПРИОБРЁЛ цвет «РУБИН», был удалён ВЕСЬ ХРОМ, осталась единственная хромированная вещь на машине — это насадка глушителя.

Поставлены 07-е стёкла со стеклоподьёмниками, проводка заменениа на новую от 2106, с переделкой под мои нужды. Установка 2-х гнёзд прикуривателя, один с прикуривателем, второй, спрятал в бардачке, для зарядки телефона, установки Радар-детектора и прочее. В последствии собираюсь ещё один прикуриватель установить для задних пасажиров.

Установлен Вакуумный усилитель тормозов, без него машина вообще не тормозила (по ощущениям). Всё подкапотное пространство проклеено тепло-виброизоляцией.

Сигнализация установлена таким образом, что добраться до «матюгальника» НИКОМУ не представится возможным (даже мне), перед сваркой переднего крыла, он был установлен как раз в эту нижу, между железом салона и крылом. Орёт прилично, и добраться до него не получится. Установлен ЦЗ на передние двери и замок открывания багажника.

Установлены передние сиденья БМВ, единственный недостаток, что из-за их ширины, пришлось немного поднять их.

С установкой 06-й проводки само собой добавились аварийка, провода для датчика давления масла, купил только переходник и сам датчик. Провода для тахометра.

Установил на своё законное место 06-ю торпеду, только теперь борода была заменениа на 07-ю, с моими переделками, которые заключаются в удалении из них всей панельки с часами, и установкой на её место полочки. На полочке легко помещаются документы и установлен Борт-компьютер БК-06.

На место рычажков печки были установлены лампочка аварийного количества тормозной жидкости, 2115-й прикуриватель и кнопка аварийной сигнализации.

В бороду были установлены кнопки стеклоподьёмников, обогрева заднего стекла и противотуманных фар. Так как были установлены подрулевые переключатели от 2109, пришлось добавлять клавишу включения ближнего света. И так получилось, что слева от руля, на панели выстроились кнопки включения габаритов, ближнего света и управления скорости вращения вентилятора печки.

Был натянут потолок чёрного цвета, установлена травмобезопасная накладка на потолок, в неё установлены опять таки чёрные козырьки, а между ними поселился 09-й плафон включения салонного цвета, включающийся только принудительно.

В приборах заменены шкалы на бело-чёрные. выглядят намного привлекательнее.

В планах заменить замок зажигания на 2109, и расположить его в том-же месте, что и на самарах.

Теперь остаётся переделать всю подвеску, с заменой почти всей подвески.

Замена двигателя на ваз 2101

Силовая установка транспортного средства считается главным автомобильным агрегатом, эксплуатация которого придает полезность механическому средству и приносит пользу от его функционирования. Мотор автомашины должен эксплуатироваться в определенных условиях, несоблюдение правил его применения, таких, как: состояние дорожного полотна, экстремальные способы вождения, большие перепады температурных значений в атмосфере значительно сократят эксплуатационный ресурс агрегатов транспортного средства.

Предпосылки для капитального ремонта мотора

В таких условиях неизбежен ремонт двигателя ВАЗ 2106, степень которого зависит от масштаба нанесенных дефектов, оценить который возможно только при углубленной диагностике силовой установки и всех взаимодействующих системных компонентов. Корректная диагностика моторного комплекса включает в себя не только установление параметров работоспособности механизмов мотора, но и в тесты всех сопряженных систем, таких, как системы зажигания, питания и др. взаимодействующих комплексов.

Осуществить капитальный ремонт двигателя, книга о котором имеется в продаже в крупных магазинах авторемонта, в состоянии те автолюбители, которые имеют определенные навыки в слесарной работе, большое желание и необходимый набор инструментов. Такой ремонт двигателя ВАЗ 2106, видео отчет о котором изложен на нашем интернет-ресурсе, возможен не только в условиях стационарной СТО, но и в личном гараже, что, несомненно, позволит сократить финансовые расходы.

Ведь стоимость капитального ремонта двигателя составляет достаточно большую сумму, и не каждый автолюбитель способен взвалить на себя бремя оплаты таких расходов. Глобальный ремонт включает в себя полную замену всех компонентов агрегата на обновленные детали, для чего требуется демонтаж силовой установки и разбор всех элементов на составляющие детали.

Читать еще:  Газ 31105 двигатель крайслер инжектор расход топлива

Неисправности мотора ВАЗ 21011

Мы уже писали о том, что первые вариации моторов ВАЗ 2101 и 21011 и по сей день считаются одними из самых долговечных и надёжных. Однако как и любое техническое устройство, даже самый стабильный мотор рано или поздно начинает «капризничать».

Главными признаками этих «капризов», то есть будущих неисправностей, считаются следующие факторы:

  • невозможность запустить мотор;
  • неравномерность работы двигателя на холостых оборотах;
  • сокращение мощностных характеристик;
  • быстрое нагревание;
  • выявленные шумы и стуки;
  • возникновение белых выхлопов.

Видео: как должен работать исправный мотор на «копейке»


Внешний вид авто не должен вводить в заблуждение: поломки и неисправности мотора никак не зависят от чистоты кузова и тщательной полировки ЛКП

Невозможность запуска

Важно понимать, что отсутствие реакции мотора на поворот ключа в замке зажигания — это глобальная проблема. Так, например, если стартер проворачивается, а движок при этом никак не реагирует, то поломка может скрываться в любом из этих элементов:

  • катушке зажигания;
  • распределительном узле;
  • прерывателе;
  • цепочке зажигания (короткое замыкание);
  • бензиновом насосе;
  • карбюраторной установке.

Поэтому если невозможно запустить мотор, не стоит сразу же бежать в автомагазин и покупать все эти элементы для замены. Первым делом необходимо проверить наличие напряжения на катушке (поступает ли ток с АКБ). Далее обычным тестером замеряется напряжение на остальных узлах. Только после этого стоит начинать искать проблемы в бензиновом насосе и карбюраторной установке.

Видео: что делать, если двигатель не заводится

Неравномерность работы на холостом ходу

Если «копейка» крайне нестабильно чувствует себя, когда мотор работает вхолостую, то проблема может быть вызвана неисправностями в системах зажигания или питания. Стандартно нестабильность функций двигателя 21011 обычно связана с:

  • поломками электромагнитного клапана карбюраторной установки;
  • сильным засорением фильтрующих элементов в топливно-воздушной системе;
  • нарушениями в формировании горючей смеси в карбюраторе;
  • залипанием свечей зажигания;
  • окислением/пригоранием контактов сетей;
  • обрывом проводки.

В любом случае стоит начать поиск неисправностей с проверки системы зажигания.

Видео: неустойчивая работа ДВС

Сокращение мощностных характеристик

Изначально снижение тяги двигателя водитель может заметить только при подъёме в гору или на на обгонах. Позже затруднения при наборе скорости могут стать рядовой проблемой автомобиля.

Сокращение мощности силового агрегата связывается со следующими неисправностями:

  • поломками бензонасоса;
  • сильным засорением фильтрующего элемента в топливной системе;
  • неполадками в формировании качества горючей смеси;
  • наличием больших зазоров между контактами прерывателя;
  • выработкой поршней.

Стоит сказать, что первым делом при проверке нужно оценить, совпадают ли метки привода ГРМ и насколько точно выставлен угол опережения зажигания. Только после этого можно приступать к проверке работоспособности других «подозреваемых» узлов.

Видео: потеря тяги, что делать

Быстрое нагревание мотора

Двигатель во время штатной работы всегда должен быть горячим — примерный температурный режим для ВАЗ 21011 составляет 90 градусов Цельсия. Однако если стрелка температуры мотора на приборной панели всё чаще без видимых причин ускользает в красный сектор — это сигнал тревоги.

Сильный перегрев мотора может быть вызван:

  • поломками термостата;
  • неисправностями работы водяного насоса;
  • отсутствием в расширительном бачке тосола;
  • сильным засорением радиатора;
  • разрывом ремня привода вентилятора радиатора.

Как только стрелка термостата переходит в красный сектор, необходимо остановиться и проверить уровень тосола в системе. Если жидкость находится на уровне, придётся искать истинную причину перегревания двигателя.

Видео: причины перегрева и действия водителя

Посторонние шумы и стуки

Двигатель ВАЗ 21011 тихим не назовёшь: во время работы он издаёт самые различные звуки. Однако внимательный водитель может услышать в рядовых шумах и необычные для машины стуки и звуки. Для 21011 это:

  • стук клапанов;
  • удары подшипников;
  • стрекотание пальцев поршней;
  • громкий шелест приводной цепи газораспределения.

Все эти посторонние шумовые эффекты не возникают сами по себе: обычно они связаны с сильным износом деталей и узлов. Соответственно, требуется замена механизмов в кратчайшие сроки.

Капитальный ремонт двигателя в автомобиле ВАЗ 2106

Перед началом капремонта двигателя ВАЗ 2106 требуется провести его демонтаж для детальной разборки составных элементов. Это возможно лишь при наличии соответствующего слесарного и измерительного инструмента, а также новых комплектов заменяемых деталей.

Порядок детальной разборки агрегата следующий:

1. Отвинчиваем крепеж рамы. 2. Ослабляем хомут шланг бензонасоса и демонтируем изделие, предварительно отвинтив гайки его крепления. 3. Вытягиваем прокладочную пластину под бензонасосом. 4. Отсоединяем высоковольтные провода от свечей и демонтируем их. 5. Достаем пластинку прижимного действия. 6. Отсоединяем шланг от регулятора вакуумного типа. 7. Демонтируем трамблер. 8. Отвинчиваем крепеж генератора, вытаскиваем прокладочную шайбу, ременной элемент и собственно генератор. 9. Ослабляем крепеж хомута, демонтируем термошланг коллектора впускного типа. 10. Достаем водяной насос (помпу), сняв его крепления. 11. Отсоединяем от карбюратора, «сапуна», трамблера и вентилятора соединительные шланги. 12. Снимаем осевую шайбу приводного кронштейна дросселя и его тяги. 13. Отвинчиваем фильтр очистки масла. 14. Отвинчиваем кожух сапуна вместе с щупом. 15. Достаем масляный датчик. 16. Освобождаем шкив коленчатого вала от крепежа к моторному блоку. Демонтируем крепеж картера и собственно изделие. 17. Отвинчиваем крепеж клапанной крышки и собственно изделие. 18. Демонтируем кожух ГБЦ вместе с пластинкой и крепежом со шлангом вакуумного типа. 19. Достаем прокладку, установленную над ГБЦ. 20. Отвинчиваем крепеж и демонтируем цепной натяжитель. 21. Проворачиваем болт-держатель звездочки приводного вала вместе с коленчатым валом. 22. Отвинчиваем крепеж звездочки распределительного вала. 23. Снимаем звездочку вместе с приводной цепью распределительного вала. 24. Демонтируем крепеж и т. н. «башмак» цепного натяжителя. 25. Отвинчиваем весь крепеж корпусной части подшипников. 26. Демонтируем болты, удерживающие головку, с последующим ее снятием вместе с прокладкой. 27. Вытаскиваем маховик. 28. Вместе с креплением снимаем фронтальную защиту картера сцепления. 29. Снимаем оставшийся крепеж фиксации картера масляной системы. 30. Вытаскиваем крепление сальника коленвала с кормы двигателя. 31. Демонтируем маслонасос с прокладкой. 32. Демонтируем приводной вал дополнительных механизмов. 33. Достаем шестеренку привода трамблера с помощью шила или отвертки. 34. Отвинчиваем и снимаем отделитель масла с трубкой слива масла. 35. Отвинчиваем шатунную крышку I цилиндра, демонтируем ее с помощью подсобных слесарных инструментов. 36. Достаем поршень с шатунным держателем. 37. Повторяет эту технологическую операцию с оставшимися цилиндрами. 38. Демонтирует коленчатый вал с последующей разборкой. 39. Отметить маркером все разборные части мотора и выложить их в определенном порядке для последующей сборки.

В процессе капитального ремонта двигателя ВАЗ 2106 после разборки требуется заменить дефектные запчасти обновленными и произвести сборку силового агрегата.

После проведения всего комплекса работ капитальный ремонт двигателя можно считать завершенным. Если требуется ремонт головки блока ВАЗ 2106, то он проводится после снятия и детального разбора ГБЦ с последующей заменой всех дефектных частей и компонентов.

Разборка двигателя Ваз 2101 Жигули

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2101 (Жигули) 1970-1985 г.в.
  3. Разборка двигателя

Снятие маховика

3 – болт крепления маховика;

5 – фиксатор А.60330/R для удержания маховика от проворачивания;

6 – передняя крышка картера сцепления

Снятие натяжителя и успокоение цепи

↓ Комментарии ↓

1. Технические данные

1.0 Технические данные 1.1 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2101 1.2 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–21011 1.3 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2102 1.4 Техническая характеристика автомобилей 1.5 Органы управления и контрольные приборы 1.6 Выключатель зажигания 1.7 Органы управления вентиляцией и отоплением салона

2. Эксплуатация и обслуживание

2.0 Эксплуатация и обслуживание 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техническое обслуживание автомобиля

3. Двигатель

3.0 Двигатель 3.1 Особенности устройства 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Снятие и установка двигателя 3.4 Разборка двигателя 3.5 Сборка двигателя 3.6 Стендовые испытания двигателя 3.7 Проверка двигателя на автомобиле 3.8. Блок цилиндров 3.9. Поршни и шатуны 3.10. Коленчатый вал и маховик 3.11. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.12. Распределительный вал и его привод 3.13. Система охлаждения 3.14. Система смазки

Читать еще:  Что такое двигатель dci на ниссан х трейл

4. Топливная система

4.0 Топливная система 4.1. Система питания 4.2. Карбюратор

5. Система зажигания

5.0 Система зажигания 5.1 Установка момента зажигания 5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания 5.3. Проверка приборов зажигания на стенде 5.4 Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения

6. Система запуска и зарядки

6.0 Система запуска и зарядки 6.1. Аккумуляторная батарея 6.2. Генератор 6.3. Стартер

7. Трансмиссия

7.0 Трансмиссия 7.1. Сцепление 7.2. Коробка передач 7.3. Карданная передача 7.4. Задний мост

8. Ходовая часть

8.0 Ходовая часть 8.1. Передняя подвеска 8.2. Задняя подвеска 8.3. Амортизаторы 8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения

9. Рулевое управление

9.0 Рулевое управление 9.1 Особенности устройства 9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 9.3. Рулевой механизм 9.4. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 9.5. Кронштейн маятникового рычага 9.6 Возможные неисправности рулевого управления

10. Тормозная система

10.0 Тормозная система 10.1. Особенности устройства 10.2. Проверка и регулировка тормозов 10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза 10.4. Главный цилиндр 10.5. Передние тормоза 10.6. Задние тормоза 10.7. Регулятор давления задних тормозов 10.8. Стояночный тормоз 10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

11. Электрооборудование

11.0 Электрооборудование 11.1. Схемы электрооборудования 11.2. Освещение и световая сигнализация 11.3. Звуковые сигналы 11.4. Стеклоочиститель 11.5. Электродвигатель отопителя 11.6. Контрольные приборы

12.0 Кузов 12.1 Особенности устройства 12.2. Ремонт остова кузова 12.3. Лакокрасочные покрытия 12.4. Антикоррозионная защита кузова 12.5. Двери 12.6. Капот, крышка багажника, бамперы 12.7. Остекление кузова и омыватель ветрового стекла 12.8 Панель приборов 12.8. Снятие и установка 12.9. Сиденья 12.10. Отопитель

13. Особенности ремонта

13.0 Особенности ремонта 13.1. Автомобиль ВАЗ–21011 13.2 Автомобили ВАЗ–21013 13.3. Автомобиль ВАЗ–2102 13.4 Автомобили ВАЗ–21021 и ВАЗ–21023

14. Приложения

14.0 Приложения 14.1 Моменты затягивания резьбовых соединений 14.2 Инструменты для ремонта и технического обслуживания автомобилей 14.3 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 14.4 Основные данные для регулировок и контроля

Возможные неисправности двигателя ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107

Практика показывает, что в работе двигателей наиболее часто встречаются следующие неполадки:

1. Двигатель нормально работает на холостом ходе, но автомобиль очень медленно или с провалами разгоняется. Возможные причины:

а) очень низкий уровень топлива;
б) неправильно работает ускорительный насос или совсем не впрыскивается топливо;
в) очень позднее зажигание;
г) не работает центробежный регулятор распределителя зажигания (заело);
д) распылители, главные топливные и воздушные жиклеры не соответствуют данным в таблице.

2. Двигатель не развивает мощность или начинает дергаться при скорости свыше 90 км/ч. Возможные причины:

а) не работает бензонасос или давление топлива значительно меньше нормы;
б) засорился топливный фильтр (дополнительный или в крышке карбюратора);
в) мал ход поплавка;
г) из крышки карбюратора вывалился эмульсионный жиклер эконостата и перекрыл (в корпусе карбюратора) канал распылителя второй камеры;
д) сильно изношены свечи (калильное зажигание);
е) слишком большой зазор в контактах прерывателя (зависание молоточка);
ж) не открывается вторая камера (это особенно часто бывает на карбюраторах 2105 и 2107);
з) замаслены контакты прерывателя;
и) диаметр эмульсионного колодца меньше 5,75 мм (вследствие попадания в карбюратор воды и образования налета на стенках эмульсионного колодца и эмульсионной трубки).

3. Двигатель не работает только на холостом ходе, а на средних и больших нагрузках работает нормально. Возможные причины:

а) засорился топливный жиклер холостого хода;
б) топливный клапан негерметичен;
в) очень маленький зазор в контактах прерывателя;
г) неисправен резистор в бегунке распределителя;
д) на карбюраторах 2103, 2106 и 2107 отвернут (или неисправен) электрический клапан;
е) вышел из строя шарикоподшипник 800706У в распределителе зажигания с вакуум-корректором;
ж) воздух подсасывается во впускную трубу из-за негерметичности системы вакуумного усилителя тормозов или ее шланга.

4. Холодный двигатель не запускается. Возможные причины:

а) топливный клапан негерметичен;
б) неправильно отрегулирована система пуска двигателя;
в) порвана диафрагма пускового устройства;
г) неисправен резистор в бегунке распределителя;
д) «пробивает» бегунок распределителя;
е) «пробивает» крышка распределителя;
ж) нет зазора в контактах прерывателя;
з) контакты прерывателя замаслены;
и) свечи неисправны (забросаны);
к) большие зазоры в свечах;
л) ток высокого напряжения бьет в разъем около выхода катушки зажигания.

5. Горячий двигатель не запускается или запускается очень долго.

Как правило, это происходит из-за негерметичности топливного клапана, но, вообще говоря, даже с исправным карбюратором в жаркую погоду горячий запуск затруднен (особенно в диапазоне времени 15-30 мин после остановки) из-за того, что в подкапотном пространстве температура воздуха поднимается до 100-110°С (тепловой удар). Давление в шлангах поднимается, поплавковый механизм карбюратора стравливает топливо в поплавковую камеру и соответственно в двигатель, отчего происходит его сильное переобогащение.

6. Двигатель «троит» на всех режимах, не развивает мощность, при разгоне возникает детонация и увеличивается расход топлива (при этом системы питания и зажигания исправны, расход масла нормальный).

Причина заключается в том, что не работает один из цилиндров двигателя; рабочая часть свечи черная, блестящая; в цилиндре нет компрессии. Как правило, это означает, что разрушен выпускной клапан.

7. Повышенный расход масла, на свечах зольные отложения, из выхлопной трубы (особенно при перегазовках) вылетает белый дым.

Как правило, это означает, что разрушены сальники клапанов.

8. Повышенный расход масла, свечи постоянно «забрасывает», из выхлопной трубы вылетает белый дым, воздушный фильтр плавает в масле, компрессия в цилиндрах меньше нормы.

Причина — разрушение или залегание поршневых колец.

9. Двигатель автомобиля во время загородной езды теряет мощность до полной остановки, а после кратковременного перерыва снова начинает нормально работать.

Это явление может периодически повторяться. Как правило, оно сопровождается повышенным расходом топлива. Это может случиться в прохладную погоду при повышенной влажности воздуха. Происходит обледенение бензовоздушного тракта карбюратора. Чтобы избавиться от этого, следует переставить крышку воздушного фильтра на «зиму».

10. В одном или нескольких цилиндрах двигателя свечи забрасываются маслом. В этих цилиндрах компрессия больше, чем в нормально работающих.

Это бывает только в том случае, когда компрессионные кольца находятся в нормальном состоянии, а маслосъемные — разрушены или залегли.

11. Вспышки в карбюраторе. Двигатель даже без нагрузки не развивает обороты. Возможные причины:

а) перепутаны местами провода высокого напряжения;
б) распределитель зажигания неправильно установлен (развернут на 180°);
в) очень обеднена рабочая смесь.

12. Автомобиль, едущий на скорости больше 100 км/ч. при сбросе газа не притормаживает, а наоборот, некоторое время увеличивает скорость.

Такое явление наблюдается в карбюраторах 2105 самого первого выпуска и на некоторых карбюраторах зарубежного производства выпуска до 78 г., где устанавливались демпфирующие жиклеры пневмопривода второй камеры. Чтобы избавиться от этого явления, нужно высверлить жиклер (он запрессован в крышку диафрагмы пневмопривода). Так же причиной этого может стать переобогащенная смесь (при меньшем количестве бензина — большая эффективность работы).

13. Двигатель не работает на больших оборотах, происходит «стрельба» в глушителе (при этом карбюратор и свечи исправны).

Причина в том, что ослабла пружина в контактах прерывателя. Это может случиться при отжиге пружины от длительного включенного зажигания.

14. Нет тока в центральном высоковольтном проводе, в то время как на контактах прерывателя ток есть, а конденсатор и катушка зажигания исправны.

Это означает, что пробит центральный высоковольтный провод. Такой случай может случиться один раз в 100 лет. Сам бы я этому не поверил, если бы не убедился лично.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector