Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отчего появляется стук в двигателе при запуске на холодную

Отчего появляется стук в двигателе при запуске на холодную

Эта статья будет интересна многим владельцам автомобилей, у которых стоит цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ). Суть в том, что рано или поздно под крышкой головки блока, начинается «стук», «лязганье» в общем что-то там гремит. Напрягает это реально сильно! Ведь тут однозначно проблемы с цепью или ее натяжителем, если «проворонить», можно попасть на очень крупный ремонт. С другой стороны, владельцы у которых еще ничего не происходит, мотор работает исправно, хотят знать — а какой он этот шум? ЖЕЛАТЕЛЬНО его услышать, причем самому и на видео. Вот про все это сегодняшняя статья …

Я уже много раз писал и говорил — что если порвется соединительный механизм, обычно это цепь или ремень, то можно попасть на очень большой ремонт. В особых случаях легче купить контрактный двигатель, чем ремонтировать этот! Не верите, давайте немного затронем эту тему

Если порвалась цепь ГРМ – что будет?

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.

У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

Как проверить исправность помпы на автомобиле

Избежать дорогостоящего ремонта или проблем с постоянным перегревом двигателя позволяет своевременная диагностика помпы. Чтобы ответить на вопрос, как самому проверить работоспособность помпы, рассмотрим способы диагностики на примере отечественных автомобилей ВАЗ (модель 2109, 2110).

Начнем с того, что помпа является своего рода «расходником», который на автомобилях с приводом насоса от ремня ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тыс. пройденных километров или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Таковы регламентные требования многих автопроизводителей.

Простыми словами, хорошая помпа «ходит» столько же, сколько и служат два ремня ГРМ. Стоит также добавить, что использование запчасти или антифриза низкого качества, смешивание различных типов ОЖ и т.п. могут привести к выходу помпы из строя раньше положенного срока. По этой причине помпу желательно регулярно проверять.

Как проверить работу помпы

Проверять водяной насос на автомобиле следует при помощи распространенного способа. Для диагностики на ВАЗ и большом количестве других авто двигатель следует прогреть до выхода на рабочие температуры.

  • После прогрева требуется рукой пережать верхний патрубок, идущий от радиатора. Если помпа исправна, тогда будет ощущаться создаваемое насосом давление охлаждающей жидкости. Это и есть главный ответ на вопрос, как проверить работает помпа или нет без снятия насоса с автомобиля. Во время такой проверки нужно соблюдать осторожность, так как ОЖ в системе сильно нагревается. Если пульсация жидкости слабая или ее нет, тогда следует перейти к детальному осмотру.
  • Для проверки нужно снять защитный кожух газораспределительного механизма, что позволит произвести визуальный осмотр. Если уплотнительная резинка (сальник помпы) в области посадочного места начал подтекать, тогда будут видны потеки тосола или антифриз. Также на подтекание и проблемы с насосом укажут отложения вокруг посадочного места, которые могут иметь рыжевато-бурый или сероватый цвет. При их наличии нужно сливать антифриз и снимать помпу для дефектовки и замены.
  • Если работа двигателя сопровождается характерным «воющим» звуком, тогда проблема может быть в подшипнике помпы. В этом случае насос проверяется на наличие люфта в области вала. Для проверки от руки можно покачать приводную шестерню насоса. В ряде случаев можно заменить изношенный подшипник или сразу поставить новую помпу.

Почему появляется стук?

Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.

  • Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!

Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.

  • Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.

В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

Критерии звуков

Причин того, почему стучит двигатель весьма предостаточно. Некоторые стуки указывают лишь на небольшие неполадки, которые можно легко диагностировать и исправить при ближайшем техосмотре. Но есть ряд звуков, которые очень четко говорят о том, что есть серьезные проблемы ДВС, требующие незамедлительного вмешательства во избежание возникновения многих неприятных ситуаций, таких как, например, капитальный ремонт двигателя.

Возникновение любого звука происходит из-за того, что один элемент ДВС ударяется о другой, при этом каждый из ударов может иметь свою индивидуальную звуковую окраску, интенсивность, длительность и частоту.

Если стук двигателя приглушенный, слабый, возможно исчезающий при езде, то автомобилю, как правило, не угрожает серьезных поломок, но своевременная диагностика излишней не будет.

Средний по громкости и интенсивности звук указывает на более серьезные неполадки. В этом случае первым делом необходимо отправиться в ближайший автосервис, чтобы избежать серьезных поломок двигателя.

Если звуковой маркер имеет четкую, громкую звуковую окраску, то автовладельцу необходимо срочно заглушить двигатель и вызвать эвакуатор. При самостоятельном движении может стукануть мотор.

Читать еще:  Что такое система возбуждения двигателя от постоянных магнитов

Как определить, что стучит цепной привод?

Собственно это легко звук достаточно сильный, металлический и чокающий. Многие называют этот звук похожим на работу дизельного мотора, то есть своего рода будет присутствовать — «дизеление». Конечно все будет у меня в видео версии внизу

Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:

  • Гремит на «холодную»
  • Стучит на «горячую»
  • Звук при нагрузке. Например, газуете — нет, а при сбросе газа есть
  • Постоянный металлический шум

Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

  1. Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
  2. Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
      звонкий удар, набирающий обороты и исходящий из верхней области ГБЦ — проблема с зазорами клапанов;
  3. звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
  4. шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
  5. детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
  6. также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

При холодном запуске двигателя слышен стук ниссан

Можно ли ездить?

Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!

При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

Шелестящий звук в двигателе при запуске

Я поменял цепь на 90, лишних шумов не было ни на холодную ни на горячую, после замены ракета полетела. там стоит однорядка и к 90 тыщам она уже тянется при резвых покатушки.. вопрос в другом: вообще не понятно, какого плана звук. Что это? Шелест? Цокот? Стук?

Если цокот со стороны левого колеса, можно и предположить, что задир в 6 цилиндре. но надо слушать. сверху, снизу. откуда?
Гидрики на них дохнут редко.. а может банально и форсунка

vinitto
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для vinitto
Найти ещё сообщения от vinitto

благодарю, тоже в принципе склоняюсь к тому что че-то из навесного такой звук издает

к сожалению моего русского языка маловато что бы внятно объяснить))) но попробую.. звук шаркивающе-позвякивющий. если б я никогда не слышал нечто вроде легкого позвякивания — то точно решил бы что ролик. а позвякивание такое..ну как объяснить. вот если взять тонкую (именно тонкую, т.к. звук слабый) цепочку за один конец, раскрутить ее в руке и поднести к железной двери так что бы она другим концом во время вращения железо цепляла вскольз каждый оборот. как бы шарканье, но с металлическим отголоском )))) звук негромкий.
и еще я заметил — иногда этот звук появляется не сразу, а спустя секунд 5 работы мотора.
Но как я уже сказал в сервисе показать проблема — можно поймать, а можно и нет. Да и ловить надо после стоянки желательно часов 5 хотя бы

на ОМ642 разве однорядка. сколько картинок видел двухрядка взрослая такая везде вроде

Lapachev
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Lapachev
Найти ещё сообщения от Lapachev
Lapachev
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Lapachev
Найти ещё сообщения от Lapachev

благодарю, тоже в принципе склоняюсь к тому что че-то из навесного такой звук издает

к сожалению моего русского языка маловато что бы внятно объяснить))) но попробую.. звук шаркивающе-позвякивющий. если б я никогда не слышал нечто вроде легкого позвякивания — то точно решил бы что ролик. а позвякивание такое..ну как объяснить. вот если взять тонкую (именно тонкую, т.к. звук слабый) цепочку за один конец, раскрутить ее в руке и поднести к железной двери так что бы она другим концом во время вращения железо цепляла вскольз каждый оборот. как бы шарканье, но с металлическим отголоском )))) звук негромкий.
и еще я заметил — иногда этот звук появляется не сразу, а спустя секунд 5 работы мотора.
Но как я уже сказал в сервисе показать проблема — можно поймать, а можно и нет. Да и ловить надо после стоянки желательно часов 5 хотя бы

на ОМ642 разве однорядка. сколько картинок видел двухрядка взрослая такая везде вроде.

ну у меня работа мотора по части физических показателей не вызывает вопросов. едет все отлично, в мороз -18 заводится ровно так же с пол оборота как и в плюсовую температуру.

на 166 уже однорядка, на 164 двухрядка. как-то так. И как я сказал ранее, цепь эта вытягивается к 90 тысячам легко, но не до критического значения, что гремит при старте. Проблема похожая на мою. Еще бы ее услышать. На телефон снимите и сюда выложите. После старта на холодную был стук спустя 5 сек, на горячую после прогрева почти пропадал. Отключение цилиндров выявило уменьшение цокота в районе 6 цилиндра. мастера говорят, что раньше всего страдает именно 6 цилинр по задирам. Толи охлаждения не то. Кстати, заметил, что на GLS охлаждение масла более эффективно работает, чем на GL, может и кажется мне. Так вот, замена цепи мимо, только лучше поехало, снятие распредвалов и замена гидрокомпенсаторов ничего не дало. Двигатель внутри чистый и в отличном состоянии все посадки для распредвалов. Следующая мысль-отдача звуков от гидроктранса коробки, но до этого дело не дошло. Замена форсунок ничего не дало. Осталась мысль про шатун, поршень с задиром или еще что, вкладыш шатунный, а может и коренной. Снимите масляный фильтр на предмет лишних частич, возможно, многое прояснится. Дело на 5 минут. Мотор продолжал отлично ездить и не есть масло, но цокот этот здорово стал бесить. Кстати, подключив АМГ меню зорово дает представление о температуре масла и в двигле и в коробасе. Я умудрялся в городе масло поднять до 105 почти легко в пробках и толкающемся режиме.

Читать еще:  Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором устройство принцип работы

Доедьте до сервиса, ехать, как я понял, есть куда. Там все послушают, подключатся и поактивируют или обратно. Там и дадут послушать видео из типсов.

Причины появления постороннего шума при повороте руля

В работе рулевого механизма задействовано множество элементов, неисправность каждого из которых проявляет себя характерным стуком, скрипом или шелестом. Давайте рассмотрим, почему возникает шум при повороте руля и как отличить поломку опорных подшипников от неисправного гидроусилителя руля, а также поговорим об особенностях работы, диагностики электрогидравлического и электрического усилителя рулевого управления.

Ищем причину в опорных подшипниках

Опорный подшипник необходим для обеспечения подвижного соединения между амортизационной стойкой и верхней опорой амортизатора, которая крепится к кузову автомобиля. Опорники устанавливают на авто, в конструкции подвески которых амортизационная стойка двигается вместе с поворотным кулаком. Вне зависимости от устройства верхней части стойки, подвижное соединение обеспечивается упорным подшипником (в некоторых случаях радиальным шарикоподшипником). Симптомы неисправности:

  • щелчки при вращении руля;
  • стук, металлический хруст при преодолении кочек;
  • тугой ход рулевого вала (для поворота руля на месте нужно прикладывать большее усилие);
  • паразитное подруливание при движении на большой скорости.

Шум при повороте руля возникает из-за выработки тел качения и обоймы подшипника. Скрежет и возросшее усилие на руле говорят о том, что шарики движутся по обойме на сухую. Причина в разгерметизации подшипника, попадании внутрь его грязи и вымывании смазки. Опорные подшипники могут деформироваться и вследствие сильного удара, который передается на верхние опоры при «пробое» амортизаторов. В запущенных случаях отдельные шарики могут практически полностью разрушиться, заблокировав работу подшипника. Рулевой вал при этом будет вращаться крайне туго, а в некоторых случаях будет слышен скрежет во время вращения руля.

Как проверить опорники?

  1. Попросите помощника вращать руль от упора до упора.
  2. Снимите заглушки и положите руку на выступающую часть опоры амортизационной стойки. Дефект в работе можно определить, если взяться рукой за один из витков пружины. Чтобы лучше почувствовать «перекаты» и услышать посторонние звуки, опорники следует проверять с заглушенным двигателем.

В случае неисправного опорного подшипника вы почувствуете характерную вибрацию на опорах и пружине, которой не должно быть, если шарики внутри обоймы подшипника смазаны и двигаются без подклинивания.

Как проверить ШРУС?


Характерное клацанье, цоканье или стук при повороте руля в движении говорит о неисправности внешнего шарнира равных угловых скоростей. ШРУС необходим для передачи крутящего момента от коробки передач к колесам во всем диапазоне вращения поворотного кулака. При вымывании смазки или в случае естественного износа трущихся пар шарики внутри обойм начинают подклинивать, провоцируя характерный шум при повороте руля на небольшой скорости.

Видео: Как проверить ШРУСы — 3 способа диагностики полуосей

Общая диагностика подвески автомобиля

Нередки случаи, когда скрип напрямую не связан с узлами и деталями рулевого управления, а возникает из-за неисправности элементов подвески. При вращении поворотного кулака меняется положение рулевого наконечника, шаровой опоры, плавающих сайлентблоков, стоек стабилизатора, что включает их в список возможных причин посторонних звуков.

Поворот рулевого колеса со стуком, возникающим в диапазоне 10-30º, свидетельствует о поломке рулевой рейки, износе рулевых тяг и наконечников. Обратите внимание и на втулки крепления рулевых тяг к рейке (известная проблема автомобилей c использованием рулевого «бинокля»).

Гудит гидроусилитель руля

Посторонние звуки при повороте рулевого колеса по причине изношенных опорных подшипников легко отличить от гула гидроусилителя, источником которого будет насос.

Причины шума гидроусилителя:

  • недостаточный уровень жидкости ATF. Из-за недостатка смазки повышается степень трения между деталями насосной секции, что и провоцирует характерный гул во время поворота руля;
  • износ насоса. Увеличенный зазор между парами трения, появление задиров на стенках насосной секции, зазубрин на лопастях приводят к посторонним звукам при работе насоса под нагрузкой;
  • забита сеточка грубой очистки жидкости ATF. Фильтрующий элемент устанавливается внутри многих бачков с жидкостю ГУР. Поры сеточки забиваются в случае коксования перегретой смазки или исчерпывания ее срока службы, наличия в масле примесей грязи, металлической стружки. Уменьшение проходного сечения подающей магистрали ведет к масляному голоданию насоса. Как следствие, пары трения соприкасаются на сухую, провоцируя шум при кручении руля;

Зачастую фильтрующий элемент нельзя снять с бачка и тщательно вымыть, поэтому для устранения неисправности придется заменить резервуар в сборе.

  • потеря смазывающих свойств жидкости ATF, несоответствующий класс залитой в систему смазки. Масло ГУР рекомендуется менять каждые 70 тыс. км. или раз в 5 лет. В случае тяжелых условий эксплуатации автомобиля (бездорожье, гоночный трек) интервалы замены можно сократить в 1,5 раза;
  • уменьшение проходного сечения трубок низкого или высокого давления. В первом случае перегиб или засорение подающего шланга ведет к недостаточному количеству масла в насосе и трению на сухую. Если же будет загнута трубка высокого давления, насос будет постоянно работать в нагрузку. Из-за уменьшившегося проходного сечения в контуре будет создаваться слишком высокое давление, что повышает нагрузку на насос и провоцирует характерный гул;
  • неисправность рулевой рейки. Как и в случае с загнутой трубкой высокого давления, забитые каналы или заклинившие клапаны внутри рейки могут создать излишнюю нагрузку на насос. Чаще всего причиной такой неисправности становится длительная эксплуатация системы с жидкостью плохого качества, попадание внутрь системы стружки. Металлические ошурки откалываются от деталей насоса, которые работают без достаточного количества масла или имеют критическую выработку.

Устройство электрогидроусилителя предполагает наличие электронной, силовой и гидравлической части. Электродвигатель выступает приводом шестеренчатого насоса, который закачивает масло из резервуара и подает к рулевой рейке. Система имеет много общего с гидроусилителем, вот только привод реализован не посредством вращения шкива сервисным ремнем, а отдельным электродвигателем.

Характерные неисправности электрогидравлического усилителя, вызывающие звуки при повороте руля в движении:

  • недостаточное количество или плохое состояние жидкости АТФ;
  • выработка на деталях шестеренчатой части модуля;
  • износ подшипников электродвигателя;
  • заблокированные каналы рулевой рейки (причина в грязевых отложениях, зависших клапанах);
  • пережатые патрубки, трубки контура высокого давления.

Шум электроусилителя руля

По типу установки электродвигателя системы можно разделить на два вида:

  1. Электромотор установлен на рулевом валу. Дополнительное усилие прилагается к валу рулевой колонки. На колеса вращательный момент передается с помощью простейшей механической рейки. В таком типе конструкции вместе с валом вращается шестерня, находящаяся в зацеплении с зубчатой рейкой. Вращающаяся шестерня перемещает зубчатый вал, который через рулевые тяги и наконечники соединен с поворотным кулаком. Шелест при повороте руля может возникнуть в результате износа подшипников электродвигателя и подшипников рулевого вала. При попадании внутрь рулевой рейки воды на деталях возникает коррозия, которая затрудняет ход зубчатой рейки. В редких случаях это становится причиной повышенной нагрузки на электродвигатель и, как следствие, возрастания шума при его работе.
  2. Электромотор установлен непосредственно в корпусе рулевой рейки. Для системы актуальны все те же проблемы с изношенными подшипниками. Вот только из-за особенностей расположения услышать посторонний шум будет намного сложнее.

Конструкция электроусилителя не предрасположена к появлению посторонних звуков даже на больших пробегах. Если на вашем авто скрипит руль при повороте, скорее всего, причину следует искать в элементах подвески.

Нестандартные причины скрипов, шелеста

При поиске посторонних шумов обратите внимание на шкивы агрегатов, приводящихся в движение общим с приводом гидроусилителя сервисным ремнем. При износе подшипников шелест может возникать в результате дополнительной нагрузки. Работа насоса под нагрузкой провоцирует дополнительное натяжение приводного ремня, что может вызвать писк или шелест обводного, натяжного ролика.

Нелишним будет изучить опыт других владельцев вашей модели авто. К примеру, на Renault Koleos известна проблема появления скрипа при повороте руля, который издает уплотнительная манжета рулевого вала. Многие владельцы Hyundai Solaris столкнулись с посторонним звуком при повороте руля влево/вправо, причина которого крылась в дефектном подшипнике рулевого вала. Также не стоит отметать вероятность неквалифицрованного ремонта, при котором кардан рулевого вала или сам вал при вращении задевает пластиковую обивку, незакрепленные шумоизоляционные материалы.

Читать еще:  Двигатель 1500 ваз карбюратор солекс какие жиклеры

Причина громкой работы двигателя Honda при запуске утром

Стук в двигателе Хонда Аккорд 8.

Автомобили Honda Accord VIII поколения в кузове, имеющим индекс CU склонны к появлению одной интересной, с точки зрения диагностики и ремонта этих автомобилей, проблемы. Со временем, иногда после 60 000, иногда после 100 000 км пробега, но как правило, уже после снятия с гарантии, у 2,4-литрового автомобиля, при запуске двигателя “на холодную”, из-под капота появляется трещащий звук, который сам по себе стихает через 2-7 секунд. Повторный запуск автомобиля “на горячую” такого эффекта не дает. Причем, касается это только автомобилей с двухвальным двигателем K24. Двухлитровые версии с одновальным R20 полностью лишены этой особенности. Что же за “трещетка” завелась под капотом? Об этом и будет данная заметка.

Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, требуется вспомнить конструкцию двигателя серии K. Вообще, об особенностях и проблемах этих двигателей мы уже столько раз писали, что можно смело называть самыми противоречивыми моторами Honda. C одной стороны, — они замечательные, — технологичные, экономичные и, при правильной настройке и комплектации, очень мощные. С другой, — чем слабее мотор K-серии, тем больше у него проблем. Но ведь у мотора K24 в Аккорде так-то 201 лошадиная сила, и назвать его проблемным и маломощным трудно! Так-то оно так, но именно в этом моторе обнаруживается спецэффект “трещотки”, с которым так или иначе надо бороться!

Итак, моторы серии K были первыми в линейке Honda, “исповедующими” новую ветку системы VTEC, которая получила название i-VTEC. i — нтеллектуальность этого направления заключалась в том, что Honda сделала систему управления фазами газораспределения, работавшую не только от кулачков на распредвале, но и от специальных дополнительных устройств, меняющих фазы во всех режимах работы мотора. Получился эдакий “вечный VTEC”, — чтобы на малых оборотах машина мало кушала, а на больших, — ехала быстро и мощно. При этом переключения режимов фаз, в отличие от системы 3-stage VTEC, которая была прародителем i-VTEC, и у которой режимы задавались количеством кулачков на распредвале, стали совсем незаметными. Все стало плавным и слабовыраженным. То есть бывшего “ааааааааааа-БХАААААААААААААААААААААА. ” при включении VTEC не стало, — кривая получилась более плавная, что общей массе покупателей Accord больше понравилось, чем нет.

Достичь всей этой плавности удалось, в первую очередь, благодаря гениальному техническому решению, — на впускной распредвал, была установлена не простая шестерня привода, а хитрое устройство, получившее название в российских каталогах “Регулятор фаз VTC”. По сути, это была некая разновидность разрезной шестерни, которая, в отличие от традиционной конструкции, задавала смещение фаз не в постоянном режиме, будучи однократно выставленной каким-то мастером, а в реальном времени, в зависимости от… давления масла! То есть, чем меньше давление масла в системе (водитель почти не жмет на газ), тем больше фазы смещаются в сторону “забеднения” смеси, и автомобиль “нюхает” топливо. Зато, при нажатии на газ, шестерня смещалась относительно вала в сторону увеличенной подачи топлива, что приводило к росту мощности, и автомобиль начинал “ехать”.

Так вот именно эта деталь в конструкции двигателя и начинает со временем издавать трещащий звук при холодном запуске. Почему же она трещит? Для этого требуется представить конструкцию детали изнутри. К сожалению, официальный каталог не позволяет увидеть ее в разборе, поэтому придется полагаться на красочность описания и фантазию читателя.

Внутри, фактически неразборная шестерня VTC (будем называть ее так), представляет собой полость по которой передвигается моторное масло и механический фиксатор шестерни к валу. Этот фиксатор отвечает за крепление шестерни к валу при отсутствии масла в ней. То есть, когда есть давление масла, шестерня прижимается к нему посредством именно давления, а когда давления нет (многочасовой простой автомобиля, и уход большей части масла из ГБЦ) фиксация осуществляется именно этим плунжером. Со временем, фиксатор забивается примесями, содержащимися в масле, фактически коксуется, и просто перестает выполнять свои обязанности! Треск, который слышит владелец автомобиля, — это попытка фиксатора встать “на место”. Он продолжается очень короткое время после запуска, пока давление масла не выровняет ситуацию до нужного, а потом совсем исчезает, поскольку система начинает работать нормально за счет собственно масла.

Можно ли это починить?

Как показывает практика, — можно. Вмешательство в систему работы шестерни VTC двигатель переживает спокойно, — хороший мастер может разобрать деталь, прочистить ее от кокса, вернуть стопорный узел в рабочее состояние, и взять за это относительно недорого, — около $200-250. С другой стороны, как показал опыт работы, такого ремонта хватает относительно ненадолго. Нередко деталь начинает повторно трещать через несколько месяцев после ремонта.

Почему ремонт может не помочь?

Дело в том, что износ детали еще никто не отменял, — фактически, она не ремонтируется (восстанавливается), а просто прочищается. На какое-то время это помогает, потом все повторяется. Поэтому наша рекомендация, — заменить деталь, при появлении проблемы, тем более, что стоимость ее снизилась с $500 (когда приезжали первые машины с такой проблемой) до $180-$250 (проценка августа 2012 года) + стоимость замены, порядка $150.

Как диагностировать проблему шестерни VTC?

Самый простой способ диагностики проблемы можно провести самостоятельно. Поскольку время шума шестерни очень мало (несколько секунд), для проведения диагностики потребуется помощник, который будет заводить автомобиль по команде. В принципе, можно заменить помощника на сигнализацию с дистанционным запуском.

Сама проверка проводится самым “кустарным” способом, — заведите автомобиль, прислушавшись к правой части клапанной крышки (по ходу движения автомобиля). Именно в этом месте располагается шестерня VTC, треск которой даст максимальное представление об источнике звука. Будьте осторожны при проведении такой диагностики, чтобы никакие элементы одежды не попали на вращающиеся элементы навесного оборудования!

Существуют и другие способы проверки работоспособности шестерни, но их лучше проводить в условиях автосервиса, так как они требуют наличия определенной подготовки и инструмента.

Почему появляется эта проблема?

Этот вопрос рассматривался нами уже неоднократно. Главным источником всех проблем двигателей серии K является некорректное обслуживание масляной системы. При разборе шестерни, повторимся, главной задачей мастера является очистка стопорного плунжера от продуктов масляного износа! Вдумайтесь, — автомобили со смешными по «хондовским» меркам пробегами (54 000 + км) имеют проблемы с образованием грязи! Это можно объяснить только одним фактором, — неправильным подбором моторного масла (слишком вязкое, слишком мало моющих присадок, слишком дешевое моторное масло), или неправильными интервала обслуживания. Как правило, с жалобами на эту проблему обращаются «дилерские» автомобили, в картах которых стоят отметки о регулярном обслуживании и замены масла через катастрофические для K-серии 15 000 км.

На сколько это опасно для автомобиля?

С одной стороны, конечно, ничего хорошего, поскольку шестерня VTC — это часть системы ГРМ и любая нестабильная работа в ней не приводит к положительным (или хотя бы нейтральным) последствиям. С другой, — сам треск, хотя и крайне неприятен для владельца машины, может продолжаться очень долго, — мы сталкивались с ситуациями, когда люди ездят с такой проблемой много месяцев, и последствий пока никаких не обнаружено. Если говорить про рекомендации, — то, по нашему мнению, затягивать с этой проблемой не стоит, и лучше обратиться в сервис.

PS Огромное спасибо Куликову Роману за помощь в написании статьи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector