Avtoargon.ru

АвтоАргон
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Skoda Fabia Sedan 1

Skoda Fabia Sedan 1.4 TDI 4дв. седан, 75 л.с, 5МКПП, 2001 – 2004 г.в. — трудный запуск горячего двигателя

Причины плохого запуска на горячую

По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
-Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую — заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

Узлы которые могут стать причинами проблем

-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.

-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.

-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.

-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.

-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.

-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Не заводится на горячую инжекторный двигатель

Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:

-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Плохо заводится на горячую дизельный двигатель

К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:

-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Читать еще:  Все о двигателе ниссан тд 27 технические характеристики

Не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Есть ли точный регламент по замене цепи ГРМ на Фабии?

Доброе время суток. Подскажите при каком пробеге следует менять цепь ГРМ на Шкоде Фабия 1,2? В книге по ремонту Skoda Fabia (выпуск с 2007 года и рестайлинг 2010 г.в.), в таблице регламент технического обслуживания автомобиля указано, что необходимо проверять состояние цепи ГРМ каждые 60000км пробега. И при этом в скобках стоит буква “З”, то есть замена!? Как по мне, – это очень расплывчато, регламент вроде есть и вроде его нет (если думаете, что я это всё придумал, то смотрите скриншот с книги). Проверить и при необходимости заменить? Если так, то как определить, когда пора?

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Лучшие ответы

(1)

Да, цепь ГРМ на Фабии заставляет всех нервничать! Строго регламента замены цепи нет. Мол цепь рассчитана на весь срок службы двигателя, а это 200-300 тысяч пробега! И менять её следует только если появится характерный стук, треск при работе двигателя. Что очень странно. Трудно поверить, что цепь на бюджетном, пускай и немецком, двигателе имеет такой запас прочности. Это всё-таки Фабия, а не БМВ Х5. И при том, что в интернете уже собранно много историй о обрыве или проскакивании цепи на довольно небольших пробегах (60, 70, 80 тыс км) и без предупредительного стрекотания или стука.

Поэтому на форумах появились рекомендации и советы по обслуживанию цепного двигателя Шкоды Фабии:

Всегда, особенно при первом, холодном запуске, прислушиваться к звуку работы двигателя! Если услышали посторонние, новые звуки, сразу отправляйтесь на СТО. Пусть они проверяют, слушают. Если Ваши опасения оправдаются, то цепь следует менять как можно быстрее.

Регулярно меняем масло в двигателе! И лучше это делать каждые 10000км пробега, а не “книжные” 15000км. Плюс, использовать только качественное моторное масло.

Никогда не ставить автомобиль “на скорость”! Только “на ручник”! Так как на скорости автомобиль может качнуться назад или вперед, вследствие чего с натяжителя может вытечь масло, натяжка ослабится и если цепь уже изношена, то при запуске двигателя она может пролететь. Так как натяжитель цепи не успеет встать в рабочее положение. Да, это две-три секунды, но их может хватить.

Пробег 120000-140000км считают критичным. При достижении этих цифр стоит серьезно задуматься о замене цепи. Даже если нет видимых, слышимых причин для беспокойства.

Павел

30 июля 2019 11:52

#

Век живи и век учись! Всегда ставлю на скорость! Буду иметь ввиду! Спасибо за науку!

Ответы

0

)

Показано комментариев: 0 .
Всего: 0 .

Бензиновые двигатели объемом 1,4 л, мощностью 55 и 74 кВт Skoda Fabia 2000-2007 — рассмотрим вопрос

На 58-ом по счету автосалоне во Франкфурте в 1999 году состоялась презентация автомобиля малого класса чешского производства Skoda Fabia (Мk1). Новая модель стала наследницей популярной и во многом успешной Skoda Felicia, и ознаменовала собой начало новой эры в развитии чешского автопрома. Компактность и маневренность новинки по заслугам оценили многие европейские водители, а благодаря своей привлекательной внешности «Фабия» в начале 2000-х годов стала одной из самых популярных машин категории «В».

В 2007 году производителем была представлено второе поколение (Mk2) хэтчбека, а спустя еще семь лет чехи анонсировали выход третьего поколения – Mk3. Популярность модели к этому году достигла небывалых высот. Отчасти успех «Фабия» можно объяснить тем, что её основные механические узлы были разработаны и произведены в Volkswagen. Комплектующее и обслуживание авто стоило значительно меньше в сравнении с другими «детищами» Volkswagen Group. Надежность и качество немецкого автопрома практически не вызывает сомнений. Но, всё же, будущему владельцу важно знать фактический ресурс двигателя Шкода Фабия 1.2, 1.4.

2.4.2. Бензиновые двигатели объемом 1,4 л, мощностью 55 и 74 кВт

Ремни привода распределительных валов

1 – шкив коленчатого вала;
2 – натяжной ролик;
3 – болт крепления натяжного ролика;
4 – шкив водяного насоса;
5 – ремень привода распределительных валов;
6 – шкив впускного распределительного вала;
7 – болт крепления шкива;
8 – ремень привода выпускного распределительного вала;
9 – шкив выпускного распределительного вала;
10 – болт крепления шкива;
11 – натяжной ролик ремня привода выпускного распределительного вала;
12 – болт крепления натяжного ролика;
13 – направляющий ролик
Читать еще:  Шерхан запуск двигателя через 4 часа

Характеристики Fabia хэтчбек с 2010 года

МодификацияМощность, кВт(л.с.)/обРасход, л/100 кмВес (масса), кг
1.2 MT(70)/54005.91070
1.4 MT(86)/50006.51075
1.6 AT(105)/57007.61135
1.6 MT(105)/57006.91090

Сколько «ходят» двигатели Шкода Фабия?

Оба мотора уже испытаны временем, а также модернизированы турбонаддувом и непосредственным впрыском. Многие начинающие водители часто задаются вопросом: «каков ресурс двигателя 1.4 86 л.с. Шкода Фабия?». Подобный силовой агрегат в идеале способен «пройти» 400 тысяч километров пути до первого капитального ремонта. Он достаточно тяговитый, соответствует нормам токсичности выбросов Евро-5. В качестве привода ГРМ выступает ремень, ресурс которого насчитывает порядка 90 000 км. В некоторых случаях возможен преждевременный выход из строя элемента – всё зависит от манеры вождения и условий эксплуатации. Производитель рекомендует заливать только АИ-95, но допустимо использование АИ-92.

Ресурс двигателя Шкода Фабия 1.2 несколько больше предыдущей модификации. Автомобили, прошедшие 500 тыс. км с данным мотором под капотом, сегодня являются не редкостью, а самым настоящим примером инженерного дела. В сравнении с 1.4-литровой версией здесь вместо ремня устанавливается цепь, что придает движку выносливости. Цепь безотказно работает первые 150 000 км. За счет двурядных звездочек на коленвале и распредвале заметно снижен износ зубьев, что значительно продлевает срок службы важных конструктивных элементов.

Характеристики Fabia с 2007 года

МодификацияМощность, кВт(л.с.)/обРасход, л/100 кмВес (масса), кг
1,4 TDI (70 лс)51(69)/40004.81100
1,4 TDI (80 лс)59(80)/40004.81105
1,9 TDI77(105)/400051145
1,2 12V51(70)/54005.91025
1,2 6V44(60)/52005.91015
1,4 16V63(85)/50006.51035
1,6 16V77(105)/56006.91045

Ресурс силовых агрегатов по отзывам владельцев

При тщательном и своевременном обслуживании автомобиля поломки практически не возникают. Также производителем рекомендовано проходить техосмотр спустя каждые 15 тысяч километров пробега и производить в это же время замену масла. Наилучшим образом подходят моторные масла Castrol и Shell Helix Ultra с вязкостью 5W30. Еще одно неоспоримое преимущество движков Skoda Fabia – наличие гидронатяжителей с помощью которых возможно натяжение цепи в случае её ослабления. Что касается официального ресурса силовых агрегатов, то некоторые дилеры заявляют 300 тыс. км до первого капитально ремонта. Каков на самом деле этот показатель? Подскажут отзывы владельцев.

Мотор 1.2

  1. Вадим, Казань. Приобрел данный автомобиль в 2013 году, за всё это время накрутил уже 90 000 км. Сразу скажу, какие проблемы возникали в ходе эксплуатации машины. Сгорел блок управления печки спустя 50 тысяч километров пробега, еще спустя десять тысяч произошел прогар выпускного клапана. Заправлялся АИ-95 «Ростнефть», на СТО сказали, что возможно поломка случилась из-за бензина низкого качества. Цепь еще в хорошем состоянии, двигатель в целом работает стабильно, на больших оборотах перегревов нет.
  2. Сергей. Уфа. Отличный автомобиль, у меня машина еще 1 поколения 2002 года. Подходит как для девушки, так и для парня. Сегодня пробег авто составляет 300 тыс. км. Мотор отличный, косяков не замечено. Есть некоторые проблемы с лямбда-зонд, часто выходит из строя и начинается повышенный расход. А так, в целом, это достаточно экономичный и надежный хэтчбек. Многие жалуются на то, что 1.2-литровый движок слишком слаб. Я бы так не сказал – динамики и скорости вполне хватает. Расходники недорогие, подходят от других представителей VAG.
  3. Максим, Чебоксары. Езжу за рулем Skoda Fabia Mk2 с 2008 года. Легкий, маневренный и неприхотливый автомобиль. За всё время владения машиной менял только цепь, так как пробег уже более 200 тысяч километров, втулки и стойки стабилизатора. Детали эти стоят совсем дешево, конечно, необходимо вовремя производить замену моторного масла. В общем говоря, проблем с машиной вообще нет. Двигатель работает как часы, главное – вовремя и качественно обслуживать.
  4. Владимир, Москва. Отличный вариант для ежедневных поездок. За рулем «Фабия» с 2010 года. Никаких проблем с ходовой, электроникой, двигателем. Плюс ко всему оцинкованный кузов и качественная покраска. Шумоизоляцию можно улучшить, но всё это индивидуально. За 90 тысяч км пробега сломалась только катушка зажигания, и еще некоторые мелочные поломки. Цепь в наших условиях служит 100 000 км, иногда она проскакивает, но очень редко. Чаще всего она подает сигналы о том, что исчерпала свой ресурс – характерные звуки биения во время запуска двигателя на холодную.

Отзывы владельцев Skoda Fabia 1.2 касательно ресурса силового агрегата также подтверждают высокое качество сборки конструктивных узлов автомобиля. Срок службы двигателя во многом зависит от качества его обслуживания. Пройти более 350 тысяч километров сборки от VAG не составляет большого труда.

Читать еще:  Что поставить в газ 14 чайка вместо родного двигателя

Мотор 1.4

  1. Анатолий, Ростов. Это просто отличная машина! Движок 1.4 MPI с инжекторами на рейке легко поддается модернизации. При желании можно установить даже ГБО. Расход топлива может устроить не всех, но в целом 7-8 л на 100 км это нормальный показатель. В нашем регионе подвеска держится на протяжении 80 тыс. км, движок до капитального ремонта «ходит» 500 тысяч! Ремень лучше всего заменять немного раньше, не ждать пока он исчерпает заявленный ресурс. Не затягивать с обслуживанием и не экономить на расходниках – полмиллиона пройдет без проблем.
  2. Сергей, Воронеж. На рубеже 80 тыс. км произвел замену передних колодок и тормозных дисков. Машина у меня прошла уже 150 000 км, движок шустрый, на трассе 140 км/ч набирает легко. Надёжный автомобиль, за все время подвел меня всего один раз – не завелся в 28 градусов мороза, АКБ не справился со своей задачей. Что касается аккумулятора – хватает на три года эксплуатации. Всем рекомендую «Фабию», можно обзавестись не чешкой, а калужской сборкой. Разницы практически нет.
  3. Станислав, Москва. У меня Skoda Fabia 1.4 Sport в комплектации Comfort. Автомобиль приобретал в 2011 году, пробег на сегодняшний день 130 000 км. Несколько лет назад появился какой-то свист во время работы движка, решил заменить ремень ГРМ с помпой – проблема была решена. Также заменил радиатор кондиционера и датчик давления. Заправляюсь АИ-95, на АИ-92 мотор начинает заметно «тормозить».
  4. Егор, Симферополь. Чем мне нравится «Фабия», так это своей шустростью, стабильностью и неприхотливостью. Отличный вариант, как для ежедневных поездок, так и для путешествий. К силовому агрегату 1.4 л нет никаких претензий – бесхлопотный вариант. Мощности и динамики хватает «за глаза», «кушает» по 8 литров в городе, что достаточно неплохо. Пробег моей машины составляет уже 350 тысяч.

Владельцы Skoda Fabia 1.4 отмечают неприхотливость двигателя и его устойчивость перед неблагоприятными условиями. При своевременной замене моторного масла и воздушных фильтров данный силовой агрегат способен преодолеть как минимум 300 тысяч километров.

ТРОИТ ДВИГАТЕЛЬ SKODA FABIA 2

Замена свечей, замена наконечника катушки. (двигатель 1.2 CGPA )

Предисловие: Было замечено что изредка начал подтраивать двигатель на холостых оборотах, сильная вибрация (машина ходуном вся ходит), провалы оборотов, как только машина начинала «танцевать ламбаду» загорался checkengine, сначала сбрасывался отключением зажигания, потом перестал сбрасываться совсем. Перечитал много статей, кто что пишет.

Возможные причины:

-Перетёрся жгут проводов проложенный под корпусом воздушного фильтра.

-Подсос воздуха через приёмную гофру (помимо воздушного фильтра).

-Неисправны свечи зажигания.

-Неисправны катушки зажигания.

-Повреждены наконечники катушек зажигания.

-Загрязнена дроссельная заслонка.

-Загрязнён топливный фильтр.

-Сильный износ опор(подушек) двигателя.

Начал с самого простого-замена свечей зажигания.ПОЕХАЛИ!

Замена свечей, свечи NGK ZFR6T-11G.

Необходимый инструмент: Шлицевая отвёртка пошире, трещётка с удлинителем (т.к. свечные колодцы довольно глубокие, свечная головка на 16мм и конечно чистая тряпочка.

Открываем крышку, закрывающую катушки зажигания, путём поджимания защёлок шлицевой отвёрткой. После того как крышка снята, аккуратно поддеваем катушку той же отвёрткой и вытаскиваем её из колодца предварительно отцепив жгуты проводов, идущих к катушкам от клипс, и просто отводим катушки в сторону чтобы не мешали заниматься свечами. Далее, вышеуказанной трещёткой аккуратно выворачиваем свечи и вкручиваем новые. Устанавливаем катушки на место, опять же очень аккуратно, зацепляем жгуты обратно к клипсам и закрываем крышку. Замена свечей произведена!

Проверяем приёмную гофру.

Проверка герметичности приёмной гофры. Плоскогубцами разжимаем хомут фиксирующий приёмную гофру, стягиваем её с патрубка корпуса воздушного фильтра, заглядываем внутрь гофры, а снаружи подсвечиваем ярким фонариком (можно телефонным) внутри гофры будет видно свет фонарика если есть повреждение, трещинка. Если всё таки гофра (патрубок приёмного тракта) повреждён, то вот номер для заказа:5J0129684 Трубка, соединительная CGPA,CJLB

Проверяем катушки зажигания.

А воз и ныне там! Неисправность никуда не делась. Печалька. (Был приобретён приборчик OBD-II scan).

Произведена установка программы на смартфон, подключение к ЭБУ, вуаля: пропуск зажигания в третьем цилиндре! Одно порадовало что неисправность локализована. Не буду повторяться про крышку, достаём катушку зажигания из третьего цилиндра, на наконечнике ближе к свече пятнышко как от разряда (когда доставал первый раз не обратил внимания) разобрал наконечник, снял резиновое уплотнение, посмотрел на просвет и точно еле заметная прорезь. Вот и причина пропусков, а я грешил на катушку. Пошёл в Автомагазин, естественно родных не оказалось, взял похожую чуть доработал (не напильником) поставил и неисправность прошла. Ошибку сбросил при помощи упомянутого выше приборчика. Неисправность устранена!

А вот и виновник!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector