Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Маленький и ненадежный Skoda Fabia 1

Маленький и ненадежный Skoda Fabia 1.2 HTP (BMD)?

В 2002 году концерн VAG представил свои первые 3-цилиндровые бензиновые двигатели объемом 1,2 литра. Их производство продолжалось примерно до 2015 года. В модельной гамме присутствуют двигатели как с 2-мя, так и с 4-мя клапанами на цилиндр. Самый слабый экземпляр развивает 54 л.с., а самый мощный – 70 л.с.

Двигатели 1.2 HTP с тремя цилиндрами (индексы AWY, AZQ, BME, BMD, BBM, BZG, CEVA, CHFA, CGPA) имеют одинаковые блоки цилиндров и ГБЦ (они бывают с 2- и 4-мя клапанами на цилиндр). Навесное оборудование на этих двигателях отличается.

Маркетинговая аббревиатура HTP означает High Torque Perfomance – двигатель с высоким крутящим моментом. Эти 1,2-литровые моторы развивают от 106 до 112 л.с. при 3000 Нм. В принципе, 3-цилиндрового двигателя достаточно для небольшой машины типа Fabia. Хотя, по отзывам некоторых владельцев, этот мотор не такой уж экономичный и расходует примерно столько же топлива, сколько и 1,4-цилиндровый собрат.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 54-сильного двигателя 1.2 HTP, обозначенного индексом BMD. Двигатель снят со Skoda Fabia. Также его устанавливали на VW Polo, Fox; Seat Ibiza.

Пробег этого двигателя – 145 000 км. Формально это вторая генерация 1,2-литрового двигателя, выпускалась с мая 2004 года. Хотя по сути в течение всего времени выпуска эти двигатели были одинаковыми по блока и ГБЦ, изменения касались только навесного оборудования.

Катушки и свечи зажигания

Катушки и свечи зажигания на двигателе 1.2 HTP особой живучестью не отличаются. Из-за частой работы на холостых, вялотекущей езды в пробках свечи зажигания покрываются отложениями. В итоге возникают пропуски зажигания. Неисправные свечи создают условия для выхода из строя катушек зажигания.

На проблему с зажиганием указывают соответствующие ошибки. Плюс блок управления просто отключает соответствующий цилиндр, по которому регистрируется слишком много пропусков зажигания. Тогда двигатель сильно теряет в мощности и вибрирует. После перезапуска мотора проблемный цилиндр некоторое время работает до очередного отключения.

Проверить работоспособность катушек можно на работающем двигателе: если двигатель троит на холостом ходу и его поведение не меняется после отключения разъема катушки, то именно она неисправна. Если двигатель начинает троить сильнее, то катушка исправна. На цилиндре с неисправной катушкой очень желательно отключить и форсунку, если необходимо доехать до СТО своим ходом.

Выбрать и купить катушки зажигания для двигателя Skoda 1.2 HTP, Volkswagen 1.2, Seat 1.2 можете в каталоге на нашем сайте.

Форсунки

Форсунки двигателя 1.2 HTP чувствительны к качеству топлива. Нередко причиной троения двигателя 1.2 HTP является засорение одной из форсунок. Топливо не впрыскивается – соответственно возникают пропуски воспламенения.

Форсунку можно «оживить» ультразвуковой чисткой, и лучше чистить сразу весь комплект.

Датчик температуры антифриза

Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости может стать причиной того, что двигатель 1.2 HTP плохо заводится на горячую. Если через проблема повторяется, а мотор нормально запускается по утрам или после остывания, то почти наверняка поломку можно устранить заменой датчика температуры антифриза.

Дроссельная заслонка

О необходимости почистить дроссельную заслонку нередко говорит ошибка по бедной смеси, случаи остановки двигателя при работе на холостых оборотах, а также «подтупливание» мотора в откликах на газ. После снятия и установки заслонку необходимо адаптировать. Это можно сделать как фирменным ПО, так и без него – манипуляциями с ключом и замком зажигания.

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Skoda 1.2 HTP, Volkswagen 1.2, Seat 1.2 можете в каталоге на нашем сайте.

Клапан ВКГ

На двигателе 1.2 HTP используется довольно стандартный клапан системы вентиляции картерных газов. Если с ним что-то и случается, так это разрушение мембраны. При этом двигатель начинает неровно работать на холостых оборотах, еще сильнее его «колбасит» при снятии пробки маслозаливной горловины. И, разумеется, через горловину начинает выходить лишнее давление газов. Если вовремя не заметить проблемы с клапаном ВКГ, то будут возникать пропуски зажигания, значительно вырастет расход масла. Клапан стоит относительно недорого, есть также вариант ремонта с установкой неоригинальной мембраны.

Однако именно на двигателе 1.2 с индексом BMD изначально применялся бракованный клапан, из-за которого вентиляция нарушалась, и клапанные газы выдавливали масло через щуп. На выживших двигателях клапан ВКГ по гарантии меняли на исправный (03D 103 765A).

Перескок цепи ГРМ

3-цилиндровые двигатели VAG до сих пор печально известны перескоком цепи. 6-клапанные варианты могут пережить небольшой перескок на 1-2 зуба – поршни и клапана не встретятся. А вот 12-клапанный вариант двигателя из-за перескока в любом случае отправляется в утиль.

На этом двигателе цепь сильно растягивается и может перескочить уже при пробеге в 50 000 км.

Эта неприятность случается как на ранних экземплярах двигателя 1.2 HTP, так и на самых поздних. Проверить растяжение цепи при покупке машины или двигателя без вскрытия кожуха ГРМ по факту невозможно. Можно и нужно послушать работу двигателя 1.2 HTP в первые секунды после холодного запуска. Посторонний шум, лязг и стуки будут указывать на растяжение цепи. Вообще цепь лучше менять превентивно: при покупке двигателя 1.2 HTP или при покупке машины с таким мотором. Далее – с интервалом около 70 000 км. Официального регламента замены цепи на двигателе 1.2 HTP просто нет.

А при эксплуатации автомобиля с двигателем 1.2 HTP советуем никогда не оставлять машину на стоянке на передаче, особенно под уклоном назад. Дело в том, что и тут тоже в гидронятяжителе нет стопора противохода, а поэтому риск «провисания» цепи при стоянке на передаче очень велик.

Продлить срок службы двигателя 1.2 HTP поможет смена масла каждые 7-8 тысяч км. Полный объем масла в этом моторе – 2,8 литра, поэтому оно довольно быстро теряет свои лучшие свойства. При замене помещается 2,5 литра, так что масляный сервис обходится недорого.

Гидронатяжитель цепи

Инженеры, создававшие двигатель 1.2 HTP, серьезно накосячили с направляющими планками и гидронятяжителем цепи. Не известно, сколько моторов погибло из-за этого. Но известно, что инженеры пытались исправить свои ошибки.

Признанная заводом проблема двигателя 1.2 HTP, которую они решали в первые годы после начала производства, связана с посторонними звуками со стороны ГРМ в первые секунды после запуска мотора. Если был слышен стук или лязг, то его источником как раз и являлся гидронатяжитель. Стучал либо поршень натяжителя, либо его планка, ударяясь о корпус.

В 2003 и 2005 году соответственно были выпущены улучшенные направляющие планки и гидронатяжители, а также ремкомплекты с улучшенными деталями. Вообще гидронатяжитель и направляющие входят в комплекты цепи ГРМ наряду с шестернями.

ГБЦ и прогорание клапанов

Многие двигатели 1.2 HTP в период их молодости (то есть, с 2002 до 2010 года) пострадали от некачественного бензина. Мы уже говорили о выходе из строя свечей, катушек и форсунок. Но самой неприятной причиной троения этого моторчика было падение компрессии. В большинстве случаев на одном из цилиндров клапана переставали нормально прилегать к седлам.

Из-за низкосортного бензина разрушался и забивался катализатор – в результате возникали условия для перегрева и подгорания выпускных клапанов. Высокая температура и подпор газов со стороны выпускного коллектора также приводили к износу стержней клапанов и их направляющих. Обычно из-за клапанов и проблем в ГБЦ страдает один из цилиндров. При любых проявлениях троения двигателя 1.2 HTP специалисты советуют сразу проверять компрессию.

Читать еще:  Что приводит в движение самолеты с поршневыми двигателями

Поршни

Обычно двигатель 1.2 HTP не страдает залеганием поршневых колец. Но залегание колец и сопутствующее снижение компрессии может возникнуть при использовании некачественного или поддельного масла.

Вкладыши

Блок двигателя 1.2 HTP отлит из алюминиевого сплава, при отливке в него помещены чугунные гильзы. Блок разделен на две части вдоль оси коленвала. Инструкции по ремонту запрещают снимать нижнюю часть блока цилиндров, так как это чревато деформацией постели коренных вкладышей. Поэтому для двигателя 1.2 HTP завод не предлагает оригинальных коренных вкладышей номинального размера. Однако в продаже можно найти неплохие вкладыши ремонтных размеров. И да, практика показывает, что блок этого мотора можно располовинивать, проводить капремонт и собирать обратно. Деформации постели не происходит.

Балансирный вал

Для уравновешивания моментов инерции 3-цилиндрового двигателя используется балансирный вал с пружинным натяжителем цепи. Если по какой-либо причине двигатель 1.2 HTP заклинит, то возможно, что грузик балансира немного сместится относительно своего вала. Выставить его в номинальное положение будет невозможно. Придется менять.

Выбрать и купить двигатель для Шкода, Сеат, Фольксваген вы можете в каталоге на нашем сайте.

Особенности замены моторного масла в двигателе автомобиля «Skoda Fabia»

Периодичность замены

Начнём с того, как часто «Фабия» требует смены моторной смазки. Официальный регламент чешского автопроизводителя говорит, что период между заменами смазочной жидкости у «Фабии» составляет 15 тысяч километров или 1 год эксплуатации. Но эти показатели могут уменьшаться при воздействии внутренних и внешних факторов:

  • интенсивная эксплуатация автомобиля,
  • плохие дороги,
  • загрязнённость и запыленность участков, по которым в основном ездит автомобиль,
  • агрессивная манера вождения,
  • резкие температурные перепады,
  • частое превышение скорости,
  • использование плохого моторного масла и дешёвого фильтра,
  • заправка плохим топливом и пр.

Всё это негативно влияет на состояние двигателя. Постепенно смазка утрачивает свои изначальные физико-химические свойства, не обволакивает подвижные детали в достаточной мере. Начинается процесс износа двигателя из-за возникающего трения. Оседающие частицы металла загрязняют фильтр, проникают по всей масляной системе, выводят из строя компоненты мотора. Перегрузки и перегрев могут серьёзно отразиться на двигателе, выведя его из строя и спровоцировав необходимость крупных финансовых вложений для ремонта. Чтобы этого не допустить, старайтесь вовремя менять смазку.

Проверка уровня и состояния

Чтобы дать объективную оценку текущему маслу, которое залито в двигатель «Шкоды Фабии», нужно заглянуть под капот, найти щуп и извлечь его. Мерный щуп расположен в отверстии, через которое заливают свежую моторную смазку. На нём нанесены отметки «Мин» и «Макс». Оптимально, когда при введении щупа след от жидкости остаётся между двумя отметками. Если уровень ниже, требуется немного подлить масла. Перенасыщать картер смазкой тоже нельзя, иначе придётся сливать лишнее и заниматься дополнительными демонтажными работами под автомобилем.

Помимо уровня, обращайте своё внимание на состояние смазки. Не всегда простая доливка помогает возобновить нормальную работу всего двигателя. О плохом состоянии масла говорят следующие критерии:

  • жидкость стала мутной или тёмной,
  • от масла исходит горелый запах,
  • в нём заметны частицы мусора, грязи или осадка.

Заметив хотя бы один из этих признаков, обязательно займитесь заменой.

Выбор масла

Прежде чем поменять моторную смазку, следует грамотно подобрать соответствующую жидкость для автомобиля «Шкода Фабия». Её объём зависит от установленного на автомобиль двигателя:

  • на моторы объёмом 1,2 литра нужно всего 2,8 литра моторного масла,
  • двигатели 1,4 литра требует 3,2 литра смазки,
  • силовые агрегаты объёмом 1,6 литра по инструкции предусматривают 3,6 литра масла,
  • в 1,9-литровый мотор заливают 4,3 литра смазки.

Ещё с завода в двигатель «Skoda» заливают моторное масло производства фирмы Castrol. Если быть точнее, то это SLX Professional Powerflow 5W30 с допуском VW 504. Но масло SLX уже официально не поставляют. На смену пришла версия Edge. Вообще официальные дилеры «Skoda» советуют использовать для Fabia смазки 5W30. Касательно производителей, лучше выбирать следующих:

    • Castrol Edge,
    • Mobil,
  • Shell Helix Ultra.

Это перечень того, какое моторное масло заливают в автомобиль «Шкода Фабия» и её двигатели. От этих рекомендаций лучше не отходить и не экспериментировать. Применяют только синтетические составы. Минеральные и даже полусинтетические смеси в двигатель лучше не заливать, вне зависимости от условий эксплуатации и характеристик моторных масел.

Дешёвые смазки или смеси, не соответствующие требованиям производителя, приводят к преждевременному износу деталей двигателя и дорогостоящему ремонту. Потому лучше потратить немного больше денег на хорошую жидкость, чем потом становиться постоянным клиентом автосервисов.

Процедура замены

Если вы решили заняться заменой моторного масла на автомобиле «Шкода Фабия» самостоятельно, отталкивайтесь от официального регламента и не забывайте о мерах безопасности. Следуя шаг за шагом, вы легко своими руками поменяете смазку в двигателе и прилично сэкономите на услугах автосервиса.

  1. Чтобы слить старое моторное масло, для начала поставьте машину на яму, поставьте упоры под колёса, снимите минусовую клемму с аккумулятора и включите ручной тормоз. Это обездвижит и обесточит машину, что предотвратит нежелательные происшествия.
  2. Прогрейте немного двигатель до рабочей температуры. Так масло из двигателя будет сливаться быстрее и в большем объёме.
  3. Снимите заливную пробку, которая находится в подкапотном пространстве. После чего залезайте под машину и ищите сливную пробку. Её откручивайте аккуратно и постепенно, предварительно поставив под неё пустую тару для слива жидкости. Будьте осторожными, поскольку масло горячее, а при попадании на кожу может вызвать сильные ожоги.
  4. Выкрутив пробку, поставьте её в сторонку. Повторно использовать её нельзя, поскольку она одноразовая. Но вам потребуется купить аналогичное устройство в магазине, чтобы было чем закрутить картер.
  5. Дождитесь, когда вся смазочная моторная жидкость вытечет. На это уйдёт около 10 – 20 минут. Параллельно поменяйте масляный фильтр. О нём расскажем отдельно, поскольку там есть свои нюансы.
  6. Начинайте заливать свежее моторное масло. Закрутите пробки, и запустите двигатель. Для установки новой заглушки сливного отверстия лучше воспользоваться динамометрическим ключом, поскольку регламент требует закручивать её с усилием 30 Нм. Пока автомобиль работает на холостом ходу, проверьте состояние фильтра и сливной пробки, убедитесь, что оттуда не вытекает смазка и всё закреплено нормально. Дождитесь, когда на приборной панели погаснет сигнальная лампа с изображением маслёнки.
  7. Выключайте двигатель, когда лампочка погасла. Используя щуп, повторно проверьте уровень. Он считается правильным, если след масла оказался между отметками «Мин» и «Макс». Если он ниже, долейте немного смазки, заново запустите двигатель, следите за лампой приборной панели и опять берите щуп для проверки.

Процедура стандартная и не предусматривает особо сложных моментов. Но вопросы возникают касательно смены масляного фильтра на «Шкоде Фабии».

Масляный фильтр

Чтобы поменять этот элемент системы смазки двигателя, вам понадобится специальный ключ-съёмник для масляных фильтров. Либо возьмите ключ на 32. Хотя со съёмниками работать намного удобнее. Процедура замены устройства несколько отличается в зависимости от того, какой тип фильтра установлен на машине:

  • со сменным фильтром,
  • со сменным фильтрующим элементом.

Если замене подлежит весь фильтр, тогда его меняют согласно следующей инструкции:

  1. Поставьте пустую ёмкость под фильтр и немного открутите его.
  2. Вручную выкручивайте деталь до конца и будьте аккуратными, чтобы на руку не попало горячее масло.
  3. Ветошью протрите гнездо для установки фильтра. Если остались следы от старого резинового уплотнителя, обязательно удалите их.
  4. Немного свежего масла нанесите на резиновую прокладку и установите на место.
  5. Вкручивается деталь вручную, чрезмерных усилий прикладывать не нужно.
Читать еще:  Шевроле лачетти не тянет двигатель причина

Несколько иначе выполняется работа, если корпус менять не требуется, а в фильтре достаточно сменить только фильтрующий элемент.

Здесь действуйте по такой инструкции:

  • снимите фильтр, как и в предыдущем случае,
  • из корпуса детали извлекайте фильтрующий элемент и уплотнитель,
  • на их место поставьте сменные расходники,
  • закручивайте крышку фильтра,
  • деталь затягивается динамометрическим ключом, прикладывая усилие в 25 Нм.

На этом работы завершены. Только учитывайте, что подобная процедура позволяет частично заменить моторную смазку, поскольку часто старой жидкости всё равно остаётся в системе двигателя. Если вы хотите полноценно поменять моторное масло, не прибегая к помощи специалистов, тогда займитесь комплексной очисткой.

Комплексная очистка

Вы знаете, какой объём масла предусмотрен в разных двигателях. Но на практике при его самостоятельной замене оптимальный уровень достигается с помощью меньшего количества смазки, чем указано в технических характеристиках. Это обусловлено тем, что при самостоятельной замене без использования специального оборудования часть старой смазки остаётся внутри двигателя. Потому при заливке новой смеси она перемешивается со старой. Эту смесь нельзя считать совершенно свежим маслом, а скорее, она является комбинацией двух жидкостей.

Если автовладельцу хочется добиться глубокой очистки системы и максимально использовать физико-химические свойства свежей моторной смазки, потребуется провести комплексную очистку. Минус в том, что придётся использовать внушительное количество нового масла. Но это всё равно дешевле, чем услуга автосервиса. Очистка выполняется путём периодической замены масла. Всё делается так, как мы описывали раньше. Единственный нюанс заключается в периодичности между заменой. Она составляет около 500 километров.

Рекомендуется менять масло около 3 – 4 раз, что позволит полностью вывести из системы все остатки старой смазки и дать двигателю возможность работать на абсолютно свежем составе. Если систему очистить полностью, тогда в двигатель войдёт ровно то количество моторного масла, которое указывается в технических характеристиках.

«Шкода Фабия» – достаточно простой автомобиль в плане ремонта и обслуживания. Потому большинство владельцев предпочитают заниматься этим самостоятельно. Своевременно меняя моторные смазки и используя только соответствующие регламенту составы, вы обеспечите силовому агрегату длительную и безотказную работу, существенно сэкономите на ремонте и обращениях на станции технического обслуживания.

Спасибо всем вам за внимание! Подписывайтесь на наш сайт, задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии и приглашайте к нам друзей!

Особенности замены моторного масла в двигателе автомобиля «Skoda Fabia»

Автомобили «Skoda Fabia» широко распространены в России. Этот представитель компактного класса входит в число наиболее продаваемых моделей чешского автопроизводителя. «Фабия» ценится за свои достойные технические и эксплуатационные характеристики, легко поддаётся ремонту и позволяет без особых проблем заниматься самостоятельным обслуживанием. В «Шкоде Фабия» замену масла считают одной из самых простых процедур. Здесь главное – следовать инструкциям, отталкиваться от официальных рекомендаций и соблюдать правила безопасности, чтобы избежать нежелательных травм и ожогов горячим маслом.

Периодичность замены

Начнём с того, как часто «Фабия» требует смены моторной смазки. Официальный регламент чешского автопроизводителя говорит, что период между заменами смазочной жидкости у «Фабии» составляет 15 тысяч километров или 1 год эксплуатации. Но эти показатели могут уменьшаться при воздействии внутренних и внешних факторов:

  • интенсивная эксплуатация автомобиля;
  • плохие дороги;
  • загрязнённость и запыленность участков, по которым в основном ездит автомобиль;
  • агрессивная манера вождения;
  • резкие температурные перепады;
  • частое превышение скорости;
  • использование плохого моторного масла и дешёвого фильтра;
  • заправка плохим топливом и пр.

Всё это негативно влияет на состояние двигателя. Постепенно смазка утрачивает свои изначальные физико-химические свойства, не обволакивает подвижные детали в достаточной мере. Начинается процесс износа двигателя из-за возникающего трения. Оседающие частицы металла загрязняют фильтр, проникают по всей масляной системе, выводят из строя компоненты мотора. Перегрузки и перегрев могут серьёзно отразиться на двигателе, выведя его из строя и спровоцировав необходимость крупных финансовых вложений для ремонта. Чтобы этого не допустить, старайтесь вовремя менять смазку.

Проверка уровня и состояния

Чтобы дать объективную оценку текущему маслу, которое залито в двигатель «Шкоды Фабии», нужно заглянуть под капот, найти щуп и извлечь его. Мерный щуп расположен в отверстии, через которое заливают свежую моторную смазку. На нём нанесены отметки «Мин» и «Макс». Оптимально, когда при введении щупа след от жидкости остаётся между двумя отметками. Если уровень ниже, требуется немного подлить масла. Перенасыщать картер смазкой тоже нельзя, иначе придётся сливать лишнее и заниматься дополнительными демонтажными работами под автомобилем.

Помимо уровня, обращайте своё внимание на состояние смазки. Не всегда простая доливка помогает возобновить нормальную работу всего двигателя. О плохом состоянии масла говорят следующие критерии:

  • жидкость стала мутной или тёмной;
  • от масла исходит горелый запах;
  • в нём заметны частицы мусора, грязи или осадка.

Заметив хотя бы один из этих признаков, обязательно займитесь заменой.

Выбор масла

Прежде чем поменять моторную смазку, следует грамотно подобрать соответствующую жидкость для автомобиля «Шкода Фабия». Её объём зависит от установленного на автомобиль двигателя:

  • на моторы объёмом 1,2 литра нужно всего 2,8 литра моторного масла;
  • двигатели 1,4 литра требует 3,2 литра смазки;
  • силовые агрегаты объёмом 1,6 литра по инструкции предусматривают 3,6 литра масла;
  • в 1,9-литровый мотор заливают 4,3 литра смазки.

Ещё с завода в двигатель «Skoda» заливают моторное масло производства фирмы Castrol. Если быть точнее, то это SLX Professional Powerflow 5W30 с допуском VW 504. Но масло SLX уже официально не поставляют. На смену пришла версия Edge. Вообще официальные дилеры «Skoda» советуют использовать для Fabia смазки 5W30. Касательно производителей, лучше выбирать следующих:

    • Castrol Edge;
    • Mobil;
  • Shell Helix Ultra.

Это перечень того, какое моторное масло заливают в автомобиль «Шкода Фабия» и её двигатели. От этих рекомендаций лучше не отходить и не экспериментировать. Применяют только синтетические составы. Минеральные и даже полусинтетические смеси в двигатель лучше не заливать, вне зависимости от условий эксплуатации и характеристик моторных масел.

Дешёвые смазки или смеси, не соответствующие требованиям производителя, приводят к преждевременному износу деталей двигателя и дорогостоящему ремонту. Потому лучше потратить немного больше денег на хорошую жидкость, чем потом становиться постоянным клиентом автосервисов.

Процедура замены

Если вы решили заняться заменой моторного масла на автомобиле «Шкода Фабия» самостоятельно, отталкивайтесь от официального регламента и не забывайте о мерах безопасности. Следуя шаг за шагом, вы легко своими руками поменяете смазку в двигателе и прилично сэкономите на услугах автосервиса.

  1. Чтобы слить старое моторное масло, для начала поставьте машину на яму, поставьте упоры под колёса, снимите минусовую клемму с аккумулятора и включите ручной тормоз. Это обездвижит и обесточит машину, что предотвратит нежелательные происшествия.
  2. Прогрейте немного двигатель до рабочей температуры. Так масло из двигателя будет сливаться быстрее и в большем объёме.
  3. Снимите заливную пробку, которая находится в подкапотном пространстве. После чего залезайте под машину и ищите сливную пробку. Её откручивайте аккуратно и постепенно, предварительно поставив под неё пустую тару для слива жидкости. Будьте осторожными, поскольку масло горячее, а при попадании на кожу может вызвать сильные ожоги.
  4. Выкрутив пробку, поставьте её в сторонку. Повторно использовать её нельзя, поскольку она одноразовая. Но вам потребуется купить аналогичное устройство в магазине, чтобы было чем закрутить картер.
  5. Дождитесь, когда вся смазочная моторная жидкость вытечет. На это уйдёт около 10 – 20 минут. Параллельно поменяйте масляный фильтр. О нём расскажем отдельно, поскольку там есть свои нюансы.
  6. Начинайте заливать свежее моторное масло. Закрутите пробки, и запустите двигатель. Для установки новой заглушки сливного отверстия лучше воспользоваться динамометрическим ключом, поскольку регламент требует закручивать её с усилием 30 Нм. Пока автомобиль работает на холостом ходу, проверьте состояние фильтра и сливной пробки, убедитесь, что оттуда не вытекает смазка и всё закреплено нормально. Дождитесь, когда на приборной панели погаснет сигнальная лампа с изображением маслёнки.
  7. Выключайте двигатель, когда лампочка погасла. Используя щуп, повторно проверьте уровень. Он считается правильным, если след масла оказался между отметками «Мин» и «Макс». Если он ниже, долейте немного смазки, заново запустите двигатель, следите за лампой приборной панели и опять берите щуп для проверки.
Читать еще:  Что такое форсунки в двигателе и где она расположена

Процедура стандартная и не предусматривает особо сложных моментов. Но вопросы возникают касательно смены масляного фильтра на «Шкоде Фабии».

Масляный фильтр

Чтобы поменять этот элемент системы смазки двигателя, вам понадобится специальный ключ-съёмник для масляных фильтров. Либо возьмите ключ на 32. Хотя со съёмниками работать намного удобнее. Процедура замены устройства несколько отличается в зависимости от того, какой тип фильтра установлен на машине:

  • со сменным фильтром;
  • со сменным фильтрующим элементом.

Если замене подлежит весь фильтр, тогда его меняют согласно следующей инструкции:

  1. Поставьте пустую ёмкость под фильтр и немного открутите его.
  2. Вручную выкручивайте деталь до конца и будьте аккуратными, чтобы на руку не попало горячее масло.
  3. Ветошью протрите гнездо для установки фильтра. Если остались следы от старого резинового уплотнителя, обязательно удалите их.
  4. Немного свежего масла нанесите на резиновую прокладку и установите на место.
  5. Вкручивается деталь вручную, чрезмерных усилий прикладывать не нужно.

Несколько иначе выполняется работа, если корпус менять не требуется, а в фильтре достаточно сменить только фильтрующий элемент.

Здесь действуйте по такой инструкции:

  • снимите фильтр, как и в предыдущем случае;
  • из корпуса детали извлекайте фильтрующий элемент и уплотнитель;
  • на их место поставьте сменные расходники;
  • закручивайте крышку фильтра;
  • деталь затягивается динамометрическим ключом, прикладывая усилие в 25 Нм.

На этом работы завершены. Только учитывайте, что подобная процедура позволяет частично заменить моторную смазку, поскольку часто старой жидкости всё равно остаётся в системе двигателя. Если вы хотите полноценно поменять моторное масло, не прибегая к помощи специалистов, тогда займитесь комплексной очисткой.

Комплексная очистка

Вы знаете, какой объём масла предусмотрен в разных двигателях. Но на практике при его самостоятельной замене оптимальный уровень достигается с помощью меньшего количества смазки, чем указано в технических характеристиках. Это обусловлено тем, что при самостоятельной замене без использования специального оборудования часть старой смазки остаётся внутри двигателя. Потому при заливке новой смеси она перемешивается со старой. Эту смесь нельзя считать совершенно свежим маслом, а скорее, она является комбинацией двух жидкостей.

Если автовладельцу хочется добиться глубокой очистки системы и максимально использовать физико-химические свойства свежей моторной смазки, потребуется провести комплексную очистку. Минус в том, что придётся использовать внушительное количество нового масла. Но это всё равно дешевле, чем услуга автосервиса. Очистка выполняется путём периодической замены масла. Всё делается так, как мы описывали раньше. Единственный нюанс заключается в периодичности между заменой. Она составляет около 500 километров.

Рекомендуется менять масло около 3 – 4 раз, что позволит полностью вывести из системы все остатки старой смазки и дать двигателю возможность работать на абсолютно свежем составе. Если систему очистить полностью, тогда в двигатель войдёт ровно то количество моторного масла, которое указывается в технических характеристиках.

«Шкода Фабия» – достаточно простой автомобиль в плане ремонта и обслуживания. Потому большинство владельцев предпочитают заниматься этим самостоятельно. Своевременно меняя моторные смазки и используя только соответствующие регламенту составы, вы обеспечите силовому агрегату длительную и безотказную работу, существенно сэкономите на ремонте и обращениях на станции технического обслуживания.

Спасибо всем вам за внимание! Подписывайтесь на наш сайт, задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии и приглашайте к нам друзей!

Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту Skoda Fabia

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Skoda Fabia 2000-2006 годов выпуска.

  • Автор: A.K. Legg
  • Издательство: Haynes Publishing
  • Год издания: 2006
  • Страниц: 373
  • Формат: PDF
  • Размер: 122,1 Mb

Обслуживание, ремонт, эксплуатация Skoda Fabia с 1999 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Skoda Fabia с 1999 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

  • Автор:
  • Издательство: Техническая книга
  • Год издания: 2007
  • Страниц: 246
  • Формат: PDF
  • Размер: 234,9 Mb

Ремонт и ТО Skoda Fabia 2000-2006 г.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Skoda Fabia 2000-2006 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

  • Автор:
  • Издательство: Алфамер
  • Год издания:
  • Страниц: 384
  • Формат:
  • Размер:

Руководство по обслуживанию и ремонту Skoda Fabia с 2000 г.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Skoda Fabia с 2000 года выпуска.

  • Автор:
  • Издательство: Skoda Auto
  • Год издания:
  • Страниц:
  • Формат: PDF
  • Размер: 553,0 Mb

Руководство по обслуживанию и ремонту Skoda Fabia с 2007 г.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Skoda Fabia с 2007 года выпуска.

  • Автор:
  • Издательство: Skoda Auto
  • Год издания:
  • Страниц:
  • Формат: PDF
  • Размер: 33,8 Mb

Руководство по ремонту и эксплуатации Skoda Fabia с 2000 г.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Skoda Fabia с 2000 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

  • Автор:
  • Издательство: Монолит
  • Год издания:
  • Страниц: 428
  • Формат:
  • Размер:

Руководство по ремонту и эксплуатации Skoda Fabia с 2007 г.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей Skoda Fabia/Fabia Combi/Fabia Sport Edition с 2007 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

  • Автор:
  • Издательство: Монолит
  • Год издания:
  • Страниц: 350
  • Формат:
  • Размер:

Руководство по эксплуатации Skoda Fabia II.

Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Skoda Fabia второго поколения.

  • Автор:
  • Издательство: Skoda Auto
  • Год издания: -/2010/2014
  • Страниц: 284/276/213
  • Формат: PDF
  • Размер: 84,6 Mb

Руководство по эксплуатации, ремонту и ТО Skoda Fabia 1999-2008 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Skoda Fabia 1999-2008 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

  • Автор:
  • Издательство: Арго-Авто
  • Год издания:
  • Страниц: 664
  • Формат:
  • Размер:

Руководство по эксплуатации, ремонту и ТО Skoda Fabia с 2006 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Skoda Fabia с 2006 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

  • Автор:
  • Издательство: Арго-Авто
  • Год издания: 2009
  • Страниц: 400
  • Формат:
  • Размер:

Руководство по эксплуатации, ТО и ремонту Skoda Fabia с 2007 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Skoda Fabia с 2007 года выпуска с бензиновыми двигателями объемом 1,2/1,4/1,6 л.

  • Автор:
  • Издательство: Третий Рим
  • Год издания: 2012
  • Страниц: 325
  • Формат:
  • Размер:

Экономим на сервисе Skoda Fabia.

Руководство по техническому обслуживанию автомобиля Skoda Fabia второго поколения.

  • Автор:
  • Издательство: За рулем
  • Год издания: 2010
  • Страниц: 89
  • Формат: PDF
  • Размер: 35,7 Mb

Эксплуатация, обслуживание, ремонт Skoda Fabia с 2007 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Skoda Fabia с 2007 года выпуска.

  • Автор:
  • Издательство: Мир автокниг
  • Год издания:
  • Страниц: 400
  • Формат:
  • Размер:
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector