Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гул при движении автомобиля; разбираемся в причинах

Гул при движении автомобиля — разбираемся в причинах

Возникший сильный гул в машине, особенно проявляющийся при езде на скорости – крайне навязчивый раздражитель. И одна из наиболее частых причин этой неприятности, досаждающей при движении авто – неисправность или износ ступичного подшипника.

Но не только поэтому появляется гул, в том числе, в салоне автомобиля при движении.

Более того, есть естественные причины:

  • Ветер. Если встречный, то решений, как избавиться от гула в передней части автомобиля, два: снизить скорость или пристроиться за кем-то. А вот если в боковой, то вариант один – ехать медленнее.
  • Окна. Особенно открытые не полностью, а на треть и даже меньше: поток воздуха вызывает излишние шумы при движении автомобиля. Аналогично, когда на дверях стоят ветровики, позволяющие приоткрывать их даже в дождь.
  • Дорожное покрытие. При этом не стоит считать, что чем хуже рельеф, чем глубже ямы, тем посторонних звуков больше. Высокая скорость движения плюс крупнозернистый асфальт: эффект такой, что впору затычки для ушей подбирать.
  • Багажник на крыше. Также может стать источником посторонних шумов в авто. Вариантов два: смириться или снимать, когда не нужен.

Но это только «естественные» причины возникновения. Тогда как причин, связанных с износом/поломкой автомобиля, намного больше.

ТОП-10 причин возникновения гула при движении авто

Поэтому мы отобрали наиболее частые причины возникновения посторонних шумов и гула в машине:

  • ступичный подшипник;
  • двигатель;
  • КПП;
  • выхлопная система;
  • тормозные диски/колодки;
  • рулевое управление;
  • система охлаждения;
  • задний мост;
  • покрышки;
  • электрооборудование.

Их более подробно и рассмотрим.

100% точно установим и устраним причину гула в автомобиле. Записывайтесь и приезжайте: (029) 141-40-04 или (033) 364-40-04.

Гул из-за подшипника ступицы

Он наиболее частый, очевидный «виновник» постороннего гула в машине при повороте руля и движении по прямой. Наиболее частые проявления:

  • При повороте руля вправо-влево шум не одинаковый.
  • Аналогично, чем больше угол поворота, тем выше шум. При этом он исчезает, когда колёса ставите ровно.
  • С ростом скорости гул под машиной становится невыносимым, даже если двигаетесь всего 60 км/час. А в особенно запущенных случаях, когда выполнение этих работ просто «горит», к шумам добавляется биение рулевого колеса и вибрация всей машины.

Но это лишь косвенные причины того, что ступичный подшипник вышел из строя. Хотя если обнаружили одну из них, непременно потратьте время и продиагностируйте – неисправен он, или поломка где-то ещё.

Технология, как это сделать на моноприводном автомобиле, простая и понятная. Достаточно домкрата, и она проделывается без помощников. Сложнее сделать то же с машинами 4х4: нужен подъёмник, чтобы вывесить автомобиль. Плюс стетоскоп, позволяющий услышать посторонние шумы в ступичном подшипнике.

Вот только приведённый метод, когда одно/все по очереди колёса прокручиваются руками, вы дёргаете их во всех плоскостях с целью определить люфт, не дают 100%-ного результата. А значит, даже при малейших подозрениях стоит обратиться на специализированное СТО. Ездить с изношенным подшипником, особенно, когда гул слышно даже просто ухом, элементарно опасно.

Что могут давать посторонние шумы в двигателе?

Мотор. Также может стать источником повышенных шумов, если начал на холостых оборотах/при обычной работе издавать гул. Его причиной может быть износ/открутившиеся подушки крепления силового агрегата. Неисправность некритичная, устраняется легко протяжкой соединений, а если требуется, заменой самих подушек новыми.

Гул от коробки передач

Возможных неисправностей, когда возникает постоянный или, наоборот, прерывистый гул при движении, достаточно много. Просто перечислим их:

  • Подшипник первичного вала. Тот, что элементарно изнашивается при длительной эксплуатации.
  • Гудит выжимной подшипник. Проверить это просто: если при переходе на нейтральную скорость звук пропадает, с огромной долей вероятности виноват именно он.
  • Неисправность/естественный износ ШРУСа. Как вариант, не выдержал эксплуатации пыльник, перестал удерживать смазку. А вот менять только его или всю «гранату» целиком, индивидуально в каждом конкретном случае.
  • Наконец, любые другие подшипники, устанавливаемые в коробке передач и системе привода авто. На полуосях, в раздатке, приводе или на карданном валу.

При этом диагностировать неисправность без специальных навыков и соответствующего оборудования на предмет того, что именно является источником посторонних шумов, часто не представляется возможным. Единственно верное решение в данной ситуации всего одно – вам прямиком на станцию.

Кроме того, как и с силовым агрегатом, не забудьте про её опоры, они также могут расслоиться. И не забудьте проверить уровень масла в коробке. Вне зависимости от её типа: механика, классический автомат или вариатор. Из-за масляного голодания при движении автомобиль также может издавать посторонние шумы.

Выхлопная система автомобиля

В отличие от мотора-КПП, она намного проще. Поэтому и возможных неисправностей также будет намного меньше:

  • потеряли крепление от выхлопной трубы, когда по грунтовке заезжали на дачу;
  • аналогично, погнули её, съезжая с бордюра в городе.

Тормозной контур: что может гудеть в нём?

Скрипят или пищат, кто как слышит, тормозные колодки. Чем сильнее нажимаете педаль, тем громче этот звук. А вот определить, сносились колодки, повреждён диск/барабан, или в механизме застрял какой-то посторонний предмет, поможет снятие колеса.

Не очевидная причина: рулевое управление автомобиля

Многие зададут вопрос: а он-то здесь причём? И будут неправы, так как причиной может стать ГУР. Как сам насос, так и шланги. Поэтому если после запуска двигателя после стоянки на морозе шумы сначала появляются, а затем исчезают, непременно проведите ревизию этого агрегата.

Посторонние шумы в системе охлаждения

В помпе, особенно после большого пробега, снашивается подшипник. Охлаждающая жидкость гоняется неравномерно, силовой агрегат перегревается, что может привести к капиталке. Постарайтесь выполнить замену подшипника сразу, как только определите эту неисправность.

Плюс непременно проверьте состояние подшипника кондиционера, он также может гудеть при включении.

Задний мост: ещё один возможный источник гула

В задне-/полноприводной машине может вытечь смазка в заднем мосту. Проверять её уровень, доливать, а при необходимости менять полностью – способ продлить службу этого узла. А когда будете выполнять эти работы, проверьте крестовину кардана, она также может стать причиной гула.

Шины на автомобиле

Причинами такого могут стать:

  • Покрышки не по сезону. Когда летом ездите на зимней резине, с «зубастым протектором» да ещё и с шипами.
  • Некачественная балансировка. Когда при торможении ощущается не только повышенный гул, но и биение. Выход один – шиномонтажная мастерская.
  • Неправильная установка. Большинство продаваемых сегодня шин – направленные: стрелка на корде подскажет, как их ставить. Но есть мастера, не придающие этому значения.

Электрика: гул может быть даже от неё

Точнее от генератора. Под пристальное внимание попадают как натяжение ремня, так и состояние подшипника.

Читать еще:  Где находится на двигателе форсунка холодного запуска

Вы сами видите, что причин возникновения постороннего гула 1000 и 1. Поэтому если не хотите сами искать неисправность, часами пересматривать ролики на Ютубе, ходить с перемазанными грязью и маслом руками, приезжайте к нам. Здесь мастера не только определят неисправность, какой узел изношен /сломался, но и проконсультируют по ремонту: какие запчасти необходимы, сколько займёт времени, в какую сумму обойдётся устранение.

Шум на низких оборотах двигателя причина

та же фигня:( началось в районе 50 тык, сейчас 65. проанализировав возможную причину и если это действительно пружины — то скорее всего это после моего конкретного «букса» на «пузе»,что аж диск подпалил:sad:
уже думал бежать за трактором.

П.С. Хотя на предыдущей моей машине Авео(понимаю, что не то сравниваю, но всё же) такой же дребезг появился в районе 100 тык, я доездил до 265. сейчас уже 310 т, ездин другой человек — но сцепление ЕЩЁ НЕ МЕНЯЛ!
Скажете, что такое вряд ли возможно — но за свой пробег я ручаюсь;)

поэтому именно замена — как крайняя мера, пока не сдохнет сцепа:p

В пятницу заехал к своему мастеру прошприцевал крестовину (ЛиквиМоливской смазкой для крестовин). Когда выехал офигел — дребезжание пропало практически полностью. Но правда хватило этого ровно на сутки, через сутки постепенно всё вернулось на круги своя 🙁
Может таки крестовина разбита?!

З.Ы. Буду теперь как можно чаще ездить шприцеваться.

Вставлю свои 5 копеек
Первые звуки услышал на 35-40 тысячах
Сцепление не палил и не перегружал. Запаха сцепления за все это время не слышал. Езжу обычно «внатяг», не сильно нагружая сцепление (хотя зажигалки на низких оборотах этого не любят). Но машинка «разьездилась» и на низких теперь тянет чуть лучше чем раньше — почему бы не пользоваться. Это я к тому чтобы было понятно что сцепление не должно быть сильно убитым.
Звук «а-ля фырчание» проявляется когда стрелка тахометра где-то посерединке между 1500-2000 и педаль сцепления уже давно полностью отпущена.
Было раньше только на второй передаче. Сейчас летом и на третьей иногда слышно в открытые окна 🙂
Наблюдаю за аналогичной темой у российских коллег.
Там вроде виновные найдены.
Вот цитата из сообщения ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]) на дружеском форуме:
«. Приезжаю к дилеру. Хотел похвастаться. Ну мы сразу так договаривались, что я сообщу результат. Позвонил к мастеру, он выходит, и говорит, что знает, в чём у меня была проблема. Интересно послушать, говорю, и в чём же? А в диске сцепления, отвечает он. Информацию он нашёл на следующий день после той нашей встречи, в каком-то служебном информационном источнике. Такая проблема корейцам известна. Я так понял, они провели заводские исследования, и нашли слабое место в диске, и в результате которого в трансмиссии возникали кол****ия в основном на 1-2-3-й передаче, при оборотах двигателя 1800, на скорости 30-40 км/ч, и это всё в точности соответствует моему описанию. В новых машинах проблема была устранена, но как отличить старый диск от нового, мне это непонятно. «

а это маленькое дополнение
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Вставлю свои 5 копеек

а это маленькое дополнение
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Во второй ссылке видно что они типа исправили на заводе.только не понятно как отличить исправленную сцепу и нет.

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Непонятный шум при наборе оборотов

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…

Непонятный шум при наборе оборотов

Примерно месяц назад появился шум(шипение+стрекотание) при наборе оборотов, начиная с 2300 об/мин. Причем как при разгоне, так и на стоянке. Машина едет как обычно, разгоняется нормально.
Причем его слышно только сидя в салоне с закрытыми окнами, под капотом не слышно, под машиной вроде тоже. По ощущениям где-то в районе бардачка или правой двери. Шум довольно громкий, как будто дырка в выхлопной.

Было такое у кого-нибудь?)

ваша наивность меня порой удивляет. в сервис вам дорога.

Турбина начинает помирать. Образовались заусеницы на крытчатке, вот и шумит. Возможно стоит нулевик, и мелкие частицы отпескоструили крылчатку.

Нулевика никогда не было, как и сервиса субару в нашей деревне))

Значит надо на новую турбину копить? Странно почему под капотом не слышен ентот звук

Нулевика никогда не было, как и сервиса субару в нашей деревне))

Значит надо на новую турбину копить? Странно почему под капотом не слышен ентот звук

Ты кстати можешь отключить надув электронно, или если нет такой возможности, то физически, убрав соленоид из трубки на время, и прокатится в разных режимах. Если это турбина, то при электронном отключении, вообще шум пропадет, а если механически,- то давление станет минимальный, и шум станет минимальным. Тогда точно, копи на турбину.

Глянь в салонный фильтр. Может там чего? Там стоит вентилятор печки. Фильтр может задевать вентилятор, если у фильтра поломало планочку, которая по середине. Планочка ломается, штора фильтра провисает.
Ну так для начала без снятия турбины и всяких прочих мутных советов

а как фильтр печки связан с оборотами двигателя? шум то только с 2300 начинается, когда начинается раскручивание турбины.

Турбина всегда работает. На 2300 об она работает, как и на холостых. Думаю 3200 она выходит на рабочее давление.

Смотря какая турбина и как настроена. TF035 уже на 2800 на максимуме. а к 3200 уже потехоньку и сдуваться собирается

А у Автора ТД04Л она тоже маленькая. В общем у меня такая проблема как он пишет была, и именно на ТД04л. Решилась заменой турбины

Последний раз редактировалось SaToL; 01.06.2012 в 10:30 .

Вентилятор печки отпадает точно.
Что бы электронно отключить надо подцепить ноут с какой-то прогой?

нет, имелось ввиду сделать минимальное давление турбины через буст контроллер как я понял

Сам не отключишь. нужно через буст контроллер. Если хочешь сам, то все же замени трубочку от соленоида на прямоую, без жиклера. Это 1 минута дела. Трубочка дешевая. И почти турбина будет крутится еле еле. почти веся сила выхлопных газов пойдет мимо крылчатки, напрямую в трубу.

Читать еще:  Nissan x trail t31 рестайлинг как называется 2 литровый двигатель

А можно поподробнее где эта трубка?) Джеки чан не загорится?
Спасибо за ответы

нет. не загорится. поищи в поиске. по поводу этого жиклера много тем и обсуждений было. кстати можно, снять фишку с соленоида. Но тогда загорится дже кичан, но все равно надува почти не будет. и можно проехаться и послушать шум. а потом назад накинуть фишку.

Спасибо, Satol, за развернутые ответы Буду пробовать

Начитавшись форумов, заменил трубку (с жиклером) между выходом холодной части турбины и пластиковым тройничком на свежекупленную от трамблера ВАЗ (белая на фото)

Красной стрелкой обозн жиклер в родной трубке.

В общем ничего не изменилось, разгон такой же как и был (весьма неплохой), звук тоже прежний.
Что я сделал не так?? Вроде турба не должна дуть почти после этого. Поможите)

Сегодня попробовал заглушить выход тройника на соленоид, опять никаких изменений. Даже шум чуть сильнее вроде стал, хз, разгон вроде такой же)
Еще завтра все вместе попробую) и жиклер убрать, и трубку на соленоид заткнуть, но думаю никакого эффекта не будет!

Ау, кто-нибудь есть тут?) что я делаю не так то?)

P.s.: Соленоид на заведенном и заглушенном двигателе вообще не продувается ртом, так и должно быть? Он открывается при большом бусте или как?

Сегодня попробовал заглушить выход тройника на соленоид, опять никаких изменений. Даже шум чуть сильнее вроде стал, хз, разгон вроде такой же)
Еще завтра все вместе попробую) и жиклер убрать, и трубку на соленоид заткнуть, но думаю никакого эффекта не будет!

Ау, кто-нибудь есть тут?) что я делаю не так то?)

P.s.: Соленоид на заведенном и заглушенном двигателе вообще не продувается ртом, так и должно быть? Он открывается при большом бусте или как?

Ты правильно сдалал, земив трубку с жиклером, на трубку без жиклера. если звук прежний, то скорее всего не турбина.Так как без этого жиклера давление очень маленькое. А вот если ее вообще заткнуть, то наоборот, давление будет стремится к максимуму, без управления. И в пике, можешь даже словить передув!!

Хотя, если у тебя с трубкой без жиклера, машина едет не хуже, а также как и до этого, значит ты почти всегда ездишь на слабом давлениии. а это значит что турбина все же не работает. Тебе нужно замерить давление.
Я когда поставил трубку без жиклера, сразу почувствовал разницу, что машина почти не едет. ведет себя как атмосферник, без пинка на 3000об.

Машина дергается при движении на малых оборотах — причины и решения

Автовладельцы транспортных средств нередко сталкиваются с неприятной ситуацией, связанной с дерганьем машины. Это может происходить, как в самом начале движения, так и при резком наборе скорости и при езде на высоких или малых оборотах. Самое важное, это обратить внимание на проблему и заняться поиском причин такого поведения мотора.

Даже самые незначительные неисправности могут привести к большим проблемам. Чтобы прояснить ситуацию, необходимо иметь представление о поломках, которые случаются в автомобиле. В данном обзоре будут коротко описаны, часто встречающиеся проблемы, приводящие к подергиванию двигателя на малых оборотах.

  1. Основные причины подергивания двигателя на низких оборотах
  2. Проверка неисправностей в топливной системе автомобиля
  3. Неполадки в акселераторе
  4. Неисправности в системе зажигания автомобиля
  5. Неисправности свечей зажигания бронепроводов
  6. Неисправность катушки зажигания и трамблера
  7. Некорректные сигналы датчиков ДПРВ и ДПКВ
  8. Неисправности в коммутаторе
  9. Неисправность автоматической трансмиссии
  10. Неисправности в системе воздухоподачи
  11. Некорректная работа датчиков
  12. Изношенность узлов и деталей двигателя
  13. Машина с карбюраторным мотором дергается на малых оборотах

Основные причины подергивания двигателя на низких оборотах

Прежде, чем заняться поиском неисправностей в разных системах автомобиля необходимо осмотреть все шланги и патрубки, на предмет разгерметизации. Например, утечка воздуха может привести к «голоданию» двигателя, а повреждение патрубков фильтров, к попаданию примесей. Другими словами, необходимо периодически проверять и подкачивать патрубки. К наиболее частым причинам того, что мотор дергается при работе на малых оборотах относятся:

  1. Неполадки в системе питания и подачи топлива.
  2. Неисправности в системе зажигания автомобиля.
  3. Поломки в автоматической коробке передач.
  4. Проблемы в системе воздухоподачи.
  5. Некорректная работа датчиков.
  6. Изношенность узлов и деталей двигателя.

Проверка неисправностей в топливной системе автомобиля

Назначение топливной системы состоит в хранении и подачи топлива в камеры сгорания. Она состоит из следующих компонентов:

  • бензобак, емкость для хранения бензина или дизельного топлива;
  • топливный насос, его задача перегонять топливо из бака к двигателю;
  • сенсор уровня топлива, следит за дозаправкой;
  • система топливных фильтров, выполняет задачу по очистке топлива от «мусора»;
  • воздушный фильтр нужен для очистки воздуха для приготовления горючей смеси;
  • топливопроводы предназначены для доставки топлива к устройству смесеобразования;
  • карбюратор, инжектор — устройства, где происходит смесеобразование (топливо+воздух);
  • система впрыска отвечает за подачу топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

Следовательно, если появилась неисправность в одном из узлов системы, то происходит сбой в работе мотора. И как результат подергивание автомобиля. Во-первых, следует проверить топливный фильтр и насос.

Во-вторых, стоит обратить внимание на состояние форсунок. Затем произвести диагностику датчиков: массового расхода воздуха, дроссельной заслонки, холостого хода. Разумеется, нельзя оставить без внимания воздуховоды, их необходимо проверить на герметичность. Неполадки в системе впрыска случаются, если с систему топливоподачи попала грязь или пропал контакт в электрической сети.

Неполадки в акселераторе

Акселератор, или как чаще его называют автолюбители ускоритель, это ничто иное, как регулятор количества топливовоздушной смеси, которая подается в цилиндры. Педаль акселератора и педаль газа, это одно и тоже. Однако педаль акселератора только часть механизма. Принцип работы на карбюраторных и инжекторных двигателях почти одинаков.

Разница только в способе подачи топлива: в карбюраторных двигателях топливовоздушная смесь готовится в карбюраторе; в инжекторных имеется система впрыска и объем подачи регулируется форсунками. Неисправность в работе акселератора может крыться в работе вакуумных регуляторов. Диагностику данного узла можно провести самостоятельно. Если обнаружится, что проблема в разгерметизации заслонки, ее необходимо заменить.

Неисправности в системе зажигания автомобиля

Очень часто причиной нестабильной работы двигателя может быть система зажигания авто. В первую очередь это касается инжекторных моторов, где все контролирует ЭБУ. Проверке подлежат все элементы системы:

  • работоспособность и состояние свечей зажигания;
  • исправность катушки зажигания;
  • наличие пробоя в высоковольтных проводах;
  • работоспособность трамблера;
  • корректность сигналов датчиков ДПРВ и ДПКВ;
  • исправность работы коммутатора.

Неисправности свечей зажигания бронепроводов

Нестабильная работа двигателя автомобиля во многом зависит от состояния свечей зажигания. Основные причины поддергивая машины на малых оборотах:

  • одна из свечей выдает искру малой мощности, топливовоздушная смесь не успевает поджигаться и как результат, неправильная работа одного из цилиндров;
  • кирпичный металлизированный нагар на свечке, говорит о некачественном топливе;
  • неисправность свечей привело к короткому замыканию катушки зажигания;
  • выработан ресурс работы свечей, поэтому они требуют замены;
  • пробой высоковольтного провода, следовательно, не образуется искра.
Читать еще:  Что такое снизить скорость применяя торможение двигателем

Проблемы решаются в некоторых случаях зачисткой свечек, в других заменой комплекта. Бронепровода при обрыве или пробое следует заменить, благо стоят они недорого. В том случае, если после замены свечей и проводов проблема с подергиванием на малых оборотах не исчезла, то следует переходить к диагностике электроники.

Неисправность катушки зажигания и трамблера

Катушка зажигания повышает напряжение от аккумулятора до10-50 кВ. Таким образом, обеспечивая заряд необходимый для образования искры на свече. Прибор может выйти из строя из-за обрыва в проводе, перегорании изоляции, а также в силу своего возраста. Исправность катушки проверяется мультиметром. Прибор измерит сопротивление обеих обмоток. Разумеется, проблемную катушку необходимо заменить, оригинальная запчасть продлит срок эксплуатации.

Трамблер — это прерыватель-распределитель, в его функции входит:

  • инициирует искрообразование, это проявляется в совместном вращении коленвала, кулачка прерывателя и бегунка трамблера искра появляется где и когда надо;
  • механизм наводит образованное напряжение на нужную свечу;
  • изменяет момент искрообразования, в зависимости режима движения и качества бензина;
  • аккумулирует энергию в катушке зажигания.

Причиной неисправностей трамблера чаще всего становятся:

  • пробой крышки трамблера и катушки зажигания;
  • замыкание и окисление контактов под крышкой трамблера;
  • подгорание бегунка;
  • выход из строя какого-либо датчика.

При обнаружении поломки необходимо заменить все устройство или только вышедшие из строя части.

Некорректные сигналы датчиков ДПРВ и ДПКВ

Датчик положения распредвала непосредственно не участвует в процессе зажигания. Его функция собрать данные о моменте достижения поршня ВМТ и передать на электронный блок управления. Получив сведения система рассчитает момент впрыска и зажигания.

Эти два датчика очень важны для бесперебойной работы силового агрегата и в частности системы зажигания. При поломке ДПРВ его работу выполнит ДПКВ, а вот при неисправности сенсора положения коленвала двигатель встанет. Для автомобиля понадобится эвакуатор, для доставки в сервисный центр. Специалист при помощи компьютерной диагностики и осциллографа определит неисправность.

Неисправности в коммутаторе

Коммутатор, это электронный прибор, назначение которого управлять катушкой зажигания, используя импульсы датчика распределителя зажигания. Другими словами, коммутатор отвечает за появлением искры. Неисправность прибора проверяют при помощи вольтметра. Нерабочий коммутатор, чаще всего ремонту не подлежит, только замена на новый.

Неисправность автоматической трансмиссии

Неисправности с автоматической коробкой передач могут носить, как незначительный характер, например недостаточность прогрева, так и более серьезные. К ним относится недостаток, так и избыток рабочей жидкости. Обе эти проблемы приводят к вспениванию жидкости. И как результат насос АКПП не может прокачать необходимое количество масла к деталям, которые трутся друг о друга.

Следовательно, происходит их быстрый износ и неисправность всего устройства. Если обнаружено загрязнение масла, то это сигнал для посещения сервисного центра для диагностики коробки, Проблему также может вызвать изношенный жгут электропроводки автомата, а еще неисправные соленоиды гидроблока. Не исключены механические повреждения в коробке, в частности, пакеты фрикционов.

Неисправности в системе воздухоподачи

Для того, чтобы найти и исключить неисправности в системе подачи и очистки воздуха необходимо:

  • найти устранить место подсоса воздуха, возможна разгерметизация магистрали перед фильтром;
  • осмотреть фильтр, он может загрязнится быстро, если эксплуатировать авто на местности, где много пыли, буквально через тысячу километров пробега;
  • осмотреть дроссельную заслонку, возможно ее загрязнение, помогает чистка спецсредствами;
  • если автомобиль старый, то дроссельную задвижку имеет смысл поменять, так как возможно повреждение тефлонового слоя.


Во время поменянные фильтры и использование качественного топлива помогут не создать проблем в данной системе.

Некорректная работа датчиков

В современных автомобилях с инжекторными двигателями находится электронный блок управления и множество датчиков. На дисплее бортового компьютера при неисправности выводится код ошибки. При расшифровке видно какие датчики подают некорректные сигналы, влияющие на работу силового агрегата. Чтобы прояснить, какие датчики влияют на то, что двигатель дергается на малых оборотах следует проверить:

  • датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ, выдавая некорректный сигнал меняет обороты двигателя;
  • измеритель абсолютного давления ДАД отвечает за ровные обороты, может выйти из строя в любой момент, ненадежный элемент в недорогих машинах;
  • датчик холостого хода, вызывает много нареканий главным образом в автомобилях, где он установлен на дроссельной задвижке;
  • кислородный датчик лямбда-зонд, его поломка увеличивает расход топлива дерганье двигателя, однако его трудно тестировать.

Все датчики можно проверить с помощью компьютерной диагностики в автосервисе, где есть хороший специалист по электронному оборудованию.

Изношенность узлов и деталей двигателя

Если двигатель авто начал подергиваться при малых оборотах и после проверки всех систем проблема осталась, то диагностике подлежит сам силовой агрегат. Конечно же, это одна из самых неприятных и дорогих поломок, требующая многочисленных диагностических процедур. Для определения конкретной неисправности, необходимо изучение внутренней части двигателя.

Если диагностика покажет, что проблемы в коленчатом вале, то его можно заменить не разбирая мотор. Аналогично поступают при обнаружении неисправности колец. Однако, если речь идет о поршневой группе, то тут спасение в дорогостоящем ремонте или замене силового агрегата в целом.

Машина с карбюраторным мотором дергается на малых оборотах

Автомобили с карбюратором проходят те же проверки, что и инжекторные, за исключением электроники. Стандартная проверка свечек, высоковольтных проводов, патрубков и шлангов. При нормальном функционировании всех проверенных систем продолжатся подергиваться машина, то по всей вероятности причина в самом карбюраторе.

В этом случае требуется его перенастройка и чистка. Производится демонтаж узла, его разборка, чистка. Затем все детали промываются чистым бензином, вставки и внутренние ходы продуваются компрессором. После этого карбюратор собирается и устанавливается на место.

Неравнодушные водители к состоянию своей машины, заметив малейшую неисправность незамедлительно принимают меры. Даже самая простая неисправность, как нагар на свечах может привести к серьезным проблемам. Неисправная свечка ведет к пробою бронепровода, затем выходит из строя катушка зажигания.

Аналогично, грязные фильтры препятствуют нормальному образованию горючей смеси. Перечень неисправностей может происходить в любой системе автомобиля. Несомненно, только внимательное отношение к работе силового агрегата, вовремя сделанная диагностика, обезопасит от больших проблем. Если машина начинает подергиваться при работе на разных режимах, это первый звонок, для проведения тестирования.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector