Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стук компенсаторов Чери Амулет (Chery Amulet) Лечим

Стук компенсаторов Чери Амулет (Chery Amulet) Лечим.

Просмотров: 24 027

23 декабря 2017

Андрей Курилех

Подскажите у меня на холодную не цокает а когда двиготель горячий появляется стук

Lukich Petrovich
Vasya Pypkin

Здравствуйте подскажите заменил роспредвал всё по меткам,но мотор тупит,можно зуб назад Перекинуть,клапана не погнет?

Андрей Николаевич
Vasya Pypkin

Здравствуйте у вас на видео были шайбы,на мм,1,можете мне прислать,у меня на 4 кулачке подьело кулачки,росперед ае,и гидрики новые отшлифованные

Сергей Шабинский

Это палец стучит ! ..
А компенсаторы они и служат для компенсации зазора .

Сергей Шабинский

Какой блядь тюнинг ! ! !
А нахуя там компенсаторы !?)).
Какие три сотки .
Компенсаторы должны убирать все зазоры .

Олег Гавриленко

У меня жрет 15 л. Немогу найти причину

Юрий Т

Вы не то поняли, я о том пишу что эта система ГРМ должна так работать, чтоб в камере сгорания клапана открывались 11мм., а не за подъём кулачка!

Юрий Т

Я неправильно написал, открытие клапана я переводил с английского на 1.6 двигателе поднятие в камере сгорания (1см и1мм.) или. (1см.2мм.) что то в этом роде. А на 1.3-1.4л. двигателе, вроде как открытие 0.9мм.!

Юрий Т

Здравствуйте!
Если сделать нажатие в 3мм. клапан будет ещё больше открыватся, но как себя покажут в работе гидрокомпенсаторы вот в чем дело, я незнаю. По книге Ford клапан должен откриватся где-то 1,1мм. или 1.2мм. точно не помню что там написано, но в этих приделах.
Привод ГРМ в принципе нельзя поставить на пол зуба, так как на ремне зубы, но тут видимо сыграла роль натяжка, но натяг в норме.
Я ставил на коленвале метку на метку, а на распредвале сместил чу-чуть в перёд, когда натянул ремень, он так и остался на пол зуба. Когда ставил на зуб вперёд, то было заметно больше расстояние, ну тут дело в ремне видимо или ещё в чём то, может так оно болие правильно стало, фиг его знает. Вы же сами знаете, что метки зажигания нельзя точно отрегулировать без разрезной шестерни распредвала.
По дросселю я в курсе что там как устроено, болтик тот просто для того чтоб заслонка не ударялась об корпус, ну ещё можно поднять обороты если нада.
Нагрузка на двигатель показала 3,9 по ОБД ДОКТОР ПРО !

Юрий Т

Вы когда нажимаете на педаль газа, у Вас что падает давление во впускном коллекторе ?! Оно наоборот должно расти с увеличением количества воздуха. Тут уже поправочка, у меня наоборт засасывает много воздуха, потому большое давление во впускном коллекторе, синкптом подсоса но подсоса нет, я проверял димогенератором и уже как хочешь. Компрессия во всех котлах 14 бар, двигатель после капитального ремонта, работает отлично, делал сам, так как люблю точность и уверенность, некому недоверяю.
Если принудительно закрыть чем то дроссель, он при 32 кПа и чуть выше, даже не хочет работать, мало ему воздуха получается.
С шайбами всё сделал чётко, все поршеньки гидрокомпенсаторов нажаты по 2мм. По началу экспериментировал, если сделать по 1мм. получается малое открытие клапана и уже не так едет, сделал по том как в книге 2мм., и уже харашо едет, и тихо работает.
При том что кПа 50 расход топлива 8.5л. при перестановкe на зуб вперёд и 9.5л. если только на пол зуба вперёд, канешно если верить ОБД Doktor Рro.
Но это ещё перепроверю когда буду ехать на дальняк, может оно одинаково берёт, но главное чтоб расход был в норме, фиг стем кПа уже.
А у Вас сколько берёт бензина примерно если ехать с грузом или без.

Юрий Т

Я однажды столкнулся с заменой распредвала на своём Чери Амулет.
Купил распредвал от Ford двигателя cvh новый, покупал с рук, но незнаю от 1.6 л. или 1.8л или 1.9 но он оказался широкофазным. Когда замерил кулачки распредвала, оказалось что впускные кулачки выше чем на родном валу, впуск
38.6 мм. выпуск такой же как на родном 37.5мм. ширина 32.5 мм., а на родном 31мм. получается что шире на 1.5мм. При установке всего штатного, прошеньки гидрокомпенсаторов полностью вжались при опущенном кулачке распредвала, но это не один случай судя по интернету. Нужно было узнать сколько же реально должны быть нажаты поршеньки гидрокомпенсаторов.
Пришлось искать книгу именно по двигателю cvh, в интернете есть канешно, но за границей ито платно, скачать тоже невозможно именно этой книги Engine CVH.
Но попался мне знакомый с машиной Форд Ескорт с таким же двигателем cvh и у него оказалась такая книга, по двигателю, он мне подсказал, что поршенёк гидрокомпенсаторов должен быть вжат, от 1.5 до 2мм. для выбора зазора.
И действительно, когда я подставил дополнительную дистанционную шайбу по верх штатной на 8мм. подогнал шайбы, оказались все по 1мм. толщиной и получилось нажатие рокера в 2мм. , рокера и сёдла рокеров все новые. Получается заменил рокера и сёдла, так как старые были частично с выроботкой, в основном на тех где сожрало кулачки распредвала, раньше двигатель работал как дизель. Теперь двигатель работает очень тихо, но с небольшой вибрацией и увеличенным кПа- 50 так как впускной кулачок выше и фаза шыре засасует больше воздуха, ЭБУ видимо работает по своей прошивке. Ставишь метки ГРМ на зуб вперёд, кПа падает на 47 расход топлива падает на 8.5л. если даже гружёный, едет харашо. Переставил ГРМ только на пол зуба вперёд, незнаю каким образом так получилось поставить, но факт и машина заметно ещё лучше едет. Но больше обороты держит от 800 до 850 об. вроде как были от 790 до 815 об. и расход топлива больше 9.5-10л. но едет вверх, что с грузом, что без, почти одинаково, педаль газа не отказывает в нажатии, рвёт и мечет.
Один минус с кПа но пока поексперементирою, а там посмотрим как и что лучше, но расход может быть ещё потому что двигатель капиталил пока прошел 1.700тис. км. но уже канешно немного прикатался по идее.
Прикупил я коня с подуставшым двигателем, ну что сделаеш, покупал дешевле, чтоб самому сделать движок, чтоб спокойно ездить, главное что не гнилой, а двигатель можно сделать !

Юрий Т

Стук идёт потому что вырабативаются рокера, для того чтоб не было стука, нужно заменить рокера, ну и посмотреть на вироботку сёдел рокеров, и незабываем проверить гидрокомпенсаторы. Если так оставить, то потом прийдётся менять распредвал, при стуке сжырает кулачки распредвала. Некоторые владельцы да и сами мастера не вкурсе почему так происходит. А всё иза изношенных рокеров и сёдел рокеров, ну и если долго не менять стучащий гидрокомпенсатор. В самой книге это сказано, что при замене распредвала нужно заменить рокера. Но это понятно, если уж так произошло, значит стёрлись кулачки распредвала, значит на том кулачке произошел износ рокера или даже сёдла рокера. Потому и рекомендуется при замене распредвала заменить обязательно рокера новыми, это указано в книге как (предупреждение).
там Вам не кто не розжовует, а сказано заменить и всё. Но в книгу канешно мало кто смотрит, ну и не в каждого она есть. Обычно владельцы Чери Амулет меняют только распредвал, а на выроботку рокеров даже не смотрят, вот и получается что проехал 1-2тис.км. так же стучит и меняют опять распредвал.
И ещё одно, при замене рокеров и сёдел рокеров, нужно всегда обращать внимание, на сколько при затяжке гайки рокера на полную, сколько рокер вжимает поршенёк гидрокомпенсатора. Он должен вжиматся от 1,5мм до 2мм. для нормального выбора зазора. Но если что, там для регулировки нажатия, есть дистанционные шайбы под седлом рокера, можно подставить другие толщиной шайбы на 8мм, или выше или ниже.
Сам поршенёк гидрокомпенсатора имеет высоту 5мм. из которых должен быть вжат до 2мм. при опущенном кулачке распредвала. Не стоит забывать что это не регулеровочный толкатель как на автомобиле без гидрокомпенсаторов. Тут не должно быть не какого зазора между рокером и гидрокомпенсатором, он при сжатом состоянии сам выбирает рабочий зазор.
Гидрокомпенсаторы при установке, тоже не надо прокачивать, он сам наберётся маслом в нужном количестве при выборе зазора на заведённом двигателе.
Кому это было полезно, ставим комментарию ЛАЙК,
всегда буду рад Вам помочь!)

Читать еще:  Греется двигатель при холостых оборотах ваз
ВОРОН ВОРОНОВ

Когда порвался ремень ГРМ тоже решил избавится от подстукивания, головку притер,клапана новые, купил новые гидрокомпенсаторы и . ничего не помогло.мастер взял старые компенсаторы, в тисках принудительно прокачал компенсаторы, в масло залил SMT ,ER тоже подойдет, и вуаля, стук пропал, не появился и после замены масла.

Chery Amulet: уроки труда

Chery Amulet

100 тысяч километров — пробег для «китайца» внушительный. Но даже последние 20 тысяч машина особых хлопот не доставляла. Двигатель в порядке, коробка «в допусках», в салоне тихо, тепло, кузов еще крепкий. Мотор 1,8 л мощностью 86 л.с. обеспечивает вполне достаточную для нормальных условий эксплуатации динамику, расход топлива сравнительно невелик.

Chery Amulet

Но список расходников оказался великоват: кроме фильтров, шин, лампочек, в него не раз попадали более ответственные детали и узлы. За новую машину мы отдали всего около 302 тысяч рублей — похоже, упущенную при продаже выгоду дилер добирает запчастями. Справедливости ради отметим, что качество их в последнее время подросло. Но некоторые приходилось менять довольно часто. Хорошее подспорье в этом — авторазборки, где таких машин уже много.

84 000: выхлопная

Когда пробег перевалил за 84 тысячи, у доселе тихого Amulet неожиданно прорезался голос. Звук «секущей» выхлопной системы трудно с чем-то спутать: так и есть, прогорела прокладка приемной трубы.

Вот все, что осталось от прогоревшей прокладки.

Заменили сторублевую деталь, но, как водится, вскоре последовало продолжение. Машина вновь заревела, теперь уже полнозвучным басом, — отгорел фланец приемной трубы. За новую фирменную трубу отдали 2700 рублей. Поставить ее на место было непросто. Привалочная плоскость оказалась кривой — как ни тяни крепеж, остаются щели. Конопатить их любительскими способами — пустая трата времени. Пришлось взяться за напильник. Пока пилил, в голове вертелась мысль: «Какой метод ремонта в подобных случаях предписан официальному дилеру?».

90 000: подшипник колеса

К очередному ТО (90 тысяч километров) загудел подшипник переднего правого колеса. Пробег, с учетом качества наших дорог, немалый. Новый подшипник встал на место без осложнений.

Еще через пару тысяч погас левый задний «габарит». Перестал включаться и сигнал торможения.

Лампочка — в патроне, патрон — в гнезде, гнездо. оплавилось!

Виновник — оплавленный «минусовой» контакт в держателе двухнитевой лампочки. Видно, пластмасса — дрянь. Вспомнил навыки лудильщика — и починил. Дело нехитрое.

98 000: амортизаторы

Наконец, запомнилась 98-я тысяча: валкость автомобиля при энергичных маневрах стала явно чрезмерной! Проверка снятых передних амортизаторов показала, что усилия сжатия и отбоя примерно равны и почти не ощущаются рукой. Конечно, поработали амортизаторы немало, хром на штоках затерт, однако еще не текут.

Хорошие амортизаторы умирают от старости.

Видно, пришло время внутренних болезней. Узлы неразборные, но, судя по симптомам, сели от усталости пружины клапанов или растрескались сами клапаны. Пришлось менять амортизаторы в сборе. А заодно и опоры стоек с подшипниками.

Верхние опоры передних стоек в сборе с подшипниками.

Остальные позиции в таблице — детали, установленные при плановых ТО.

Итак, сожительство с Amulet подошло к концу, теперь он обрел нового хозяина. Совет им да любовь!

Ощущения

Наши же впечатления от этого автомобиля на удивление положительные. За четыре года он прошел 100 тысяч километров, из которых добрая половина пришлась на московские пробки. Машине в них не менее тягостно, чем водителю. Троганье и остановка через каждые два метра убивают сцепление и синхронизатор первой передачи, долгие холостые обороты двигателя без обдува воздухом напрягают систему охлаждения, а если глушить мотор, то режим старт-стоп приканчивает стартер.

Еще на первенстве заводской марки (ЗР,2006, № 10) в ходе довольно тяжелых для техники испытаний «китаец» демонстрировал «спокойные, надежные реакции, комфортное поведение на большинстве неровностей. Да, крены кузова большие, амортизаторы лязгают на трамплинах, но общее поведение машины понятно и предсказуемо».

Было время, когда человек мог почувствовать себя счастливым только оттого, что у «Запорожца» вдруг заработала печка. Нынче критерии другие. И все же людей, которые ничем лучше вазовской «классики» не управляли, еще немало. Думаю, им Amulet понравился бы безоговорочно. Конечно, надежность некоторых узлов и агрегатов «китайца» пока не высока: к моменту продажи доживало свой век уже третье сцепление! Но у многих ли авто в московских пробках оно служит дольше? Да и слишком строго подходить к оценке модели по единственному экземпляру — дело рискованное.

РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЕ CHERY AMULET

Критерии

Мы купили Amulet почти по цене Priora. И получили за эти деньги большой, комфортабельный автомобиль для семьи. В приличной комплектации, с электропакетом и двумя подушками безопасности. Управление превосходное, с гидроусилителем.

Салон гораздо просторней, чем у ВАЗов, имеется кондиционер. К двигателю претензий нет, за одним исключением: при скорости 130 км/ч и выше он начинает надоедать своим шумом. Добавить бы на моторный щит изолирующих матов.

Еще о минусах. Маневрирование задним ходом ограничивает невидимый багажник — иногда кажется, что почти уперся в препятствие, а на самом деле до него еще метр. Но парктроник мы не ставили. О недолговечном сцеплении уже сказано. Ну а проблемы с передними амортизаторами — естественные, не на многих иномарках они живут дольше.

На электрооборудование серьезных жалоб не было. Исключение — отказавший из-за случайного дефекта модуль зажигания на зарулевском марафоне «60 часов».

Кстати, Amulet легко поддается доводке своими силами — уж никак не хуже, чем машины АВТОВАЗа.

Тема: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

Здравствуйте,
помогите определиться со стуком.
Chery QQ613 (Jaggi), ДВС 1300, 16 кл., гидрокомпенсаторы, ремень, два распредвала, ГБО -4 Zenit.
Заводится и едет хорошо. Беспокоит звонкий (или среднечастотный) неритмичный металлический стук на прогретом двигателе.

  1. На полностью остывшей машине стук начинает появляться через 9-10 минут после пуска.
  2. До полного прогрева ДВС, стук не появляется никогда и ни при каких оборотах.
  3. Стук начинает проявляться плавно (постепенно нарастая) стук не постоянный, похож на цокотение открутившейся гайки. Сначала цокнет раз, затем чаще и чаще. Стук хаотичный (не ритмичный).
  4. Стук ЗАВИСИТ от увеличения оборотов ДВС (увеличивается частота).
  5. Стук не изменяет своей тональности и интенсивности при переходе на газ и обратно. Было подозрение на гидрокомпенсаторы, но при переходе на газ слышно как они по одному перестают стучать (в ГБО выставлен переход на газ с паузой в 1секунду по каждому цилиндру). При переходе обратно на бензин также по одному начинают цокотеть вновь.
  6. Локализовать стук фонендоскопом не могу.
  7. При откручивании крышечки для залива масла громкость стука не увеличивается.
Читать еще:  Датчики давления масла в двигателе фольксваген поло

Записанный стук, во вложении.
Спасибо.

Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

Я не большой специалист в китайском автопроме, но мотор цепной или нет?

Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

А заслонок изменения геометрии впуска в движке случайно нету?. Похожый стук был на Шевролетах — стучали заслонки от выработки. Но вопрос причем тут прогрев мотора.

Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

Заслонок изменения геометрии впуска то же нет.
Двигатель самый обычный, без «наворотов». 4 цилиндра, «голова» очень похожа на Ланосовскую (1,6) только с рокерами (рычагами).
Раз 10 все облазил со всех сторон, навесное откидывал, кожухи ГРМ снимал, что бы лучше расслышать помпу с натяжным роликом, все без толку.
голова.JPG

Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

Я конечно боюсь диагностировать подобное по звуку, но быстрее всего сломалась пружина, или умер кулачек на распредвалу. Попробуйте снять клапанную может визуальный смотр что даст.

Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

Тогда, почему «на холодную» не стучит?

Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

Хорошо, согласен мой ответ немного не логичен. Давайте пойдем от обратного. Ответьте на мой глупый вопрос. У меня была машина Рено Канго 1,2 (инжектор) после замены масла примерно после 8 тыс на горячую начинала промигивать лампочка давления масла, но стоило сменить масло все приходило в норму. Вопрос: почему лампочка начинала промигивать?

Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

Пробег у машины какой не грм ли проскочил и клапана начинают здороваться с поршнями. При нагреве ремень удлинняется немного. Или это гидрокомпенсаторы горячее масло более текучее и не накачивает их до нормы. Грм на этом авто помоему через 40 000 меняют и клапана там гнёт.

Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

Пробег у машины какой не грм ли проскочил и клапана начинают здороваться с поршнями. При нагреве ремень удлинняется немного. Или это гидрокомпенсаторы горячее масло более текучее и не накачивает их до нормы. Грм на этом авто помоему через 40 000 меняют и клапана там гнёт.

Ну вот зачем настолько то глупости писать? Если бы клапана настолько бы доставали до поршней да еще и с проскоком то давно уже не ездил бы а толкал.

Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

Это не глупости а суровая реальность. Клапан когда полностью открыт немного как бы может прикасаться к поршню без повреждений. И другая крайность когда поршень его припечатывает в башку при обрыве ремня. Короче смотря с какой силой его ударить (клапан). Клапан стоит под углом и касается поршня краешком тарелки.

Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

Впервые слышу про поршень который впечатывает клапан в башку. Ну разве что шатун оторвался. Ито обычно шатун мирно пробивает блок но чтобы поршень в башку это чтото из области фантастики.

Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

Это не глупости а суровая реальность. Клапан когда полностью открыт немного как бы может прикасаться к поршню без повреждений. И другая крайность когда поршень его припечатывает вбашку. Короче смотря с какой силой его ударить (клапан).

Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

Немогу понять, это попытка набивать посты или утомить ближнего, или Вы уважаемый просто забыли что с обратной стороны клапаны есть гидрик и рапредвал.

Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

Клапан стальной пошень предполагается касается его тарелки не всей площадью а только край тарелки шток гнётся и возвращается обратно. Впрочем прощайте удачи вам.

Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

Немогу понять что до Вас не доходит? Если клапан догнал поршень, шток клапана подогнуло, клапан не закрылся, машина стала, или стала сеялкой без компрессии в нескольких цилиндрах. Что тут сложного?

Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

-бензофорсунки-при работе на газу они полностью отключены-(принцып работы ГБО 4поколения).то бишь если на газе стук не проявляется-то виноваты скорее всего они.

Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

А если снять клапанную крышку и проверить компенсаторы.как то разбирал на амулете стучащий компенсатор опрделил.подергал за коромылсо он слабый,а исправные под натягом стоят,тоже стук появлялся после прогрева двигателя.

Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ 473F Chery

Неритмичный металлический стук присутствует при работе и на бензине и на газу.
При переходе с бензина на газ и обратно, отлично слышно как перестают (или начинают вновь) поцилиндрово цокотеть гидрокомпенсаторы.
Если бы не этот факт, гидрокомпенсаторы были бы первыми подозреваемыми.

Спасибо всем откликнувшимся на проблему.
Конечно, снятие крышки возможно помогло бы полностью исключить гидрокомпенсаторы, но машина — малолитражка длиной менее 4-х метров, представляете какой там моторный отсек.
Впускной коллектор расположен просто над крышкой, а для его снятия необходимо будет снимать насос ГУРа, компрессор кондиционера и еще кучу всего.
Снимал его при установке ГБО, признаюсь легче снять весь двигатель с «классики» чем один впускной с Chery. Поэтому вскрытие двигателя буду стараться максимально оттянуть, да и слышу я как цокотят гидрокомпенсаторы, понимаю, что это не 100% гарантия их нормальной работы, но все же.
Относительно ремня — по отзывам форумчан Chery клуба: с родным ремнем, роликами и помпой до 100тысяч проблем нет.
Что касается цокота клапанов об поршня, то хоть они и встречаются при обрыве ремня, но достать в случае целого ремня не смогут: многие форумчане при замене ремня «не попадают» правильно поставить фазы, но никаких стуков при этом не получают, да и заметил бы сразу по падению мощности или расходу, а двигатель «тянет» и «кушает» в пределах нормы.
С момента покупки машины в салоне, масло лью одно и тоже: Ликви – моли синтетику (покупаю у официального представителя), его же льет товарищ в Ланос 1,6 (машины покупали одновременно), при открытом капоте рядом с заведенным двигателем я у него не слышу вообще ничего (настолько тихий и равномерный звук).

Chery Amulet 1.6 (А15) 4дв. седан, 94 л.с, 5МКПП, 2006 – 2010 г.в. — биение рулевого колеса

Причины биения рулевого колеса

Биение рулевого колеса, которое может возникать как на высоких скоростях, так и во время стоянки машины с заведенным двигателем

Вибрации рулевого колеса игнорировать ни в коем случае не стоит, поскольку они могут свидетельствовать о серьезной неисправности, ставящей под угрозу безопасность водителя и его пассажиров. Как только вы заметили биение «баранки», следует немедленно приступить к поиску причины. Для начала — выяснить, на каких именно скоростях «болячка» себя проявляет.

Биение руля на скорости в 70—100 км/ч чаще всего указывает на проблему с колесами. Зимой оно может возникать вследствие прилипания снега на колесный диск — скажем, после мойки машины. Со временем снежные массы превращаются в лед, который разбалансировывает колесо и вызывает вибрации штурвала. Впрочем, разбалансировка может произойти и по другой причине. А потому даже если наледи на дисках нет, все равно имеет смысл заглянуть на СТО.

Читать еще:  Что такое эмульсия на крышке двигателя

Другая распространенная причина биения руля — сильный износ передних тормозных колодок или дисков. В таких случаях вибрации рулевого колеса проявляются, что логично, в процессе торможения. Проверьте состояние расходников: если проблема действительно кроется в них, то вы знаете, как ее устранить. А если нет, то переходите к следующему пункту — диагностике рулевого управления.

Износ наконечников и выработка на рулевых тягах также могут стать причиной биения «баранки». А если помимо вибраций, вы обнаружили еще и увеличение свободного хода штурвала, то, скорее всего, дело в износе рулевой рейки. Откладывать надолго решение проблемы нельзя, ведь постепенно люфт начнет увеличиваться, а управление автомобилем ощутимо ухудшится.

В число других наиболее распространенных причин биения рулевого колеса на скорости входят возникшая на одном из колес «шишка», повреждение колесного диска, износ шаровой опоры, ослабленные болты крепления колес и даже выработка карданной передачи — механизма, отвечающего за передачу крутящего момента между валами.

Если же вибрации рулевого колеса проявляются исключительно на парковке, когда двигатель автомобиля запущен, то имеет смысл проверить крепления мотора к корпусу машины. Иначе говоря, подушки двигателя. Кстати сказать, иногда причиной подозрительных вибраций «баранки» является даже дефект свечей зажигания.

Как бы там ни было, постарайтесь не откладывать решение вопроса в долгий ящик. Повторимся, это прямая угроза безопасности — вашей и окружающих.

Вибрация руля на скорости – явный признак наличия определенного дефекта на автомобиле. Не стоит затягивать с проведением диагностики и устранении выявленных неисправностей для предотвращения серьезных последствий, способных привести к аварийной ситуации. Надежная работа системы рулевого управления предусматривает отсутствие каких-либо «дрожаний» и «колебаний», передаваемых на руки водителя, при движении автомобиля по ровной дороге с качественным покрытием.

Неисправные колеса и диски

Если рулевое колесо начинает вибрировать на стоящем автомобиле с работающим мотором – проблема, однозначно, связана с двигателем (ослаб крепеж или имеет место его не точная установка после демонтажа), обычно появляется на автомобилях старше 10 лет. Дополнительно можно проверить рулевую колонку, на поиски других дефектов, в этом случае, не стоить тратить время. Ремонт следует провести как можно скорее, чтобы избежать серьезной поломки.

При возникновении «биения» на малых (до 40 км/час) скоростях и пропадании после дальнейшего разгона, следует обратить внимание на наличие:
-Снега.
-Наледи.
-Грязи.

На колесных дисках и в арочных пространствах крыльев. Такая проблема возникает обычно в зимнее время и после эксплуатации автомобиля на загрязненных участках дорог или пересеченной местности в весенне-осеннюю распутицу. Очистка, мойка керхером или оттаивание в боксе, устранят дефект и избавят от вибрации.

Появление вибрации при движении на скорости в пределах 60 км/час и выше. Может означать отсутствие балансировки колес при их сезонной замене или после ремонта — наиболее часто встречающаяся причина. При увеличении скорости движения, возрастает центробежная сила на колесах. Разница ее значений между колесами и приводит к «биению» рулевой колонки. Продолжительная эксплуатация с данным дефектом может привести к выходу из строя подшипника, который меняется, на большинстве автомобилей в сборе со ступицей и ремонт обходится не дешево.

Нарушение геометрии дисков (особенно штампованных), вызовет вибрацию руля, которая будет увеличиваться пропорционально ускорению движения. Проблема изменения геометрии может возникнуть, когда:

-Физическое воздействие (удар) на колесо из-за попадания в яму или наезда на препятствие.
-Брак изготовителя или повреждение при установке.

Выявить дефект визуально не всегда представляется возможным даже для профессионалов. Поврежденной может оказаться внутренняя часть диска. Для устранения следует обратиться в шиномонтажную мастерскую.

Особенно часто встречающаяся, у неопытных автолюбителей, причина возникновения биения руля — банальная разница давления в колесах и неравномерный износ шин в результате:

-Заводского брака или низкого качества.
-Эксплуатации автомобиля в условиях плохих дорог или пересеченной местности.
-Разбалансировки развала и схождения передней пары колес.

Регулярная проверка давления, качественное проведение технического обслуживания и своевременная замена старой «резины» на новую, являются действенной профилактической мерой предупреждения возникновения вибрации руля.

Неисправности крепления и подвески

Устанавливая не оригинальные колесные диски на свой автомобиль, следует иметь в виду, что данный фактор может послужить причиной возникновения вибрации рулевой колонки. Не соответствие диаметров отверстий для крепления к ступице в нем и болтов, вызывает эффект «болтания» колеса, которое возрастает с увеличением скорости и предает вибрации на ступицу и рулевое управление. В этом случае диски следует заменить на «родные», как бы они вам не нравились и не сочетались с тюнингом автомобиля.

Перекос диска из-за неправильной затяжки болтов:

-Неравномерное усилие при монтаже.
-Ослабление крепления в ходе эксплуатации.
-Отсутствие установленного количества крепежа.

В этом случае вибрация на рулевом колесе будет проявляться на больших скоростях и пропадать при снижении скорости, но со временем она будет увеличиваться и становиться все более заметной. Для устранения, достаточно поднять машину на домкрат и с помощью баллонного ключа проверить затяжку болтов.

Износ и выход из строя узлов подвески, передает «биение» на руль в следующих случаях:

-Прохождение крутых поворотов на скорости – шарниры скоростей или сайлент-блоки передних рычагов, увеличенный люфт тяги, неправильно установленные углы колесных пар.
-Переезд препятствия и неровностей – причина в поломе втулок рулевой рейки.
-Вибрирует при разгоне – вышел из строя подшипник ступицы.

Принимать решение о необходимости ремонта и замены узлов подвески необходимо после проверки колес и дисков.

Неисправность системы торможения
Проявление «биения» руля во время торможения – признак неисправности деталей тормозной системы. В этом случае необходимо проверить:

-Диски.
-Барабаны.
-Степень износа и надежность установки накладок.
Преждевременные выход из строя этих узлов свидетельствует о заводском браке, установке не сертифицированных запчастей или неправильной эксплуатации (перегрев после длительного торможения). В этом случае необходима замена негодных деталей на новые и проверка надежности работы тормозов.

Работа вентилятора радиатора или кондиционера
Мелкое «дрожание» руля возможно при включении электрического вентилятора радиатора или кондиционера на полную мощность. Разбалансировка их крепления может вызвать неприятный эффект. Необходимо проверить надежность их установки. В случае ослабления затяжки, устранить проблему с помощью отвертки. Очистить радиаторы от грязи и мусора, это вызывает постоянную работу вентиляторов в максимальном режиме.

Самостоятельная диагностика
Определить, с помощью визуального осмотра, точную причину вибрации руля при движении, не под силу, сразу, даже профессионалам. Для облегчения диагностики при выявлении дефекта, необходимо:

-Выехать на участок ровной и сухой дороги, позволяющий развитие скорости, на вашем автомобиле, до 100 км/час.
-Провести плавный разгон до максимально разрешенной скорости.
-Проехать 1-2 км без ускорений в этом режиме.
-Сбросить скорость до минимального значения.

Следует обратить внимание при каком режиме передвижения появляется вибрация, насколько она сильная, продольные или поперечные колебания преобладают и в какой момент пропадает. Именно эти вопросы вам зададут специалисты при обращении в профессиональный сервисный центр.

Следует учитывать, что на некоторых моделях российского и китайского автопрома, небольшая вибрация на руль допустимая норма заводом изготовителем и только при ее возрастающих амплитудах, необходимо принимать меры для выявления причин появления.

Для более точного выявления причин вибрации руля и профессионального ремонта, следует обратиться в специализированный автоцентр.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector