Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шевроле Авео — стук в передней подвеске

Шевроле Авео — стук в передней подвеске

Для автомобиля Шевроле Авео стук в передней подвеске считается достаточно распространенным явлением. Жалобы на посторонний шум, производимый ходовой частью, нередко можно встретить на форумах авеоводов. Из-за чего появляется стук и как его убрать, мы рассмотрим в данной статье.

Штатная подвеска Авео Т250 является достаточно мягкой. В оригинальных сайлентблоках имеются отверстия, которые обеспечивают плавное торможение. При этом штатные амортизаторы нередко меняют, устанавливая вместо них более жесткие производства Каяба – они обеспечивают лучшую управляемость автомобилем.

Стук в передней подвеске Авео Т250 может появляться по разным причинам – от плохо закрепленной детали подвески до неисправности ее элементов. Например, шумность передней подвески Шевроле Авео 2007 и 2008 года нередко связана с износом сальников подрамника, которые необходимо оперативно заменить. Обычно детали меняют после 80-90 тыс. км.

Замена сальников позволит избавиться от бубнения подвески Авео, конечно, если исправны шаровые и тяги.

Каталожные номера деталей подвески:

  • стойка стабилизатора Kayaba 96391875,
  • опора амортизатора 95015324,
  • шаровая опора 96535089,
  • сайлентблоки переднего рычага задний/передний 96653381/96535087.

Распространенные проблемы

Иногда установить причину появления стука бывает непросто. Поэтому во время диагностики следует придерживаться ряда рекомендаций.

Проверка:

  • Обращать внимание на то, с какой стороны и в какое время появляется шум передней подвески. Стук может быть слышен со стороны водительского сидения, со стороны пассажира, он может быть постоянным или появляться только при вхождении в поворот или торможении. Установив локацию, найти источник шума будет проще.
  • Для установления причины неисправности в сервисах машину ставят на яму или подъемник (можно самому арендовать место в сервисе) и начинают протягивать авто. Делать это лучше, не снимая колес, иначе (со снятыми колесами) можно не найти причину поломки.
  • Если с ходу причину неисправности найти не удалось, можно попробовать смазать задние сайлентблоки передних рычагов силиконом. Иногда это помогает устранить пробему.
  • Более глубокой является диагностика элементов подвески – для этого механизм необходимо снять и разобрать на части. Детали не должны иметь следов деформации, сколов и трещин. В случае обнаружения таковых запчасть следует заменить.

Как разобрать:

  • Установить машину на яму/эстакаду и снять колесо.
  • Резьбовые соединения зачистить специальной щеткой, после чего смазать WD-40.

Как поменять наконечник рулевой тяги:
  • Ключом на 19 выкрутить гайку наконечника рулевой тяги, отпустив до этого стопорную гайку ключом на 14 на 30 град.

  • Ударить молотком по поворотному кулаку, чтобы сместить наконечник рулевой тяги.

  • Снять старый наконечник и поставить вместо него новый, закрутив до стопорной гайки.
  • Снова установить наконечник в поворотный кулак, закрутить гайку и поджать стопорной гайкой.
Замена шаровой опоры:
  • Выкрутить гайку шаровой опоры (ключ на 19), которая крепит ее к поворотному кулаку.
  • Ключом на 17 удерживать головку болта сверху, головкой на 17 снять гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу.

  • Молотком ударить по поворотному кулаку, чтобы снять шаровую опору.
  • Нагнуть книзу нижний рычаг, демонтировать шаровую опору.
  • Установить новую деталь в нижний рычаг, далее в кулак, после чего затянуть крепежи.

Замена тормозного диска:
  • Снять болты крепления направляющих тормозных колодок.

  • При помощи отвертки тормозной цилиндр слегка вдавить внутрь.
  • Демонтировать суппорт и установить его на проволочку, защищая от повреждения тормозной шланг.
  • Снять болты скобы тормозного суппорта и демонтировать деталь.

  • Произвести замену тормозного диска, открутив 2 винта крепления.

Снятие стойки стабилизатора:
  • Зафиксировать ключом на 15 палец и убрать верхние гайки стойки ключом на 17.

  • Отодвинуть стойку, чтобы она не мешала.
  • Взять 2 ключа на 17 – первым держать болт, а вторым снять гайки крепления главной стойки подвески. ВАЖНО при этом болты до конца не выкручивать!

  • Поднять капот, убрать защитную крышку и накидным ключом на 22 и головкой на 9 снять крепление стойки вверху.

  • Снять оставленные ранее болты и демонтировать стойку в сборе.

Неисправности подвески чаще всего связаны с выходом из строя следующих деталей: сайлентблоков, стоек стабилизатора или шаровой.

Если в вашем Шевроле Авео появился стук в передней подвеске, обязательно нужно установить его причину, и ни в коем случае не пускать все на самотек. Установить причину и провести ремонт можно в сервисе или же своими силами, воспользовавшись инструкциями с сайта. Также рекомендуем посмотреть видео по диагностике и исправлению стука и скрипа в передней подвеске Шевроле Авео.

Вибрации и гул двигателя Шевроле Авео Т300. Меняем подушки

Независимо от типа двигателя, который установлен на Шевроле Авео Т300, подушки не в состоянии прослужить более 70-75 тысяч км. В результате мы получим сильную вибрацию в салоне, гул на разной резонансной частоте, иногда глухие постукивания. В большинстве случаев виноваты опоры двигателя, которые мы сегодня заменим.

Когда и зачем менять подушки двигателя Авео Т300

Подушки двигателя — не что иное, как демпферные элементы, поглощающие вибрацию двигателя и не дающие вибрации поступать на силовую структуру кузова. Любая вибрация, даже самая незаметная, связана с шумом разной частоты.

Шум может проявляться на разных оборотах, поэтому, имея изношенные опоры двигателя по кругу, мы подучаем возможность наслаждаться шумом по всему спектру частот и в любых режимах работы мотора.

Подушки двигателя на Шевроле Авео Т300 в состоянии отработать от 50 до 70 тысяч км. После этого резина постепенно растрескивается, теряет эластичность и проседает. В результате двигатель получает почти прямой контакт с кузовом, передавая ему любую вибрацию.

Подушки двигателя Авео Т300: артикулы и цены. Какие лучше ставить

На Шевроле Авео Т300 используются три опоры — задняя, правая и левая.

Задняя опора крепится к картеру коробки передач с одной стороны, с другой — к кузову. Она представляет собой металлический продолговатый корпус с сайлентблоком со стороны двигателя.

Оригинальная задняя опора Авео Т300 проходит по каталогу с номером General Motors 95493723. Цена оригинала от 960 до 1200 гривен в зависимости от жадности продавца. Дороже всего, порядка 1300 гривен — у официалов.

Левая опора (по ходу движения машины) имеет каталожный номер GM, 95032353, она еще дороже, цена от 1200 до 2000 гривен. Есть аналог от Lemforder с тем же номером, но стоит еще дороже, около 2400 гривен.

Правая оригинальная подушка стоит от 1700 до 2200 гривен, по каталогу пробивается по номеру GM, 95405220. Аналоги дешевле можно встретить от польской FSO и того же Лемфордер. Поскольку опоры не самые дешевые, то многие пытаются продлить им жизнь.

Как отремонтировать опору двигателя Авео Т300

Такой ремонт опоры полноценным назвать сложно. По одной простой причине — если резина просела или затвердела, ремонт просто оттянет момент покупки новой подушки, не более того. Но самые рачительные водители все-таки поступают таким образом.

Что касается левой опоры, то между резиновой частью и металлическим корпусом втискивают кусок стальной полоски, а затем прихватывают его сваркой сверху.

Стальная пластина вбивается между изношенной резиной и металлическим корпусом, потом прихватывается сваркой.

В надежде, что эта подушка прослужит еще пару тысяч. Так оно и случается, но если налицо явные повреждения резины (трещины, разрывы), то пора думать о покупке новых запчастей.

Читать еще:  Что происходит с двигателем при забитом катализаторе

Замена задней опоры двигателя Авео Т300

Никаких сложностей замена опор, в том числе задней, не вызывает. Если меняем задний опорный элемент, можно даже не поддомкрачивать двигатель, снимется и установится и так. Хотя, чтобы было спокойнее, можно подставить домкрат под картер КПП.

Откручиваем два болта – и задняя опора у нас в руках.

После этого головкой на 13 мм откручиваем передний вертикальный и задний горизонтальный болты.

Вынимаем старую опору, чистим посадочные места, смазываем графиткой (или что есть под рукой) резьбы болтов и устанавливаем новую опору.

Замена левой опоры двигателя Т300

Чаще всего стараются реставрировать как раз левую опору, потому что повреждения резины здесь выглядят не так пугающе. В действительности картина куда хуже, чем кажется. Особенно, если есть гарантия, что машина прошла без замены подушек за 60 000 км.

Принцип замены тот же. Двигатель поддомкрачиваем слева, предварительно сняв аккумулятор и отпустив болты крепления опоры к кузову и картеру коробки передач (головки на 13 или на 15 мм). Таким же образом устанавливаем новую опору и собираем все на места.

Производитель рекомендует при каждой замене опоры устанавливать новые болты крепления. Это связано с усталостью резьбы и металла. Доля логики в этом есть, но если не удается найти новые болты, краснея, ставим старые М10.

Замена правой опоры двигателя

Технология замены такая же, как и слева, с той лишь разницей, что нужно будет снимать не аккумулятор, а корпус воздушного фильтра. Все так же поддомкрачиваем двигатель, откручиваем три болта крепления к кронштейну блока цилиндров и три гайки крепления подушки к лонжерону.

Здесь нужно снять корпус воздушного фильтра, после чего получим доступ к трем гайкам и трем болтам крепления опоры справа.

С болтами обстановка та же. Но есть нюанс. Если мы решили установить гидравлическую опору, болты придется искать другие, длиннее. Штатные М10х1,5х45 в этом случае будут короткие. Поэтому ставим болты М10х1,5х55, но не длиннее, чтобы болт не достал до подрамника.

Если ставим гидроопору, болты меняем однозначно на длинные.

Со стороны лонжерона будет достаточно подложить шайбы мощнее, толщиной до 3 мм. Дальше все по стандартной схеме — болты и гайки закручиваем, собираем все на место.

После замены подушек вибрации и гул, стуки в салоне пропадут, двигатель начнет работать гораздо тише, а ударная нагрузка на лонжероны сведется к минимуму.

Двигатель F14D4

Часто возникающие неисправности

По отзывам водителей, которые сталкивались с эксплуатацией двигателя f14d4, у него имеются узлы, которые выходят из строя чаще всего. В их числе нужно назвать:

  • трубки кондиционера;
  • электромагнитные клапана фазорегулятора;
  • датчик кислорода;
  • электронный блок управления.

Все эти узлы и элементы подлежат ремонту на станции технического обслуживания. Если неисправность возникла в дороге, можно попытаться устранить ее своими руками. Для этого требуется соответствующий инструмент и опыт

Неисправность ЭБУ – электронного блока управления

Когда на приборной доске загорелся индикатор неисправности с кодом ошибки р2135, это свидетельствует о том, что положение дроссельной заслонки нарушено. Если заглянуть в руководство по эксплуатации, то будет ясно, что о положении дроссельной заслонки сигнализируют два датчика. ЭБУ считывает оба сигнала и сравнивает их. Когда между показаниями возникают разночтения, электронный блок управления выдает сигнал об ошибке. В этом случае рекомендуется прочистить разъемы на дроссельной заслонке и ЭБУ.

Неисправность электромагнитных клапанов

При появлении на индикаторе ошибки р0012 необходимо проверить работу электромагнитных клапанов фазорегулятора – входного и выходного. В некоторых случаях они не подлежат ремонту и просто заменяются.

На этот шаг приходится решиться тогда, когда эффект «дизеления» наблюдается не только в момент запуска, но и при стабильной работе двигателя. Дизеление двигателя – это повышенный треск и шум при его работе. Долго эксплуатировать автомобиль в таком состоянии не рекомендуется.

Неисправность датчика кислорода

При неисправности этого датчика выдается ошибка р2122. В руководстве по ремонту двигателя ничего конкретного по этому поводу не сказано. Опытным путем установлено, что не следует торопиться и менять старый датчик на новый. Эксперты советуют перебрать привод дроссельной заслонки. Очень часто там отходит контакт. Он достаточно тонкий и требует аккуратного обращения. Его нужно просто поставить на место.

Замена ремня привода газораспределительного механизма

Вам потребуются: ключи TORX Е14, Е18, Т50, ключ-шестигранник «на 6», торцовая головка «на 11».

Газораспределительный механизм двигателя приводится резиновым армированным зубчатым ремнем. Замена ремня привода газораспределительного механизма относится к регламентным работам технического обслуживания.

Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода газораспределительного механизма необходимо заменять через 150 тыс. км пробега или 10 лет эксплуатации. Ремень привода газораспределительного механизма заменяют и в том случае, если при осмотре вы обнаружите:

  • Двигатель F16D3 Шевроле Лачетти: характеристики, неисправности и тюнинг
  • следы масла на любой поверхности ремня;
  • следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
  • трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
  • разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительных валов) надо устранить немедленно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике.

2. Снимите правое переднее колесо.

4. Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремней привода вспомогательных агрегатов»).

Читайте также: Модификации и технические характеристики Mercedes-Benz G-klasse. Гелендваген характеристики. Мерседес Гелендваген: неувядаемая классика Какой объем двигателя у гелендвагена

5. Выверните два болта крепления верхней крышки привода газораспределительного механизма.

6. . и снимите крышку.

  • Двигатель F16D4

7. Если снимаете ремень не для замены, пометьте фломастером направление движения ремня при работе двигателя, чтобы не изменить это направление при обратной установке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Зубья ремня привода газораспределительного механизма прирабатываются к зубчатым шкивам коленчатого и распределительных валов односторонне. Изменение направления движения ремня приведет к его ускоренному износу из-за повторной приработки.

8. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала.

9. . и снимите шкив.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Болт крепления шкива коленчатого вала затянут очень большим моментом. Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, на автомобиле с механической коробкой передач включите V передачу и нажмите на педаль тормоза (это должен сделать помощник).

Характеристики двигателя Авео F14D4

Производство — GM DAT Марка двигателя F14D4 Годы выпуска – (2008 – наше время) Система питания – инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 4 Ход поршня – 73,4 мм Диаметр цилиндра – 77,9 мм Степень сжатия – 10,5 Объем двигателя – 1399 см. куб. Мощность двигателя – 101 л.с. /6400 об.мин Крутящий момент – 131Нм/4200 об.мин Топливо – 92 (лучше 95) Экологические нормы – Евро 4 Вес двигателя — Расход топлива — город 7,9 л. | трасса 4,7 л. | смешанн. 5,9 л/100 км Расход масла – до 0,6 л/1000 км Какое масло лить в F14D4: 10W-30 5W-30 (Районы с низкой температурой) Сколько масла в двигателе Авео 1.4: 4.5 л. При замене лить около 4-4.5 л. Замена масла проводится раз в 15000 км Ресурс Шевроле Авео 1.4: 1. По данным завода – н.д. 2. На практике – 200-250 тыс. км

Читать еще:  Адо 2 адо что за двигатели

ТЮНИНГ Потенциал – неизвестно Без потери ресурса

Двигатель устанавливался на: Chevrolet Aveo ZAZ Chance

Двигатель Шевроле Авео 1.4: характеристики, обслуживание, ремонт

Двигатель F14D4 вышел в мир в 2008 году и стал логическим продолжением F14D3. Мотор претерпел некоторых изменений. Применяемость мотора осталась прежней, больше всего их устанавливали на Шевролет Авео.

  • Двигатель 4g63: Тюнинг и технические характеристики

Технические характеристики

Двигатель Шевроле Авео 1.4 появился в 2008 году, и как говорилось ранее, стал логическим продолжением F14D3.

Мотор претерпел некоторых изменений, а именно добавилась система изменений фаз газораспределения на обоих валах, индивидуальные катушки зажигания, электронная дроссельная заслонка, увеличился срок службы ремня ГРМ и роликов, отныне замена проводится раз в 160 тыс.км, пропала система EGR, от которой было больше минусов чем плюсов.

Двигатель Шевроле Авео 1.4.

Большим минусом мотора стало отсутствие гидрокомпенсаторов. Поэтому, регулировка клапанов проводится каждые 100 000 км, путём тарирования тарелок.

Рассмотрим, основные технические характеристики двигателей F14D4:

НаименованиеХарактеристика
МаркаF14D4
Маркировка1399 см. куб
ТипИнжектор
Мощность101 л.с.
ТопливоБензин
Клапанный механизм16 клапанный
Количество цилиндров4
Расход горючего5.9 литров
Экологическая нормаЕвро-4
Диаметр поршня77.9 мм
Ресурс200-250 тыс. км
НаименованиеХарактеристика
МаркаF14D4
Маркировка1399 см. куб
ТипИнжектор
Мощность94 л.с.
ТопливоБензин
Клапанный механизм16 клапанный
Количество цилиндров4
Расход горючего7 литров
Экологическая нормаЕвро-4
Диаметр поршня77.4 мм
Ресурс200 тыс. км

Обслуживание

Обслуживание силового агрегата проводится каждые 15000 км пробега. Бывалые автомобилисты рекомендуют сократить межсервисный интервал до 10000 км, а ещё лучше и вовсе его сократить к 8-8.5 тыс. км. Это позволит сохранять свойства двигателя больше и расширить его ресурс использования.

Мотор Chevrolet Aveo 1.4.

Как и на предшественнике, объём масла двигателя составляет 3.9 литра, а вот для смены потребуется всего 3.5 литра. Рекомендуемые масла для замены имеют следующие маркировки: 5W-30 и 10W-40.

Вывод

Двигатель Шевроле Авео 1.4 являются достаточно надёжными и имеют высокий ресурс использования. Обслуживание силового агрегата необходимо проводить каждые 15 000 км, но вот бывалые автомобилисты рекомендуют провести спустя 10 000 км. Разнообразность выбора силового агрегата, от объёма мотора до мощности не оставит равнодушными, ни одного автолюбителя.

Варианты тюнинга мотора

Атмосферный рядный бензиновый двигатель F14D3 можно улучшить несколькими способами, чтобы поднять крутящий момент, мощность и приемистость на средних оборотах:

  • чип- тюнинг – перепрошивка ЭБУ;
  • механический тюнинг – расточка цилиндров, улучшение впускного/выпускного коллекторов и механизма газораспределения;
  • турбо-тюнинг – установка турбины или компрессора с интеркуллером.

Чиповка остается самым дешевым вариантом, но не способна повысить мощность более 99 л. с. Затем следует стандартный атмосферный тюнинг:

  • спортивные, но не «злые», распредвалы с 275 фазой, 9,75 мм подъемом кулачков;
  • шестерни разрезного типа;
  • паук 4-1 либо 4-2-1 на выхлоп.

В серии F производитель General Motors использует один и тот же блок, поэтому 1,4 л ДВС легко превращается в 1,8 л модификацию F18D3, головка ГБЦ остается прежней. Основными нюансами подобной модернизации являются:

  • расточка в блоке цилиндров до диаметра 80,5 мм;
  • замена штатного коленвала модификацией от F18D3 с 88,2 мм ходом поршня;
  • использование ШПГ соответствующих размеров;
  • изменение версии ПО для бортового компьютера (перепрошивка).

Тюнинг мотора F14D3

В результате мотор выдаст 140 л. с., однако тюнинг может обойтись дороже свапа, то есть замены F14D3 на F18D3 с оформлением изменений в ГИБДД. Наддувом можно получить те же характеристики, но на 15 – 30% дешевле:

  • установка компрессора РК-23-1 – давление 0,5 – 0,6 бар, толстая прокладка ГБЦ для снижения степени сжатия, распредвалы с фазой 270 градусов, 51 мм выхлоп, высокопроизводительные 360сс форсунки и маслонасос 250 л/ч, прошивка Январь;
  • монтаж турбины TD04L – специальная форма коллектора с посадочным местом под турбину, интеркуллер для охлаждения, усиленная ШПГ, лунки в поршнях для уменьшения степени сжатия, распредвалы с 270 фазой, онлайн настройка ЭБУ.

Турбина выдаст на 20 – 30 л. с. больше, но снизит ресурс пар трения вдвое.

Читайте также: Об автомобиле … Коробка АМТ Xray!

Таким образом, мотор F14D3 обладает минимальными характеристиками внутри своей серии. При объеме 1,4 л он выдает 130 Нм и 94 л. с. Разработан для Chevrolet Lacetti и Aveo.

Свистит двигатель Шевроле Авео при запуске на холодную

Определение причин неисправности

Свист двигателя при запуске знаком многим автолюбителям. Так, большинство владельцев ВАЗа могут вспомнить этот звук, при пуске мотора в зимнее время и не только. Это означало, что ремень водяного насоса необходимо подтянуть или заменить. С развитием автомобилестроения все изменилось. Таких ремней у транспортных средств увеличилось в количестве.

Стоит определить — почему при запуске двигателя слышен свист. Основная причина — это выход со строя или растянутый один из приводных ремней двигателя. Чтобы определить неисправность необходимо прощупать каждый ремень на натяжение.

Может какой-то из данных приводных элементов необходимо сменить, поскольку он выработал свой ресурс или оказался брак в изготовлении, что в теперешнее время не редкость.

Итак, определим и рассмотрим причины, по которым свистит двигатель при запуске. Это означает, что один из следующих элементов вышел со строя:

  • Ремень газораспределительного механизма.
  • Ремень генератора.
  • Ремень гидроусилителя ремня.
  • Ремень водяного насоса.
  • Другие ремни привода навесного оборудования.

Свистит ремень генератора на холодную

В этом случае речь идет о свисте ремня под нагрузкой. Неприятные звуки могут возникнуть при 2-х моментах:

  1. запуске двигателя при минусовых температурах.
  2. запуске двигателя автомобиля после продолжительного бездействия;

Главной причиной, почему ремень свистит на холодную является проскальзывание ремня. Это может быть обусловлено рядом факторов: Если после прогрева двигателя ситуация с неприятным звуком не меняется, это чаще всего говорит о более серьезных неполадках.

Дополнительно к вышеописанным причинам это может быть:

  1. износ шкивов;
  2. износ натяжного ролика.
  3. деформация шкивов;
  4. не параллельность шкивов;
  5. износ подшипников ротора генератора;

Чтобы попытаться определить причину, необходимо произвести осмотр.

Методы устранения

Свистящий ремень — это, пожалуй, единственное, почему может возникать свист при запуске двигателя. Это означает, что приводной элемент растянулся и проскальзывает по шкиву.

Так, это повышает значительно износ самого ремня, что неизбежно приведёт к трагедии в силовом агрегате, если конечно вовремя не исправить ситуацию. Рассмотрим, ремонтно-диагностические операции, для устранения свиста в моторе.

Привод газораспределительного механизма

Свист в двигателе вызванный неисправностью ремня ГРМ — это более чем срочный ремонт. Если вовремя не заменить деталь, то это приведёт к обрыву привода, а заодно к загнутым клапанам, что неизбежно ведёт к затратам.

Среднестатистический, даже лучший ремень стоит менять не позднее 70 000 км пробега. Обычно автопроизводители в технической документации и сервисных книгах указывают интервал технического обслуживания узла ГРМ. В любом случае, автомобилист должен сам следить за состоянием узлов и деталей двигателя своего транспортного средства.

Для определения состояния ремня газораспределительного механизма необходимо снять защитную крышку ГРМ. Далее стоит открутить натяжитель и осмотреть привод. На ремне не должно быть трещин, задиров и других явлений, которые неизбежно приведут к разрыву.

Также, стоит отметить, что натяжка элемента имеет весьма важную роль, поскольку слишком натянутый ремень — это тяжёлый привод, что повышает износ резиново-металлической детали.

При малом натяжении — деталь будет скользить, вызывая тем самым свист. Но, в современном автотранспорте используются зубчатые ремни, которые свистят при сильном износе.

Читать еще:  Большой расход масла в двигателе хундай

Приводные ремни навесного оборудования

В данном случае ситуация все такая же. Проскальзывание ремня приводит к образованию свиста при запуске. При этом свист может пропадать, после некоторого времени работы. Но, не стоит питать надежды, поскольку запчасть необходимо сменить — в кратчайшие срок.

Ещё одной причиной образования свиста, в редких случаях может стать неисправность водяного насоса или приводных шкивов. Так, в помпе установлен подшипник, который со временем эксплуатации изнашивается. Так, из-под данного элемента моет образовываться подтёк охлаждающей жидкости, который заметить достаточно сложно, особенно если он капельный.

Так, выработка элемента может его проворачивать, после чего металл трётся о другой металл, что ведёт к образованию звука. Как известно, после нагревания элементы расширяются, вот и подшипник, когда в процессе работы нагрелся, расширился и перестал проворачиваться в посадочном месте крепления.

Деформация приводных шкивов, также может стать причиной образования шума и свиста, поскольку в одном месте ремень проскальзывает и не может нормально зацепиться. Хуже всего, если вызванная деформация приводит к тому, что приводной ремень начинает тереться о другие детали.

Провести диагностику и смену повреждённых элементов можно самостоятельно, если знать конструктивные особенности автомобиля, или обратиться в автосервис, за помощью к профессиональным слесарям.

Стоит отметить, что своевременная диагностика — предупреждает более тяжёлые повреждение силового агрегата и его узлов.

Как убрать свист ремня генератора

Для устранения свиста ремня сперва стоит определиться с причинами, которые вызывают проскальзывание ремня генератора.

Проблема проскальзывания сопровождается неприятным свистом, и устранять её необходимо в таком порядке:

  1. Глушится мотор, открывается и фиксируется капот.
  2. Внимательно осматривается ремень, притом демонтировать его со шкивов не надо. Поверхность детали должна быть без надрывов, вылезших нитей и иных повреждений. В случае обнаружения признаков износа стоит заменить деталь.
  3. Обе стороны ремня генератора не должны быть влажными, со следами грязи, признаками попадания любых технических жидкостей, используемых в транспортном средстве. То же самое и со шкивами.
  4. Проверить значение натяжения детали, ведь чаще всего свист из-под капота кроется в слабо натянутом ремне. Отыскать сведения о нужном параметре натяжения ремня генератора для любой модели авто можно в прилагаемой заводской инструкции либо в интернете.

Если эти действия не увенчались успехом, из-под капота всё равно доносится свист, можно завести двигатель, и при хорошем освещении визуально проверить соосность расположения шкивов.

Явным признаком нарушения соосности стоит назвать момент, когда поликлиновый ремень перескакивает между дорожками и сползает со шкива.

Следует заострить внимание и на нелинейности во время вращения шкивов. Если одна из таких деталей при вращении рисует восьмёрку, с течением времени она будет либо сбрасывать, либо рвать ремень генератора. Приведённое поведение свойственно шкивам с демпфером из резины. Этот материал быстро утрачивает былую эластичность и не выполняет возложенные на него обязанности.

Когда даже после всех указанных действий проблема не исчезла, тогда следует искать решение либо в самом ремне, либо в конструкционных элементах, приводящихся им в движение. Причина может прятаться от автовладельца и в загустевшей смазке подшипников или выходе их из строя.

Устранить противный звук генераторного ремня на некоторое время можно специальной автохимией. К примеру, кондиционер-натяжитель поможет ненадолго устранить проблему. Полностью искоренить свист автохимия не поможет, но на какое-то время тишину водитель себе обеспечит.

Свистит ремень генератора

Очистите канавки от грязи . Держите в чистоте шкив и ничего свистеть у вас не будет .

Регулярно проверяйте смещение и выставляйте шкивы так , как нужно .

Делается это просто , с помощью регулировочных болтов . Главное , не перетяните ! В самом длинном месте должен быть ход 8-10 мм .

Если после регулировки натяжения свист не прекращается , то это значит , что состояние плохое , и его необходимо менять . Какая должна быть степень натяжения ремня генератора смотрите в инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля .

Иногда происходит свист после замены ремня генератора .

Свистит ремень генератора: что делать и как исправить

Для этого нужно провести следующие действия: 1. Сначала нужно узнать, цел ли ремень и нет ли на нем визуально заметных повреждений. Явление достаточно распространенное и происходит при длительной эксплуатации автомобиля без замены ремня.

2. Далее проверяется уровень натяжения ремня (даже хороший, но плохо натянутый ремень может стать причиной свиста). При наличии подобного симптома может быть заметен не только свист, но и некоторое снижение эффективности работы генератора.

4. Последний этап – проверка шкивов обоих валов на смещение относительно оси.

Шкивы генератора и коленчатого вала должны располагаться параллельно, иначе возникнет снижение трения и характерный свист. Как остановить трещину на стекле и избежать образования новых

Как устранить свист ремня генератора

Осмотр ремня и поиск причин почему свистит ремень. Итак, почему же «свистит» новый ремень генератора? Как оказывается, на это есть несколько причин и все они представлены ниже.

Ременная передача – это самый распространенный способ передачи вращения ротору генератора. Используется метод уже давно и отличается от прочих своей простотой: всего два шкива на валах, которые соединяются ремнем.

Шкивы, которые прикручиваются на валы генератора и коленвала, соединяются ремнем, обязательно гибким.

«Свист» ремня схож с отвратительным лязгом. Вызывается он тем, что ремень проскальзывает. Звук от такого свиста неприятен и услышать его можно на большом расстоянии.

Разумеется, ездить в такой ситуации не следует. Проверка сводится к следующим действиям: Ниже приводится список самых распространенных причин «свиста» ремня генератора: Перечисленные выше положения – основные. Но это не значит, что других причин быть не может.

Почему свистит ремень генератора и как устранить свист?

Считается, что ремни с зубьями лучше работают на излом, не ломаются и проскальзывают реже. И основных таких причин может быть пять:

  • Несоосность шкивов.
  • Неисправный подшипник генератора или натяжного ролика;
  • Попадание грязи, влаги, масла и других технических жидкостей на ремень и шкивы;
  • Слабое или очень сильное натяжение ремня генератора;
  • Плохое качество или износ ремня;

Кроме того, на появление свиста могут повлиять и такие факторы, как влажность и температура воздуха окружающей среды, техническое состояние генератора, кондиционера, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводящегося в движение от ремня генератора.

Свистит ролик натяжителя ремня генератора

Ситуацию спасает замена подшипников генератора. Еще одна из причин, вызывающая свист ремня, это масло или охлаждающая жидкость на рабочей поверхности ремня.

Необходимо снять и промыть ремень, либо заменить. Последняя из причин, это не параллельность приводных шкивов, что лечится выравниванием шкивов в одной плоскости. Итак, основные причины, вызывающие свист клиновидного ремня генератора, это: • Приклинивание ротора генератора (износ подшипников); • Попадание масла или технических жидкостей на тело ремня.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector