Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

2 Диагностика неисправностей по шумам и стукам

3.46.2 Диагностика неисправностей по шумам и стукам

2.46.2. Диагностика неисправностей по шумам и стукам

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Повышенный шум механизма газораспределения

– Низкое давление масла. Произвести необходимый ремонт.
– Ослабление крепления деталей, приводимых в движение распределительным валом. Проверить и устранить неисправность.
– Износ деталей, приводимых в движение распределительным валом.
– Поломка клапанной пружины.
– Заедание стержней клапанов.
– Износ, загрязнение или неисправность привода клапанов. Проверить, очистить, при необходимости заменить детали.
– Износ или плохая обработка распределительного вала. Заменить вал.
– Износ направляющих втулок клапанов.

Стуки на холодном двигателе слышны в течение 2-3 минут после запуска, стуки увеличиваются при увеличении крутящего момента

– Стук клапана EFE с вакуумным приводом. Заменить клапан EFE.
– Маховик задевает кожух. Исправить положение кожуха.
– Ослабление крепления демпфера колебаний или шкивов. Подтянуть крепление или заменить при необходимости.
– Увеличенные зазоры между поршнями и цилиндрами. Заменить поршни. Стуки поршней на холодном двигателе обычно исчезают после замыкания на массу свечи соответствующего цилиндра. Стук поршней на холодном двигателе, пропадаю щий через полторы минуты после запуска, считается нормальным явлением.
– Изгиб шатуна.

Сильные стуки на прогретом двигателе при увеличении крутящего момента

– Поломка демпфера колебаний или ступицы шкива. Заменить неисправные детали.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Перетянуты ремни привода вспомогательных агрегатов или трещины на ремнях. Отрегулировать натяжение ремней или заменить неисправные ремни.
– Задевание элементов выпускной системы за днище. При необходимости восстановить правильное расположение узлов выпускной системы.
– Трещина в маховике.
– Увеличенные зазоры в коренных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.

Слабые стуки на прогретом двигателе

– Детонация. Проверить электронный регулятор опережения зажигания. Проверить угол опережения зажигания и качество топлива.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Неплотности в сопряжениях системы выпуска отработавших газов. Подтянуть болты и/или заменить прокладку.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.

Кратковременные стуки сразу после запуска двигателя

– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля (диапазону температур окружающего воздуха).
– Неисправность гидравлических толкателей клапанов. Очистить, проверить и заменить при необходимости. При останов ке двигателя некоторые клапаны остаются открытыми и под действием клапанной пружины масло выдавливается из толкателей. Заменять толкатели следует только при обнаруже нии их неисправности.
– Увеличенный осевой зазор коленчатого вала. Заменить упорный подшипник вала.
– Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике. Заменить изношенные детали.

Стуки на прогретом двигателе, работающем на холостом ходу

– Ослабление натяжения или износ приводных ремней. Отрегулировать натяжение или заменить при необходимости.
– Износ подшипников компрессора кондиционера или генератора. Заменить неисправные подшипники.
– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Шум деталей механизма газораспределения. Заменить неисправные детали.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля.
– Увеличенные зазоры между пальцами и поршнями. Заменить поршни и пальцы.
– Отклонение от соосности отверстий в головках шатуна. Проверить шатуны и заменить неисправные детали.
– Недостаточные зазоры между поршнями и цилиндрами. Хонинговать цилиндры и установить комплект новых поршней.
– Ослабление крепления демпфера колебаний. Подтянуть крепление или заменить изношенные детали.
– Неправильное смещение поршневого пальца. Переставить поршень.

О чем говорит лишний шум про запуске двигателя на холодную?

Если силовой агрегат полностью исправен в техническом плане, то при работе он будет практически бесшумным. Но бывает так, что в определенный момент из него могут быть слышны посторонние звуки.

  1. Шумы при запуске холодной машины, что может провоцировать их
  2. Странный звук при запуске двигателя
  3. Hyundai Elantra 2018, двигатель бензиновый 1.6 л., 120 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
  4. При запуске двигателя слышен скрежет
  5. Двигатель стал издавать посторонние звуки – лечим проблему
  6. Поиск неисправности в проводах
  7. Первые действия водителя при появлении шумового сопровождения из-под капота
  8. При запуске двигателя слышен стук
  9. Цепь ГРМ и другие периферийные детали двигателя
  10. Видео «Мастер-класс по ремонту стартера»
  11. Свистит, как «Соловей разбойник»
  12. Новости партнёров
  13. Популярное в сети
  14. Что еще почитать
  15. Комментарии
  16. Популярное за месяц
  17. Тест-драйвы
  18. Популярные теги
  19. Способ самостоятельной регулировки клапанов

Шумы при запуске холодной машины, что может провоцировать их

Ниже подробно рассматриваются основные наиболее распространенные типы аномальных шумов при пуске машины на холодную, а также их возможные причины:

  • Звук сложного запуска двигателя. При трогании на холодную, отмечается низкая интенсивность света фар, а таке воспринимается ощущение звука, будто бы автомобиль запускается без силы. Это симптом, возникший из-за проблем в аккумуляторе (с низким уровнем заряда или в плохом состоянии) или на клеммах (что, возможно, плохо проводят контакт).
  • «Катание на коньках» стартера (“грррррррр…”). Если при трогании с места автомобиль начинает издавать шум трения между шестернями, возможно, проблема со стартером.
  • Шум в двигателе (“чоф, чоф…”). Если слышен шум при запуске холодного двигателя, который похож на “чоф, чоф…” и ощущается сильный запах топлива в салоне автомобиля, возможно, что форсунки уже не герметичны, либо находятся в плохом состоянии. Шум, который производят форсунки является очень характерным и это происходит из-за эффекта выброса паров топлива во внешнюю сторону крышки клапанов.
  • Шум трения металла. Может случиться, что при пуске двигателя на холодную, был слышен шум трения между металлическими частями из района двигателя. Эта ситуация может быть симптомом, вызванным неисправностью водяного насоса. Этот металлический шум может возникнуть при контакте турбины водяного насос с самим корпусом насоса.
  • Металлический шум (звон) из зоны выхлопа. Иногда, может случиться, что какой-то протектор утечки или хомут ослаблен или раскололся. “Звон”, производится по металлической части которая открепилась или присутствуют трещины.
  • Скрип из салона автомобиля. Если возникает шум при запуске автомобиля в холодную и он похож на скрип, идущий от внутренней части салона автомобиля, возможно, что вентилятор отопления находится в плохом состоянии (наверное, нарушена ось равновесия или отсутствует смазка).
  • Звук вибрации металлических листов при запуске. Шум от вибрации металлических листов при трогании, как правило, связан с плохим состоянием трубо протекторов. Эти протекторы могут треснуть или сломаться из-за внешних факторов, таких как температура, механическое воздействие, и др.
  • Скрип в районе двигателя. Скрип в районе двигателя при трогании может возникать из-за ролика или натяжителя ремня ГРМ в плохом состоянии. Это происходит потому, что ролики или натяжители могут разболтаться
  • Прерывистость или стук в районе подкапотного пространства. Этот шум при запуске автомобиля на холодную происходит, как правило, по причине цепи ГРМ в плохом состоянии (растянута или неисправна). В этом случае, цепь врезается в коньки и производит эти стуки, особенно, если двигатель не горячий.
  • Вибрация пластика в районе двигателя (“трррррр…”). Вибрация, изменения температуры или старения материала, моет быть вызвана тем, что крышка которая закрывает двигатель растрескалась или ее опоры были повреждены, и, соответственно, слышна вибрации пластмассы.
  • Металлический шум точно во время запуска, в сопровождении вибрации по кузову и рулю. Можно рассматривать этот симптом, если поршни двигателя находятся в плохом состоянии. Эти симптомы могут привести к неисправности более серьезной.
  • Шум, будто бы перезвон метала при старте (“кло, кло,…”). При трогании, может возникнуть шум, звона металла, причиненный аварией руля. Это может быть вызвано дисбаллансировкой руля, вызывая вибрации, которые определяют этот шум. Он очень характерный.
  • Громкий свист в моторном отсеке. Другой возможный шум при запуске автомобиля в Мороз — это свист из подкапотного пространства, который, возможно, вызван деффектом в выпускном коллекторе. Трещины на этой детали, или прокладка в плохом состоянии, и то и другое может создать такой сильный свист.
  • Болтание двигателя или негармоничные шумы. Существует вероятность, что в двигателе возникают такого рода звуки, когда из строя выходят внутренние детали. Как правило, эту неисправность трудно определить, поскольку, чтобы диагностировать точно, нужно разбирать двигатель.
Читать еще:  50 лошадей матиз какой объем двигателя

Странный звук при запуске двигателя

Когда завожу мотор раздается какой-то звук и длится 1-2 секунды после запуска. Такое ощущение, что стартер продолжает крутиться, когда двигател уже завелся. Кто-нить сталкивался с этим?

Если я чего решил – выпью обязательно!

Причины почему Мазда 6 не заводится

Ни один водитель не застрахован от ситуации, когда Мазда 6 не заводится. При проблемах с пуском ДВС, следует установить и устранить неисправность. Рассмотрим основные причины, которые препятствуют запуску силовой установки Mazda 6.

  1. Начнем с банального – АКБ
  2. Мазда 6 не заводится – бензин не поступает
  3. Не запускается из-за свечей
  4. Mazda 6 не заводится – причина в ключе
  5. Сигнализация блокирует запуск
  6. Реальный случай с Мазда 6 GH

Начнем с банального – АКБ

В первую очередь искать причины, по которым Мазда 6 не заводится, рекомендуется в электротехнической части. Потребуется проверить:

  1. Уровень заряда аккумуляторной батареи – мощности разряженной АКБ Mazda 6 не всегда хватает на прокрутку стартера. При ДВС не запуститься, особенно на холодную после длительного простоя.
  2. Целостность предохранителей – перегорание плавких вставок в силовом блоке подкапотного пространства обрывает цепь питания системы зажигания, электронного блока управления двигателя внутреннего сгорания и так далее.
  3. Контактную часть проводников – слабые, оплавившиеся или окисленные контакты приводят к отказу в запуске мотора Мазда 6. Также стоит проверить проводку на обрыв. При фиксации неисправности с электропроводкой, следует устранить проблему, как можно быстрее. Иначе это негативно отразиться на общем ресурсе Mazda 6.

Мазда 6 не заводится – бензин не поступает

Следующим шагом по выявлению причины, по которой Мазда 6 не заводится, станет проверка работы топливной системы. При этом стартер крутит, но мотор не пускается. Проблема отмечается в нарушении пропорций подаваемого воздуха и бензина. Этому способствуют нижеперечисленные факторы:

  • низкий уровень топлива в бензобаке – это приводит к нахождению насоса подачи топлива выше уровня бензина, в результате недостаток давления. Также указанная проблема наблюдается при отрицательных температурах, когда в баке дополнительно скапливается конденсат;
  • неисправность насоса подачи топлива – отсутствие питания на насосе или его перегорание;
  • обрыв в контуре топливоподачи – при наблюдении ситуации, когда ДВС Mazda 6 не заводится, а в салонном пространстве чувствуется запах бензина, следует отключить зажигание. Затем скидывается минусовой контакт с клеммы АКБ. Повторную попытку запуска силового агрегата проводить только после устранения обрыва в контуре подачи топлива.

Не запускается из-за свечей

Если двигатель Мазда 6 не заводится после нескольких попыток, то причина может быть обусловлена заливанием свечей. Рассмотрим, как завести мотор Mazda 6 в указанной ситуации. Существует два варианта:

  1. Выкрутить свечи зажигания, и высушить электрод.;
  2. Установить резервный комплект элементов образующих искру.

Если перечисленные действия не способствуют запуску мотора Мазда 6, то следует выполнить смену бензина. Возможно было заправлено топливо низкого качества.

Рекомендуется использовать только оригинальные свечи. Также требуется использовать бензин с соответствующим октановым числом. Иначе будут заливаться не только свечи, но и детонировать силовой агрегат.

Mazda 6 не заводится – причина в ключе

Часто Мазда 6 с системой без ключевого запуска не заводится из-за отсутствия брелока дистанционного доступа в зоне приема радиосигнала. Считывание информации охранной системой осуществляется при нахождении брелока в салонном пространстве или рядом с автомобилем.

Также отказ в запуске ДВС Mazda 6, наблюдается из-за севшей батарейки в брелоке. Чтобы завести автомобиль в такой ситуации, следует действовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации Мазда 6 или обратиться в дилерский центр для проверки исправности дистанционного ключа управления.

Сигнализация блокирует запуск

Несмотря на выполнение полезной функции, охранная сигнализация Мазда 6 нередко блокирует пуск двигателя. Причинами, почему Mazda 6 не заводится, становятся ошибки в монтаже сигнализации, а также выход из строя отдельных элементов. Разделяют два вида неисправностей сигнализации:

  • программные – сбои в работе электронного блока управления;
  • механические – разрушение, оплавление и залипание контактной части или перегорание реле.

Что делать и как завести Мазда 6 при неисправной сигнализации? Начинать рекомендуется с проверки релейной части. Затем поэтапно снимаются и просматриваются остальные узловые части, вплоть до полного демонтажа сигнализации.

Реальный случай с Мазда 6 GH

Рассмотрим одну из ситуаций, когда Мазда 6 GH 2.5 с кнопкой старт/стоп не заводится. При первой попытке зажигание включается, а затем все блокируется. Причина неисправности провоцируется следующими факторами:

  1. Из-за разряженного аккумулятора шток защёлки рулевого колеса не выдвигается электромотором. Об этом сигнализирует значок в форме красного ключа на приборной панели.
  2. Иммобилайзер воспринимает отсутствие блокировки руля, как попытку угона. Что активирует функцию по предотвращению угона. Она предусматривает пять попыток запуска ДВС Mazda 6, которые можно использовать в течение пятидесяти четырех часов.
  3. Затем автомобиль переходит в аварийный режим.
Читать еще:  Что нужно сделать чтобы двигатель не жрал масло

(Ссылка на источник фото)

При наличии качественного диагностического сканера проблему можно устранить самому. Иначе потребуется обратиться за помощью к специалистам.

Порядок операций при самостоятельном устранении проблемы:

  1. Выполняется смена АКБ.
  2. Демонтируется декоративный кожух руля – отщелкивается накладка из резины, верхняя часть кожуха выводится из зацепления с клипс. Для снятия нижней части, понадобится выкрутить два самореза по обе стороны рулевого колеса. Отщелкиваем резиновую накладку (Ссылка на источник фото)Снимаем с клипс верхнюю обшивку

Откручиваем два самореза с обеих сторон руля
Отсоединяется разъем питания иммобилайзера, а затем медной перемычкой замыкается синий и черный провод разъема. Выдергиваем фишку с силовыми проводами из блока ИММО

Замыкаем синий и черный провода

  • Подключается автосканер, в меню которого выбирается раздел RFA(RKE). Затем удаляются все ошибки.
  • Отключается диагностический сканер, и выполняется принудительный запуск двигателя внутреннего сгорания Мазда 6. Для этого потребуется удерживать пусковую кнопку и педаль до того момента, пока стартер не пустит мотор.
  • Глушится ДВС.
  • Несколько раз закрываются и открываются замки дверей центральным замком с брелока.
  • Выжимается педаль тормоза, и коротким импульсом кнопки Start/Stop пускается двигатель. При этом на приборной панели зелёным цветом светится индикатор в форме ключа, а также на самой кнопке загорается лампочка зелёного цвета. Индикатор в форме ключа

    Зеленый индикатор на самой кнопке

    Мазда 6 может не заводиться по разнообразным причинам. Для выявления неисправности поэтапно проверяются узловые элементы Mazda 6, начиная с самого простого и очевидного. В большинстве случаев проблему пуска силового агрегата Мазда 6 можно устранить самостоятельно.

    Сизый дым при пуске на холодный Mazda 323

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1

    • Наверх

    #2

  • В доску свой
  • 1 835 сообщений
  • Может быть повторю сам себя. Каждое утро, а так же после долгого стояния машины(5-6 часов) приходится наблюдать одну и ту же картину: при пуске холодного двигателя из выхлопной трубы секунд 15-20 валит густой белый дым. Замена 3 дня назад сальников клапанов ничего не дала. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, помогите. Машина Мазда 323 1,5 16v.

    • Наверх

    #3

    А ОЖ не исчезает в неизвестном направлении? Уровень масла не растет? Пар, который нормальный, появляется секунд через 30-40, и пропадает минуты через 2, как труба прогреется. Если у тебя не так, то это может быть признаком больших неприятностей под названием «прокладка головки цилиндров».

    PS: Завтра придет Vaio и скажет, что я людей пугаю

    • Наверх

    #4

    А ОЖ не исчезает в неизвестном направлении? Уровень масла не растет? Пар, который нормальный, появляется секунд через 30-40, и пропадает минуты через 2, как труба прогреется. Если у тебя не так, то это может быть признаком больших неприятностей под названием «прокладка головки цилиндров».

    PS: Завтра придет Vaio и скажет, что я людей пугаю

    • Наверх

    #5

    Таки дымок белый или синий? Панюхай как-нить — если пахнет маслом — кольца. Если не пахнет — че-то другое. А при перегазовках на холодном движке есть? Только сразу проверять надо — поршни нагреваются очень быстро. Если тока на холодную — забей

    PS: А немного масла — это сколько?

    • Наверх

    #6

    • Наверх

    #7

    • Наверх

    #8

    Сообщение отредактировал dzid: 03.10.2005, 10:45:21

    • Наверх

    #9

    летящий на крыльях ночи

  • В доску свой
  • 6 509 сообщений
    • 1
    • Наверх

    #10

    • Наверх

    #11

    Такая же ситуация, почти такая же машина — Мазда 323, 1.6, 1991 г.в.
    Год назад я обнаружил эти же симптомы, сразу начал кипишить — чистил топливную, менял маслаки и т.д. Ничего не помогло, компрессия в норме, нигде не бежит, тосол на месте. Только свечки временами закидывало маслой, сейчас вроде перестало
    Так и езжу — масло подливаю.
    Масло жрёт примерно 500 мл на 1000 км.
    Недавно слышал предположение что «лажовое/не подходящее» масло (15W40 Mobil). Посоветовали на пару баков долить какой-то гадости в бензин и поменять масло на другое. (Потом напишу чего долить и какое масло, дома записано)
    Собираюсь попробовать этот вариант.

    ПС: Имхо этим помойкам блин уже ничего не поможет.

    • Наверх

    #12

    летящий на крыльях ночи

  • В доску свой
  • 6 509 сообщений
  • Если бы кольца то дымило бы постоянно а так масло за время стоянки стекает в цилиндр через маслоки и при запуске сгорает.
    Через кольца оно вверх бежать неможет. Хотя смотря что за двигатель.. может прокладка ГБЦ прохудилась.

    Кстати — дым точно сизый? Если белый то это тосол горит. Однозначно прокладка ГБЦ. Посмотри в расширительный бачек при прогазовках — булькает или нет?

    С тосолом хуже — можно гидроудар получить если много натечет в цилиндр.

    Попробуй после долгой стоянки выверни свечи и пошуруди пальцем в цилиндрах — чего там натекло масло или тосол?

    Сообщение отредактировал BOPOH: 03.10.2005, 15:06:43

    • Наверх

    #13

  • В доску свой
  • 4 166 сообщений
  • Такая же ситуация, почти такая же машина — Мазда 323, 1.6, 1991 г.в.
    Год назад я обнаружил эти же симптомы, сразу начал кипишить — чистил топливную, менял маслаки и т.д. Ничего не помогло, компрессия в норме, нигде не бежит, тосол на месте. Только свечки временами закидывало маслой, сейчас вроде перестало
    Так и езжу — масло подливаю.
    Масло жрёт примерно 500 мл на 1000 км.
    Недавно слышал предположение что «лажовое/не подходящее» масло (15W40 Mobil). Посоветовали на пару баков долить какой-то гадости в бензин и поменять масло на другое. (Потом напишу чего долить и какое масло, дома записано)
    Собираюсь попробовать этот вариант.

    ПС: Имхо этим помойкам блин уже ничего не поможет.

    Шум двигателя EP6 Ситроена C4 при холодном пуске.

    Показать панель управления

    • Опубликовано: 2 фев 2012 veröffentlicht
    • Настоящий ролик информирует о характере шума прогревающегося двигателя Ситроена при холодном пуске при минус 25С.
      Машинкой владел 4 года. В настоящее время авто продан с пробегом 40К. Масло заливалось рекомендованное(Тоталь инеос еск).За все время эксплуатации было 5 заливок масла. Масло не доливал ни грамма ни разу, метка стояла четко. Машинка обслуживалась в дилерском сервисе. К автомобилю за весь срок эксплуатации не имею никаких претензий. Единственный недостаток авто: продавалось 2 месяца, продал не дешево за адекватную цену. Тех кто пишет о регулировке клапанов, напомню что в данной линейке двигателей привод клапанов осуществляется при помощи гидрокомпенсаторов и не требует регулировки. В ролике запуск на холодную, двигатель исправен,шум функциональный такой как и должен быть на исправном моторе. После прогрева до рабочей температуры звук уходит и работа мотора напоминает часики. Еще один момент: этот двигатель не любит долбоебов особенно тех кто пытается на нем отрегулировать клапана)) Citroen C4 engine noise

    Комментарии • 138

    У многих ситроенов это цепь! Потом прогревается и шум пропадает , дело ещё раз повторюсь в цепи.

    Чего при холодной цепи зазоры увеличиваються? Вы чего несете то?

    Ну прогуливал человек физику в школе, не убивать же его за это =))

    а кто нибудь подскажет почему когда стоишь на светофоре на D нога на тормозе, а двигатель так трясетчя или что там так трясется как на пвтобусе, подушки целые, обороты ровнве не троит

    @YouJin может и адаптацией называется, точное название уже не помню. Вызывается через Lexia обычно после замены масла вместо сброса/уменьшения счётчика старения масла.

    @Ваня Пупкин адаптация?

    коробка. инициализация может помочь

    На горячую так тарабанит , что делать?

    @Андрей Аргиров Свечи меняла дважды, в одном колодце постоянно масло, тарахтение не пропало. Мотористы говорят звук не железный, но и вскрывать не хотят)

    @Елена Fox а ещё свеча была одна пробитая!

    @Андрей Аргиров Спасибо, попробую!

    @Елена Fox масло другое залил, не Тотал! И чисто стал работать!

    Разобрались? У меня тоже так, на горячую как дизель

    На моём с4 3 дверном там 1.6 гидрачи поменял но такого шума нету хм

    Это гидрики. У меня сёдла выпали, отремонтировал бегает как новый!

    Это гитара шумит а не двигатель,известня проблема.

    По моему у тебя гитара шумит. Это ролик который крутит помпу.

    Вальвотроник БМВ шный так работает, лишний раз убеждаюсь, что немчура не может хорошие моторы делать по причине скупердяйства

    У меня также барабанит на холодную. Пробег 80 ткм. А Сид 12 году отроду G4FG начал стучать на холодную. Задиры, каталик. Продавать буду.

    1.4 vti,пробег 190000 км,цепь родная,я второй хозяин,10000 на ней от ездил.Из за цепи прежний хозяин по моему не когда не менял аньтифриз,только что пришлось поменять радиатор печки,на крылся медным тазом.Промить его не возможно,там каналы около 1 мм,может даже меньше.Масло двигатель любит хорошое,пробовал заливать Eni масло,разница цены 1 евро на один литр с Castrol,при минусовой температуре один компенсатор начинает стучать,залил Castrol и при -20 нечего не стучит.

    В Ситроене нравится острый руль, устойчивость на дороге в любую погоду. Довольно тяговитый мотор — с 60 до 90 ускоряется легко и сразу. Нравится интерьер, качество материалов и внешний вид. Хотя к другим моделям есть вопросы по эргономике, конкретно в этой мне все нравится — подстаканники на месте, карманы большие, места хватает. В моей комлектации нет Блутуса и USB, зато есть климат. Дорожный просвет позволяет парковаться поверх бровки, и в целом достаточный. Тормоза отличные, информативные, позволяют точно дозировать усилие. Само собой есть АБС и система стабилизации. Есть конечно и недостатки — АКПП старая 4-ст., что сказывается на расходе. Не регламентирована замена масла в АКПП, хотя понятно, что без замены к гарантийному сроку 100 тыс. км она потребует серьезного ремонта. Омыватели работают с большим расходом — подача идет 3-4 сек., меньше невозможно. В заднем аналогично, к тому же с завода нет обратного клапана (жидкость уходит, щетки трут по сухому). Причем клапан копеечный (стоит

    1 доллар от Тойоты), и установка его предусмотрена — на чем сэкономили, непонятно. По надежности тоже есть вопросы, но слава Б-гу ничего серьезного. К тому же это моя первая машина, допускаю что не все всегда делал правильно. Из того что само сломалось — вышел из строя датчик ОЖ, пришлось менять термостат (в новом сказали этот датчик уже отдельно). Каким-то образом забился радиатор печки, перестала греть (почистили). Кстати он расположен очень удобно — снять/поставить вообще без проблем (это к тому, что ремонтопригодность Ситроенов неважная — в других машинах надо разбирать всю торпеду). С другой стороны, поменять аккумулятор совсем не так просто — без Ютуба я бы не смог, плюс нужен инструмент. Были еще небольшие течи прокладок, сальников, в разное время, но это мелочи. И в заключение, что я думаю по поводу этой машины — лучше Ситроена может быть только новый Ситроен.К стати есть очень хороший сайт по двигателям Ситроен и не только- OTOBA.RU/
    otoba.ru/dvigatel/peugeot.html

    На холодную стучит приводной ролик помпы,потому как не прижат между роликом помпы и шкивом коленвала.на прогреве ЕП6 ПОМПА НЕ РАБОТАЕТ.и какие могут быть увеличенные на холодную зазоры в цепи это ваз 2109 со стуками на холодную в клапанах.Пыж 3008 ЕП6 124000 пробег,да движок как от самолёта(сложный)но никаких проблем за весь период пользования.

    Подтверждаю, всякую фигню пишете, давно всё известно — на холодную стучит «гитара». Понапишете фигни, народ потом бабло сливает в унитаз — все подряд меняет.

    Нормальный двигатель, у меня на нем пробег 180000 и все как часы работает! Обслуживается своевременно и все хорошо. А что касается звука, то это скорее всего подшипник гитары. Звук как видно на видео идет с правой части мотора по ходу движения. Да там цепь, но шумит скорее всего подшипник, там мало смазки. Решение: снимаем гитару, добираемся до подшипника, снимаем уплотнение на подшипнике, набиваем смазки для подшипника, закрываем, ставим и радуемся. Метод проверен лично, звук ушел и теперь мотор шелестит приятно слуху. Всем удачи!

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector