Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Странные звуки в двигателе Калины

Странные звуки в двигателе Калины

Довольно часто двигатель Калины 1.6 8кл в зимнюю пору начинает издавать странные звуки, причем это явление наблюдается даже на совершенно новых автомобилях. Другие модели данного производителя не страдают от подобной неполадки, она характерна именно для восьми клапанной модификации двигателя, которую устанавливают на Ладу Калина. Часто автовладельцы не придают этим клокотаниям особого значения, тем более, что после того, как на улицы устанавливается плюсовая температура, звук практически исчезает. Он едва различим только в первые минуты после старта двигателя.

Однако с наступлением очередной зимы клокот возобновляется с новой силой. Если на улице сильный мороз, а также в утренние часы звук сохраняется в течении длительного времени, до тех пор пока мотор не прогреется. После того, как температура двигателя достигает 50 градусов, вибрации постепенно затихает, а при 90 градусах полностью исчезает.
Как сообщают владельцы Калины, уже обращавшиеся в сертифицированные сервисные центры, данная проблема не является гарантийным случаем. По словам представителей компании-разработчика, это явление и вовсе не свидетельствует о неполадках двигателя, а является особенностью 8-клапанной модификации. Действительно, проявившееся зимой клокотание никак не сказывается на тяги и другим характеристикам силового агрегата.
Несмотря на успокаивающую информацию, некоторые решительно настроенные автовладельцы продолжили искать способ избавления от надоедливых звуков. В большинстве случаев разобранный двигатель Калина 1.6 8кл, устройство которого не так и сложно, не давал ответов о причине дизеления. Существует мнение, что непрогретый 1,5 литровый двигатель начинает издавать звук из-за характерного для него увеличенного хода поршневой системы. Как следствие – не успевшее согреться масло не успевает как следует покрыть их и они громыхают до определенного момента. Попробуем разобраться в этом вопросе, изучив мнения специалистов.

Совет №1

Устранить клокотание можно с помощью качественных горюче смазочных материалов. Например, связка фирменного масла Castrol Magnatec и 95 бензина Lukoil. Низкокачественное масло заметно усиливает проблему. Также следует обращать внимание на расход ГСМ при длительных перегонах автомобиля на скорости выше 150 км/час, поскольку в таком режиме двигатель использует почти 200 грамм масла на каждую 1000 километров. В то же время при стандартной езде на средней скорости 100 км/час, масло практически не расходуется.

Совет №2

Если параллельно со странными акустическими эффектами наблюдаются резкие просадки оборотов во время холостого хода, а сигнал check периодически мигает, источник проблемы нужно искать в блоке генератора, установленного в двигатель 1.6 8кл Лада Калина, который вскоре выйдет из строя.

Совет №3

Характерный звук дизеления возникает из-за специфики работы контроллера, обслуживающего впрыск масла. Фиксирую низкие температурные показатели, он начинает подавать более насыщенную смесь, чем в прогретом состоянии. Усилению звука способствует сама форма коллектора.
О том, что «звенит» именно коллектор, может свидетельствовать также то обстоятельство, что в данной модификации двигателя он установлен непосредственно в головку блока. В других моделях, его месторасположение несколько иное.
Таким образом, если изменений технических характеристик силовой системы не наблюдается в течение продолжительного срока эксплуатации, звук в двигателе не должен свидетельствовать о критической неисправности. Если бы в моторе присутствовали даже незначительные зазоры, не соответствующие технологическим нормам, силовой агрегат очень быстро вышел бы из строя.

Совет №4

Странно звучащим двигатель Калина 1.6 8кл, устройство и фото которого можно найти в Сети, иногда становится того, что его задающий диск покрывается демпфирующей прокладкой из резины. При трении о ремень он заряжается статикой и начинает негативно влиять на датчик положения коленвала. Если машина постоит некоторое время на стоянке, с прокладки уйдет заряд и датчик начнет нормально функционировать.
Исправить положение можно с помощью небольшой хитрости: вкрутить в диск два маленьких самореза и соединить их многожильной проволокой. Данное приспособление покрывается стекловолокнистой шпаклевкой, чтобы не покрываться ржавчиной.

Совет №5

У некоторых автовладельцев посторонние шумы пропадали сразу после перепрошивки контроллера на новую версию с поддержкой стандарта ЕВРО 2. Эффект дизелинга больше не появлялся ни на холодном ходу, ни в обычном режиме. Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что всему виной катализатор Калина 8 кл и начальном лямбда-зонде, который своевременно не нагревается до необходимого уровня температуры.

Совет №6

На некоторых моделях автомобилей, производства АвтоЗАЗ, ранее наблюдались схожие явления. Шум в моторе возникал по причине несоответствия размерности поршней и гильз, которые были на группу больше. Точно также эффект дизеление проявлялся при низких температурах внешней среды, а после прогрева силового блока либо полностью исчезал, либо становился практически неразличимым. В подобных случаях проблема сиправлялась путем замены поршней на более крупные аналоги.
Причиной не совсем корректной комплектации может быть оригинальный конструкторский подход разработчиков двигателя. Так данная модель мотора относится к старому поколению, не поддерживающему стандарт ЕВРО 2 изначально, разработчики решили обеднить поступающую топливную воздушную смесь, а это приводило к постоянным перегревам поршня. Так как перегретый поршень непременно начал бы заклинивать, его стали заменять на меньший аналог, который хоть и не застревал в гильзе, но был подвержен эффекту «болтанки», выражавшейся в специфических шумах.

Совет №7

Если внимательно просмотреть видео, на котором показана работа 8-клапаного двигателя изнутри (крышка ГРМ снята), можно заметить, что странный звуковые эффекты появляются в моменты, когда шестерня от распределительного вала начинает вибрировать, от чего на видео она теряет резкость. Из увиденного можно сделать вывод, что между 1-ой шейкой распределительного вала и ее посадочным местом находится незначительный люфт. Причиной его появления может быть неточность проектирования данных элементов.

Совет №8

При прохождении планового профилактического ремонта, на котором изучаются показатели все датчиков авто лада калина 8 клапанов, заменяются свечи, промываются форсунки и регулируются клапана, мастера часто обращают внимание автовладельцев на шум двигателя. Первым «подозреваемым» в подобных случаях становится генератор. Поначалу едва различимый звук, становится со временем громче, напоминая в чем-то работу турбины, меняет тональность в зависимости от оборотов двигателя. При остановке мотора можно различить как он затихает и замедляется темп, при этом полное исчезновение звука происходит через несколько мгновений после того, как заглох мотор.
Такая неполадка случается в тех случаях, когда в двигателе установлен нерегулируемый кронштейн генератора с перетянутым ремнем. Из-за подобного несоответствия нормам, подшипник генератора изнашивается быстрее и выходит из строя.

Читать еще:  Щелчки при запуске двигателя киа сид

Как и когда осуществляется замена гидрокомпенсаторов на «Приоре» с 16 клапанами?

Как осуществляется замена гидрокомпенсаторов на «Приоре» (16 клапанов)? Эта информация будет полезна многим автолюбителям. Гидрокомпенсаторы представляют собой нехитрые цилиндрические приборы, которые снабжены внутри плунжерной пружиной для открывания клапанов на определенное расстояние. Это расстояние регулируется посредством подачи масла под давлением в полое пространство цилиндра гидрокомпенсатора.

Когда нужна замена гидрокомпенсаторов на «Приоре»?

Как определить, что нужна замена гидрокомпенсаторов на «Приоре»?

Явным признаком, что какой-то из 16 гидрокомпенсаторов вышел из строя, является наличие стука в двигателе. Этот стук может появляться на холодном пуске и исчезать на прогретом агрегате. Если двигатель застучал, то его, безусловно, лучше перебрать и проверить, чтобы понять, почему раздается чужеродный звук из движка. Но причиной того, что стучат гидрокомпенсаторы на холодном двигателе, может быть и то, что в них просто отсутствует масло. Через пару минут обычно стук гидрокомпенсаторов исчезает и не повторяется до следующего пуска на холодную.

При стуке компенсаторов на горячем двигателе замены их уже не избежать. Какие бы ни были прописаны сроки службы этих расходных элементов, они уже кончились. Если стучат гидрокомпенсаторы на прогретом или холодном двигателе, но только при повышении оборотов, значит, в моторе очень много масла или залитое масло слишком жидкотекучее для такого агрегата. Средством решения такой проблемы является стравливание лишнего объема смазочной жидкости или заливка рекомендованной марки масла. После проведения такой процедуры лишние звуки на «Приоре» исчезнут.

При звуке, похожем на стук одинарного гидротолкателя, причиной могут оказаться загрязненные гидрокомпенсаторы на «Приоре». При промывке неизбежна замена масла. Процедура сборки-разборки двигателя аналогична операции замены, когда стучат гидрокомпенсаторы.

Как поменять гидрокомпенсаторы на «Приоре» своими руками?

Как поменять «гидрики»?

Замена «гидриков» своими руками выполняется без особого труда. Если есть «Приора», стук в двигателе которой очень раздражает владельца, и наличие денег не слишком оттягивает карман, но есть время для творчества и выражения амбиций, можно попробовать себя в роли автослесаря.

Замена «гидриков» своими руками лучше производится на «холодной» машине.

Дав отстояться двигателю примерно сутки, позволим стечь маслу в поддон картера и присутствие его в верхней части двигателя минимизируем.

Для того чтобы добраться до блока цилиндров, где расположены гидрокомпенсаторы, необходимо:

  • обесточить автомобиль;
  • скинуть клеммы с аккумулятора;
  • отсоединить все мешающие процессу провода и шланги;
  • отсоединить магистраль кондиционера при его наличии в машине.

Для снятия головки блока цилиндров необходимо добраться до очень неудобно расположенного болта, который можно открутить только после демонтажа ремня ГРМ, что тоже является непростой задачей. Если необходима и его замена, то целесообразно это сделать одновременно.

После снятия крышки ГБЦ доступ к гидрокомпенсаторам будет практически открыт, остается убрать только распределительные валы.

Проверить работоспособность компенсаторов возможно, не вынимая их из гнезд. Для этого нужно с большим усилием надавить на каждый цилиндр: если встретите сопротивление и практическое отсутствие деформации, значит, компенсатор в порядке и его можно оставить. При выявлении слабого звена, то есть проваливающегося при нажатии элемента, замена его обязательна. Мастера рекомендуют менять комплект целиком, так как степень износа оставшихся гидрокомпенсаторов проверить не представляется возможным.

Доставать из гнезд детали является довольно простой операцией для посвященных. Обычно это делают с помощью магнита на длинной ручке. Меняем комплект целиком, устанавливаем распределительные валы, фиксируем их в местах залегания при помощи болтов.

Крышка на «Приоре» крепится к блоку цилиндров плотно, для этого не применяются резиновые прокладки, рекомендуется задействовать герметик. Все провода и шланги укладываются в места сопряжения, накидываются клеммы на аккумулятор. Теперь автомобиль поразит владельца «шепотом» работы двигателя при новых гидрокомпенсаторах.

Но удивлению хозяина нет предела, когда он слышит явный стук из-под капота, который стал только сильнее. При этом он не обращает внимания на работу двигателя в режиме «шепота». А это естественный процесс при запуске мотора после проведения ремонтных работ на блоке цилиндров. Масло не успевает быстро подняться наверх на холодном двигателе, окутать своей пленкой детали и обеспечить достойное давление на гидрокомпенсаторы при низкой температуре и высокой вязкости.

Когда это состояние превращается в нормальный рабочий режим, лишние шумы уходят и владелец слышит практически новый двигатель, который радует своим уровнем шума и внушает оптимизм своей надежностью.

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Лада Веста: стук гидрокопенсаторов, проверка, ремонт

Посторонние звуки в двигателе настораживают даже начинающего водителя. Они могут говорить как о небольших проблемах, так предвещать и скорый капремонт в самых запущенных случаях. Стук гидрокомпенсаторов на двигателях Лада Веста на холодную, на прогретом моторе, под нагрузкой или на холостых оборотах — не просто раздражающий шум, а серьезный сигнал о проблемах с двигателем. Что делать, если застучали гидрокомпенсаторы в моторах ВАЗ 21179 и 21129 Веста, X-Ray или Гранта, как убрать стук, заменить гидрики или проверить их, разбираемся оперативно.

Стучат гидрокомпенсаторы: покупать новые? Причины стука на Лада Веста

Наверняка не нужно повторять, что гидротолкатели установлены в головке блока, в газораспределительном механизме, чтобы избавить нас от периодической регулировки теплового зазора клапанов. К сожалению, гидрики внедрены только в 16-клапанные ВАЗ-овские моторы, а некоторые 8-клапанные все еще требуют регулировки. Любой стук гидротолкателя скажет о том, что с двигателем намечаются определенные проблемы. Конструкция, принцип работы и виды гидрокомпенсаторов мы подробно рассматривали здесь.

Дело в том, что гидрокомпенсатор это очень тонко настроенный гидромеханический плунжерный механизм, способный мгновенно отреагировать на малейшие изменения как в системе смазки мотора, так и в других системах.

Сколько можно ездить со стуком гидрокомпенсаторов

Запуск двигателя с цокающими гидриками, а тем более работа на высоких оборотах и под нагрузкой крайне нежелательны. Стук — это сигнал о том, что система газораспределения работает некорректно. К чему это может привести, догадаться не слишком сложно:

    перегрев двигателя; рост расхода бензина; огромные потери мощности и крутящего момента; прогар клапанов и днища поршней; клин двигателя, как крайняя степень неисправности.
Читать еще:  Горит лампа неисправности системы управления двигателем лада калина

Хорошего мало. Поэтому со стуком гидрокомпенсаторов на Лада Веста нужно разбираться как можно скорее. Причинами стука могут служить масса факторов и это зависит от характера цокота и момента его появления. Поэтому с каждым конкретным случаем для Лада Веста, Икс-Рей или Гранта (Приора) следует разбираться отдельно.

Стук гидрокомпенсаторов Лада Веста на холодную. Что делать, причины

Характер стука и периоды его появления сильно зависят от причин, вызвавших посторонние звуки из ГРМ. Для стука на холодном моторе ВАЗ 21179 и ВАЗ 21129 характерны следующие причины:

  1. Физический износ гидрокомпенсатора . Как и любой механизм, плунжерный гидротолкатель имеет свой ресурс. Особенно те гидрики, которые устанавливаются на Лада Веста с завода. Как правило, они проходят от 20 до 30 тысяч пробега, после чего начинается цокот и стук на холодном моторе. Это говорит об износе плунжерной пары, об износе корпуса гидрика или просадке возвратной пружины. Во многих случаях стук гидрокомпенсаторов на Весте связан с закоксовкой конструкции из-за использования некачественных масел.
  2. Качество и ресурс моторного масла . Вспоминаем, когда меняли масло в двигателе. Если прошло более 5-6 тысяч с того момента, причина стука гидрокомпенсаторов, скорее всего, кроется в износе масла. Оно теряет свойства, теряет вязкость, только вредит и засоряет двигатель. Гидрики, в том числе. В этом случае промываем двигатель и меняем масло с фильтром.
  3. Конструкция любого гидрокомпенсатора такова, что после остановки двигателя в корпусе толкателя в любом случае должен оставаться полный объем масла. Вытекать после остановки мотора маслу не позволяет перепускной клапан гидрокомпенсатора . Если он забит, просела пружина или изношен сам клапан, масло вытечет, а компенсатор будет ждать новой порции уже после запуска мотора. Отсюда и шум при запуске на холодную. Если после прогрева стук исчезает, дело в клапане гидротолкателя.
  4. Грязь и нагар в масляных каналах . Гидрокомпенсаторы тоже подвержены масляному голоданию. Особенно при запуске. Закоксованные масляные каналы как в головке блока, так и в гидрокомпенсаторе, провоцируют масляное голодание плунжера, что и приводит к усиленному износу толкателя и стуку из-под капота. Если есть подозрение на закоксовку масляных каналов, химические средства помогут только отсрочить механическую прочистку двигателя. Правда, в большей степени это касается моторов с пробегом от 100-130 тысяч, работающих на дешевых некачественных маслах.
  5. Масло . Мы добрались и до него, поскольку неправильно подобранная вязкость или тип моторного масла для Лада Веста первым делом замечают как раз гидрокомпенсаторы. Слишком жидкое или слишком густое не по сезону масло обязательно вызовет стук гидротолкателей.
  6. Масляный фильтр . Опять же некачественные фильтры могут не выдержать срока службы самого масла. Стук гидрокомпенсаторов на холодную также может говорить о проблеме с фильтром — он может быть забит, может быть поврежден редукционный клапан.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячем двигателе Лада Веста

На всех 16-клапанных моторах Лада Веста стук гидроопор на горячем, хорошо прогретом до рабочей температуры, говорит о том, что есть проблемы либо с давлением в системе смазки, либо масло попросту выработало свой ресурс. Здесь снова вспоминаем о пробеге после последней замены и делаем выводы. Кроме того, стук на прогретом моторе может быть вызван:

  1. Клапан гидрокомпенсатора . Аналогично стуку на холодном моторе, неисправный клапан гидрокомпенсатора может быть причиной стука. Но в случае с горячим двигателем, при нагревании корпуса гидрика забитый клапан может клинить и не пропускать масло внутрь корпуса, в плунжер. При этом на холодную стука может и не быть. Выход простой — замена или чистка гидрокомпенсаторов.
  2. Низкий уровень масла . Гидрокомпенсатор находится в самой высокой точке системы смазки и при малом, недостаточном уровне масла в системе, насос физически не имеет возможности подавать его в масляные каналы питания гидроопор. Особенно на высоких оборотах и под нагрузкой. Гидрокомпенсаторы в этом случае выступают вторичным сигналом, поскольку водитель должен быть предупрежден в первую очередь лампой низкого уровня масла в картере.
  3. Давление масла . Опасный симптом не только для гидроопор, но и для всего двигателя. А для компенсаторов есть опасность получить завоздушивание, которое лечится только прокачкой. К этому может привести неисправность маслонасоса, забитый заборник масла в картере или закоксованные масляные каналы. Также, как вариант, рассматривается возможность выхода из строя редукционного клапана масляного насоса. Но давление в системе смазки проверить не помешает.
  4. Дренажный клапан головки блока цилиндров Лада Веста — его задача схожа с клапаном гидрокомпенсатора, не выпускать масло из головки после остановки двигателя. Если он не работает и не удерживает необходимое давление до следующего запуска, стук на холодную вполне может проявляться.
  5. Физическое повреждение . Изменение геометрии корпуса гидротолкателя или установочного стакана неминуемо приведет к выходу гидрокомпенсатора из строя. Проверить это просто — достаточно снять клапанную крышку и внимательно осмотреть каждый гидрик на предмет повреждений.

Что делать, если стучат новые гидрокомпенсаторы на Лада Веста

Теоретически стук новых гидрокомпенсаторов допускается до конца их обкатки. А это максимум 150-200 км . Нормально, когда непритертый гидрик постукивает в течение первых нескольких запусков. Но если грохот продолжается в течение следующих 200-300 км , все претензии к производителю толкателей или к тому, кто их устанавливал. В любом случае, стук невозможен при качественной установке (с заправкой, прокачкой), хорошем масле и свежем фильтре.

Поэтому важно купить гидрокомпенсаторы хорошего качества у надежного производителя. Как мы говорили, неправильная установка компенсаторов также не даст им работать нормально, если вообще позволит работать. К примеру, утопленный не до конца в колодец головки блока гидрик, не сможет получать свою порцию масла, поскольку маслозаборная проточка на корпусе не совпадает с маслоподводящим каналом.

Как проверить гидрокомпенсаторы на Лада Веста

Определить неисправный гидрокомпенсатор на слух может только опытный моторист. Для этого может быть использован медицинский фонендоскоп. Визуально вычислить неисправный толкатель сложно, а вот с помощью щупа — вполне возможно. Но для этого придется снимать клапанную крышку. Для проверки находим щуп толщиной до 0,02-0,1 мм. Сначала обращаем внимание на те компенсаторы, кулачки распредвалов над которыми развёрнуты вверх. Это означает, что клапан полностью закрыт и распредвал не воздействует на клапанную пружину и на сам гидрокомпенсатор.

Если щуп толщиной 0,1-0,2 мм проходит свободно, компенсатор может не работать. Его необходимо менять, ремонтировать или прокачивать. Допустимый зазор — до 0,1 мм . Проворачиваем распредвалы и проверяем остальные гидрики.

Конечно, это только приблизительная проверка. Более детально толкатели можно проверить только после снятия с головки. Неисправный сразу покажет себя — компенсатор не должен продавливаться руками, протекать и проваливаться, а также зависать в продавленном состоянии. Неисправные гидрокомпенсаторы прокачиваются, ремонтируются, а надежнее всего — замена новыми. Подробнее о замене гидрокомпенсаторов на 16-клапанных Вестах рассказано здесь.

Читать еще:  Ваз 2109 инжектор плавают обороты на холостом ходу на горячем двигателе

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Троит при старте на холодную ВАЗ-2115 1,6i 8-кл

ВАЗ-2115, 2010г., пробег 110 тыс., 1,6i, 8 клапанный.

Заводится на холодную сразу и начинает сильно троить. Иногда при этом глохнет. Секунд через 20-30, особенно, если поддать газку, троить перестаёт и работает нормально. На горячую заводится нормально. Свечи и провода заменил. Свечи без нагара, нормальные. Ничего не изменилось. Решил заменить форсунки. На первом цилиндре форсунка с чёрным масляным налётом. Дырочки немного засалены. Остальные чистые. По всей видимости, это засаливание мешает при старте работать форсунке и движок троит. Потом форсунка прочищается и работает нормально. После замены форсунок неделю заводилась нормально, сейчас опять начала на холодную троить. Масло не жрёт вообще. За 8 тыс. пробега не подливаю ни разу. Компрессия на первом цилиндре 12 атм. На остальных не ниже 11. Регулировал клапана, результата нет. Прошивка мозгов родная, ни разу не перепрошивал. Подскажите, – что может быть?

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Лучшие ответы

Ответы

8

)

Показано комментариев: 8 .
Всего: 8 .

Роман

Проверьте не подсасывает ли воздух где то или плохой контакт на фишках какого нить из датчиков. Скиньте фишку с датчика фаз и заведите на холодную. Если проблема уйдет значит фишка или датчик.

Но почти сразу после переборки ДВС появилась новая проблема, которой раньше не было. При разгоне примерно на третьей или четвертой скорости при 1000 – 2000 оборотах появляются дёргания. Одиночные и быстрые, будто появляется пропуск воспламенения на одном из цилиндров. При этом пропусков воспламенения компьютер не обнаруживает. Вот версии:

– старая форсунка на первом цилиндре выдаёт бедную смесь по сравнению с тремя другими;

– датчик коленвала выдаёт в компьютер не корректную информацию из-за загрязнения;

– на одном из цилиндров низкая компрессия после переборки;

– шкив коленвала имеет люфт после переборки (он тоже снимался для замены сальника);

– повреждён один из ВВ проводов.

Начала троить снова. Снял рампу с форсунками. Первая опять чёрная. Поставил чистую старую. Завёл сразу и без троения. После этого психанул и перебрал движок. Почти капремонт. Прокладка ГБЦ в районе первого цилиндра подтекала.

Моя версия, что из-за неё антифриз попадал в камеру сгорания. За ночь из-за высокого остаточного давления в системе охлаждения антифриз мог попасть в цилиндр и при первом провороте двигателя через впускной клапан возможно попадал на форсунки и заливал их. Потом, во время работы ДВС продукты сгорания наоборот попадали в систему охлаждения. Это было видно по пузырям воздуха выходившим из шланга в бачок. И началось это так же недавно.

Раз уж ДВС вскрыл, то решил менять всё, что только можно. Клапана, кольца, колпачки, прокладки.

Дополнительно заменил помпу, ремень ГРМ и ролик.

Две недели после этого заводится без проблем. Пузырей воздуха из шланга в бачок системы охлаждения больше нет. По все видимости проблема решена.

Заодно перестала появляться ошибка неисправности катализатора (по всей видимости она до этого загаралась из-за попадания в систему паров антифриза).

На первом фото – свечи после 10000 км

На второй фото – новая форсунка на первом цилиндре после 300 км пробега по городу.

На третьем фото – старые форсунки. Грязная это на первом цилиндре

Похоже, Вы и ответили на свой вопрос))) Всё действительно указывает на проблему с сальниками клапанов. Как вариант, можно ещё предположить проблему в направляющей втулки клапана. Это может быть и выработка на рабочей поверхности втулки, так и микротрещина. Не часто, но бывает, что на направляющих втулках образуются микротрещины. Через которую (ые) может проходить масло в цилиндр. Но, в любом случае, чтоб точно определить и устранить причину, придётся снимать ГБЦ.

Ничего, в итоге, не изменилось после замены форсунок. Первая также засирается маслом. Есть предположение, что дело в маслосъёмных колпачках. Первое время, как поставил новые форсунки, заводилась отлично, то-есть они ещё не были запачканы маслом, а со временем ситуация ухудшилась.

Прошу прокомментировать версию.

Похоже на обогащенную смесь, я бы посмотрел время впрыска, а также обратил бы внимание на работу лямда-зонда. Может он барахлит – не корректирует смесь.

Конечно лямбда-зонд после пуска холодного двигателя барахлит! Мало того, этот стервец вообще отказывается работать при холодном двигателе! А вот минут через пять, когда мотор прогреется, он потихоньку включается в работу! А тут бы скорее глянуть на работу ДТОЖ холодного двигателя, может он вместо +20 показывает 0.

Интересная версия, но на неё пока не похоже. Что такого могло в автомобиле измениться, что в рампе начал образовываться воздух. Машину всегда ставлю ровно. Заправку не менял. Да и с новыми форсунками сейчас заводится гораздо лучше. Было пару раз начинала троить, поэтому и подумал, что ничего не изменилось. Но на следующий день все нормально. Пока наблюдаю. На выходных посмотрю, образуется ли налет на новой форсунке в первом цилиндре. И проверю старую форсунку на стенде. А менять их все равно пора было.

Первая форсунка на рампе – самая дальняя от входа в неё бензина. Возможно в Вашем варианте в рампе скапливается воздух. Или пары бензина. А это уже вопрос к количеству бензина в баке, положению автомобиля во время стоянки. Попробуйте ставить машину так, чтобы левая сторона была выше правой.

А перед заменой форсунок хорошо было-бы проверить старые на распыл и производительность на стенде.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector