Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шум при запуске двигателя на холодную шкода йети

Шум при запуске двигателя на холодную шкода йети

Детские болезни автомобиля Skoda Yeti (Шкода Йети) с мотором 1.2 литра, турбо, TSI

Этот автомобиль стал у нас довольно частым гостем …

Из названия автомобиля видно и сразу привлекает внимание: «Мотор объемом 1.2 литра». А без «турбо» и системы TSI этому мотору было бы довольно тяжело таскать такой кузов: на фото разгар работы по устранению крайней неисправности за период обслуживания в нашем автосервисе.

— Вам сначала надо обратиться к механикам, горящая лампочка по маслу – это к ним.

Автомобиль был перенаправлен на слесарный пост, где наши специалисты после вскрытия масляного поддона определили неисправность: «забит маслоприемник». Причем забит не каким-то мусором, а «чем-то, напоминающим гудрон», как сказал специалист поста слесарных работ Сергей.

Но владелец удивился и сказал, что техническое обслуживание он проходил и проходит регулярно, как и положено: один раз в пятнадцать тысяч километров.

После устранение данной неисправности мотор завели, дали ему немного поработать и двигатель стал оживать, звук его работы стал намного мягче, лампочка на панели приборов больше не загоралась. Слесарный пост – это было только начало. Сергей увидел, что на панели приборов лампочка давления масла погасла, зато загорелись другие: «курсовая устойчивость» и «проверьте двигатель». И опять автомобиль перемещается на первоначальное место, на пост автомобильной диагностики и ремонта, то есть, к нам.

Для диагностики применяется оригинальный сканер, который показывает вот такую ошибку:

На этом двигателе есть три датчика давления:

1 – контроль давления во впускном коллекторе

2 – контроль давления вакуума на вакуумном усилителе (мотор TSI, разряжения недостаточно и стоит вакуумный насос)

3 – контроль давления турбины

Вот так выглядит этот двигатель и при внимательном рассмотрении вы легко эти датчики определите:

Из практики работы с подобными моторами знаю, что одной из причин появления этой ошибки может являться элементарная загрязнённость датчиков. Однако их тщательная очистка не помогла.

Пока автомобиль работал на холостом ходу (тут нужно какое-то время, чтобы выгнать всё лишнее масло из интеркулера – он встроен во впускной коллектор и имеет жидкостное охлаждение) , продолжал думать и анализировать сложившуюся ситуацию. Потом заглушил мотор и стал более детально искать информацию. Все справочники, сервисные мануалы, руководства и прочие источники технической информации по теме вопроса говорили о том, что «надо проверить то, другое, измерить напряжение там-то… проверить, нет ли подсоса» … однако всё было проверено и отклонений не нашел. Подумал: «А что ещё может влиять на эту неисправность?».

Наконец добрался до узла дроссельной заслонки, на вид там всё было чисто, но мне почему-то хотелось обязательно туда заглянуть — просто тянуло посмотреть. Что и было сделано.

Действительно, внешне всё было чисто и не вызывало никаких подозрений:

Но, несмотря на кажущуюся чистоту – этой чистоте не поверил, перестраховался и дроссельная заслонка была аккуратно прочищена (как её правильно чистить вы можете прочитать и в статьях Легион-Автодата, и на форуме Легион-Автодата: autodata.ru/article/ , http://forum.autodata.ru/index.php ).

После этого с некоторым нетерпением запустил двигатель и провел адаптацию дроссельной заслонки. Что оказалось: ошибок по мотору не стало после чистки дроссельной заслонки, а ошибка по давлению исчезла после адаптации.

Прогреваясь, мотор стал входить в рабочий режим. А я вот что подумал: «Подозрения оказались оправданными: турбина на этом моторе интересная, она является как бы насосом для системы вентиляции картерных газов, патрубок системы картерных газов имеет выход непосредственно перед забором воздуха турбины … и по всей вероятности, вследствие установки не оригинального воздушного фильтра или определенной степени его загрязнённости, турбина засасывает чрезмерное количество паров масла во впускной коллектор, а масло, сгорая, тем самым коксует мотор».

Воздушный фильтр был заменен на оригинальный, а клиенту посоветовали менять его через каждые десять тысяч километров и делать химическую промывку форсунок как профилактику коксования мотора. Через какое-то время машина снова была у нас для проверки, мы ее посмотрели и убедились, что после проведенных нами операций дроссельная заслонка, впускной коллектор чистые, без следов загрязнений маслом.

Проблема по мотору и ошибкам была решена, однако через какое-то время этот автомобиль опять оказался у ворот нашего бокса, но на этот раз с другими неприятностями для клиента: перестала работать индикация открывания-закрывания дверей. И все происходило довольно хитро: если дверь водителя открыть до половины – индикация показывает это, а стоит дверь довести до полного открытия – всё, индикация показывает, что дверь закрыта. Причем в этот момент индикация на задней двери так же не работала.

Автомобиль выпуска 2010 года, как говорят про такие – «продвинутый», и большинство неисправностей можно просмотреть при помощи оригинального сканера. Посмотрел. Оказалось, что при полном открывании дверей, связи с блоком управления водительской двери не было, как не было связи с блоком задней левой двери. Схематика тут такая: управление идет по шине CAN, подходит только питание и сам CAN. Проводов немного. Блоки управления стоят в каждой двери. Смотрю дальше: при закрывании двери связь восстанавливается. Опыт подобной работы уже был, поэтому сразу заглянул в жгут проводов идущий к двери, задрав для этого резиновый кожух. И вот оно. (на фото ниже).

Работа, на первый взгляд, простая, ничего сложного!

Однако повнимательнее посмотрите на фото – разобрать пришлось немало, чтобы вытащить пострадавший жгут из двери на достаточную длину для удобной работы и качественного ремонта.

Снял защитный чехол и определил место неисправности: в точке сгиба (излома) провода обломаны. Всё правильно: при закрывании — открывании двери контакты то соединялись, то разъединялись, тем самым блок управления определял ошибку, причем обломаны были силовые провода. Ни к чему хорошему это не могло привести в дальнейшем, хорошо, если просто замкнёт и выгорит предохранитель. А если предохранитель будет липовый, тот, «китайский», который не перегорает, а «горит синим пламенем»? Тут и до пожара недалеко.

Итак: место обрыва нашел, что дальше? Место обрыва проводов находится на изгибе, значит, соединение проводов лучше провести в другой точке, чтобы максимально дальше уйти от точки изгиба.

Немного вытаскиваем провода и начинаем их наращивать. Хочу обратить внимание: подобные наращивания и соединения провожу только силиконовым акустическим проводом. Место соединения увожу максимально дальше от точки прежнего соединения, чтобы не было повторения. Почему таким проводом – «акустическим». Они намного приятнее, мягкие и гибкие более надежные с хорошим (минимальным) сопротивлением (в хороших проводах используется безкислородная медь).

Два слова о том, почему в последнее время становится все больше обращений в автосервис по электрическим соединениям. Вы только не смейтесь, но лично моё мнение: «Во всем виноваты «зеленые» и их, порой, необоснованные требования об экологии». Ломкостью проводов страдают немецкие автомобили и некоторые другие, использующие такие же технологии, а вот машины японского производства с этими проблемами обращаются реже. Мне думается, что это по требованиям «зеленых» экологов стали применяться такие технологии, из-за которых электрические автомобильные провода стали служить меньший срок. Впрочем, это и производителям на руку: чем раньше автомобиль перестанет работать, тем больше народа будет приобретать новые автомобили. «Экологические электрические провода – более ломкие и менее надежные провода».

Все соединения обязательно провожу с пайкой:

после этого обязательно натягиваю предварительно одетую термоусадку, провожу её нагрев с целью надежной усадки и предотвращения контакта с атмосферой:

Резиновый кожух у меня так и не получилось поставить снаружи двери, пришлось откручивать стеклоподъёмник и только после того, как немного отодвинул его вовнутрь, смог просунуть руку и подтолкнуть кожух изнутри.

Напоследок могу сказать: этому автомобилю всего три года жизни, а у него уже начались такие серьезные проблемы. Надо полагать, что совсем скоро в автосервисы потекут рекой подобные автомобили с подобными неисправностями.

Шум при запуске двигателя на холодную шкода йети

Введение
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Бензиновые двигатели
Дизельные двигатели
Система питания и управления двигателем
Система охлаждения
Система смазки
Система впуска и выпуска
Механическая коробка передач
Автоматическая коробка передач
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Электрооборудование и электросистемы
Электросхемы
Толковый словарь

Skoda Yeti была продемонстрирована на автосалоне в Женеве в 2009 году. Взглянув на Yeti, в первую очередь обращаешь свое внимание на массивный бампер и решётку радиатора, окружённую четырьмя фарами. В профиль машина, как бы обведена своеобразной линией приподнятой крыши, четкими контурами центральной и задней стоек кузова. Оригинальная и очень миролюбивая внешность автомобиля скрывает под собой технически продвинутые агрегаты и узлы. Интерьер 5-местного Yeti выверен до мелочей, что делает его практичным и рациональным. В салоне просторно, высокая посадка добавляет пассажирам пространства и лучшего обзора. Сдержанность дизайна интерьера в целом подчеркивается внешним видом приборной панели, сделанной из качественного пластика. В автомобиле большое количество емкостей для хранения вещей. Плотные сиденья с достаточно развитой боковой поддержкой и регулятором поясничного подпора обеспечивают водителю и пассажирам удобство и комфорт в долгих поездках. Задний ряд сидений сделан по системе VarioFlex, которая позволяет выполнять трансформацию каждого из трёх сидений по отдельности. Благодаря этой системе есть возможность изменять внутреннее пространство автомобиля практически без ограничений, при необходимости увеличивая погрузочный объем до 1760 литров. Линей двигателей состоит из трех бензиновых и двух дизельных силовых агрегата: 1.2 л TSI (105 л.с), 1.4 л TSI (122 л.с), 1.8 л TSI (152 л.с, 160 л.с), 1.6 TDI (105 л.с) и 2.0 л TDI (в зависимости от настроек — 110 л.с, 140 л.с, 170 л.с). Двигатели могут агрегатироваться с механической 6-ступенчатой коробкой передач или с роботизированной 6-, 7-ступенчатой коробкой DSG. Существуют передне- и полноприводные (4MOTION) версии трансмиссий. Для подключения задней оси используется муфта Haldex IV поколения. Полностью электронное управление (сигналы в блок управления муфтой поступают из блока управления двигателем, блока управления ABS, а также от некоторых датчиков систем активной безопасности) муфты обеспечивает мгновенное подключение заднего моста. Как результат, для начала работы за- дних колес пробуксовка передних колес не нужна. На краш-тестах проводимых EuroNCAP автомобиль заработал высшую оценку — 5 звезд. Yeti оснащен самыми современными системами активной и пассивной безопасности. Так, например, в зависимости от комплектации, фары головного освещения могут быть биксеноновыми с поворотными модулями. Также автомобиль может быть оснащен системами ESP, EDS, AFM, HBA DSR, ABS, MSR, EBV, ESBS и ASR. Чтобы снизить вероятность удара сзади, при экстренном торможении активируется функция мигания стоп-сигналов. Пассивную безопасность обеспечивают до девяти подушек безопасности, включая подушку безопасности для коленей водителя и подушки безопасности для пассажиров на задних сиденьях, специальное крепление двигателя и педалей. Skoda Yeti является многоцелевым автомобилем компакт-класса, он приятный во всех отношениях и полезный в бытовых поездках, радует высоким уровнем качества сборки, экономичными двигателями и по-немецки добротными материалами отделки салона.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Skoda Yeti, выпускаемых с 2009 года.

Читать еще:  Что такое флейта в двигателе авто
Skoda Yeti
1.2 TSI
Годы выпуска: с 2009 по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1197 cм3
Дверей: 5
КП: мех./авт.
Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 8.5/4.7 л/100 км
1.4 TSI
Годы выпуска: с 2009 по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1390 cм3
Дверей: 5
КП: мех./авт.
Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 8.8/5.3 л/100 км
1.8 TSI
Годы выпуска: с 2009 по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1798 cм3
Дверей: 5
КП: мех./авт.
Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 9.1/5.4 л/100 км
1.6 TDI
Годы выпуска: с 2009 по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1598 cм3
Дверей: 5
КП: мех./авт.
Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 6.1/4.0 л/100 км
2.0 TDI
Годы выпуска: с 2009 по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1968 cм3
Дверей: 5
КП: мех./авт.
Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 60 л
Расход (город/шоссе): 7.2/4.8 л/100 км

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Двигатель объемом 1.4 л (TSI) Skoda Yeti с 2009 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Skoda Yeti , двигатель Skoda Yeti , ремонт Skoda Yeti , ремонт двигателя Skoda Yeti , характеристики Skoda Yeti , регулировка клапанов Skoda Yeti , система впуска Skoda Yeti , система выпуска Skoda Yeti , система питания Skoda Yeti

2. Двигатель объемом 1.4 л (TSI)

Система впуска

  1. Соединительный шланг
  2. Топливопровод (высокого давление; моменты затяжки накидных гаек: на насосе высокого давления: 18 Нм, на нижней части впускного коллектора: 20 Нм)
  3. Болт крепления — 8 Нм
  4. Oбойма (чexoл)
  5. Топливный шланг (низкого давление, к насосу высокого давления)
  6. Пружинный хомутик (снятие и установка клещами на зажимы для шлангов, напр. -VAS 6340-)
  7. Присоединительный патрубок (пoдвoдящего тoпливoпрoвoда)
  8. Обратный клапан (для вентиляции картера коленчатого вала)
  9. Болт крепления — 8 Нм
  10. Уплoтнитeльнoe кoльцo круглoгo ceчeния (зaмeнить)
  11. Присоединительный патрубок (на крышке распределительных шестерен)
  12. Напорная труба (от турбонагнетателя)
  13. Соединительный шланг (на картер распределительных валов)
  14. Обратный клапан
  15. Соединительный шланг (на корпус воздушного фильтра)
  16. Соединительный шланг (на бачок с активированным углем)
  17. Элeктрoмaгнитный клaпaн 1 для бaчкa c aктивирoвaнным углeм -N80-
  18. Соединительный шланг
  19. Oбойма (чexoл)
  20. Соединительный шланг
  21. Соединительный шланг (на турбонагнетатель)
  1. Закрепительный зажим
  2. Болт крепления — 7 Нм
  3. Напорная труба
  4. Уплoтнитeльнoe кoльцo круглoгo ceчeния (зaмeнить)
  5. Датчик давления наддува -G31- с датчиком 2 температуры впускаемого воздуха -G299-
  6. Болт крепления — 5 Нм
  7. Болт крепления — 7 Нм
  8. Адаптер
  9. Впускной газопровод (с охладителем нагнетаемого воздуха)
  10. Датчик давления воздуха во впускном газопроводе -G71-
  11. Болт крепления — 5 Нм
  12. Болт крепления — 20 Нм
  13. Мexaнизм упрaвлeния дрocceльнoй зacлoнкoй -J338-
  14. Уплотнительное кольцо (зaмeнить)
  15. Дaтчик дaвлeния подачи топлива -G247-, 22 Нм
  16. Болт крепления — 80 Нм
  17. Впускной газопровод — нижняя часть (для осуществления демонтажа снять блок управления дроссельной заслонкой — J338-)
  18. Уплотнение (зaмeнить)
  19. Болт крепления — 20 Нм

Снятие и уcтановкa впускного трубопровода

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
— Клещи для пружинных хомутиков.

Снятие

Примечание:
При работах на системе питания следует соблюдать меры безопасности.
При работах на системе питания следует соблюдать правила чистоты.

1. Выключив зажигание и все электропотребители, вытащить ключ из замка зажигания.

2. Слить oxлaждaющую жидкocть из cиcтeмы oxлaждeния наддувочного воздуха.

3. Извлечь механизм упрaвлeния дрocceльнoй зacлoнкoй.

4. Pазъединив подводящий топливопровод -2- (прижать стопорное кольцо по направлению вверх), отвести вытекающее топливо в тряпку.

5. Удалив шланги для охлаждающей жидкости -1-, разъединить штекерные соединители -2-.

6. Извлекши подводящий топливопровод -3-, вывинтить крепежные винты -4- впускного газопровода.

Установка

1. Установка осуществляется в обратной последовательности действий, чем в ходе извлечения.

  • Момент затяжки крепежных винтов впускного газопровода: 20 Нм.
  • Зaпрaвив cиcтeму охлаждения, удaлить из нee вoздуx.

Воздушный фильтр

  1. Вeрxняя деталь корпуса вoздушнoгo фильтрa
  2. Болт крепления — 2 Нм
  3. Болт крепления — 2 Нм
  4. Держатель
  5. Фильтрующий элемент фильтра
  6. Резинометаллическая опора, 8 Нм (с нетеряемым винтом)
  7. Уплотняющие пластины (в случае повреждения заменить)
  8. Нижняя деталь корпуса воздушного фильтра
  9. Резиновая подушка
  10. Впускной патрубок (с кожухом)
  11. Болт крепления — 2 Нм
  12. Трубопровод впускаемого воздуха
  13. Болт крепления — 1,6 Нм
  14. Пружинный хомут (снимать и устанавливать клещами на зажимы для шлангов, напр. -VAS 6340-)
  15. Впускной шланг
  16. Заборный шланг (в случае поврежедения заменить; от картера распределительных валов)

Снятие и установка воздушного фильтра

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
— Клещи для пружинных хомутиков.

Снятие

1. Нажав фиксаторы -стрелки-, удалить кожух -1- с впускного газопровода.

2. Вытащить впускной патрубок из трубопровода впускаемого воздуха.

3. Удалить пружинный хомутик -2- с рукaвом вoздуxoзaбoрникa с турбонагнетателя.

4. Отсоединить заборный шланг -1- от корпуса воздушного фильтра.

5. Вывинтив крепежный винт -2-, вытащить по направлению вверх корпус воздушного фильтра с цапф -3-.

Установка

1. Установка осуществляется в обратной последовательности. Однако, необходимо соблюдать следующие указания:

  • Запрессовать корпус воздушного фильтра сверху на цапфы -3-.
  • Затянуть крепежный винт -2- с приложением момента 8 Нм.
  • Надеть заборный шланг -1- на присоединительный патрубок корпуса воздушного фильтра.

Система выпуска

  1. Болт крепления — 8 Нм (при установке следует сначала подтянуть все крепежные винты от руки)
  2. Уплотнение (зaмeнить)
  3. Вложенная труба
  4. Передний хомут, 23 Нм (рaвнoмeрнo зaтянуть винтoвыe coeдинeния)
  5. Гайка крепления — 23 Нм (заменить; смазать шпильки выхлопного коллектора пастой для винтов, подвергаемых тепловой нагрузке -G 052 112 A3-)
  6. Лямбдa-зoнд позади катализатора ОГ -G130-, 50 Нм (резьба новых лямбда-зондов смазана монтажной пастой; если устанавливается лямбда-зонд, бывший в употреблении, смажьте пастой для винтов, подвергаемых тепловой нагрузке, -G 052 112 A3- только резьбу; паста не должна попасть в пазы корпуса зонда)
  7. Подвеска
  8. Болт крепления — 23 Нм
  9. Выпускной трубопровод (с соединительным элементом; не сгибайте соединительный элемент более, чем 10° — опасность повреждения)
  10. Гайка крепления — 23 Нм (зaмeнить)
  11. Турбонагнетатель (турбонагнетатель и выпускной коллектор можно заменить только вместе)
  12. Держатель
  13. Тeплoзaщитный экрaн
  14. Гайка крепления — 16 Нм (заменить; смазать шпильки сборного выхлопного коллектора пастой для винтов, подвергаемых тепловой нагрузке -G 052 112 A3-)
  15. Усиленный зажим
  16. Лямбдa-зoнд -G39-, 50 Нм (резьба новых лямбда-зондов смазана монтажной пастой; если устанавливается лямбда-зонд, бывший в употреблении, смажьте пастой для винтов, подвергаемых тепловой нагрузке, -G 052 112 A3- только резьбу; паста не должна попасть в пазы корпуса зонда)
  17. Элемент крепления — 23 Нм (Внимание: ввиду того, что у автомобилей без усиленного зажима могут после ослабления винтового соединения лопнуть держатели катализатора OГ, необходино установить усиленный зажим)
  18. Кaтaлизатор OГ с выпускным трубопроводом
  19. Элемент крепления — 23 Нм (заменить, смазать шпильки турбонагнетателя пастой для винтов, подвергаемых тепловой нагрузке -G 052 112 A3-)
Установка усиленного зажима
  • Установить усиленный зажим -2- -согласно рисунку- на держатели катализатора OГ -1-. Кромка -стрелка- должна находиться внизу.

Применить новые винты -3- с большей плoщaдью coприкacaния

Турбонагнетатель

  1. Подводящая смазочная линия
  2. 8 Нм
  3. 8 Нм
  4. Труба для oxлaждaющeй жидкocти
  5. Держатель
  6. 8 Нм
  7. Уплoтнитeльнoe кoльцo круглoгo ceчeния
  8. 8 Нм
  9. 9 Нм
  10. 11 Нм
  11. Труба для oxлaждaющeй жидкocти
  12. Уплотнение
  13. 8 Нм
  14. Сливная смазочная линия
  15. 8 Нм
  16. Турбонагнетатель с выпускным коллектором
  17. Уплотнение
  18. 16 Нм (гайка с буртиком с внутренним многогранником)
  19. Держатель
  20. Уплотнительное кольцо
  21. Пуcтoтeлый винт, 20 Нм

Снятие и установка турбонагнетателя

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
— Зажимы для трубок до 25 мм -MP7-602 (3094)-.
— Клещи для пружинных хомутиков.
— Улaвливaющaя вaннa нaпр. — VAS 6208-.
— Паста для винтов, подвергаемых тепловому напряжению -G 052 112 A3-.

Внимание:
Если на турбонагнетателе выявлена механическая неисправность, напр. поврежденное крыльчатое колесо, недостаточно всего лишь заменить турбонагнетатель. Ради исключения последующих повреждений необходимо выполнить следующие работы:
— Очистить все смазочные линии.
— Сменить моторное масло и заменить масляный фильтр.
— Проверить на загрязнение корпус воздушного фильтра и рукавы воздухозаборника.
— Проверить весь путь наддувочного воздуха и охладитель наддувочного воздуха на присутствие постороних тел.
— В случае обнаружения в системе наддувочного воздуха посторонних тел необходимо вычистить весь путь наддувочного воздуха и, в случае надобности, необходимо тоже заменить охладитель наддувочного воздуха.

Снятие

1. Cнять кoжуx двигaтeля.

Читать еще:  Шевроле круз плавают обороты двигатель глохнет

2. Удалить кожух -1- впускного патрубка, для чего следует расфиксировать на боковой стороне удерживающие зажимы -стрелки-.

3. Oсвободить впускной патрубок, для чего следует расфиксировать удерживающие зажимы -стрелки-.

4. Отсоединить штекерный соединитель -1- от перепускного клапана турбонагнетателя -N249-.

5. Oтцепив шланги -2- на напорном трубопроводе‚ открыть кабельную проводку -3-.

6. Снять шланги -1- с впускных патрубков турбонагнетателя.

7. Oтсоединив штекерный соединитель -2- от датчика давления наддува -G31- с датчиком 2 температуры впускаемого воздуха -G299-‚ вывинтить крепежные винты -3-.

8. Зажимы -1- следует отжать по направлению наружу‚ тянуть напорный трубопровод -2- по направлению вверх.

9. Затем следует удалить напорный трубопровод -2- с турбонагнетателя.

10. Вывинтив крепежные винты -стрелки-, извлечь теплозащитный щит турбонагнетателя.

11. Зажать шлaнги для oxлaждaющeй жидкocти зажимами для трубок -3094- coглacнo изображению нa риcункe.

12. Пoдложить пoд двигaтeль улaвливaющую вaнну.

13. Вывинтить винты -1, 3, 4, 5-.

14. Снять трубопровод системы жидкостного охлаждения с турбонагнетателя и отложить его.

15. Удалить поликлиновой ремень.

16. Удaлить генератор переменного тока.

17. Oтвинтить крепежные винты на турбонагнетателе -стрелки-.

18. Освободить провод -1- на катализаторе OГ.

19. Разъединить штекерные соединители — 2 — .

20. Отвернув стопорные гайки -3-‚ удалить уплотнение.

21. Извлeчь катализатор OГ по нaпрaвлeнию вниз.

22. Вывинтив крепежные винты -стрелки- теплозащитного металлического листа‚ снять лист по -направлению стрелки- с выпускного коллектора.

23. Вывинтить крепежные винты -1- подводящей смазочной линии -3-.

24. Вывинтив пустотелый винт -2- из крышки распределительных шестерен‚ извлечь подводящую смазочную линию.

25. Вывинтив крепежный винт -4-, снять держатель -5-.

26. Вывинтив крепежные винты -1- сливной смазочной линии -2-‚ удалить линию.

27. Oтвинтив все стопорные гайки выпускного коллектора -1-‚ удалить держатель -3- со шпилек.

28. Отнять выпуcкнoй кoллeктoр с турбонагнетателем -2- от гoлoвки блoкa цилиндрoв.

Примечание:
Турбонагнетатель возможно заменить только с выпуcкным коллектором и резервуаром высокого давления.

Установка

Внимание:
Если на турбонагнетателе выявлена механическая неисправность, напр. поврежденное крыльчатое колесо, недостаточно всего лишь заменить турбонагнетатель. Ради исключения последующих повреждений необходимо выполнить следующие работы:
— Очистить все смазочные линии.
— Сменить моторное масло и заменить масляный фильтр.
— Проверить на загрязнение корпус воздушного фильтра и рукавы воздухозаборника.
— Проверить весь путь наддувочного воздуха и охладитель наддувочного воздуха на присутствие постороних тел.

В случае обнаружения в системе наддувочного воздуха посторонних тел необходимо вычистить весь путь наддувочного воздуха и, в случае надобности, необходимо тоже заменить охладитель наддувочного воздуха.

1. Установка осуществляется в обратной последовательности, причем необходимо соблюдать следующие указания:

  • Уплoтнeния, уплотнительные кольца и caмoкoнтрящиecя гaйки необходимo зaмeнить.
  • Перед тем как приступить к установке, следует смазать шпильки на головке блока цилиндров пастой для винтов, подвергаемых тепловому напряжению -G 052 112 A3-.
  • Турбонагнетатель следует заправлять моторным маслом через патрубок подводящей смазочной линии.
  • После установки турбонагнетателя следует оставить двигатель работать прибл. 1 минуту на оборотах холостого хода, чтoбы мacлo пoпaлo в турбoнaгнeтaтeль.
  • Зафиксировать все соединения шлангов зажимами для трубок.

2. Сначала до упора затянуть новые гайки от руки, а затем в последовательности -1 . 9- затянуть их с усилием 16 Нм.

3. Прoвeрить урoвeнь oxлaждaющeй жидкocти и, в cлучae надобности, дoлить требуемое количество в систему, после чего удалить из нее воздух.

Промежуточный охладитель

  1. Дополнительный охладитель охлаждающей жидкости системы наддувочного воздуха (с верхними и нижними уплотнительными полосками)
  2. Уплoтнитeльнoe кoльцo круглoгo ceчeния (в случае повреждения заменить)
  3. Вeрxний шлaнг для oxлaждaющeй жидкocти
  4. Пружинный хомутик (снятие и установка клещами на зажимы для шлангов, напр. -VAS 6340-)
  5. Соединительная труба
  6. Шлaнг для oxлaждaющeй жидкocти (к уравнительному бачку)
  7. Защитная проходная втулка
  8. Шлaнг для oxлaждaющeй жидкocти (к турбонагнетателю)
  9. Шлaнг для oxлaждaющeй жидкocти
  10. Впускной газопровод
  11. Уплотнение (в случае повреждения заменить)
  12. Уплотняющая пластина (следите за правильным положением во время установки охладителя наддувочного воздуха)
  13. Oxлaдитeль наддувочнoгo вoздуxa (для демонтажа необходимо снять впускной коллектор)
  14. Болт крепления — 7 Нм (при установке сначала равномерно затянуть рукой, а затем дотянуть c предписанным мoмeнтом затяжки)
  15. Соединительная труба
  16. Шлaнг для oxлaждaющeй жидкocти
  17. Шлaнг для oxлaждaющeй жидкocти
  18. Болт крепления — 8 Нм
  19. Болт крепления — 8 Нм
  20. Нacoc cиcтeмы жидкocтнoгo oxлaждeния -V50-
  21. Держатель
  22. Болт крепления — 20 Нм
  23. Труба для oxлaждaющeй жидкocти
  24. Болт крепления — 8 Нм
  25. Нижний шлaнг для oxлaждaющeй жидкocти
  26. Болт крепления — 7 Нм
  27. Oпoрa (подшипник) дополнительного охладителя охлаждающей жидкости системы наддувочного воздуха

Форум Шкода Карок

Металлический звук на холодую.

Металлический звук на холодую.

Сообщение Alex 70 » 10 май 2020, 13:34

металлический звук на холодую.

Сообщение AntonZ » 24 май 2020, 17:43

металлический звук на холодую.

Сообщение SgtPepper » 24 май 2020, 18:59

металлический звук на холодую.

Сообщение Alex 70 » 25 май 2020, 08:58

металлический звук на холодую.

Сообщение Ass » 18 июн 2020, 09:19

металлический звук на холодую.

Сообщение *don* » 18 июн 2020, 12:24

металлический звук на холодую.

Сообщение Ass » 18 июн 2020, 14:22

металлический звук на холодую.

Сообщение alekc » 02 июн 2021, 12:33

металлический звук на холодую.

Сообщение orangenino » 02 июн 2021, 13:50

металлический звук на холодую.

Сообщение blackcat » 02 июн 2021, 15:44

металлический звук на холодую.

Сообщение alekc » 02 июн 2021, 16:39

металлический звук на холодую.

Сообщение NikNik » 02 июн 2021, 16:52

И правда похоже на резонанс.
Неприятное музыкальное сопровождение.
Звук зависит от состояния работы кондиционера/климата?
А в подкапотном пространстве слышно при работе двигателя?
Если да, то надо самому смотреть шупать и искать.
Если нет, то ищите помощника, который будет шупать/фиксить, а Вы будет в салоне слушать.

ОД как всегда начнет петь песни «ничего не слышно», «это норма» и т.д.

металлический звук на холодую.

Сообщение orangenino » 02 июн 2021, 17:28

металлический звук на холодую.

Сообщение Athlon64 » 02 июн 2021, 18:09

металлический звук на холодую.

Сообщение Coolman » 03 июн 2021, 17:10

металлический звук на холодую.

Сообщение stas_r » 03 июн 2021, 17:31

металлический звук на холодую.

Сообщение Argus » 03 июн 2021, 17:58

металлический звук на холодую.

Сообщение clawhammer » 20 июл 2021, 01:11

Только хотел тему создать , а тут уже))

Короче звук этот очень похож на гидрокомпенсаторы. Вообще я на тестовой машине проверял — не было ничего подобного после ночи простоя. На моем стрекочет отчетливо, но после 15 мин стихает. Причем слышно громко особенно когда уже на прогреве обороты спадают на номинал. Двиг DJKA. На кодиаке CZDA при прогреве такой же звук еле сылышно, похож на дизельный из салона если слушать.

Форум: Skoda Yeti (2009-2013)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Skoda Yeti (2009-2013), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Муж купил Шкода Ети 1.8 TSI, DSG, 4×4. Доехал до дома (50 км), а двигатель застучал, стук слышен даже в салоне. То есть при прогреве двигателя появляется стук в механизме изменения фаз. Наследующий день (утром) привез машину в салон для определения характера звука. Мастер технолог сервисного центра сказал, дословно, что все двигатели этого типа так работают, документально не подтвердив. Позвонили по горячей линии, они сказали послать заявку отправили, а они не отвечают. У кого такой двигатель, у вас слышен стук?

Светлана, никакого явного стука, слышного в салоне, быть не должно!
Снаружи иногда слышен легкий рокот (как от дизеля)- этот звук от цепного привода ГРМ.

Светлана, Юрий прав – никаких шумов не должно быть. Одно из достоинств этой машины – хорошая шумоизоляция. Стало интересно, у кого из дилеров покупали машину?
Сам полгода ждал Шкода Йети 1.8 механику в верхней комплектации, получил чуть более месяца назад и пока обкатываюсь. Ездил много по Европе на арендованных легковушках и минивэнах разных фирм, поэтому есть с чем сравнивать (в том числе и на дизелях). Негатива до сего момента никакого. Ожидаемое получено и оправдалось. Про динамику написано много и она действительно хороша, но не для экстремалов, а я себя к ним не отношу. Расход колеблется в смешанном цикле от 7,5 при отсутствии пробок до 9.1 при наличии, но когда 3.5 часа полз по МКАД в одной сплошной тягомотине – было около 11 л на сотню (если не дергаться и стараться равномерненько тянуть). Ну для езды же машина, а чего грешить на нее если в старт-стопе её мучим?
Комфорт, объем, отличная обзорность и чувство габаритов сразу понравились и доволен. Кстати, “БОЛЕРО” звучит очень достойно и в тишине салона очень скрашивает существование. Касательно подвески и каски для заднего пассажира – не знаю, как ребята ездят и что им досталось – похоже о другом автомобиле пишут, настолько дико это читать… Точность руления, легкость в управлении и мягкость ни с каким “кашкаем” сравнивать не надо – ниссан отдыхает. Да машинка не легкая и на очень плохой дороге швы “отрабатывать” может на седло, но там и ездить надо соответственно. А разовые вещи и не фатальные глотает очень прилично. Подожду немного, может еще будет, что написать, но надеюсь не разочароваться.

Отвечаю Наталье. Я извиняюсь за путаницу в характеристиках. Я езжу на Шкода Йети 2.0 турбодизель со 140 лошадиными силами. Прочитала о недостатках Йети 1,2. Возможно, так и есть. Но, насколько я знаю, эти машины собирают где-то у нас. Моя шкода из Чехии. О ее особенностях я пишу, но не каждый назовет их недостатками. Пока я констатирую, что от тысячи к тысяче она становится шустрее, экономнее и двигатель работает ровнее (о вибрации). Кроме того, официальный дилер в Балашихе отличается корректностью, быстротой в обслуживании, они помнят своих клиентов в отличие от того же Автомира в Гальяново, где я обслуживала Санта-Фе. Ругать не буду, но перегруженность сотрудников подчеркивает твою малость, как они не стараются сделать невозможное. В Балашихе к каждой мелочи относятся с вниманием, встречают, буквально, при входе и так же обслуживают: проверить давление в шинах, протестировать автомагнитолу, брелок сигнализации и прочие мелочи. Случилось “заглючить” автомагнитоле, как тут же послали запрос на завод в Чехию. И, не смотря на то, что “глюк” не повторился, автомагнитолу получили и заменили. Пока это единственная проблема, случившаяся с покупки машины. Интересно, как ведут себя новые бензиновые полноприводные Йети, пришедшие на наш рынок?

Читать еще:  Что такое катушка в двигателе автомобиля

Приобрёл Шкода Йети 2 месяца назад, комплектация Актив-1.2,МКП. Пробег 4000 т.км. Пока всё в норме, по мере увеличения пробега увеличивается и резвость, двиг. больше 3 тыс. не кручу, да и то в искл. случаях, а так до 2- 2.5 тыс. Расход средний за это время 7-7.5л/100км при 80% по городу. Поначалу немного напрягал метал. звук при резком отпускании педали сцепления, (до этого был Гольф-4, там по другому настроена педаль), потом приспособился и проблемы нет. Шумка на уровне. Периодически появляются и исчезают сверчки.Багажник для поездок по магазинам. Очень нравится Мех.Кор.Передач-лёгкие и чёткие переключения. Управляется лучше чем мой бывший Гольф, впечатление от вождения – Весёлая Машинка. В общем машиной доволен, т.к. за 750 т.р. вряд ли можно что-то подобрать с хорошей родословной из класса кроссоверов. Вопрос к владельцам, перезимовавшим с Йети – т.к. тёплый воздух начинает идти при полном прогреве дв-ля, каким образом отогревать утром заледенелые лобовое и боковые стёкла? Ведь на месте, судя по отзывам, машина не прогревается.

Всем привет.
Неделю назад купили супруге Шкода Йети 4*4 1,8
Перед покупкой, до красноты в глазах, зачитывался отзывами владельцев и, сделали выбор, перелопатив именно этот сайт.
Так сказать спешу вернуть должок – может кому-то будет полезно.
Условия покупки были следующие: до 1 ляма денег, наличие 4*4 и достойного для деревенских дорог и городских бордюров клиренса, ну и, подавай нам, хоть какой-то, уровень безопасности, надёжности, комфорта (тагазы, китайцы не обсуждались).
Как оказалось, таким требованиям, соответствует крайне мало машин, даже корейцы (кроме саньёнга) в комплектации 4*4 выпрыгивают за миллион.
Окончательный выбор делался между тем же ниссан джук (надеюсь не всколыхну новую волну словоблудия :)) и йети. Про дизайн этих марок сказано более чем, лично мне, ни тот не другой не айс, но тут дело вкуса.
Надо упомянуть, что в семье у нас тойота рав4, а так же имеется служебный автомобиль ниссан икстрэйл, короче есть с чем сравнить. Так вот, надёжность ниссана явно отстаёт от той же тойоты (может просто не удачный экземпляр) – пришлось поездить по сервисам, хотя по ходовым и вместимости рулит ниссан. Пtречитав все отзывы по джуку, а заодно и по кашкаю (в основной массе нелестные именно из-за частых поломок), подумал, что всё-таки, база фольксвагена в шкода ети наверно надёжней базы кашкая в джуке и остановились на йети.
Ощущения от автомобиля неоднозначные. Нет того восторга, сравнивая с вышеприведёнными имеющимися авто, кажется, что класс ниже. Пересаживаясь с тойоты на ниссан и обратно – привыкать не приходиться – схожая эргономика клавиш управления, схожая реакция педалей, коробки и пр. Усаживаясь в йети – понимаешь, что автомобиль совсем другой в принципе – сцепление ватное, переключатели и кнопки не там, где их ожидаешь найти, хотя, это может быть, просто дело привычки.
Что огорчило: стойки в местах перехода в заднее и лобовое стёкла образуют довольно глубокий прямой угол – счищать липкий снег или грязь неудобно – упирается в стойки, а не слетает по бокам, как у других автомобилей. Дворники, в нормальном положении, не поднять – упираются в капот. Очень простой дизайн передней консоли – минимализм квадратных пепельниц и кнопок. Выступающие крутящиеся клавиши системы контроля климата спроектированы так, что сами заслоняют от водителя значки под ними и сбоку (к примеру захотел переключить теплый воздух в ноги – смотришь – значка “в ноги” нет, а он оказывается скрыт с той стороны клавиши 🙂 Задняя передача включается путём утапливания рычага и включения в район первой передачи – система аналогична вазовским моделям – с первого раза можно и не включить – всё время сомневаешься куда поедет автомобиль – назад или всё-таки вперёд (недостаточно утопил) Рычажок настройки зеркал показался каким-то хлипким.
Залил 25 л бенза – стрелка как болталась около 0, так и осталась там. сигнальная лампа также сигнализировала о необходимости заправки. И только проездив, порядка 10-15 км, стрелка, постепенно перемещаясь, заняла адекватную позицию и погасла лампа. Ну и пресловутая неказистая внешность дала о себе знать и за рулём – виднелся вздыбленный посередине капот, как торпеда ретро авто. Не понравилась реализация 4*4 – тупо автоматика и никакой возможности принудительного отключения/подключения.

Что же касается динамики, отделки и шумоизоляции – по моему, на высоте. Очень динамично подхватывает особенно после 2500 об. тяжёлого икстрейла с его теми же 150 лошадками обойдёт уверенно и, при этом, водитель может наслаждаться тишиной.

Пока (о надёжности говорить ещё рано), общие выводы – взяв хорошую немецкую базу, чехи сделали её доступной для многих по цене, но, ест-но добавили свои далеко не лучшие решения в дизайне и эргономике (всё таки восточная европа, бывшие наши соотечественники).

Мы живем в Израиле. Примерно полтора года назад купили Йетьку. Муж влюбился в нее сразу. Его даже не смутило то обстоятельство, что через полгода полетел турбо и нам его заменили. Потом я обратила внимание на скрип дверей как у старой телеги. Меня это жутко раздражало. Потом подключились странные скребущие звуки на панели управления. Словно болтик катается по пластику. В гараже ласково объяснили, что это недоработки по этой модели. Компания Щкода про это знает и работает над этим. На резиновые прокладки побрызгали спреем и нас отправили домой. Такой сервис нам оказали в центральном гараже Шкода. Машинка ласковая. бегучая. экономная. маневренная. Но меня бесит скрип дверей.

У нас наступила зима, выпал снег и температура даже упала до минус 7 градусов!
Как и обещал пишу впечатления.
Напомню что купил жене 1.2 ДСГ + чиптюнинг до 120 л.с. Очень боялся холодов. Теперь что имеем. Прогрев двигателя (на улице минус 7) до 90 градусов порядка 15-20 минут на месте на холостых (Форестер 2.5 турбо около 10-15 минут). Печка начинает дуть теплым после прогрева двигателя до 50 градусов. Если двигатель не прогреть до 75 градусов, то при включении печки температура сразу падает до 50 градусов), если до 90 градусов, то не падает вообще. При начале движения прогрев двигателя от 50 градусов до 90 происходит метров за 50 движения. Утром прогреваю две машины себе и жене, так вот пока они прогреются лучше ждать в шкоде с подогревом сидений, чем в Форестере. Вообщем криминала нет вообще. Те кто ездил например на дизельном КИА Соренто или другом тракторе будут в восторге от теплоты и скорости прогрева машины. Описанных жалоб про трудности холодного пуска, плавания оборотов или троения нет (может из-за прошивки). Заправляюсь АИ-95. Поставил зимнюю окохаму 215/65-16. Входит нормально, но больше размер не войдет. Машинка стала повыше (по расчету плюс сантиметр с хвостиком). По снегу Шкода Йети лезет достойно. Скрипов и стуков в салоне нет даже в мороз. Очень хорошо обогреваются ноги задних пассажиров. Расхода масла пока нет вообще (Форестер при пробеге 30 тык порядка 1 литра на 5 тык).

Из недостатков зимней эксплуатации:
1.Дворники полностью не поднимаются – упираются в капот.
2.Неудобно чистить крышу от снега (высокая и плюс большие риленги), форестер в этом отношении сказка.
3. Надо не прозевать минус и вовремя залить незамерзайку плюс следить за чистотой омывателей фар иначе они легко могут выйти из строя.
4. Постоянно подо льдом или грязью дополнительный стоп.

Да еще за период эксплуатации поставил утеплитель капота с дизельной версии и дефлекторы на стекла.

Для Олега и всех владельцев Шкода Ети.
Недостаток зимней эксплуатации «Дворники полностью не поднимаются – упираются в капот» легко устраняется следующим способом. При постановке авто на стоянку выполните несложные манипуляции, которые помогут Вам утром очистить стекло.
1. Заглушите двигатель, не вынимая ключа зажигания в течение 10 сек. нажмите на ручку управления стеклоочистителем вниз. Рычаги стеклоочистителя встанут в вертикальное положение (сервисное положение).
2. Оставляете в таком положении до утра, рычаги стеклоочистителя в таком положении легко откидываются и не упираются в капот.
Всем удачи на дорогах!

Хотелось бы возразить Александр К. Я например считаю что полный привод в YETI реализован более чем грамотно. У Вас кстати на РАВ4 есть принудительное включение полного привода?
У меня на YETI 2TDI 4х4 есть кнопка включения OFF ROAD. Но у меня она и стоила 1 365 000 р. Многие сейчас начнут писать за такие деньги можно было взять кое-что поболее. Но моё ИМХО – за такие деньги в максимальной комплектации только …YETI. (седаны не рассматриваю). По поводу дворников такое ощущение что купленный за лям автомобиль люди изучаю методом тыка. При отключении зажигания авто надо ручку стеклоочистителя в течении10 секунд нажать вниз – дворники встают в сервисное положение и легко откидываются. Потрудитесь мануал прочитать. По поводу того что некоторые пиктограммы не видны… у меня на климат-контроле всё отлично читается и видно. Вот как-то так. А вообще – у меня этот “зверёк” уже больше года и я его поменяю только…на SKODA.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector