Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шум при запуске двигателя

Шум при запуске двигателя

Добрый день! Может кто встречался с проблемой:
При запуске непрогретого двигателя (1NZ)раздается лязгающий-скрежещащий шум, секунды на 2-3. Затем пропадает. Сначала решил что цепочка ГРМ — поменял цепочку, натяжитель. На 2-й день после замены опять появился. Уже полгода катаюсь «как есть»
Поездки к сервисменам дают два диагноза:
1) цепочка ГРМ — типа первый раз неправильно поменяли.
2) Умирает VVTI и лечение будет дороже чем замена двигла на контракт.
Причем никто не говорит конкретно, по принципу «давай попробуем» и «заменим движок все будет хорошо».
Кому верить?

В этой теме 38 ответов

Добрый вечер.Увидела проблему точь в точь как у меня. И ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕННАЯ ДО СИХ ПОР.Правда у меня королла 2004г. и пробег 67тыс. При холодном запуске тот же шум. Поменяли бендикс стартера. И клапан, что вы говорите VVTi. Все также. Теперь было предложено в сервисе поменять натяжитель цепи. : тыс. работа и натяжитель 750 руб. Масло заливаю уже третий год как увас 5w20 с зеленым листом в серой банке. Но шум появился только месяц назад. И к тому же у меня не было достаточно масла в двигателе. Залили аж 2 литра. Получается, что эту проблему я сама себе создала?

и потом они обижаются на «обезьян с гранатой» O

Простите, а как долго не хватало 2 литров масла? Масло ушло после предыдущей замены, или его жестоко не долили?
С таким приключением чего угодно можно от двигателя ждать 🙁

Масло заменено было в октябре прошлого года. В мае долила остаток в банке, т.к. уровеньмасла занижен на щупе был. После добавки уровень в норме. Спустя месяц куда делось резко такое количество не понятно.
Теперь о моей проблеме к создателю темы. Посмотрите как долго горит у вас значок масла. У меня при холодном запуске значок масла горит до последней точки поворота ключа. А тут же глушишь двигатель,заводишь снова и значок горит как положено, только в начале поворота ключа потом сразу гаснет.Сегодня отдам в ремонт мастеру, который мне это подсказал. У королл это бывает что-то с маслом.потом отпишусь, что починено. А по поводу замены цепи это развод, она бы постоянно гремела и при езде.И к стати, что не было масла у меня это тоже не причина. Особенность нашей с вами модели авто.

Как приятно выслушать квалифицированный ответ от опытного автомеханика, да еще и представительницы прекрасной половины человечества по совместительству!
А то я уж волноваться начал по поводу неожиданного исчезновения и отсутствия масла у себя в двигателе, а оказывается, это просто особенность такая у нашей модели! Уррра!

alj жжешь, пиши исчё! 🙂

Ну давайте теперь на девушку накинемся.

Действительно не будем превращать наш форум во взаимные подколы. Просто девушка проспала расход масла а ей вовремя никто не подсказал так как она девушка. Сейчас она прочитала и все поняла.

Да разве же я против 🙂 А по-дружески подколоть форумчанина (-ку) — это же святое право каждого.
Ну а вообще, нечего самой подставляться с категоричными суждениями в областях, в которых не особо разбираешься. 😉

Товарищи мужчины не обращаю внимания на ваши колкости по поводу моих мозгов и не обижаюсь.Такие нападки от вашего брата встречаю везде и всюду. За редким исключением. И отношусь с уважением к мужчинам, которые относятся с уважением и к женщинам за рулем. Далее, вместо нападок могли бы посоветовать что-то толковое.За этим и форумлю.Моих мыслей по поводу ремонта авто я не высказываю. Все что я писала про авто со слов исключительно мастера. Так что кого волнуют эти проблемы прислушайтесь.Разбираться во всех тонкостях машины нет вовсе желания. Но при возникновении проблем приходиться вникать. Вчера машина была в ремонте. Что мастер делал я не знаю. Масло сливал , в двигатель не лез.Это в крайнем случае. Масло с 5w20 поменял на Тотал 7000 и менять его нужно чаще через 6т. пробега, а не через 10т. Отсюда и изношенность двигателя. Заводиться немного лучше, но не идеально.

Сейчас на сайте
  • melkflash
  • Mikeken
  • Перейти в Чат

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!
  • Dark Angel

Исполнилось: 47 Возраст: 47

Исполнилось: 39 Возраст: 39

Исполнилось: 98 Возраст: 98

Всего 14 именниников.
В списке наиболее активные.

Причины и способы устранения свиста из-под капота

Множество неисправностей в автомобиле можно определить по звуку. Когда появляются какие-то сторонние шумы в виде непонятного стука, скрежета, воя или свиста, то это может сигнализировать о поломке одного из узлов авто. Некоторые неисправности довольно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и противных звуков. Но есть определённые признаки поломок, которые проявляются наиболее часто. Чаще всего при запуске двигателя слышен свист, причиной которому может служить ряд факторов. При этом подобные неприятные звуки могут быть и при уже работающем моторе. Далее мы расскажем о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при его запуске и работе

Всегда приятно осознавать то, что твоя машина полностью исправна и не доставит неудобства в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя каких-то деталей машины. Это заставляет людей сомневаться в своём «железном коне», и положительных эмоций такое авто явно не прибавит. Самым частым сигналом о поломке является свист при запуске двигателя. Причём с ним сталкиваются не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, которые недавно выехали из автосалона.

Причиной того, что при работе двигателя слышен свист, может стать ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не настолько опасный знак, насколько надоедающий. Хотя если мотор начал издавать такие посторонние звуки и двигатель свистит всё сильнее, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя. Некоторые проигнорированные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и массе проблем.

Ремни

Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ влечёт за собой появление того самого назойливого свиста, который может усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя. А может, наоборот, исчезать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышно и не заметить его невозможно.

При появлении свиста первым делом нужно проверить натяжение приводных ремней

Первым делом нужно проверить натяжение всех приводных ремней в двигателе. Если какой-то из них ослаблен, то возможны его проскальзывания, что приводит к свисту при работе двигателя. В этом случае нужно натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить у него нормальный свободный ход. Ещё одной причиной проскальзывания ремней могут стать попавшие на них грязь и масло. В этом случае его нужно тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Читать еще:  Электрическая принципиальная схема управления трехфазным асинхронным двигателем

Чаще всего неприятности в плане издаваемого шума доставляет ремень генератора. Появляется свист при запуске двигателя и исчезает при повышении оборотов двигателя, так как ремень входит в одну амплитуду с роликами и шкивами. Грозить это может недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами. Бывает и так, что двигатель свистит, а потом внезапно перестаёт издавать этот звук. При этом сразу никаких изменений не наблюдается. А причиной этому может стать обрыв ремня генератора. После того как он обрывается, зарядка аккумулятора при работающем моторе прекращается. Об этом обычно сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители замечают её и придают этому какое-то значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-то в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Ещё одной наиболее частой причиной возникновения свиста из подкапотного пространства автомобиля является ремень ГРМ. Тут последствия игнорирования проблемы могут быть куда серьёзнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но обратить внимание на это стоит обязательно. За обрывом ремня ГРМ может последовать капитальный ремонт мотора из-за загиба клапанов, стоящий больших денег. Поэтому на всякого рода свисты при работе двигателя нужно своевременно реагировать и не доводить ситуацию до крайностей. Это касается не всех типов моторов, однако настоящая проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодную вызван всё теми же ремнями. Если при прогреве мотора он исчезает, то причина однозначно в них. В холодное время года есть шанс, что консистентная смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень будет не способен прокрутить шкив генератора, попросту проскальзывая. Решением такой проблемы может стать замена этой смазки и натяжение ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще крутится сам по себе и его не заклинило. Поэтому, как вы видите, свист на холодном двигателе устраняется довольно легко.

Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Возможно, что некоторые из них нуждаются в натяжении или в замене.

Ролики и подшипники

Ещё одними элементами автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные шумы, являются всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих узлах мотора. Зачастую при неисправности они издают звуки немного отличные от обычного свиста — вой низкой тональности. Этот звук появляется при запущенном моторе ещё на холостых оборотах, но усиливается с повышением оборотов и тут же исчезает или становится намного тише. Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то «вылечить» это можно заменой вышедших из строя деталей.

Неисправности впускной системы

Если при работе двигателя слышен свист, а вы уже убедились, что причина не кроется в чём-то другом, то, скорее всего, во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность. Это может быть или дроссельная заслонка, которая периодически заклинивает и создаёт специфические завихрения воздуха, или впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой дроссельной заслонки. Но для того чтобы хорошо очистить её от грязи, необходимо полностью снимать этот узел, о чём не нужно забывать.

Во втором случае проблема заключается в засорившемся клапане PCV системы впуска. Горячий воздух из картера не может нормально циркулировать из-за этого, что приводит к выдавливанию масла через уплотнения из-за чрезмерно высокого давления и появлению того самого свиста при работе двигателя. «Лечится» настоящая проблема обыкновенной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на вентиляционной трубке картера. Если клапан металлический, то прекрасно подойдут все средства для чистки, которые не поцарапают поверхность. В том случае если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто поставьте клапан на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащаются турбокомпрессорами, которые значительно повышают их мощность и ходовые качества. Но это ещё один узел в двигателе, который может сигнализировать о своей неисправности характерным и громким свистом. Причиной этому может стать утечка воздуха в месте соединения мотора и турбокомпрессора. Обычно такие звуки говорят о скорой «кончине» этой важной детали. Наиболее часто эта неисправность встречается на машинах, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких авто знают, что свист турбины дизельного двигателя не приводит ни к чему хорошему.

Что делать при появлении свиста из-под капота?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых мотор и его узлы могут издавать свист при запуске двигателя или при его работе. Чтобы устранить большую часть из них, автовладельцу не нужно обладать какими-то специальными профессиональными навыками. С заменой многих ремней и роликов, с их натяжением, а также с очисткой элементов впускной системы можно справиться самостоятельно. Но если вы не уверены в том, что вам под силу совладать с подобными проблемами, то лучше не затягивайте с ними, а обращайтесь в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогого ремонта и массы ненужных неприятностей, которые могут застигнуть вас врасплох.

Шум цепи при холодном запуске и его устранение

С недавних пор двигатель, а точнее цепь, при «холодном» запуске начала издавать тарахтящий звук, секунд 10-15, потом резко звук сходил на нет и никак не проявлялся до следующего холодного пуска после длительной стоянки. При этом никаких ошибок по ГРМ не было.

Послушав звук, ОД сразу приговорил гидронатяжитель цепи. Сказали, что в нём начинает сифонить клапан, и при длительной стоянке масло из него вытекает обратно в картер. Из-за этого при каждом холодном запуске цепь недостаточно натянута и издаёт такой звук, пока маслонасос не прокачает масло и не наполнить гидронатяжитель вновь.

После замены звук пропал. Работы выполнены по гарантии, без затрат с моей стороны.
По расходникам: кроме самого натяжителя с уплотнителем, понадобятся прокладка клапанной крышки и прокладки свечных колодцев.

Так же на всякий случай был выполнен замер растяжения цепи — всё в норме. Рекомендую её выполнить заодно с заменой натяжителя, так как практически все необходимые операции дублируются. Отличие только в ослаблении болтов шкивов распредвалов и вкрутке имитатора натяжителя для замера. Подробнее всё расписано в официальной методике ПСА.

Читать еще:  Датчик расхода воздуха газель двигатель 4216

Касаемо методики замены так же хотелось написать пару слов, так как в сети много пряморуких, сводящих данную операцию к тупо «выкрутил старый — вкрутил новый». Согласно методике ПСА, раздел 7.2 — категорически запрещается снимать гидронатяжитель без блокировки коленвала и распредвалов специальными приспособлениями.

Citroen C5 2010, engine Gasoline 1.6 liter., 156 h. p., Front drive, Automatic — dealership service

Comments 9

Я недавно померял цепь грм и успокоители и натяжитель, всё оригинал, но через пару дней снова появмлся звук на холодную(

маслянный фильтр поменяй на оригинал. противодренажный клапан не держит на твоем масло стекает с натяжителя

Ещё раз снимаю шляпу 🙂 Ваш бортжурнал просто шедевр.Жаль нет попкорна под рукой :).На моём Ситроене С4 150л.с 34 000 пробег и тоже утренний пуск сопровождается треском.Я эту машину совсем недавно купил и честно говоря немного в шоке от того что цепной привод ГРМ так быстро выходит из строя.(хорошо что машина на гарантии ещё)

Безумный успокойся … какие тебе документы, говорят же тебе при замене гидронатяжителя требуется вскрывать фиксировать распредвалы и коленвал, я менял гидронатяжитель без этого и никак на работе двигателя это не скажется (видимо физику процесса ты не знаешь),
шум цепи на холодную — это начало конца цепи (чтобы тебе не говорили) сначала было 68 мм предельное растяжение, потом его увеличили (инструкцией ))) до 72 мм (шум появляется при близком к предельному растяжению, соответственно и фазы ушли, кстати цепь по ИНСТРУКЦИИ ! неменяется?, как же так где же твои инструкции?
поговори с мотористом, гидронатяжитель прокачивается для удаления воздуха из него, делается это просто, перед установкой. Это конечно не панацея, потому и говорю почитай другие форумы.
Я менял цепь 30 тыс. назад проверил растяжение цепи этим летом — растяжение «ноль».
А нервы твои от невоспитанности и бескультурья, не вижу смысла продолжать.
P.S. Я думаю скоро ты отпишешься, как тебе по инструкции меняли ГРМ (лучше тебе бы мозг заменили).
Удачи «Безумный» ))).

Я абсолютно спокоен. Был бы неспокоен — уже ехал бы к тебе, благо 2 часа пути. Заметь, я лишь слегка стебался над тобой, но ни разу не оскорбил. Это такое типичное поведение истериков-гопников, у которых аргументов нет, начинать орать на собеседника «успакойся!» или переходить на оскорбления (типа «безумный», «заменили мозг»), но при этом еще и не забыть обвинить собеседника в невоспитанности… Цирк одного клоуна. Пришел — разгавнился на ровном месте, получил шелчёк по задранному носу простыми фактами — заистерил и разговнился еще больше, ибо аргументации — 0, только желчь.

Физику процесса я то как раз знаю, а насчёт твоих личных «умозаключений» под девизом «и так сойдёт» — я уже ответил ранее — пиши письмо дурачкам из ПСА. Ты так и не ответил — пишешь?

По поводу цепи — ты вообще забредил… Сам написал о нормативе, потом сам же задал тупой вопрос о том где же инструкции по замене… Ну и несёт же вас, Остап… Начало конца цепи — это естественно её растяжение, а не звук вызванный выходом из строя натяжителя (в моём случае). Для определения состояния цепи есть чёткая методика, описанная в той же, что я и выложил в этой записи БЖ, и ты даже что-то о ней слышал и даже знаешь о нормативе 68 мм (я в шоке). А про 72 мм — документ в студию (кстати, ты до сих пор так ни одного и не привёл, и ни за одно свое слово не ответил фактом). Повторяю для особо одаренных — у меня этот параметр в пределах допуска, причём значительно меньше 68, об уходе фаз и прочем — вообще речи не идёт. Так с какого х я её должен был менять?

Касаемо гидронатяжителя и его прокачки — ты это в письме ПСА полюбому укажи, эти дурачки-инженеры вообще не в теме. А мотористам своим передай — никакого воздуха в исправном(!) натяжителе не остаётся после его первого заполнения. Заполняют(«прокачивают») его предварительно исключительно для того, что бы он работал с первых же секунд после первого запуска двигателя с ним, без тарахтения цепи первые 15-20 секунд до его первичного заполнения маслом. В этом ничего критичного нет, поэтому производитель не указывает это в обязательных процедурах. Как подтверждение — в последующем, исправный натяжитель, благодаря клапану, всегда остаётся заполненным маслом и никакого шума цепи при последующих холодных запусках ДВС нет. Собственно ровно как и у меня проблема исчезла, так как новый натяжитель держит давление и не сифонит масло. А всё что ты написал об устранении проблемы прокачкой — бред сивой кобылы и попытка временно убрать симптомы, а не решить проблему в корне. Впрочем, это лишь очередное подтверждение твоего принципа «и так сойдёт».

Свои проклятия про ГРМ можешь свернуть в удобную форму и внедрить сам знаешь куда.
А для начала бы научился пользоваться кнопкой «ответить» под сообщением, понимаю, что для для такого гения как ты — это трудная задача, но можно было бы освоить.

Удача нужна не мне, она нужна твоей машине в твоих руках

успокойся, это ни бла, бла, а я сам выполнял этот ремонт своего авто и знаю это не по инструкциям, хотя прежде чем откручивать гайки изучил инструкции, а про высокомерие — посмотри в зеркало — не смешно? ), а про прокачку гидронатяжителя и прочие мелочи читайте параллельные форумы в т.ч. о Mini

То есть ты изучил инструкции и сделал не по ним :))) Красава))) Ну я и говорю — «и так сойдёт» — твой принцип.
Мне смешно читать твои рекомендации о зеркале, потому что ничего высокомерного я и близко не писал, лишь написал о банальном визите в сервис, но тут появился мистер «и так сойдёт» и решил «сумничать», написав глупость задрав нос.
Слов много — фактов и документов ноль (зеро). Письмо в ПСА уже пишешь? У меня есть хорошие связи на калужском заводе ПСМА, с радостью помогу передать лично в руки менеджера по качеству или проектного департамента. Жаль конечно их психику, но чего не сделаешь ради такого самородка.

замену натяжителя возможно выполнить и без фиксации распредвалов — «это к высказыванию о пряморуких».
а для тех кто мнит себя механиком сдав машину дилерам — при замене гидронатяжителя не забудте его прокачать, возможно и не понадобится его замена, при условии растяжения цепи в пределах нормы, врят ли диллер это … делает (это первое), обратный электороклапан (который предотвращает слив масла из масляной магистрали данного участка при заглушенном двигателе) находится не в гидронатяжителе, а ниже его, и в принципе в гидронатяжителе есть пружина преднатяга, которая обеспечивает минимальный натяг цепи при запуске двигателя.
А если вскрывать клапанную крышку, то как минимум отрегулировать фазы, а лучше заменить цепь.
А для начала, чтобы давать советы, нужно иметь собственный опыт, а не то что льет в уши диллер…

Читать еще:  Что нужно чтобы поставить на машину другой двигатель

Можно «Машку за ляшку…». Напишите письмо в ПСА, а то эти идиоты своим техникам лишние операции заставляют делать. Вообще деньги считать не умеют… и вообще за что они там зарплату получают?! Выдумывают всякую фигню… методики пишут… «И так сойдёт!» — наш девиз!

Для начала хоть напряглись бы чуть-чуть и изучили бы конструкцию гидронатяжителя, непосредственно в нём есть клапан. И какая нах дополнительная прокачка, если факт того, что звук проходит вскоре после пуска двигателя, говорит о том что данный контур заполняется маслом (читай — прокачивается) и остаётся заполненным продолжительное время после остановки двигателя? Как вы еще его предлагаете прокачивать? Почему об этом ни слово в методике производителя? Если у Вас есть другая методика ПСА — в студию. А если Вы её придумали сами — опять читайте первый абзац и начинайте писать письмо в ПСА, Вам цены нет!

В моём случае была проблема — проблема была абсолютно точно выявлена и устранена в соответствии с инструкцией изготовителя, что подтверждает реальный результат.

Касаемо того, что надо как минимум отрегулировать фазы или замены цепи, раз вскрывали клапанную крышку. Так а что сразу не головку блока поменять? Ну так, на всякий случай. А голову включить и понять надо это или нет — никак? У меня лично не то что никаких ошибок фазам нет, но и вообще замечаний касаемых тяги или прочих субъективных симптомов смещения фаз — нет. Натяг цепи мне проверили сугубо профилактически и бесплатно, так как источником шума формально была цепь.

В уши мне диллер ничего не льёт, по себе не судите людей. Для меня первоисточник — производитель (ПСА), а не «пряморучки» или ОД, и идя к диллеру, я всегда предварительно изучаю инструкции ПСА. В данном случае ОД абсолютно точно им следовал и устранил проблему. Вы же только выдали кучу (во всех смыслах) бла-бла-бла…

Для начала, не надо пытаться умничать и изрыгать флюиды высокомерия, которые основаны ни на чём. Понимаю, самолюбие и принцип «и так сойдёт!» задеваются, когда выясняется, что у производителя совсем другой взгляд на решение… крепитесь.

Гремит цепь в момент завода машины: в чем причина?

Механический натяжитель цепи — «слабое место» автомобилей Шевроле Нива и Нива.

Механический натяжитель цепи считается в автомобилях Нива — первой тюнинговой деталью. К сожалению, именно эта деталь часто выходит из строя и может по-разному проявлять свою неисправность при запуске.
Доказано, что действительно с гидронатяжителем цепь иногда гремит, а клапаны могут издавать стук. Особо часто с данной проблемой сталкиваются те, кто ездит на Ниве. Такая проблема, как жалуются автолюбители, часто возникает при совсем небольшом пробеге. Этот узел является «слабым местом» всех автомобилей Шевроле Нива.

Поэтому автослесари вывели ряд алгоритмов, изучив которые, можно самостоятельно решить данную проблему. И так, если не хватает масла — может появляться звук «журчания», при холодной погоде (к примеру, при 20-градусном морозе), когда моторное масло холодное и густое — часто гремит цепь при запуске.

Как понять: проблема в гидронатяжителе или неисправны гидрокомпенсаторы ?

Прежде, чем глубже погружаться в характер проблемы, нужно разобраться и быть уверенным, что проблема именно с гидронатяжителем , а не с гидрокомпенсаторами . Как понять, что именно вышло из строя? Определить без автослесаря можно самостоятельно таким образом: если вышел из строя гидронатяжитель — он при подъеме оборотов при запуске перестает греметь. А если проблема с гидрокомпенсаторами — то и при подъеме оборотов при запуске гремящий звук все равно будет оставаться.

Какой именно гидронатяжитель выбрать и где его купить?

Если после вышеописанного несложного анализа, автовладельцу стало ясно, что проблема именно с гидронатяжителем , то далее ему нужно будет провести ряд действий. Первое, что на что необходимо обратить внимание — это на двигатель. Нужно первым делом проверить уровень его масла. Также не лишним будет проверка исправности башмаков натяжителя и успокоителя. Если они в норме — автомеханики советуют поменять дефектную деталь на автоматический натяжитель цепи.

Поставить можно либо фирмы «Пилот», либо Isai . Некоторые автомобильные мастера рекомендуют альтернативный вариант — ESPRA . Гидронатяжители вышеприведенных фирм для Шевроле Нива найти сегодня не сложно. Они есть практически во всех автомагазинах. Но их также можно приобрести по Интернету.

Особенности самостоятельного устранения возникшего дефекта

Когда происходит замена гидронатяжителя цепи и установка механического натяжителя на Шевроле, обязательно снимается клапанная крышка.
лее, после выдергивания чеки, нужно храповым ключом произвести один полный оборот коленвала. Важно обратить внимание — не вышла ли провисшая цепь на Ниве из канавок башмака натяжителя и успокителя . Если этот момент проигнорировать и не устранить дефект — то последствия могут быть печальными (но это касается только однорядной цепи).

Также в результате первого оборота, выбирается первичный провис цепи на Ниве и как правило шток выходит сразу ещё на один-два щелчка, относительно первого отстрела. После самостоятельной замены впоследствии никаких посторонних звуков при запуске наблюдаться не будет на Шевроле Ниве. Двигатель будет работать всегда ровно.

Кстати, практика показывает, что иногда можно и не прибегать к замене выше описываемого узла на Шевроле, а достаточно просто обойтись одной только заменой масла. Многие автомеханики советуют заливать не синтетеическое масло, а полусинтетику.

Когда гидронатяжитель заменен, при запуске двигателя уже ничего греметь не будет. Так как гремит всегда только неисправный элемент. Инструкция по самостоятельной замене данного узла доказывает, что процедура совсем не сложная, кроме того и цена вопроса — не более 2 000 рублей. Но есть одно «но» — если автомобиль Нива Шевроле относительно новый и был на гарантии, она автоматически будет аннулирована.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector