Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Toyota Premio 2021 2022 года – фото и видео обзор

Toyota Premio 2021 2022 года – фото и видео обзор

Японский концерн Тойота не забывает обновлять модель Toyota Premio. Просмотрите обзор Тойоты Премио 2021 2022 года, технические характеристики, комплектации и цены. Есть фото и видео тест драйва. На закуску отзывы владельцев Premio и адреса дилеров.

  • Регион:
  • Выбрать регион

Воронеж, ул. Остужева д.64

Екатеринбург, ул. Металлургов д.60

Иркутск, ул. Трактовая д.23 А (Нижний ангарский мост)

Самая мощная в мире автомобильная корпорация Toyota обладает настолько широким модельным рядом, что даже просто разобраться в нем бывает непросто. Некоторые модели, достаточно популярные на отечественных просторах, совершенно неизвестны где-либо еще. Приблизительно такая история и произошла с известной моделью тойота корона премио.

Начало продаж самого первого поколения пришлось еще на далекий 1957-й год. Машина представляла по сути среднеразмерный седан для города. Постепенно модель развивалась, переживая новые рестайлинг и смены поколений.

Однако это авто не пользовалась особым спросом у нас, до самого восьмого поколения, когда машина пережила ребрендинг и стала поставляться на наш рынок не как тойота премио, а как тойота карина Е. Впрочем, стоит отметить, что на прочих рынках она еще продавалась именно как корона.

К тому же в 1996-м было представлено последнее на сегодня поколение тойота корона, которое продавалось параллельно с карина е. Машина хоть и разрабатывалась на той же платформе, однако получила новый кузов и немного видоизмененную линейку двигателей. Это позволило ей немного подстегнуть спрос со стороны покупателей.

Сегодня модель тойота корона премио можно встретить в продаже на рынке автомобилей с пробегом. К примеру, в томской области его стоимость будет колебаться от 120-ти до 400-т тыс. у.е. в зависимости от года выпуска конкретной модели, ее состояния или пробега.

Также посмотрите на Toyota Land Cruiser 200 и Toyota iq 2021.

Оставив девичью фамилию

Разбираться в хитросплетении всех взаимосвязей стало только сложнее, когда в 2002-м году выпуск тойота корона прекратили, а руководство объявило старт продаж пришедшей ей на замену модели тойота премио. Причем премио практически не поставлялся на экспорт, так как модель была ориентирована на внутренний рынок. Ей предназначалось занять нишу Тойота Королла, которая в свою очередь попыталась сменить Карину Е, ранее именуемую Короной. В этих хитросплетениях сам черт может сломить ногу.

Именно поэтому тот же седан премеио не особо популярен у нас, потому что найти версию с левым рулем весьма проблематично – в основном модель тойота корона премио можно встретить в продаже в нсо, алтайском крае, Улан-удэ, Уссурийске или Хабаровске. Там праворульные машины достаточно распространены.

Новое поколение получило более современный и оригинальный кузов, соответствующий понятиям о современном дизайне. Автомобиль в новом обличье стал более приятен глазу, получил крупные фары головного света, увеличенную радиаторную решетку, изящные легкосплавные диски.

Особенно интересно модель выглядела с кормы, где тойота премио 2021 мог похвастать эффектными парами стоп-сигналов и оригинальной системой выпуска, спрятанного от посторонних глаз. Помимо прочего была расширена гамма цветов кузова, а качество самой окраски вышло на новый уровень

Салон авто обзавелся еще более качественными материалами, а седан получил в распоряжение новую мультимедийную систему, экран которой теперь гордо расположился на центральной консоли (см. фото салона). Помимо прочего, была улучшена эргономика водительского места, улучшен обзор, а само авто оснастили большим количеством опций.

В различных комплектациях можно было получить Тойота Премио, оснащенную двухзонным клиамт-контролем, круиз-контролем, подогревом сидений, иммобилайзером или даже фаркопом.

Габариты toyota premio 2021
ДлинаШиринаВысотаОбъем багажникаКлиренсОбъем бака
4550 мм1695 мм1470 мм495-2370 л160 мм60 л

Бензин да автомат

Гамма моторов также подверглась изменениям. Так, для нового поколения не было предусмотрено механики в качестве коробки передач или дизеля. Все двигатели отныне были только бензиновыми. Однако, в отличие от стандартного 4-х ступенчатого автомата, доступного для старой тойота корона премио 1999, новая генерация получила также бесступенчатый вариатор.

Помимо прочего, старые агрегаты 1,5/1,8 литра подверглись тюнингу с целью улучшить их технические характеристики, а также снизить расход топлива. Следует добавить, что в продаже предлагались авто как с передним приводом, так и с приводом на все четыре колеса.

технические характеристики Toyota Premio 2022
МодельОбъемМаксимальная МощностьКрутящий МоментКоробка передачРазгон до 100 км/чРасход топлива на 100 км
Toyota Premio 1.5 AT1496 куб.см109 л.с./6000 об/мин141 н/м/4200 об/минАвтомат 4-ст.11.5 сек.8.5 л
Toyota Premio 1.8 AT 4WD1794 куб.см125 л.с./6000 об/мин161 н/м/4200 об/минАвтомат 4-ст.11.0 сек.9.6 л
Toyota Premio 1.8 AT1794 куб.см132 л.с./6000 об/мин171 н/м/4200 об/минАвтомат 4-ст.10.0 сек.9.0 л
Toyota Premio 2.0 CVT1998 куб.см152 л.с./6000 об/мин200 н/м/4200 об/минВариатор9.5 сек.8.7 л

Отзывы владельцев

Александр, 52 года:

«Раньше ездил на простой короне 2000-го года, а в 2005-м купил тойота корона премио, да еще и в тюнинге. С рук, правда, но всего год возрастом. Брал ее в Новосибирске, пригнал себе в Красноярск. Отличная машина, учитывая то, сколько она стоит. Оснащена отлично, есть все, что надо.
Неплохие размеры багажника, удобный салон с массой интересных аксессуаров. Опять же – расход топлива вполне приятный, а дорожного просвета хватает для того, чтобы ездить по нашим дорогам без инцидентов. Стойки не особо мешают обзору – можно не бояться, что в слепой зоне целый камаз окажется. Надежная, опять же. Только в 2008-м полетела заслонка печки, пришлось искать, где купить ее.
Оказалось, что все не так просто и ближайшее место, где можно достать запчасти на toyota corona premio – это Омск. Пришлось везти заслонку оттуда. Правда, пока что это единственный неприятный инцидент с машиной».

Чудеса современности

В 2007-м было объявлено по прекращении выпуска первого поколения обновленной модели, а ее смену пришла следующая генерация. Автомобиль обзавелся новым кузовом, легкосплавными дисками, а также расширенным списком опций. А к 2021-му была показана абсолютно новая тойота приемио (на фото).

Экстерьер авто изменился до неузнаваемости. Гамма цветов кузова была существенно расширена. Сама машина получила «раскосые» фары (в богатых версиях оснащенные светодиодными лампами), напоминающие головную оптику Toyota Camry, пластинчатая решетка радиатора стала выглядеть довольно выразительно, а ажурный бампер с эффектными вырезами делает фас автомобиля более выразительным и стильным.

Корма выглядит довольно скучно и типично для автомобилей современности. Дорожный просвет, равно как и размеры кузова остались практически такими же, как и у первого поколения. Разве что длина теперь составляет 4590 мм (-10), а высота – 1475 мм (+5).

Сам интерьер тойота премио 2021 подвергся определенным изменениям (см. фото салона). Внутри появилась новая приборная панель, изменилась форма руля и центральной консоли, на которой теперь расположился мультифункциональный дисплей. Более дорогие версии обзавелись вставками под дерево и креслами, обитыми натуральной кожей.

Двигатели у Toyota Premio 2021 остались того же объема, однако подверглись существенному тюнингу, задачей которого было существенное улучшение технических характеристик вкупе со снижением расхода топлива. Дизель, как и прежде не предусмотрен, а среди бензиновых двигателей – старые знакомые на 1,5, 1,8 и 2 литра, мощностью 109, 143 и 152 л.с. соответственно.

Из новшеств – теперь все моторы работают исключительно с бесступенчатым вариатором, а полноприводная версия оснащается задней двухрычажной подвеской (см. видео тест драйв).

Днем с огнем


Согласно последним новостям, новая модель Toyota Premio 2021 года (на фото) не будет официально поставляться на отечественный рынок. Поэтому о ее ценах в России можно сказать лишь приблизительно. Так, в Японии базовая комплектация поступит по цене около 1-го млн. 900-т тыс. йен – порядка 1-го млн. 100 тыс. руб.

Но с учетом таможенных пошлин и прочих платежей, ее цена, на отечественных просторах может по итогу достигнуть цифры 1,5-ть млн. Впрочем, у официальных дилеров можно найти массу других интересных моделей.

На вторичном рынке автомобилей можно найти машины первого поколения по цене от 450-ти до 600-т тыс. руб.

Контакты дилеров Toyota 2021 2022
Название салонаАдресТелефон
Москва
Тойота Центр СокольникиСокольнический вал, 1л+7 495 788-56-65
Санкт-Петербург
Тойота Центр Пискаревскийул. Руставели, 31А+7 812 406-18-61
Екатеринбург
Тойота Центр ЕКБСибирский тракт, 24Б+7 343 222-20-50


Среди конкурентов тойота премио можно вспомнить Peugeot 408, Mazda 3, Volkswagen Jetta, Ford Focus, Skoda Оctavia. Дитя японского гиганта собирается побеждать при помощи следующего.

Преимущества Toyota Premio 2022:

  • неплохая комплектация;
  • хорошая шумоизоляция;
  • неплохо сбалансированное шасси;
  • наличие полноприводных версий.
  • официально не присутствует на отечественном рынке;
  • невозможно купить автомобиль с гарантией;
  • потенциальные сложности с поиском запчастей;
  • разбалансированное рулевое управление.

Теперь взгляните на Тойоту Ипсум и Innova.

Отзыв автовладельца Toyota Corona Premio (Тойота Корона Премио)

После обработки модератором, Ваш отзыв появится на главной странице портала auto-most.ru и примет участие в нашем конкурсе «Автомобильный критик». Не забудьте оставить контактную информацию, чтобы администрация портала смогла с Вами связаться

Toyota Corona Premio 2000

Автор:Олег
Год выпуска:2000
Двигатель:3S-FSE (D-4) 2л
Марка кузова:ST-210
Тип кузова:Седан
Трансмиссия:автомат
Привод:передний
Срок владения:2 года
Расход топлива:город зима 10л трасса 7л

ОТЗЫВ:

Добрый день (утро, вечер, ночь) всем автолюбителям, а также профессионалам легковых авто. Сам я автолюбитель, вот впервые решил высказаться на данном форуме. За последнее время вычитал в разных источниках самые различные противоречивые мнения об одном из японских двигателей марки 3S FSE (D-4), то бишь с двигателем, у которого непосредственный (прямой впрыск) топлива. Сам владею “праворукой” Toyota Corona Premio G с двигателем упомянутым выше, 2000 г.в., мощностью 145 л.с. и объёмом 1998см³, езжу на ней с марта 2006 года, скоро будет 2 года моего знакомства с данной машиной. Сразу скажу, что машину заказывал своим ребятам, которые занимаются продажей «японок», в то время я служил в Приморье и машину брал с корабля. Когда брал машину, то про систему впрыска D-4 ничего не знал. Просто машина очень понравилась, да и цена была более чем приемлимая. Очень радовало то, что машина просто «рвёт из под себя» (раньше у меня была Toyota Corolla 1992 г.в. со всем известным движком 5А FE объёмом 1,5 литра). Но, сразу стало заметно, что машина при постоянной скорости движения 80 км/ч и 2000 оборотах начинала заметно дёргаться. В остальном, всё было нормально. Обратился к знакомому специалисту. Посовещались и пришли к мнению – съездить на проверенный СТО во Владивостоке. Как мне там объяснили, есть у них человек, который далеко из немногих разбирается в D-4. Провели диагностику моей ласточки (к тому времени нормальная программа диагностики с обратной связью для двигателей D-4 только появилась). Выявили 2 неисправности: 1-ая – сгорел так называемый лямбда-зонд(NO-катализатор, либо 5-ая свеча дожига); 2-ая – отошёл контакт датчика температуры воздуха на впуске (в воздушном фильтре). Всё устранили, кстати, датчик NO-катализатора в Приморье стоит совсем не дёшево. (Пока не забыл, через год я уволился, и уехал в Ярославль и, к моему удивлению, цены на любые запчасти для японских авто стоят здесь примерно в 1,5 раза дешевле, чем во Владике, а срок заказа максимум 1-2 недели. ) Попутно поменяли свечи, правда, неприятно удивило то, что надо снимать верхнюю часть впускного коллектора! И я грешным делом подумал, а как же зимой при температуре -30°?! (Но, в этом была вся прелесть данного двигателя, расскажу об этом далее). В общем, купили свечи, по каталогу, они у нас платиновые NGK, отдал за каждую 450 рублей, деньги тоже приличные, но в дальнейшем не пожалел. После этого, как меня уверяли, машина у меня самообучаемая (обнулили датчик EFI) и через 300 км она самонастроиться и всё будет ОК. Но, этого не произошло. Опять думали и решили попробовать заменить «методом научного тыка», попеременно каждую так называемую «бобину» с встроенной катушкой зажигания типа DIS-4. Катушка обошлась в 1700 рублей. К желаемому результату это также не привело. Не буду в подробностях описывать всё происходящее далее, скажу лишь, что из-за поиска данной неисправности мне пришлось поменять (хотя это было не обязательно!) не дешёвый ТНВД(14500 рублей), ремень ГРМ с роликами, топливный фильтр, топливный насос в баке, спецжидкость в коробке-автомат типа Т-4. Просто мы не знали, в чём причина и делали всё возможное. Приехал я в Ярославль, проездил год. Обороты по тахометру стали «плавать» и на холостом ходу. И точно такая же «дергатня», по ходу движения, в том числе при ускорении – «педаль в пол» машина стала откровенно «тупить», примерно секунд 7 и только после этого «выстреливала», а при переключении автомата с 1-ой на 2-ую возникала двойная «дергатня». При всём при этом удручал слишком шумный звук мотора (ранее я этого не замечал). Хотя, когда обратился в автосервис праворуких авто, мне сказали: «Уважаемый, вы вообще слышали, как работают двигателя D-4. ». Я ответил, что слышал только на своей машине. На что мне ответили, что двигатель на моей машине работает если не идеально, то очень хорошо, просто я не слышал, как работают остальные (привели в пример T.Nadia c D-4 и T.Vista). Оказалось, что японские двигателя 3S сами по себе шумные (читал, что вообще, если брать аналогичные чисто японские и, к примеру, европейские двигателя, причём не важно какой модели, – японцы всегда шумнее). Ещё находясь в Приморье, п.Барабаш Хасанского района, купил себе книжку про своей двигатель (кстати выпускают её в г.Москва) и досканально изучил её, короче сроднился я с движкой D-4. В дальнейшем, всё получилось банально просто: «зашёл» я как-то в Интернет и почитал про свою машину. Нашёл человека, у которого была почти та же самая проблема с D-4, что и у меня. Прочитал его информацию о закоксовании сервопривода и нижней части впускного коллектора. Приехал на СТО, переговорил с ребятами (по деньгам получалось совсем не дорого, я просил посмотреть и почистить 2-ую часть впускного коллектора). Собрался, приехал, настоял на своём зрительном участии в этом процессе. Короче, когда открыли и сняли эту самую часть, там оказалось столько отложений так называемого «коралла» (кокса и нагара), что для меня это было шоком, хотя ребята сказали, что это нормальное явление, если движку давно не смотрели. В общем, не сервопривод, не всё остальное, что касается подачи воздуха там не работало из-за кокса! Всё прочистили механическим путём. До этого заливал присадки, толку – 0. Всё прочистили, поставили, И, КАК Я БЫЛ УДИВЛЁН ПОЧТИ БЕСШУМНОЙ РАБОТОЙ СВОЕГО ДВИГАТЕЛЯ. Проехался, прокатился по городу, «ДЕРГАТНЯ» ПРОПАЛА. Машина просто рвёт и мечет! А я, нехороший человек, менял всё что не нужно, воообщем-то, как мне объяснили, что я на этом ничего не потерял и лучше что-то поменять, чем потом покупать новое двигло, но тем не менее.! Специально для гонщиков скажу, «тягался» со многими европейскими авто с объёмом двигателя от 2,2 до 2,5 литров на своей ласточке (два из них – мои знакомые), — «уделал» всех, последняя из них была европейская Toyota Camry с двигателем 2,4л., причём за рулём сидел любитель агрессивной езды (мой знакомый), он остался, что называется «нервно курить в углу». Короче – Японцы – молодцы!
Наверное, все устали от моего повествования, но тем не менее, я позволю себе высказать своё сугубо субъективное мнение о данной машине и её двигателе, её плюсах и недостатках. (Забыл отметить её подвеску, кто ездил в Ярике – тот знает, пока ничего не менял, хотя мой знакомый на Т.Cresta уже поменял 2 раза стойки)
Ну и теперь самое главное – резюме на мою машину и на двигатель 3S FSE (D-4).
МИНУСЫ:
1. Что касается ТНВД, друзья, коллеги, ну не забывайте вы следить за дорогостоящим ТНВД, да он дорогой, но вы следите пожалуйста за уровнем масла в картере, чтобы он не начал расти – это грозит не только заменой ТНВД, но и заменой Вашего любимого двигателя (а вообще, скажите мне, есть ли движок, за которым не надо следить хотя бы за уровнем масла. ), из личного опыта знаю, нельзя, чтобы уровень масла на D-4 повышался и пах бензином – не скупитесь и сразу меняйте ТНВД, дешевле будет! (Совет моего знакомого).
2. Что касается Российского бензина с повышенным содержанием серы. Многое об этом слышал, и могу спорить со своими оппонентами. Друзья, а многие из Вас знают, что в Японии легковые авто ездят лишь на 98-ом японском бензине с нормальным содержанием серы. Конечно, ни в какое сравнение наш отечественный бензин Аи-95 не идёт с его многочисленными и порою вредными присадками, которые лишь искусственно повышают октановое число, при всём при этом, когда сняли верхнюю часть впускного коллектора моей машины для замены свечей (после Японии), при условии, что она ходила на качественном японском бензине, там было столько кокса… Я всегда доверял Аи-92, так, как он без всевозможных присадок. Могу сказать – свой ТНВД с 2006 года я не менял, прошёл на нём 60000 км (кроме 5-ти дней с момента покупки машины и то, потому что не знал : в чём причина?!), и до сих пор он прекрасно функционирует, а один лежит в запасе. Так, что всё это бред! Автолюбителям данного двигателя могу посоветовать одно, заправляйтесь на проверенных АЗС, главное чтобы в бензине не было воды! Иначе, если она попадёт в ТНВД и замёрзнет – вам придётся его поменять. Помогают водоотталкивающие присадки, как правило пр-ва США. (Причём для любого двигателя).
3. Образование кокса для этого двигателя – нормальное явление даже в Японии (появление данного типа двигателя связано с вводом новых ужесточающих законов относительно экологических норм Японии), — ему необходимо проходить раз в 2 года (по рекомендации “Toyota Motors” ТО).
ПЛЮСЫ:
1. Подвеска автомобиля – ни одного плохого слова сказать не могу, даже при Российских условиях эксплуатации.
2. Расход бензина: Коллеги, я не знаю как у Вас, но у меня, при моей манере так называемой «агрессивной езды» расход топлива (бензина Аи-92 составляет):
• Город – зимой 10 литров на 100 км (всегда вписывался)
• Вне города – любое время года не более 6,5 – 7 литров на 100 км! Это при объёме 2 литра и мощностью 145 л.с.!
3. А теперь, самое приятное для меня. Сколько я видел проблем по запуску двигателя в Российских условиях, в том числе «японок»! Имею в виду запуск при минус 30° и ниже. Хвастаться не хочу, но могу сказать следующее: ни при каком морозе моя машина меня не подводила (при эксплуатации японки в России учтите, что аккумулятор 40 а/час — это ничто, такой штатный стоял на моей машине, пока я не поменял клеммы и не поставил себе аккумулятор 60 а/час (благо место под капотом позволяет) — все проблемы по запуску отпали). То, что пишут типа якобы надо настраивать чип на определённую температуру – ЕРУНДА!
Одна не маловажная деталь, коллеги, если у Вас не заводится зимой ваш любимый 3S FSE (D-4), не бойтесь вы немножко поэксплуатировать стартёр машины, подержите зажигание подольше, примерно 15-20 секунд, хотя это не рекомендуется, я так делал. Я не знаю, с чем это связано, или с устройством двигателя, или с платиновыми свечами зажигания, но даже при огромном «заливе свечей» у меня проблем с запуском зимой никогда не было. Чего не скажешь про двигатель, например 5А-EFI. При малейшем передержании зажигания в мороз (все знают, что впрыск идёт автоматически) заливало свечи, приходилось их выкручивать, отключать инжектора и делать принудительную очистку цилиндров от бензина. В моём любимом D-4, как бы я их не переливал, если нормальный аккумулятор, я всегда заводился, хотя при этом чернущий дым из выхлопухи шёл порядка 1 минуты. А вообще, умные люди подсказали, что зимой при минус 15 и ниже не надо сразу «насиловать двигатель», прокрутите его, и даже если он завёлся – заглушите. Необходимо прокрутить сначала стартером, выждать секунд 40 и только потом запускать. И двигателю легче и износ меньше. Кстати о птичках, двигатель ещё может не запускаться сразу, или с трудом, или с пятого разу, если нет датчика температуры воздуха на впуске (в воздухане), либо датчику «кранты», либо обрыв в цепи (то, о чём я писал выше, а это у данных двигателей – болезнь, слишком неудобно расположен этот датчик, кстати, при его замене и расход топлива уменьшается).

Читать еще:  Что такое угол опережения в дизельном двигателе

Из всего выше сказанного выводы следующие: – любой двигатель надо вовремя обслуживать;
— думайте сами, решайте сами, но каждый останется при своём мнении, какую машину приобретать.
Лично я свою ласточку, хоть и праворукую ни на что не променяю.
Желаю Всем Удачи на дорогах!

Руководство по эксплуатации двигателя 7а фе лб. Надежные японские двигатели Toyota серия A. Варианты тюнинга мотора

Фирмой Тойота создан новый силовой агрегат на базе 4A-FE. В отличие от основной модели, двигатель 7а имеет более объемную камеру сгорания (1,8 вместо 1,6 литров), крутящий момент с иными характеристиками. Этот параметр достигает максимального значения при вращении коленвала двигателя со скоростью 2800 об/мин. Благодаря уникальным характеристикам, существенно экономится горючее, возрастает КПД, авто быстро набирает скорость. Водители оценили преимущества двигателя 7А Тойота при движении в сложных условиях городских улиц с пробками и частыми остановками на светофорах.

Toyota Carina 1,8 › Logbook › Кап.ремонт 7a-fe!

Ранее писал, что есть жОР масла! Решил наконец-то залезть в двиг. Взял отпуск и решил заняться ремонтом, перебирал на работе на улице, предварительно подняв машину и положив под нее поддоны, чтоб можно было залезть под низ откручивать. На работе парень весной перебирал так же свой 5a-fe, его помощь и знание мне очень пригодились. Многое смотрел по книге, которая досталась с машиной, так же очень пригодились советы с работы сотрудника, который раньше имел много дела с движками. Перед разборкой никакие запчасти не покупал, посоветовали сначала разобрать, потом брать. Помыв двиг, начал его разбирать.фоток к сожалению мало.

Старый антифриз слил, сколько удалось, литра два вобщем, потом его же использовал, он нулевый был. Некоторые патрубки предварительно пометил маркером. Грм оказалсЯ нулёвым, старый хозяин не обманул, что менял и сальник впринципе меняный был с грм видно, но все равно поменял. Откручивал всё по очередности как в книге и закручивал тоже(имею ввиду распредвалы и ГБЦ).

Читать еще:  Что такое большие и маленькие двигатели

Цвет на головке кстати был довольно таки нормальный, золотистый без лаковых отложений. Снимаем ГБЦ, валы откручиваем обычной головкой на 10, а головку звездочкой на 10.

Всё складвал в пакеты и подписывал где что, чтоб при установке всё поставить в той же последовательности. В обще потом снял продольную балку, она мешала снятию поддонов, снял оба поддона, местами не удобно откручивать, приходилось изощряться, снял первый порщень. ИТОГ-залегли кольца, еслиб не это тодвиг еще бы не дымил, потому как колпачки были довольно таки в нормальном состоянии. Снял старые кольца поставил их в цилиндр и померил зазоры в замках, вообщем номиналы были везде пройдены, выработки кстати не ощущалось, да хонинг был виден. На следующий день поехал за запчастями, не стал ждать тягомотных интренет экзистов и автодоков, взял всё на авторынке на петухова в автомаге, цены такие же и все в наличие, кстати на экзисте комплект колец 3000 стоил. Взял Прокладка ГБЦ оригинал-1300руб Прокладка крышки клапанов оригинал-400руб Комплект колец оригина-2500руб Колпачки впуск, выпуск 16шт оригинал — 1600руб Сальник распред вала оригинал-300руб Шайбы гаек крышки клапанов дубль-100руб Фильтр масляный VIC110-150руб Паста притирочная для клапанов алмазная-150руб Герметик прокладочный серый-200руб Масло Mobil10w40(для обкатки пойдет) и антифриз уже были в наличии Поршня все отчистил, чистил ацетоном, карбоклинером, но лучше всего руками, канавки колец чистил старыми кольцами, маслосливные каналы пробивал шилом и тонким сверлом. Обжимка и динамометрические ключи были. Для болтов шатунов нужна звездочка на 12. День ушел на очистку поршней.

Протяжку шатунных болтов делал по книге, помоему 25Нм и на 90гр ещё. Установил поддоны на герметик и собрал весь низ. Блок очистил от старой прокладки и обезжирил. Дальше занлся клапанами, притер все, выпускные притерались дольше всего, как мне объяснили они тверже, седло притерается быстрее, чем сам клапан, выпускные притераются легче и быстрее притерается клапан, чем седло. Ну честно говря тереть клапана до потери пульса не правильно, надо править седло спец насадкой или на станке и клапан, а потом притирка займет очень мало времени. есть грамотное видео, оно совпадает с книгой и с мнением знающих людей у меня на работе.

Рассухаривателем пользовался от шестерки ваз. После притирки клапана проверил на герметичность керосином, вроде все было сухо)))))

Повторюсь что колекторы не снимал и форсунки тоже, все сидело грепко и герметично, зачем лишняя работа, хотя работать с головкой было бы удобно, и лучше все таки спец щипцами для снятия колпачков и спецоправкой для установки, так же как и рассухаривателем специальным который поджимает клапан со стороны тарелки, это предохраняет всё от повреждения как колпачков новых, так и всех трущихся частей, ну можно и подручным инструментом но осторожно.

Головку протягиваем по схеме, ВСЁ по книге, очистив и обезжириваем обе поверхности. Установил толкатели, ставим валы (дальше фоток нет). Очередность и протяжка по схеме, только шпильки на которые ставится крышка клапанов, затянул так от руки, головка даже длинная не достает, и так нормально))))) Грм натянул так, выстави все валы по меткам, не стал скидывать шкивы, кожуха. В общем всё было собрано, на всё ушло 6 дней с 10 утра до 5 вечера. Поставив валы замерил зазоры, всё оказаолось зажато, местами даже очень, предлагали сразу мерить, когда головку не поставил еще. Но решил завести так и проверить.(все жидкости залиты) Крутим двиг без бронероводов пока не погаснет лампочка контроля давления масла и заводим. Завелась. Валит синий дым, потом через несколько часов прошло, выгорала всякая хрень. Но клапана надо было регулировать, мог сам но надо было микрометр(найти не удалось, купить не захотелось на раз), чтоб замерить толщину шайб и найти где шайбы шлифануть(покупать одна шайба 200руб, а мне все менять так как размер у всех 2,9мм -все одинаковые). Нашел мужика который занимается тачками, потому как на всех обзвоненных сто только гворили — да они не регулируются, и приходилось всё объяснять, что, как и почему. В общем отогнал мужику, на машине ездил как собрал, он как выяснилось двигателями такими занимался, всё вымерил, шлифовка шайбы 100 руб, 1600руб 16 шайб и 900руб регулировка, регулировал как по книге выпускной вал снимал, впускной сервис ключами. Хотя говорит, что как притер, тогда надо было регулировать, узнав зазоры поставив валы по очереди, типа шлифанув клапан сверху, обошлось бы без затрат, ну в общем просто хотел поскорее собрать всё вот и заморочился с регулировкой потом, ну и деньги конечно дополнительные потратил. После всего машина стала работать очень тихо и ровно, дыма нет, тянет здорово, хоть и не топлю, посоветовали пройти нормальную обкатку на 3000км.

Особенности конструкции

Двигатель 7A FE имеет следующие особенности конструкции узлов и механизмов:

  • 16 клапанов,по 4 на каждый цилиндр;
  • Распредвалы уложены в подшипники скольжения внутри гбц;
  • Лишь один распредвал имеет связь с ремнем;
  • Впускной распредвал приводится в действие от выпускного;
  • Для предотвращения грохота, шестерню распредвала нужно взвести;
  • V-образное расположение клапанов;
  • Длинноходная конструкция мотора;
  • EFI впрыск;
  • Прокладка ГБЦ металлопакет;
  • Установка разных распредвалов, в зависимости от автомобиля в котором стоит мотор;
  • Не плавающий поршневой палец.

Конструкция мотора просто и надежна, фазовращателей и регулировок геометрии впускного коллектора нет, продуманный японцами привод ГРМ даже при обрыве ремня не гнет клапана.

Особенности эксплуатации

Главное конструкционное преимущество мотора – это то, что при разрушении поверхности ремня газораспределительного механизма 7A-FE, исключается возможность соударения клапанов и поршней. Проще говоря, изгиб клапанов двигателя невозможен. В целом двигатель является надежным.

Часть владельцев автомобилей, с усовершенствованным силовым агрегатом под капотом, жалуются на непредсказуемость электронных систем. При резком нажатии педали газа, автомобиль не всегда начинает набирать динамику разгона. Это происходит, поскольку система обеднения топливно-воздушной смеси не отключается. Характер остальных проблем, возникающих с данными силовыми установками, являются частными и не получили массового распространения.

Регламент обслуживания 7A-FE

Данный двигатель требует систематичного обслуживания в указанные сроки:

  • Моторное масло рекомендуется менять вместе с фильтром каждые 10000 пробега;
  • Топливный и воздушный фильтры рекомендуется менять после 20000 км;
  • Свечи требуют внимания и замены по достижении 30 тысяч км;
  • Регулировку зазоров клапанов требуется проводить каждые 30000 пробега;
  • Осмотр шлангов и парубков охлаждающей системы требует систематического ежемесячного контроля;
  • Выпускной коллектор потребует замены через 100000 км;
  • Замена ремня ГРМ рекомендуется каждые 100 тыс.км, а его осмотр каждые 10000 км;
  • Помпа служит около 100000 км.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

В силу конструкционных особенностей мотор 7A-FE подвержен следующим «болезням»:

3) Капремонт двигателя

Проблемы с запуском двигателя и с холостым ходом связанны с выработкой ресурса датчиков температуры двигателя. Поломка лямбда зонда влечет за собой повышенный расход топлива и как следствие уменьшение ресурса свечей. Капремонт двигателя можно произвести своими руками при наличии инструментов. В руководстве по эксплуатации описан весь перечень возможных действий с ДВС.

Что включает капитальный ремонт двигателя Toyota?

В процессе капремонта производят некоторые из нижеперечисленных работ:

  • растачивание и абразивная обработка цилиндров;
  • замена поршней и поршневых колец;
  • замена крышек опорных шеек распредвала;
  • замена клапанов;
  • ремонт стартера, генератора;
  • ремонт распределителя зажигания;
  • замена шатунных и коренных вкладышей коленвала;
  • установка ремонтных поршней;
  • шлифовка шейки коленвала;
  • замена масляного насоса и шлангов;
  • замена ремней привода;
  • замена термостата и насоса охлаждающей жидкости.
Читать еще:  Датчик температуры волга с крайслеровским двигателем

Двигатель полностью разбирают, детали очищают от нагара и грязи, после чего мастер определяет, какие детали уже вышли из строя, какие нуждаются в ремонте, а какие еще сохранили свои эксплуатационные характеристики. После разборки, визуального осмотра и диагностики определяют степень неисправности двигателя и способ его ремонта.

Руководство Toyota Corona Premio 1996-2001 — страница 1

Toyota Corona Premio. Руководство — часть 1

Сокращения и услов­

ные обозначения

2WD переднеприводные модели

4WD полноприводные модели

А/С кондиционер воздуха

ABS антиблокировочная система тормозов

AT (А/Т) автоматическая коробка передач

CPS датчик давления в камере сгорания

D4 система непосредственного

впрыска бензина Toyota

EDU блок управления форсунками

высокого давления

EFI электронная система впрыска топлива

EGR система рециркуляции отработавших газов

ETCS система электронного управления

дроссельной заслонкой

EVRV клапан регулировки разрежения системы EGR

J/B монтажный блок

LeanBurn система обеспечения работы двигателя

на обедненных смесях

LH левый (с левой стороны)

МТ (М/Т) механическая коробка передач

OFF выключено

ON включено

PCV система принудительной вентиляции картера

R/B блок реле

RH правый (с правой стороны)

SCV клапан регулируемой впускной системы

SRS система подушек безопасности

STD стандартное исполнение

WT система изменения фаз газораспределения

АКПП автоматическая коробка передач

АКБ аккумуляторная батарея

ВМТ верхняя мертвая точка

ВП впускной

ВЫП выпускной

ГРМ газораспределительный механизм

КПП коробка переключения передач

МЗ момент затяжки

МКПП механическая коробка передач

НМТ нижняя мертвая точка

ОГ отработавших газов

ТНВД топливный насос высокого давления

шт штук (количество)

Эл.М. Э/М электромагнитный клапан

Условные обозначения

•,деталь, не подлежащая повторному

использованию

* нанесите анаэробный клей-герметик

THREE BOND 1324 (или эквивалентный)

на два или три витка резьбы на конце болта

Идентификация

Номер кузова

и идентификационная табличка

Номер кузова и идентификационная табличка расположе­
ны на перегородке моторного отсека.

Аномер кузова,

В — идентификационная

Номер двигателя

Номер двигателя выбит на блоке цилиндров, место рас­

положения номера показано на рисунке стрелкой.

Технические характеристики

двигателей, устанавливавшихся

на Toyota Corona Premio

Примечание: приведенные значения мощности и крутя­

щего момента являются ориентировочными и могут

изменяться в зависимости от конкретной модификации

и года выпуска, но в большинстве случаев погрешность

не превышает ±5%.

А. Серия двигателя.
А — двигатели серии «A» (4A-FE, 7A-FE).

S — двигатели серии «S» (3S-FE, 3S-FSE).

С — двигатели серии «С» (2С-Т, ЗС-ТЕ).

цилиндра, мм

Расшифровка кода модели

Е — А T 210 — А Е M М К — L

B. Модель Toyota.
Т — семейство Carina / Corona.

C. Поколение модели, двигатель, привод.

6. Особенности комплектации

Двигатель Привод Исполне­

Premio G AEPGK 01.96-

Premio G AEPGH 12.96-

D. Сертификация (соответствие стандартам и

экологическим нормам).
GF — для бензиновых двигателей, с 1998 г.

Е — для бензиновых двигателей, до 1998 г.

КЕ — для дизельных двигателей, с 1998 г.

КН, KD — для дизельных двигателей, с 1998 г.

1. Наименование модели.

2. Тип кузова.
Е — Седан (4 двери).
3. Тип КПП.

А540Н, A243F (4WD)

5. Тип двигателя.
К — бензиновый двигатель с распределенным впрыском

топлива, DOHC (4A-FE, 7A-FE, 3S-FE).

Н — бензиновый двигатель с непосредственным впрыском

топлива, DOHC (3S-FSE).
Т — дизельный двигатель, ТНВД с электронным управле­

X — дизельный двигатель с турбонаддувом (2С-Т).

Общие инструкции

1. Пользуйтесь чехлами на крылья, сиденья и напольными

ковриками, чтобы предохранить автомобиль от загрязне­

ния и повреждений.

2. При разборке укладывайте детали в соответствующем

порядке, чтобы облегчить последующую сборку.

3. Соблюдайте следующие правила:

а) Перед выполнением работ с электрооборудованием

отсоедините кабель от отрицательной клеммы АКБ.

б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную бата­

рею для контрольной проверки или проведения ре­

монтных работ, обязательно в первую очередь отсо­

единяйте кабель от отрицательной (-) клеммы, кото­

рая соединена с кузовом автомобиля.

в) При проведении сварочных работ следует отсоеди­

нить аккумуляторную батарею и разъемы электронно­

го блока управления.

4. Проверьте надежность и правильность крепления соеди­

нительных муфт и штуцеров шлангов и разъемов проводов.

5. Детали, не подлежащие повторному применению.

а) Фирма «TOYOTA» рекомендует заменять разводные

шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнитель-

ные кольца, масляные уплотнения и т.д. на новые.

б) Детали, не подлежащие повторному использованию,

помечены на рисунках значками «•», и «•».

6. Перед проведением работ в покрасочной камере следу­

ет отсоединить и снять с автомобиля аккумуляторную ба­

тарею и электронный блок управления.

7. В случае необходимости нужно наносить на уплотни­

тельные прокладки герметизирующий состав, чтобы пре­

дотвратить возникновение утечек.

8. Тщательно соблюдайте все технические условия в отно­

шении величин момента затяжки резьбовых соединений.

Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.

9. В зависимости от характера производимого ремонта

может потребоваться применение специальных материа­

лов и специального инструмента для технического обслу­

живания и ремонта.

10. При замене перегоревших предохранителей нужно

проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был

рассчитан на соответствующую силу тока. ЗАПРЕЩАЕТ­

СЯ превышать это номинальное значение тока или встав­

лять предохранитель более низкого номинала.

11. При поддомкрачивании автомобиля и установке его на

опоры должны соблюдаться соответствующие меры пре­

досторожности. Нужно проследить за тем, чтобы поднятие

автомобиля и установка под него опор производились в

предназначенных для этого местах.

а) Если автомобиль должен быть поддомкрачен только

спереди или сзади, нужно проследить, чтобы колеса

противоположной оси были надежно заблокированы с

целью обеспечения безопасности.

б) Сразу же после поддомкрачивания автомобиля нужно

обязательно установить его на подставки. Крайне

опасно производить какие-либо работы на автомоби­

ле, вывешенном только на одном домкрате.

• Продолжительный и часто повторяющийся контакт

масла с кожей вызывает ее сухость, раздражение и

дерматит, а в отдельных случаях отработанное мас­

ло может вызвать рак кожи.

• При замене масла во избежание контакта с ним ре­

комендуется использовать маслостойкие перчатки.

При мытье рук используйте мыло и воду, не рекомен­

дуется использовать бензин, смывки и растворители.

• Отработанное масло и использованные фильтры долж­

ны собираться в специально подготовленные емкости.

4. Комплектация, исполнение.

Точки установки гаражного домкрата

и лап подъемника

— точки установки гаражного домкрата.

— точки установки подставок.

центр масс автомобиля.

Точки установки лап подъемника.

Примечание: стремитесь к тому, чтобы рас­

стояние «А», показанное на рисунке, было мини­

мальным.

Точки установки подставок.

ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и

преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок

управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите­

лей ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига­

ния в положение «LOCK», отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее

90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел

преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно­

сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или ис­

пользовать повторно.

1. В комплект входит 3 ключа. Любым

ключом можно запустить двигатель,

открыть боковые двери и крышку ба­

2. Для открытия/закрытия замка води­

тельской двери и двери переднего

пассажира снаружи необходимо вста­

вить ключ в дверной замок и провер­

нуть его влево/вправо.

Передние двери можно закрыть без

ключа. Для этого нажмите на кнопку

блокировки замка двери вперед, как

показано на рисунке, потяните ручку

открытия двери вверх и, удерживая

ручку, закройте дверь.

Для открытия/закрытия замков дверей

изнутри переведите кнопку блокиров­

ки замка двери в соответствующее

положение, как показано на рисунке.

3. На моделях с центральным замком

при открытии/закрытии ключом снару­

жи двери водителя автоматически

Панель приборов (один из вариантов). 1 — подушка безопасности пассажи­

ра, 2 — выключатель обогревателя заднего стекла, выключатель антиобле­

денителя щеток стеклоочистителя лобового стекла, 3 — магнитола, 4 — часы,

5 — выключатель аварийной сигнализации, 6 — переключатель управления

стеклоочистителем и омывателем, 7 — комбинация приборов, 8 — подушка

безопасности водителя, 9 — переключатель света фар и указателей поворо­

та, 10 — панель управления положением боковых зеркал, 11 — фальшфейер,

12 — вещевой ящик, 13 — прикуриватель, 14 — панель управления кондицио­

нером и отопителем, 15 — пепельница, 16 — выключатель задних противоту-

манных фонарей, 17 — рычаг блокировки положения угла наклона рулевой

колонки, 18 — замок зажигания, 19 — рычаг привода замка капота, 20 — выклю­

чатель повышения частоты вращения холостого хода (модели с дизель­

ным двигателем), 21 — крышка блока предохранителей.

Отпирание и запирание дверей осуще­

ствляется нажатием кнопки на брелке.

Расстояние до автомобиля при этом

должно быть не более 1 м.

В салоне автомобиля на панели двери

водителя установлен главный выклю­

чатель центрального замка, располо­

женный, как показано на рисунке. При

нажатии на переднюю часть выключа­

теля происходит автоматическая бло­

кировка замков всех дверей, так что

двери не могут быть открыты изнутри и

снаружи автомобиля. При нажатии на

заднюю часть выключателя происходит

автоматическая разблокировка замков

всех дверей, так что двери могут быть

открыты как снаружи, так и изнутри.

Примечание: система дистанционно­

го управления замками не срабатыва­

ет, если ключ зажигания находится в

замке зажигания, неплотно закрыта

какая-либо из дверей или разрядилась

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector