Avtoargon.ru

АвтоАргон
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем и как промыть систему охлаждения двигателя от масла

Чем и как промыть систему охлаждения двигателя от масла?

Добрый день. Сегодня мы поговорим про то как промыть систему охлаждения двигателя от масла? Это особенно актуально для автомобилей оборудованных АКПП и масляно-тосольными теплообменниками, так как в них риск попадания масла в антифриз значительно выше. В статье рассмотрены работающие методы промывки, и популярные заблуждения.

Статья написана на основании собственного опыта! Все советы в статье проверены на практике!

Главная проблема при попадании масла в охлаждающую жидкость – образование эмульсии.

Выглядит она вот так:

Основная сложность с эмульсией – она забивает все шланги, патрубки, и двигатель начинает перегреваться. Т.е. она и течет очень медленно и тепло не отводит, и вымыть её довольно трудно.

Неработающие способы промывки системы охлаждения от масла (популярные заблуждения).

Промывка системы охлаждения большим количеством проточной воды.

Мы привезли радиатор в сад и промывали его обратным потоком, водой из скважины. Ничего это не дало, крупные капли масла водой выгоняет, но эмульсия на стенках не смывается, (холодная вода не может её размягчить). Нужно не одну тонну очень горячей воды чтобы промыть полностью систему охлаждения от эмульсии.

Горячая вода это ДОРОГО, не у каждого есть доступ к безлимитной халявой горячей воде, соответственно пишем в нерабочие методы.

Промывка системы охлаждения молочной сывороткой.

Этот метод я вычитал на страницах интернета и решил его проверить.

Методика промывки следующая – сливаем всю жидкость из системы охлаждения и заменяем её на молочную сыворотку, в теплое время года катаемся 2-3 дня, сливаем выворотку, промываем на 2-3 раза холодной водой и заливаем антифриз.

Молочная сыворотка свободно продается в отделах молочной продукции.

Этот метод мы проверяли после того как больше 10 раз промывали систему охлаждения водой, а радиатор промывался обратным потоком.

Метод тоже записываем в нерабочие! Нет, сыворотка слилась черной и какую-то грязь она вымыла, но эмульсию она отмывает ничуть не лучше воды!

Частично работающие методы промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения посудомоющим средством ФЕЙРИ.

Методика промывки следующая – заливаем моющее средство (примерно стакан на 10 литров), прогреваем двигатель до рабочей температуры и сливаем всю жидкость из системы.

При необходимости повторяем.

По окончании промывки 2-3 раза промываем систему охлаждения водой, все сливаем и заливаем антифриз.

Метод частично рабочий Моющее средство действительно частично снимает масляную эмульсию, но отваливается она довольно крупными кусками, которые не проходят через соты радиаторов, термостат и тонкие шланги системы охлаждения.

Резюмирую – промыть можно, но средство недостаточно эффективно, оно расщепляет эмульсию, но делает это крупными кусками, которые не проходят через радиаторы.

Промывка системы охлаждения порошком-автоматом.

Метод несколько лучше, чем промывка посудомоющим средством (пены меньше), но принципиально ничем не отличается.

Единственный метод промывки системы охлаждения, который сработал – промывка системы охлаждения СОЛЯРКОЙ (ДТ).

Отчаявшись отмыть двигатель от эмульсии, я рискнул промыть систему охлаждения дизельным топливом.

  • Сливаем из системы отдаждения всю жидкость
  • Снимаем термостат (иначе есть вероятность того, что большой круг не откроется и радиатор останется забитым)
  • Заливаем всю систему охлаждения дизельным топливом (по минимуму).
  • Прогреваем автомобиль до рабочей температуры (стоим на месте, не ездим, без термостата прогрев займет минут 20)
  • Сливаем все из системы охлаждения (у меня сливалась черная солярка)
  • Промываем систему водой на 2 раза
  • Заливаем антифриз

Многие боятся так делать, опасаясь воспламенения ДТ – ничего с ней не будет, не забывайте снять термостат, иначе радиатор промыть не получится.

Некоторые опасаются за сохранность патрубков, от жирного ДТ патрубки могут распухнуть и испортиться – это тоже бред! От масляной эмульсии они разбухнут гораздо скорее.

Методы, которые не проверялись.

Промывка кислотой.

Сюда я отношу промывку угольной кислотой (газированной водой), уксусной кислотой, лимонной кислотой, очевидно, что эти кислоты не возьмут масляную эмульсию. Но промывать систему охлаждения от накипи и грязи ими вполне можно.

Промывка содой.

Сода тоже не удалит масляную эмульсию, а вот алюминий скажет за нее спасибо! При промывке системы охлаждения содой её разводят в пропорции 100 гр/литр.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то, как промыть систему охлаждения двигателя от масла или если вы хотите дополнить статью и поделиться своим опытом – оставляйте комментарии.

В двигатель попал тосол как промыть его

В процессе установки/протяжки бошки в масло попал тосол, если это можно так назвать — очень сильно разбавленный синий антифриз. Но еще — заметно-бирюзового цвета. Естессно, до окончания ремонта и 100% устранения течи масло менять дороговато. Решил отстоять и посмотреть. Машина стояла сутки после прогрева, судя по щупу, при прогреве тосола утекло не меньше литра.

Сливаю. Отстаиваю. На дне несколько больших «капель», максимум на стакан. Где остальное и как его оттуда «выжать»?

Добавил в масло грам 50 бензина, нагрел до 80 градусов. Ну, еще столовая ложка отстоялась. Отделил весь ацтой с запасом, масло слил в картер — все равно, больше, чем было. Даже, если предположить, что гликоль экстрагировался маслом (А с хрена-ли, он в воде лучше растворяется!), то все равно получается, что вмасле «море» воды. В виде неустранимой взвеси?!

Пилюнуть, пока, в надежде, что вода выпарится, как выпаривается бензин, когда его зимой в масло при -40 доливают, чтобы утром завестись?

Ну, выпарить из 5 литров масла воду можно, но с туманом много масла уйдет.

А менять, естессно, все буду, тока, когда буду уверен, что не псу под хвост, а то он кусается.

Ты меня, химика, не учи, че-когда и как парить начинает. Парить, не значит — испаряться. Испаряющаяся из микроскопических капель вода будет разбрызгивать масло туманом. У тебя воды и масла было куда меньше, а мне — 4 л кипятить несколько часов.

Хотя, учитывая то, что езжу я по расстоянию — мало, хоть и часто (несколько км в тайгу, день — там, потом — обратно), то восстановить его и юзать, хотя бы до осени — заманчиво. Ресурс оно выработать, точно, не успело.

В процессе установки/протяжки бошки в масло попал тосол, если это можно так назвать — очень сильно разбавленный синий антифриз. Но еще — заметно-бирюзового цвета. Естессно, до окончания ремонта и 100% устранения течи масло менять дороговато. Решил отстоять и посмотреть. Машина стояла сутки после прогрева, судя по щупу, при прогреве тосола утекло не меньше литра.

Читать еще:  Что такое чип тюнинг двигателя ваз 2114

Сливаю. Отстаиваю. На дне несколько больших «капель», максимум на стакан. Где остальное и как его оттуда «выжать»?

Добавил в масло грам 50 бензина, нагрел до 80 градусов. Ну, еще столовая ложка отстоялась. Отделил весь ацтой с запасом, масло слил в картер — все равно, больше, чем было. Даже, если предположить, что гликоль экстрагировался маслом (А с хрена-ли, он в воде лучше растворяется!), то все равно получается, что вмасле «море» воды. В виде неустранимой взвеси?!

Пилюнуть, пока, в надежде, что вода выпарится, как выпаривается бензин, когда его зимой в масло при -40 доливают, чтобы утром завестись?
Тосол и антифриз не перемешиваются с моторным маслом. Слей и замени масло.А там видно будет по результату.

Ни хрена себе — 1000р псу под хвост с неизвестной перспективой. Лучше уж пробухать.

Когда буду точно уверен, что новое не испоганю, тогда и заменю.

А все же нифига не понятно: было на нижней отметке щупа, стало — на верхней. Это — литр, минимум. Отстоялось не больше стакана и на эмульсию масло не похоже. Где остальное?

Ща. С Zic 5W30 я его мешать буду. Разбежался.

А прикол-то в том, что у меня не меньше, а больше на литр стало, но — чего как и где?!

Вода кипит при 100 а масло в диапазоне 250. 280 градусов.

Но градусов со 150 начинает портится. Так что увлекаться температурой не стоит — желательно следить с термометром, как поднялась до 120-130 градусов (рабочая температура масла в двигателях с воздушным охлаждением), выключать нагрев.

Ты меня, химика, не учи, че-когда и как парить начинает. Парить, не значит — испаряться. Испаряющаяся из микроскопических капель вода будет разбрызгивать масло туманом. У тебя воды и масла было куда меньше, а мне — 4 л кипятить несколько часов.

Хотя, учитывая то, что езжу я по расстоянию — мало, хоть и часто (несколько км в тайгу, день — там, потом — обратно), то восстановить его и юзать, хотя бы до осени — заманчиво. Ресурс оно выработать, точно, не успело.

давайка без грубости
и так срача на форуме хватат

верно самое простое сменить масло промыв двигатель

Давай исходить из того, что в данный момент промыть и сменить, в принципе, нечем.

Промыть можно соляркой. Залить полуровня и пару минут поработать не газуя.
Можно индустриальным маслом ( на его основе промывочные делаются).

Блин! Нет, ни — масла, ни — солярки, ни — денег! И заработать их можно только на машине. Осталось только 10 литров 80, все остальные резервы уже израсходованы на ремонт. А еще — надо свечи менять, в 3м горшке подсорвана резьба, значит — надо озаботится футоркой. Сцепление буксует — хорошо, если из-за того, что масло из-под крышки плеснуло — счас полезу смотреть.

Давайте отвечать на вопрос по существу, а не устраивать «Русский форум».

Давай исходить из того, что в данный момент промыть и сменить, в принципе, нечем.

Н да блин мало приятного .

Zic 5W30 — полусинь. Самая дешевая из всех, причем, пока что, не бодяжная. Это 5W40 — синь. И в -25 он уже ощутимо густеет так, что вкупе с подмерзанием акка, при -30 не провернуть.

И, главное, вариант с бензом проверен десятилетиями и прекрасно работает. Только не забыть долить пол-стакана, когда приедешь.

Zic 5W30 — полусинь. Самая дешевая из всех, причем, пока что, не бодяжная. Это 5W40 — синь. И в -25 он уже ощутимо густеет так, что вкупе с подмерзанием акка, при -30 не провернуть.

И, главное, вариант с бензом проверен десятилетиями и прекрасно работает. Только не забыть долить пол-стакана, когда приедешь.
так вы химик по образованию или по призванию.
у меня 10W40 полусинт в уазе -30 прекрасно работает.
в дизеле 5W40 и даже в дизелюке не напрягает густотой.
бензин в масло рецепт вообще не гуд. я еще пойму рваный зил в атп с М-8 в моторе зимой да с кривого там и бензин не грех а уаз да в своих руках смазывать бензином как то не зачетно.

Почему не гуд и чем УАЗ нежнее ЗИЛа? У меня не «патриотик» с инодизелем, а классический «козел» с 417. Что годится для ЗИЛа, то и он сожрет. Проверено — за 10 лет влияния подобных экспериментов на движок не обнаружено — только что и смотрел, за 8 лет никакого износа.

Так, все-таки, ответте по существу: как после попадания тосола в масло, общий объем его мог увеличиться чуть ли не в полтора раза при том, что отстоялось едва 2 стакана? Вода не бенз, она в масле не растворяется. Вот слитый с запасом отстой стоял сутки в прозрачной бутылке. Стал явно попрозрачнее, но воды-то на дне не прибавилось! Где вода и за счет чего объем? Мож, суть в том, что при попадании воды масло вспенилось, а теперь — от воздуха отстоялось? (я общий объем отстоя не засекал, а в движке за сутки чуть убыло).

Кстати, о бензине в масло: проводились эксперименты — бензин оказался замечательным средством по «выдавливанию» взвеси воды из масла. Отработка при — 20 застывала в массу, похожую на сыр (из-за микровзвеси капель воды). После добавки бенза и проезда нескольких км (100% испарение/выгорание бензина) то же масло при -20 оставалось жидким и прозрачным.

Тока-что внимательно рассмотрел отстой в бутылке.

Вверху отстоялся тонкий слой, процентов 5 темного прозрачного масла. На дне — вода. Между ними — нечто темно-серое, мутное, консистенции нормального масла. Че это за хрень? То-ли — пена мелкодисперсная, то-ли эмульсия. Когда сразу слил и стал нагревать, оно начало сильно пузыриться мелкими пузырьками задолго до кипения воды, но сейчас на поверхности пузырей нет.

Обозлился, потащил пробу под микроскоп — хоть протер его, а то зарос весь. Ниче не понимаю! Какие-то мелкие, меньше микрона, прозрачные включения. А вода или воздух — не поймешь. Жаль, все колбы Фаворского перебил и весов нет — можнобыло бы попробовать разогнать количественно.

Читать еще:  Ваз 21099 двигатель глохнет на малых оборотах

1.Можно попробовать если не нагревом, то вымораживанием, при -7-10 в морозилке вода кристаллизуется и выпадет в осадок.

2. Если химик, то должен знать как центрифугой осаживают эмульсию,
http://medlab.ua/images/big/catalog1/Foto/Foto%20mal/Biosan_MSC-3000.jpg
центрифугу можно сделать из двухлитровых бутылок, арматурины и дрели, главное найти центр тяжести и хорошо закрепить дрель в тисках, иначе будет пичалька.

Вот даже нарисовал применив весь свой художественный талант, я физик, а не художник, поэтому тапками не бить. http://i.piccy.info/i5/33/29/1542933/Bezymiannyi.jpg

3.Как химик ты должен знать что эмульсия из двух не смешивающихся жидкостей всегда больше в объеме чем суммарный объем этих жидкостей.

Причины и признаки попадания антифриза в двигатель

Автомасло и охладитель имеют различное предназначение и не должны смешиваться. Однако иногда происходит попадание тосола в масло (и наоборот). Из-за этого мотор начинает неправильно функционировать.

Чтобы предотвратить негативные последствия попадания тосола в масло, своевременно выявив неполадку, нужно понимать, каковы признаки наличия охладителя в смазке.

  1. Почему охладитель попадает в автомасло
  2. Автомасло в антифризе
  3. Признаки попадания антифриза в автомасло
  4. Какие действия предпринять?

Почему охладитель попадает в автомасло

Причины, по которым тосол пошел в масло, могут быть следующими:

  1. Прогорела накладка. Промеж головки цилиндрового блока и цилиндров есть накладка из металла. Большие температуры в камере сгорания и охладитель увеличивают изнашивание этой запчасти. Если правильно эксплуатировать машину, накладка прослужит примерно сто тысяч километров. Однако при постоянных перегревах либо заливке низкокачественного охладителя деталь деформируется, охладитель уходит в смазку.
  2. Трещинки. Работая, двигатель нагревается и остывает. Из-за этого металл трескается. Сквозь трещинки охладитель попадает в смазочный комплекс. Негативное воздействие увеличивается, если запускать мотор в низкотемпературных условиях.
  3. Деформировалась блочная головка. Данная неполадка появляется после ремонта мотора (если снимали головку). Ввиду этого капитальный ремонт нужно поручать специалистам.
  4. Бракованная накладка. Даже среди новых запчастей встречаются низкокачественные изделия. Заменив деталь на бракованную, неполадку вы точно не устраните.

Приобретайте запчасти лишь в надежных торговых точках. Не прибегайте к услугам автосервисов, в которых работают сотрудники, чья квалификация вызывает сомнения.

Автомасло в антифризе

Бывает и противоположное. Когда автомобилисты видят следы смазки на стенах расширительного бака, они задают себе вопрос: «Почему масло в тосоле?».

Автомасло из смазочного комплекса как-то оказывается в охлаждающей системе, при этом с масляной жидкостью все нормально. Ее объем, оттенок, вязкость не изменяются.

Умудренные опытом водители в подобных ситуациях говорят: «Конец цилиндровому блоку». Обычно эти слова соответствуют действительности. Через трещинку в блоке часть смазки попадает в охлаждающий комплекс, сворачивается там. Образуется эмульсия.

Заменить цилиндровый блок своими силами практически невозможно. Необходимо обращаться в специализированный сервисный центр.

Признаки попадания антифриза в автомасло

Как определить, что тосол попал в смазочный комплекс? Понять это возможно по таким признакам:

  1. Повысилось количество смазочной жидкости, уменьшился уровень охладителя. Если расширительный бак быстро пустеет, при этом протечки отсутствуют, посмотрите на щуп. Скорее всего, жидкость уже пошла за максимальную отметку.
  2. Оттенок смазки изменился с коричневого на более темный. Обратите особое внимание на данный признак, если не так давно поменяли нефтепродукт.
  3. Автомасло имеет неоднородную консистенцию. Взаимодействуя с охладителем, масляная жидкость становится похожей на эмульсию.
  4. Изменился цвет выхлопов. Когда охладитель сгорает, выхлопные газы становятся светлыми. Летом данный признак невозможно не заметить.
  5. Ухудшилось функционирование силового агрегата. Он начинает «троить», так как эмульсия засоряет маслоканалы, препятствует правильной работе двигателя.

Если вы обнаружили, что охладитель уходит в смазку, выключите мотор и выясните причину утечки. В противном случае вам, вероятно, придется капитально ремонтировать двигатель внутреннего сгорания.

Какие действия предпринять?

В первую очередь выясните, почему тосол стал утекать в автомасло (как узнать причину, было написано выше). В большей части случаев нужно поменять накладку, проверив моторные запчасти.

Если блочная головка в нормальном состоянии, не имеет заметных трещинок и раковин, то ремонт обойдется недорого. При наличии сильной деформации потребуется поменять износившуюся деталь.

Помните, что ремонтировать сломанную блочную головку бессмысленно. Проще заменить ее на другую.

После того как устраните основную причину, полностью промойте охлаждающий и смазочный комплекс. Понадобится разобрать патрубки, очистить маслоканалы. Это довольно сложно. Смесь охладителя и смазки не так просто устранить с запчастей. Используйте промывающие средства, посредством которых мотор чистится от разнообразных загрязнений.

Свернувшееся масло в тосоле отрицательно сказывается на работе движка. Закоксовываются подшипники, смазка откладывается на запчастях, усиливается коррозийное воздействие. Если игнорировать неполадку, произойдет заклинивание силового агрегата, понадобится делать капитальный ремонт.

Приобретая транспортное средство, приготовьтесь к тому, что ТО понадобится проводить собственноручно. Все рекомендации написаны в эксплуатационном руководстве. Поняв, как устроен автомобиль, вы вряд ли нальете тосол в смазочный комплекс.

Подобные знания приходят с опытом. Чем опытнее водитель, тем больше процедур он может выполнять самостоятельно. Это дает возможность экономить собственные денежные средства, так как не нужно платить за работу сотрудникам автосервиса.

Чтобы ваше транспортное средство прослужило вам по максимуму продолжительный срок, следуйте тем рекомендациям, которые прописал автопроизводитель в эксплуатационном руководстве. Заливайте в мотор лишь те расходники, которые оптимальны для вашего силового агрегата.

Если вы затрудняетесь с выбором оптимального охладителя/автомасла, обратитесь к опытному водителю либо к сотруднику сервис-центра. Грамотное техническое обслуживание авто является гарантией долгой эксплуатации машины.

Антифриз или тосол в блоке цилиндров: что делать и как решить проблему

Попадание тосола или иного антифриза в блок цилиндров – это проблема неприятная и чревата серьезными поломками двигателя. Поэтому каждый автолюбитель должен уметь распознать ее, а также определять причины и быть готовым их устранить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как промыть радиатор охлаждения автомобиля без снятия. Из этой статьи вы узнаете о том, чем и как следует промывать систему охлаждения двигателя.

Как узнать, что тосол попал в блок цилиндров

Для начала стоит уточнить, что в данном случае тосол – это не только марка охлаждающей жидкости, но и обиходное название любого антифриза. И совершенно не важно, что именно попадет в блок. Другими словами, признаки того, что в блоке цилиндров тосол или антифриз, будут очень схожи:

  • выхлопные газы становятся белыми, густыми, похожими на пар. Зимой, конечно, такой эффект может возникать и от мороза. Поэтому, стоит обратить внимание на запах: часто отчетливо ощущается запах антифриза;
  • в бачке уровень охлаждающей жидкости будет постоянно снижаться, хотя и не на много. Это, конечно, не всегда означает, что тосол уходит именно в блок цилиндров, но присмотреться, все-таки, стоит;
  • масло на щупе меняет цвет: либо становится слишком темным, либо почти белым;
  • одна или несколько свечей зажигания могут быть мокрыми и пахнуть антифризом;
  • под маслозаливной горловиной образуется эмульсия;
Читать еще:  Электрический топливный насос высокого давления дизельного двигателя

Это основные признаки, которые указывают на то, что находящаяся в системе охлаждения двигателя автомобиля жидкость попадает в цилиндры. Прежде чем приступать к каким-либо действиям, необходимо точно выяснить причину этой проблемы.

Почему тосол попадает в цилиндры

    Как известно, охлаждающие жидкости циркулируют в двигателе по специальным изолированным каналам. Те, хоть и изолированы, но имеют разрывы на стыках разных частей двигателя. Если точнее, такие разрывы концентрируются в месте соединения головки блока цилиндров с самим блоком. Здесь устанавливается прокладка, которая и препятствует утечке охладителя, как внутрь, так и наружу. Вот когда эта прокладка прогорает, тогда тосол попадает в цилиндр или вытекает наружу. А в тяжелых случаях проходит в обе стороны.

Кстати, некоторые водители, особо радеющие за свой автомобиль, содержат двигатель снаружи почти в идеальной чистоте и красят его особой термостойко серебрянкой, чтобы в случае наружной утечки ее можно было бы сразу заметить. Но прокладка – это только одна из причин.

  • В качестве второй можно назвать изъяны на самой головке блока цилиндров. А точнее, на той плоскости, которой она прижимается к блоку. Если есть дефекты, в этом случае прокладка не будет плотно прилегать и останутся щели. Как правило, такие нюансы не заметны с первого взгляда. Простейший способ определения – прикладывание металлической линейки: ее ставят ребром на плоскость и все неровности становятся сразу видны.
  • Третья причина, пожалуй, самая неприятная. Это трещины в самом корпусе блока цилиндров. Точнее, в каналах, по которым циркулирует хладагент.
  • Что делать, если в цилиндры попадает тосол

    Итак, после определения, по какой причине тосол в цилиндре двигателя оказался, возникает вопрос о том, как устранить эту неисправность. Самое простое решение, как уже можно было догадаться, является устранением первой причины такой утечки.

    Речь идет о замене прокладки, так как будет достаточно всего лишь заменить прокладку под головкой блока цилиндров для восстановления герметичности. Стоимость ее относительно невелика, в особенности, если речь идет об отечественных автомобилях.

    Наиболее сложным действием в данном случае будет снятие, а заем и установка на место самой головки. Впрочем, ничего сверхсложного в этом нет: нужно только иметь подходящие ключи и соблюдать последовательность откручивания и закручивания гаек. Более того, головка блока цилиндров затягивается при помощи динамометрического ключа с соблюдением всех норм для конкретной модели автомобиля.

    Кстати, если тосол попадает в цилиндры, тогда снимать головку придется в любом случае и делать дефектовку. В том случае, если имеются изъяны (на плоскости, куда прилегает прокладка), то придется делать шлифовку.

    Тут без помощи мастера в большинстве случаев обойтись трудно. Но эта процедура не поможет, если головка деформировалась (как говорят, ее «повело») из-за перегрева или неправильно закрученных гаек. Если так, то от попадания тосола в цилиндр спасет только замена головки. Ну и если антифриз попадает внутрь из-за того, что появились трещины в блоке, то потребуется ремонт или замена самого блока.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если треснул блок цилиндров или головка блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете, как можно убрать трещину доступными способами.

    Попадание тосола в цилиндры: последствия

    В том случае, если обнаружена ОЖ в цилиндрах, эксплуатировать мотор дальше нельзя. Сам по себе тосол, как и любой другой антифриз, хоть и является довольно агрессивным и ядовитым веществом, двигателю не вредит. Однако, в его состав входит этиленгликоль, который, смешиваясь с маслом, образует нерастворимые твердые вещества. По своим физическим свойствам они вполне могут считаться абразивами. Естественно, что такие добавки срока службы двигателю не добавят.

    Кроме того, в результате взаимодействия компонентов охлаждающих жидкостей с моторным маслом на стенках маслоканалов и маслопроводов образуются отложения, похожие на накипь (эмульсия). От этого проходимость каналов ухудшается, нарушается циркуляция масла, фильтры быстро приходят в негодность. Сам смазочный материал разбавляется ОЖ, в результате чего теряются смазывающие и защитные, а также моющие и другие важнейшие функции масла.

    Нельзя забывать и о том, что когда тосол проходит в цилиндры, сильно ухудшается охлаждение двигателя и он начинает перегреваться. Перегревы приводят к тому, что головка двигателя, а также сам блок цилиндров может деформироваться.

    Какие можно сделать выводы

    Итак, попадание антифриза — проблема достаточно распространенная и относительно легко диагностируемая. Об утечке может свидетельствовать, во-первых, постоянное снижение уровня жидкости в расширительном бачке, во-вторых, густой белый дым с характерным запахом из выхлопной трубы. Кроме того, меняется цвет масла на щупе и на крышке заливной горловины. Ну, а если еще и свечи мокрые и пахнут антифризом, то это верный признак тосола в цилиндрах.

    Сложность и стоимость решения проблемы зависит от причины, по которой охладитель попал в масло. В любом случае, затягивать с диагностикой и устранением нельзя, так как даже несвоевременная замена доступной по цене прокладки может привести к последующим серьезным тратам на ремонт двигателя.

    Трещина в блоке цилиндров: что делать?

    Основные способы ремонта треснувшего блока цилиндров двигателя. Обнаружение трещины, ремонт при помощи сварки, расклепывания или нанесения эпоксидного слоя. Читать далее

    Эмульсия на щупе уровня масла: причины возникновения

    На какие неисправности указывает эмульсия на масляном щупе и крышке маслозаливной горловины. Способы самостоятельного определения причин данной проблемы. Читать далее

    Последствия перегрева двигателя автомобиля

    Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС. Читать далее

    Какой герметик лучше для двигателя автомобиля?

    Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик. Читать далее

    Разминусовка двигателя: зачем она?

    В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками. Читать далее

    Блок цилиндров двигателя

    Назначение блока цилиндров в конструкции ДВС. Разновидности, материалы и способы изготовления. Преимущества и недостатки блоков из чугуна и алюминия. Читать далее

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector