Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ПОРЯДОК ПУСКА ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПУСКОВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

ПОРЯДОК ПУСКА ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПУСКОВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

Приступать к пуску холодного двигателя при низкой температуре можно только при исправной системе зажигания и чистых свечах.

1. Перед пуском следует приготовить 2 л кипятка или очень горячей воды с температурой не ниже 80°С.

2. Выключить сцепление, поставив между педалью и сидением какую-либо распорку.

3. Провернуть рукой вентилятор для устранения возможного примерзания валика водяного насоса.

4. Обеспечить одним из описанных выше способов легкое проворачивание коленчатого вала двигателя настолько, чтобы на пусковой рукоятке отчетливо ощущалась компрессия в отдельных цилиндрах.

5. Подкачать бензин в карбюратор ручным рычагом бензинового насоса.

6. Подогреть впускной трубопровод, вылив на него 1,5 л горячей воды. Воду следует лить медленно тонкой струей из носика чайника или шланга с диаметром отверстия 5 — 6 мм. Если воду вылить быстро, то ее тепло не успеет передаться впускному трубопроводу.

При температуре воздуха выше минус 10° подогрев трубопровода можно не производить.

7. Вытянуть до отказа кнопку подсоса, затем, не включая зажигания и не открывая дроссельной заслонки, произвести предварительное подсасывание бензина („зарядку» двигателя), провернув коленчатый вал пусковой рукояткой на три оборота.

8. Вылить оставшиеся 0,5 л горячей воды на впускной трубопровод.

9. Включить зажигание и пускать двигатель рукояткой или стартером (если это допускает состояние аккумуляторной батареи) с полностью вытянутой кнопкой подсоса, не увеличивая открытие дроссельной заслонки. Если пуск производится стартером, не следует держать его включенным более 5 сек. Интервалы между включениями должны быть не менее 10 — 15 сек.

10. Как только двигатель начнет работать, сейчас же отпустить педаль стартера и вдвинуть кнопку подсоса на 1 /4 ее хода. Только после этого можно увеличить число оборотов двигателя кнопкой или педалью дросселя.

По мере прогрева двигателя кнопку подсоса необходимо постепенно вдвигать, оставляя ее вытянутой настолько, насколько необходимо для устойчивой работы двигателя.

11. Закрыть оба сливные краника системы охлаждения и заполнить ее медленно водой, чтобы успел выйти воздух.

При пуске с помощью стартера следует учитывать, что муфта включения стартера при вспышках в отдельных цилиндрах не выключается, и в этом случае допускается „раскручивание» двигателя одновременно усилием стартера и усилием единичных вспышек в цилиндрах. Иначе говоря, при появлении вспышек в отдельных цилиндрах не надо отпускать педаль стартера, а следует держать ее нажатой, пока двигатель не начнет работать. Однако во избежание поломок стартера педаль следует немедленно отпустить, как только двигатель заведется.

Для увеличения срока службы аккумуляторной батареи рекомендуется при пуске холодного двигателя избегать применения стартера. Кроме того, следует учитывать, что при низких температурах емкость аккумуляторной батареи уменьшается.

Рекомендуется снимать аккумуляторную батарею с автомобиля на время продолжительной его стоянки на морозе и сохранять ее в теплом помещении. Это резко повысит срок службы батареи и обеспечит более высокие обороты коленчатого вала двигателя при его пуске.

Если при пуске в указанных условиях в двигатель засосано излишнее количество бензина, о чем будет свидетельствовать отсутствие вспышек, мокрые электроды и изоляторы свечей, а также клубы белого пара, выходящего из трубы глушителя, то следует прекратить пуск и продуть цилиндры двигателя. Для продувки (в данном случае) следует вывернуть свечи, полностью открыть дроссель карбюратора, отвернуть сливную пробку на впускном трубопроводе, дать стечь бензину и провернуть несколько раз вал двигателя.

Затем следует залить примерно по половине столовой ложки горячего масла в каждый цилиндр. После этого провернуть вал двигателя несколько раз для того, чтобы залитое масло разошлось по стенкам цилиндров и этим восстановилась компрессия.

Прочистить и просушить свечи (не перегревая верхней части изолятора), ввернуть их на место и завернуть пробку в спускное отверстие на впускном трубопроводе, прогреть еще раз впускной трубопровод и вновь приступить к пуску двигателя.

После многократных неудачных попыток пуска двигателя уровень масла в картере может сильно повыситься, так как в него попадает бензин, стекающий со стенок цилиндров. В таких случаях необходимо масло заменить свежим или хотя бы слить лишнее из картера.

Заливку воды в систему охлаждения при пуске холодного двигателя на морозе следует делать после того, как двигатель начал работать; производить ее необходимо медленно, чтобы весь воздух из системы успел выйти. Воду желательно применять возможно более горячую для уменьшения опасности замерзания ее в радиаторе во время прогревания двигателя при закрытом клапане термостата, т. е. тогда, когда нет циркуляции воды через радиатор.

Дата добавления: 2016-05-19 ; просмотров: 1569 ;

В холодную погоду при пуске двигателя

В сети много инфы о том как заводить машину при так называемом холодном запуске в морозы. Но вот почему то нет информации, а собственно при каких температурах этот самый холодный запуск считать таковым ?

ест ьу кого нибудь данные такие и в частности по ЛАЧЕТТИ ?

когда нужно обязательно прогревать при каких значениях ?

например от 10 до +0 или от -0 до -10 прогревать не нужно и наоборот

или от -10 до -20 достаточно прогреть градусов до 50 (первой четверти шкалы) а после -20 нужно греть до победного конца.

есть гдени будь такая информация именно с фактическими данными, а не писаниной на две страницы по сути ни о чем ?

прошу прощения если такая тема уже была

в обще я прогреваю всегда машину даже летом жду когда указатель температуры достигнет своего максимального положения, на датчике на половине шкалы. Но зимой бывает ихредка но бывает что прогреться особо некогда, я тогда некоторое время еду на малых оборотах..правда опять же не всегда получается зависит от потока машин в котором еду.

В общем мне скорее любопытно, чем для строгого практического использования.

при каких температурах этот самый холодный запуск считать таковым ?
В целом холодным, считается запуск после длительного простоя, когда температура двигателя сравнялась с температурой окружающего воздуха.
ест ьу кого нибудь данные такие и в частности по ЛАЧЕТТИ ?
ДВС у всех машин принципиально одинаковые. 🙂
когда нужно обязательно прогревать при каких значениях ?
например от 10 до +0 или от -0 до -10 прогревать не нужно и наоборот
Если ты имеется ввиду подогрев перед запуском посредством предпускового подогревателя, то по достижении температуры окружающего воздуха отрицательных значений. Если имеется ввиду прогрев двигателя после пуска и перед началом движения, то греть надо всегда. Даже летом.

от -10 до -20 достаточно прогреть градусов до 50 (первой четверти шкалы) а после -20 нужно греть до победного конца.
Не зависимо от окружающей температуры, достаточно греть двигатель до 30-35 ти градусов. Если нет бортового компьютера, то с достаточной точностью о достаточности прогрева можно судить по падению оборотов двигателя до 1000 об. Это минимально необходимый прогрев. Больше — лучше.
Но зимой бывает ихредка но бывает что прогреться особо некогда, я тогда некоторое время еду на малых оборотах
Правильно делаешь. Даже прогрев двигатель до 1000 об надо пару тройку км. ехать без фанатизма, дабы дать возможность прогреться и трансмиссии и амортизаторам.
В общем мне скорее любопытно, чем для строгого практического использования.
В данном случае любопытство не порок. 🙂 И на практике такую последовательность действий лучше использовать построже.

ест у кого нибудь данные такие и в частности по ЛАЧЕТТИ ?

Они есть у всех. Т.к. у каждого владельца авто должна быть «Инструкция по эксплуатации. «.
По сути, это единственный официальный документ. Хотя, строго говоря, даже он документом не является.
Так вот, смотрим Инструкцию.
3-12 Вождение автомобиля. Запуск двигателя.
3-13 Механическая коробка передач (аналогично для автомата).

6. После запуска дайте двигателю поработать на холостых оборотах не менее 30 секунд.

Всё. Больше в инструкции ничего про это нет. Никакого «прогрева» не предусмотрено.
Поэтому, все остальное может быть лишь личным мнением разных людей.
Лично мое мнение. Прогреваю до того, как обороты упадут до 1000 обмин. И зимой и летом. Это соответствует кажется что-то около 20 град по ОЖ.
Это в том случае, если не использую предпусковой подогреватель (доп устройство).

Читать еще:  Что проверять в дизельном двигателе

прогреваю машину даже летом летом прогреваю ровно минуту, только чтоб масло разогнать.

от -10 до -20 грею

минут 10, до момента поднятия стрелки чуть выше первого деления (почти лежит)

минут 15, до момента поднятия стрелки выше первого деления
Выше греть не вижу смысла. Масло к этому моменту уже тёплое, успевает стеч с головы в картер. Руль кручу только на один оборот (не больше), еду потихоньку — пока не прогреются аморы.

Самая низкая температура, при которой я заводил -27, грел 15-20 мин.

Я вообще греюсь по времени, а не по температуре. Как масло восстановило текучесть — можно ехать (слышно по звуку работы движка)

На деле при длительной работе на холостом ходу при переобогащённой смеси происходит активное отложение нагара в камере сгорания — на свечах, на тарелках поршней и тд и тп, а это(при нашем говённом топливе) гораздо быстрее приведёт к ремонту, чем езда на непрогретом двигателе
Это правда но наполовину. При прогреве холодного двигателя действительно происходит интенсивное отложение всякой гадости на элементах камеры сгорания. Этот процесс порождает значительные проблемы у тех «счастливчиков», чьи автомобили оснащены системой автозапуска и регулярно прогревают двигатель своего автомобиля для поддержания его в теплом состоянии при длительной стоянке. Двигатель же прогретый перед поездкой, особенно длительной, в процессе движения очищается от накопившихся при прогреве отложений. Этот процесс особенно интенсивно происходит на форсированных режимах. Поэтому грейте двигатель перед поездкой и дайте ему повертеться во время движения, и будет вам счастье. 🙂

Al Chirkov добавил 18.12.2012 в 13:23
А зимой я лично, пока снег смету или иней соскребу(влажная местность) проходит 5-8 минут от пуска, за которые двигатель успевает и себя немного прогреть и коробку покрутить, поэтому сажусь и еду. Медленно, на первой .
Не придраться. Все правильно. 🙂

не являюсь сторонником к-л прогрева
на рио никогда за 3 года не грел.
некоторое время стартовал так: 1-передача, завожу и отпускаю сцепление — поехал.
правда при минус 30С и ниже, приходилось стоять, т.к. передачи просто не включались (минералка в мкпп)
за 45.000км проблем с двс не было вообще никаких, тока свечи раз заменил. так и продал на 137.000км

лачетти грею, ибо стекло ловобое сразу запотевает изнутри и вообще ничего не видно, даже обдув не помогает :confused:

После запуска дайте двигателю поработать на холостых оборотах не менее 30 секунд.

Именно такое же определение содержалось в руководстве к моей прежней Нексии. Более того, там было указано, что «более длительная работа на холостых оборотах приводит к преждевременному износу катализатора». Инжекторный двигатель — это не жигулевский карбюраторный, всё управляется электронными мозгами, поэтому зачем его греть на месте? Он же гораздо эффективнее прогревается в движении. Ответ очевиден: зимой — исключительно для комфорта водителя и пассажиров.
PS Сам грею, если что. В верхней одежде ездить не люблю. 🙂

Поэтому, все остальное может быть лишь личным мнением разных людей.[/FONT][/SIZE]
[FONT=TT25CDo00]Лично мое мнение. Прогреваю до того, как обороты упадут до 1000 обмин. И зимой и летом. Это соответствует кажется что-то около 20 град по ОЖ.

+30С, кажется 😉 — личное мнение от разного люда.

[size=»1″]avic добавил 18.12.2012 в 17:16
Это правда но наполовину. При прогреве холодного двигателя действительно происходит интенсивное отложение всякой гадости на элементах камеры сгорания. . Двигатель же прогретый перед поездкой, особенно длительной, в процессе движения очищается от накопившихся при прогреве отложений. Этот процесс особенно интенсивно происходит на форсированных режимах. П

avic добавил 18.12.2012 в 17:22
Общий смысл был такой: прогрев происходит неравномерно, сначала прогревается камера сгорания, клапана, донце поршня, потом потихоньку сам блок цилиндров, коренные подшипники и прочая. Из-за неравномерности в местах сопряжения различных деталей при нагрузках происходят различные деформации — упругие и пластичные. Чем медленнее и равномернее происходит прогрев, тем эти деформации меньше и они, в основном, упругие. То есть, в идеале нужно включить машину и идти пить чай — двигатель через полчаса-час сам выйдет на рабочий режим. Но это — «сферический конь в вакууме». На деле при длительной работе на холостом ходу при переобогащённой смеси происходит активное отложение нагара в камере сгорания — на свечах, на тарелках поршней и тд и тп, а это(при нашем говённом топливе) гораздо быстрее приведёт к ремонту, чем езда на непрогретом двигателе. Плюс экология, однако, плюс впустую сжигаемые литры бензина(соляры). Поэтому предлагается коммпромисс: В тёплое время года достаточно полминуты-минуту постоять — и можно ехать, на ходу, под аккуратной нагрузкой, движок прогреется быстрее гораздо.
А зимой я лично, пока снег смету или иней соскребу(влажная местность) проходит 5-8 минут от пуска, за которые двигатель успевает и себя немного прогреть и коробку покрутить, поэтому сажусь и еду. Медленно, на первой, в это время греется редуктор, выходят на рабочий режим амортизаторы, движок под
нагрузочкой доразогревается быстрее и уже через километр от стоянки я могу вливаться в поток, опять же, без фанатизма. Полноценным участником движения я стану ещё через 3-5 км, не ранее. Сейчас у нас стоят морозы -20,-23, вчера так ездил и в минус 30 так поеду, если нужда будет. Удачи и прошу пардону за многабукф)

Хотел сократить исходный текст при цитировании, но нечего ;( ! Под каждым словом и смыслом — 5+, однако! 🙂

От себя добавлю: когда двигатель перестал себя греть повышенными оборотами — можно ехать, а это наступает ровно на +30С ОЖ или при 1000 об/мин., т.е можно измерять точку старта или в попугаях, или в удавах. 😉 кому как .

Именно такое же определение содержалось в руководстве к моей прежней Нексии. Более того, там было указано, что «более длительная работа на холостых оборотах приводит к преждевременному износу катализатора». Инжекторный двигатель — это не жигулевский карбюраторный, всё управляется электронными мозгами, поэтому зачем его греть на месте? Он же гораздо эффективнее прогревается в движении. Ответ очевиден: зимой — исключительно для комфорта водителя и пассажиров.
PS Сам грею, если что. В верхней одежде ездить не люблю. 🙂

Прогрев на месте, без нагрузки. За счет чего идет преждевременный износ катализатора не знаю, если «все управляется мозгами», но смысл погреть есть
1) В холодном двигателе ЭБУ готовит смесь явно переобогащенную, поскольку из-за плохой испаряемости приходится больше лить топлива. А куда избыток подевается? Сконденсируется на холодных стенках цилиндра, заодно смывая с него смазку. Часть, разумеется, улетит в катализатор. Больше нагрузка — больше избыточного топлива.
2) Холодное масло более вязко и условия образования маслянного клина плохие. При работе без нагрузки образующегося клина еще хватит, а вот под нагрузкой не исключено, что детали получат непосредственное соприкосновение со всеми вытекающими
3) Масло в трансмиссии погонять тоже лишним не будет

Мое мнение — грудусов до 30 мотор погреть нужно. Конечно, если машина казенная, то можно сразу ехать, а вот если своя-я-я-.

avtoexperts.ru

Как в популярной шутке – зима опять пришла нежданно: в Сибири уже нередки ночи с -30°, да и в европейской части страны температурой -10° уже никого не удивишь. Все знают, что зимой автомобилям и их владельцам приходится тяжелее, чем летом. Это проявляется во многих аспектах, но начинается с пуска мотора. Замерзший двигатель сложнее завести, об этом знают даже дети, но почему именно и как с этим бороться? Для начинающих автолюбителей, которые владеют машиной свою первую или вторую зиму, эта информация будет особенно актуальна.

Читать еще:  Что такое чип тюнинг двигателя и что он дает

Аккумулятор

Без исправного аккумулятора машину не заведешь ни зимой, ни летом, это факт, однако именно в холодное время года проблема становится наиболее актуальной. Дело в том, что мороз отрицательно влияет на заряд батареи. Не только в машине, страдают любые «аккумы», вот только если телефоны, планшеты, фотоаппараты мы храним дома, в крайнем случае, носим по улице в теплом кармане, то автомобильный аккумулятор стоит на морозе почти всегда. Неудивительно, что холода выявляют все его слабости. Летом «уставшие» батареи еще способны крутить стартеры, а зимой у них уже не хватает на это сил.

Никакой магии – просто законы физики, заряд падает, а тут еще и отдача требуется выше, чтобы провернуть замерзшие механизмы. Так что аккумулятору зимой – повышенное внимание. Чтобы не попасть в просак, батарею рекомендуется периодически проверять.

Сделать это можно как мультиметром (рекомендуется, чтобы напряжение на незаведенном авто не падало ниже 12,4 В), так и ареометром (замеряется плотность электролита, рекомендуемое значение не ниже 1,27 г/см.куб при температуре -10 градусов). Если показатели ниже, то можно подзарядить аккумулятор и делать регулярные проверки. Если зарядки надолго не хватает, скорее всего, придется покупать новый аккумулятор.

Для мобилизации всех сил батареи есть небольшая хитрость. Нужно перед пуском включить дальний свет на 10-15 секунд. Заряд от этого сильно не упадет, зато электролит чуть разогреется, это поможет выдать максимум. Но во время самого пуска дальний свет, как и другие электропотребители (печка, подогревы, магнитофон), должны быть выключены, чтобы не распылять силы.

Еще, конечно, сказывается фактор времени. Аккумулятору даже в оптимальных условиях нужна периодическая подзарядка, что уж говорить про морозы. Даже исправная батарея может не перенести недельного стояния на улице при -30°. Если планируете долго не ездить, то лучше снять аккумулятор и отнести его в тепло. Усилий, затраченных на съем и установку, понадобится куда меньше, чем на пляску с бубном вокруг замерзшей машины.

Масло в двигателе

Моторное масло в двигателе подвержено воздействию температуры, чем холоднее на улице, тем сильнее оно загустевает. При первом пуске механизмы с загустевшей смазкой провернуть сложнее, отсюда и проблема.

Казалось бы, нужно использовать более жидкое масло, которое меньше загустевает, и не беспокоиться об этом. Но у слишком жидкого масла свои недостатки, особенно в теплое время года. Раньше водители просто меняли масло два раза в год: на зиму заливали более жидкое, на лето – более густое. Современные нормы обслуживания не делят масла на сезоны, хотя, возможно, в некоторых режимах эксплуатации в этом есть резон.

В любом случае, при выборе масла нужно ориентироваться на допуски и рекомендации от производителя, но если вы живете в местности с холодными зимами, то лучше выбирать самое жидкое масло из разрешенных. И, конечно, приоритет синтетике, она меньше подвержена загустеванию. Шансов с ней завести мотор больше.

Свечи

На этот фактор во время холодного пуска внимание обращают не часто, а жаль, он тоже может внести свою лепту. Свечи зажигания в процессе эксплуатации получают выработку, зазор понемногу увеличивается. А известно, что чем больше зазор, тем слабее искра. Тут ситуация как с аккумулятором – для езды на прогретом моторе отклонение не критично, но вот на холодном пуске уже может сказаться.

Впрочем, если вы придерживаетесь нормативного регламента замены свечей, то проблем быть не должно. Современные программы ТО довольно гуманны к свечам, большинство производителей рекомендует менять их раз в 30 тысяч, а иные вообще на каждом ТО. 15-30 тысяч километров качественные свечи должны проработать без проблем, но если сильно затягивать с заменой, то возможно всякое.

При холодном пуске свечи еще могут пострадать от самих попыток завести мотор. Если крутить стартером слишком долго, то свечи можно залить бензином, после чего без просушки продолжать попытки бесполезно. Кстати, если кто не знает, режим просушки можно включить, утопив при работе стартера педаль газа в пол. В таком случае бензин перестает подаваться, зато впускные и выпускные клапаны продолжают работать, создавая в цилиндре необходимую вентиляцию.

Компрессия

Еще один параметр, который ухудшает холодный пуск – сжимание металла и изменение зазоров между компонентами мотора. Клапанный механизм и цилиндропоршневая группа в -30° уже имеют другие зазоры. Это приводит к потере компрессии при первом пуске, а хорошая компрессия для запуска мотора необходима. Когда двигатель чуть прогреется, компрессия восстановится, но как его прогреть без пуска? Все большую популярность получают предпусковые подогреватели (особенно на дизелях, где проблема сильнее выражена), но все равно они для массовых пользователей еще остаются довольно дорогой экзотикой.

Есть еще, конечно, дедовские способы с паяльником под картером двигателя (заодно так можно сделать более жидким масло) или феном на впускной коллектор. В крайнем случае, ими тоже можно воспользоваться.

Стоит оговориться, что свежие моторы, с малым пробегом, вряд ли могут не запуститься в мороз только по этой причине, у них высокий запас по компрессии, и ее небольшое снижение не должно вызывать проблему. А вот уже «подуставшие» двигатели с большими пробегами с такой ситуацией столкнуться могут. Нюанс еще и в том, что владелец авто не способен повлиять на ситуацию, против законов физики, как говорится, не попрешь. Зато он может не доводить мотор своего авто до состояния «дров». Если своевременно отремонтировать двигатель, то жаловаться на проблемы с компрессией потом не придется.

Вместо вывода

Нельзя не признать, что переход с карбюраторных моторов на инжекторы снизил остроту проблемы холодного пуска. Для запуска автомобиля с карбюратором требовалось, порой, ювелирная игра с педалью газа, чувство автомобиля и опыт. Причем это было даже не неисправностью, а особенностью, с которой приходилось мириться. С инжектором просто – сел, завел, ну или не завел по какой-то конкретной причине. Большинство современных автомобилей в исправном состоянии без проблем заводятся при -30°, и даже ниже. Однако такие возможности расслабляют и расхолаживают водителей – они перестают контролировать состояние автомобиля. Вот тут и подстерегает опасность как-нибудь выйти с утра и не завести машину.

Самые интересные статьи по почте

Комментариев (1)

«Для мобилизации всех сил батареи есть небольшая хитрость. Нужно перед пуском включить дальний свет на 10-15 секунд. » Если посмотреть в инете этот пункт всегда стоит под №1. В теории, электрохимическая реакция в теплом аккумуляторе протекает быстрее, чем в холодном (и это факт), и для разогрева аккумулятора надо израсходовать часть его энергии, преобразовав её в тепло, а именно включить дальний свет на какой то определенный срок. И вот тут давайте остановимся. Дальний свет это две лампочки по 60 Вт. Тепло, образованное драгоценными на морозе амперами, уходит не на разогрев аккумулятора, а на разогрев ламп. Да и если даже представить, что мы включаем не фары, а электроплитку мощностью 120 Вт, как думаете, получится ей отогреть аккумулятор за 1-2 минуты? Нет конечно. Тут нужно не меньше 10 КВт. Включая дальний свет перед запуском двигателя, человек просто снижает свои шансы на удачный запуск. Хороший аккумулятор заведет и так, плохой аккумулятор от этого сдохнет. Если электролит замерз, то дальний свет не растопит его.

Пять причин незапуска двигателя в мороз

Изучаем симптомы и методы лечения проблем с холодными пусками

Закон подлости: машина не запускается именно в день, когда мерзнуть в общественном транспорте хочется меньше всего. На деле, автомобиль должен надежно заводиться в мороз до 27−30 градусов, а если возникают проблемы — уделите ему немного внимания.

Планка холода

Сразу оговоримся: многие машины запускаются и при морозе круче 30 градусов, но производители обычно не гарантируют этого. При этих температурах многое уже зависит от конструкции двигателя, умелости водителя и наличия средств предпускового подогрева. Кстати, российские стандарты требуют, чтобы машина заводилась лишь при 20-градусном морозе (ГОСТ Р 541120−2010) или при -25 (ОСТ 37.001.052−87), но в реальности многие современные автомобили без специальной подготовки одолевают 30-градусный рубеж.

Читать еще:  Шум в двигателе форд фокус 2 что такое

Самая популярная причина незапусков — умерший аккумулятор. Симптомы следующие: стартер крутит мотор слишком лениво и его энтузиазм быстро сходит на нет. Каждая последующая попытка приводит ко все более вялому отклику стартера.

Вообще, емкость любого автомобильного аккумулятора сильно зависит от температуры, так что даже новая и совершенно исправная батарея в 30-градусный мороз имеет примерно половину номинальной емкости. Если же батарея уже изношенная или недозаряженная, то эффект усугубляется.

Первое, что можно попробовать: занести батарею в тепло и зарядить от внешнего источника (подобные услуги оказывают и специализированные фирмы). Иногда к проблемам с пуском приводит хронический недозаряд аккумулятора, и пополнение баланса в некоторых случаях может вернуть его к жизни. Другое дело, что недостаточный заряд может быть также симптомом проблем с электрооборудованием, например, недостаточной производительностью генератора. В любом случае, попробуйте в самые ядреные морозы перед постановкой на стоянку ездить более интенсивно, чаще используя пониженные передачи и высокие обороты: это поможет электрике поддерживать нужный заряд аккумулятора.

Но если проблема лишь отсрочена, вполне вероятно, что аккумулятор просто «умер». Сделать диагностику батареи можно в любой специализированной фирме. По большому счету, рецепт один — покупать новый. О том, как выбрать батарею, читайте в специальном материале.

Стартер крутит бодро, но двигатель не «схватывает» или его отклик нестабилен — вполне возможно, проблема в свечах. Это вторая самая популярная причина плохих пусков.

Во-первых, свечи можно залить во время отчаянных и не очень умелых попытках запуска: например, вы покрутили стартером секунды три, машина не завелась, вы бросили попытку, подождали, начали по новой. Поступающее в цилиндры холодное топливо может конденсироваться на электродах свечей и блокировать их работу.

Для борьбы с залитыми свечами у большинства машин есть так называемый режим продувки: нажимаете газ в пол и секунд 15−20 крутите мотор стартером. В этом случае подача топлива отключается (так запрограммирован контроллер двигателя) и лишнее топливо выдувается. Если в остальном свечи исправны, после этого шансы запуститься существенно возрастают.

Помимо этого свечи подвержены естественному износу и загрязнению. Со временем на них откладываются углеродные соединения, меняется искровой зазор, слабеет изоляция… Нередко замена комплекта свечей на новый позволяет решить все проблемы с пуском. В принципе, свечи поддаются очистке и регулировке, если все дело в отложениях и неправильном зазоре.

При выборе свечей следуйте рекомендациям производителя: так, свеча с неправильным калильным числом может привести к детонации или интенсификации отложений на электродах.

Во время работы в топливных каналах форсунок могут откладываться смолистые соединения. Обычно проблемы чувствуются еще при теплой погоде: двигатель может работать нестабильно, особенно на холостом ходу и малых нагрузках, а при езде проявлять вялость. А все потому, что из-за отложений нарушается тонкость распыления топлива и форма факела, а в крайних случаях форсунка может «лить» топливо, вместо того, чтобы дробить его наподобие пульверизатора. Чем хуже распылено топливо — тем труднее ему испариться, и в холода это может привести к трудностям с запуском.

Форсунки можно очистить: способов, на самом деле, много, начиная от экспресс-промывок (добавления в бак специальных жидкостей) и заканчивая наиболее трудоемким вариантом: снятием форсунок и ручной промывкой. При этом имейте в виду, что промывка форсунок — один из любимейших способов сервисменов по решению любых проблем, даже если они никак не связаны с загрязнениями форсунок. В общем, поручите эту процедуру компании, которой доверяете.

Двигатели с прямым впрыском бензина (типа «фольксвагеновских» TSI) и дизели еще больше чувствительны к загрязнениям форсунок.

Чтобы отсрочить момент их промывки, используйте качественное топливо: «горючки» с низким содержанием смол и стабильным химическим составом загрязняют двигатель гораздо меньше (или вообще не загрязняют).

Моторное масло

Стартер крутит вяловато — помимо аккумулятора, причина может быть в слишком густом моторном масле. Не углубляясь в дебри, скажем лишь, что «пусковые свойства масла» можно определить по его маркировке SAE, которая имеет вид, например, 5W30 или 10W40. Так вот, первая цифра (перед W) обозначает зимний класс вязкости моторного масло, проще говоря, насколько густым является масло при низких температурах. Чем ниже цифра — тем «жиже» масло в морозы. Самые зимние масла имеют индекс 0W, также популярны масла с индексами 5W и 10W. Соответственно, заливая масло с более низким зимним классом вязкости, вы несколько облегчаете двигателю жизнь с морозы.

Тут важно уточнить, что низкий зимний класс вязкости не означает, что масло в принципе очень «жиденькое» и не способно выдерживать большие нагрузки (а несущая способность масла зависит как раз от вязкости). Собственно, вязкость масла при рабочих температурах характеризует летний индекс вязкости — вторая цифра в обозначении, поэтому, например, масла 0W40 и 10W40 имеют примерно одинаковую вязкость при высоких температурах, а вот с точки зрения холодного пуска отличаются. Получается, чем больше разница в зимнем и летнем индексе, тем более универсальным является масло, но оно обычно и дороже.

Также имейте в виду, что лучшую «холодную вязкость» обеспечивают синтетические масла. Вообще при выборе масла обязательно учитывайте рекомендации производителя. Но если они допускают применение, например, масел класса 5W30 или 10W40, то для облегчения пусков выбирайте первое.

Для бензиновых моторов одной из причин незапуска может стать вода в топливе: в мороз она кристаллизуется и блокирует топливоподачу. Симптомы обычно такие: после несильного похолодания (скажем, до -10) двигатель перестал заводиться, хотя стартер крутит нормально.

Вода может попасть в топливо двумя основными путями: во-первых, если она была в топливе в момент заправки — это уже на совести АЗС. Второй путь: конденсация пара на стенках холодного бензобака и постепенное ее накопление. Кстати, чтобы предотвратить второе явление, в морозы не рекомендуется ездить с пустым баком.

Воду удаляют из баков в сервисах, либо же можно воспользоваться народным средством — добавить небольшое количество спирта, который связывает воду. Есть и специальные присадки, которые обеспечивают более стабильный результат, чем спирт непонятного происхождения. Понятно, что если вода уже замерзла, присадки не спасут, и машину все равно придется предварительно отогревать.

Куда сильнее от качества топлива зависят дизели. Наиболее распространенная причина незапусков: парафинизация топлива при низких температурах, при которых оно еще не застывает «в кость», но превращается в подобие желе. Из-за этого топливо забивает фильтры, а насосу не хватает сил прокачать его.

Количество парафинов регламентировано ГОСТами на сезонное топливо, но проблема в том, что климат России разнообразный и неустойчивый, поэтому риск ливануть более «теплое» топливо присутствует.

В таблице ниже для примера собраны сроки перехода на промежуточное и зимнее топливо в разных регионах России. Температура фильтруемости определяет, до каких морозов топливо способно прокачиваться через топливный фильтр.

Способов побороться с парафинами несколько. Самый простой из них — выбрать надежную АЗС, которая не допускает промашек в межсезонье (тем более зимой). В продаже есть депрессорные присадки (антигели), но их нужно заливать в бак до того, как топливо парафинизировалось. Наконец, есть подогреватели топливных фильтров, которые решают проблему более радикально.

Конечно, на пусковые свойства дизеля влияют и другие параметры топлива: его испаряемость, цетановое число, фракционный состав. Некоторые проблемы можно исправить добавление других присадок, но в целом лучше выбрать АЗС, которая отвечает за качество, потому что топливо, соответствующее регламенту и ГОСТам должно обеспечивать стабильный пуск.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector