Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плохо заводится двигатель

Плохо заводится двигатель

Визуальный осмотр.

Для поиска неисправности системы управления двигателем, в случае если плохо заводится двигатель или глохнет сразу после пуска, необходимо первоначально произвести тщательный визуальный осмотр подкапотного пространства. Необходимо обратить особое внимание на вакуумные шланги, правильность их подключения, прокладки и наличие повреждения или пережатия. Так же необходимо осмотреть электрическую проводку на правильность и надёжность подключения, наличия оплавления, притёртостей, деформации, контакта жгутов с острыми и нагревающимися деталями. Кроме того необходимо проверить состояние воздушного фильтра, его загрязнённости. Ещё надо проверить герметичность соединений системы подачи воздуха, впускного коллектора и вакуумного усилителя тормозов со шлангом. Такой осмотр часто позволяет выявить неисправность, не прибегая к диагностике.

Необходимыми условиями для надёжного пуска двигателя, является наличие напряжения при работе стартера не ниже 6,5В и скорости прокрутки не менее 80 об/мин.

Плохо заводится двигатель поиск причин.

В случае если плохо заводится двигатель и при визуальном осмотре подкапотного пространства неисправность выявить не удалось, необходимо проверить наличие высокого напряжения в системе зажигания. Для проверки необходимо обязательно использовать разрядник, например который показан на рисунке. Важно: при проверке наличия высокого напряжения на разрыв, наличие большого воздушного промежутка может привести к выходу из строя катушки зажигания или модуля. Так же надо учитывать, что свечи зажигания подключаются попарно-последовательно 1-4 и 3-2, то есть при наличие искры на одной свече она должна быть и на другой.

Слабая искра красного цвета.

Если искра не постоянная, слабая красного цвета, надо проверить состояние модуля зажигания, надёжность подключения разъёма и высоковольтных проводов, наличие окисления в соединениях и целостность подходящих проводов. При слабой искре красного цвета необходимо проверить высоковольтные провода на обрыв, замерив, их сопротивление. Так как сопротивление проводов значительно отличается в зависимости от производителя, а так же зависит от длинны проводов, то при проверке необходимо сравнить сопротивление между проводами. Оно не должно отличаться больше чем на 2кОм, одного производителя, в зависимости от длинны провода.

При исправности проводов проверяем состояние свечей зажигания, наличия на них трещин, повреждения электродов, состояние искрового промежутка, наличие нагара. По цвету нагара и состоянию свечей можно много сказать о двигателе и быстро найти неисправность. Подробно о такой диагностике описано в статье «Проверка свечей зажигания» и «Неисправности свечей зажигания».

Проверка датчиков двигателя.

При исправности системы зажигания необходимо проверить состояние датчиков температуры, положение дроссельной заслонки и массового расхода воздуха. Для их проверки необходимо иметь диагностические сканеры или персональный компьютер с адаптером для подключения к контроллеру и соответствующую программу. В некоторых случаях можно использовать для проверки бортовой компьютер, если он показывает коды ошибок и некоторые параметры двигателя.

При проверке датчика температуры его значение на холодном двигателе не должно отличаться от температуры окружающего воздуха. Если его значение можно вывести на дисплей бортового компьютера или другим способом, то посмотрите его значение. В случае отклонения показаний в ту или другую сторону проверьте датчик или его цепь по сопротивлению согласно кода неисправности Р0118. При невозможности выведения значения датчика, смотрите код неисправности Р0117, Р0118.

Для проверки датчика положения дроссельной заслонки смотрите код неисправности Р0122 и Р0123. Проверка датчика массового расхода воздуха без диагностического оборудования затруднительна, она заключается в сравнении фактического и табличного значения. Значение этого датчика, например для ВАЗ при 3000 об/мин должно составлять ML – 20-24 кг/час, а на холостых оборотах 6,5-11,5 кг/час.

Плохо заводится двигатель так же может из-за регулятора холостого хода (РХХ) и наличия загрязнения его конуса, на автомобилях ВАЗ и регулятор дополнительного воздуха (РДВ) на автомобилях марки ГАЗ.
Так же плохо заводится двигатель из-за не качественного бензина или неисправности системы питания. При проверке необходимо замерить давление топлива в системе, которое не должно быть менее 280 кПа. При меньшем давлении необходимо проверить состояние фильтров и топливного насоса.

Кроме всего вышеперечисленного причинами плохой работы могут служить неисправности самого двигателя. Большую роль играет снижение компрессии вследствии износа цилиндропоршневой группы, нарушения герметичности клапанов или прогара поршня. Так же большую роль играет неправильная установка фаз газораспределительного механизма, износ распредвала и нарушение тепловых зазоров в клапанах.

Причины, почему инжекторный двигатель не развивает полной мощности. Список

Скачать PDF

Любой уважающий себя водитель начнет выяснять причины, почему инжекторный двигатель не развивает полной мощности, едва заметив падение прописанных характеристик. Даже если все силы машины вам не особо и нужны в данный момент, замедленный разгон или тупление при управлении сильно раздражают.

Кроме того, подобные признаки явственно говорят о том, что с мотором не все в порядке. И даже новичку ясно, что пропускать с диагностикой нельзя – это может привести к серьезным последствиям, которые обойдутся дороже, чем устранение проблемы в ее начальной стадии. Да и отношение к автомобилю у большинства водителей скорее как к другу, чем как к предмету. А о здоровье близких люди заботятся на инстинктивном уровне.

Причины, почему инжекторный двигатель не развивает полной мощности, могут быть общие – свойственные всем типам моторов – и индивидуальные, которые характерны исключительно для инжекторов.

Может случиться со всяким

  • Проблемы с катализатором – его загрязнение или окончательный износ. Причина огорчительная, поскольку стоит катализатор отнюдь не копейки, и прочистке поддается не всегда. По этой причине часть автовладельцев его просто удаляют из выхлопной системы;
  • Не меньше напряжет и следующее предположение – неисправности в топливной системе в виде выхода из строя бензонасоса. Менее катастрофичным будет разгерметизация какого-нибудь из патрубков: здесь и запчасти подешевле, и работы попроще;
  • И, наконец, самое грустное – неисправность самого агрегата. Причем, в каком именно узле, определить сможет не каждый. Это могут быть износ поршневых колец, нарушение величины зазоров между клапанами, падение компрессии и т.д. В любом случае, глубокого изучения не избежать.
  • Пункты с 1 по 4 легко обнаруживаются и так же просто устраняются. С более сложными – большинство народа обращается в сервис.

    Инжекторные проблемы

    Если автомобиль проверен на общие неполадки, но причина потери мощности не выявлена, переходим к индивидуальностям системы.

    На инжекторах стоит автоматическое определение угла опережения зажигания. Для его правильного выставления требуется использование показаний очень многих датчиков. Если один из них не работает, бортовые «мозги» считают ситуацию аварийной и выставляют заниженный угол, что ведет к падению мощности.

    Читать еще:  Выброс вредных веществ при работе двигателя

    Проверять придется:

    • датчики концентрации кислорода;
    • датчик положения дроссельной заслонки;
    • датчик температуры охлаждающей жидкости;
    • датчик фаз.

    Прозвона требуют не только сами датчики, но и цепи, в которые они входят – обрыв проводки или окисление клемм ведут к тем же последствиям, что и выход из строя прибора.

    • Если датчики работоспособны, проверять придется ЭБУ: вполне возможны чисто компьютерные сбои;
    • Загрязнение или поломка форсунок. Обычно об этом сообщает всезнающий Check. Омметром проверяются обмотки на форсунках и, естественно, ведущие к ним/от них цепи;
    • Может оказаться неисправным и контроллер – об этом также в большинстве случаев сигнализирует горящий Check. Самый быстрый и надежный способ проверки – заменить деталь новой рабочей. Проверять, естественно, нужно и провода с контактами на нем Как ни печально, может выйти из строя и сам инжектор.

    Потеря мощности в отдельных случаях может иметь и весьма примитивные причины. К примеру, неправильно отрегулированный ход педали газа. Дроссельная заслонка при этом открывается не полностью, из-за чего движок не получает возможности работать в полную силу.

    Если вы не сумели самостоятельно установить причины, почему инжекторный двигатель не развивает полной мощности, не откладывайте надолго посещение автосервиса. Особенно если вам предстоит путешествие за пределы родного города: даже если не поломаетесь в пути, добираться до места назначения будете довольно долго из-за существующих проблем с мотором.

    Ремонт автомобилей ваз

    • Установка газобаллонного оборудования ГБО на автомобиль
    • Возможные неисправности зажигания автомобилей ВАЗ, их причины и методы устранения
    • Снятие и разборка задних тормозов ВАЗ
    • Неисправности коробки передач ВАЗ и пути их устранения.
    • Снятие и установка коробки передач ВАЗ
    • Снятие и установка сцепления, рабочего и главного цилиндров привода сцепления ВАЗ
    • Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора ВАЗ
    • Жиклеры карбюратора ВАЗ, размеры, соотношения и обслуживание
    • Регулировка холостого хода ВАЗ
    • Схема подачи воздуха и топлива ВАЗ 2101
    • Март 2015 (1)
    • Май 2014 (1)
    • Февраль 2014 (1)
    • Август 2013 (1)
    • Май 2013 (1)
    • Март 2013 (3)
    • Январь 2013 (1)
    • Декабрь 2012 (2)
    • Ноябрь 2012 (1)
    • Октябрь 2012 (1)
    • Сентябрь 2012 (1)
    • Август 2012 (1)
    • Июнь 2012 (2)
    • Май 2012 (6)
    • Апрель 2012 (11)
    • Март 2012 (16)
    • Февраль 2012 (2)

    Неисправности двигателя автомобилей ВАЗ

    Во время эксплуатации любого автомобиля возникают те или иные причины, по которым двигатель не работает так как нужно, не заводится , не развивает мощность, глохнет, стреляет и многое другое. Эта статья расскажет об возможных причинах неисправности двигателя автомобиля ВАЗ , и пути их устранения.

    Основные неисправности двигателя 2101, которые часто встречаются при эксплуатации Жигулей первых моделей:

    А теперь все по порядку, находим или определяем причину неисправности двигателя и выбираем метод борьбы с ней:

    Не запускается двигатель автомобиля ВАЗ

    1. Нет топлива в карбюраторе:

    – засорены топливо проводы или фильтры карбюратора и топливного насоса – промойте и продуйте топливный бак, топливо проводы и фильтры.

    – неисправен топливный насос – проверьте работу насоса и замените поврежденные детали.

    2. Воздушная заслонка карбюратора остается закрытой при первых вспышках в цилиндрах — устраните не герметичность пускового устройства карбюратора.

    3. Неисправна система зажигания, их методы устранения в отдельной статье.

    Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостых оборотах

    1. Нарушена регулировка холостого хода двигателя – отрегулируйте холостой ход.

    2. Подсос воздуха через поврежденную дренажную трубку – замените дренажную трубку.

    3. Подсос воздуха через прокладки в соединениях впускного трубопровода с карбюратором или с головкой цилиндров — подтяните гайки крепления или замените прокладки.

    4. Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала — отрегулируйте зазоры

    5. Неисправен карбюратор:

    – засорены жиклеры или каналы карбюратора – продуйте жиклеры и каналы сжатым воздухом.

    – вода в карбюраторе – удалите воду из карбюратора, слейте отстой из топливного бака.

    – нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства – замените диафрагму.

    6. Неисправна система зажигания, их методы устранения в отдельной статье.

    Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью

    1. Неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора – отрегулируйте приводы дроссельных заслонок.

    2. Загрязнен воздушный фильтр – замените фильтрующий элемент.

    3. Неисправна система зажигания, их методы устранения в отдельной статье.

    4. Неисправен топливный насос – проверьте работу насоса и замените поврежденные детали.

    5. Неисправен карбюратор:

    – неисправен насос-ускоритель – проверьте производительность насоса, замените поврежденные детали

    – засорены главные жиклеры – продуйте жиклеры сжатым воздухом.

    – не полностью открыта воздушная заслонка – отрегулируйте привод заслонки.

    – уровень топлива в поплавковой камере не соответствует норме – отрегулируйте установку поплавка.

    6. Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала – отрегулируйте зазоры.

    7. Недостаточная компрессия – ниже 1 МПа (10 кгс/см2):

    – пробита прокладка головки цилиндра – замените прокладку.

    – прогорание поршней, поломка или залегание поршневых колец – очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные кольца и поршень замените.

    – плохое примыкание клапанов к седлам – замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла.

    – чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец – замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры.

    Стук коренных подшипников коленчатого вала двигателя
    1. Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала
    2. Слишком раннее зажигание – отрегулируйте установку зажигания.
    3. Недостаточное давление масла, читайте ниже в отдельном разделе.
    4. Ослаблены болты крепления маховика – затяните болты рекомендуемым моментом
    5. Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников – прошлифуйте шейки и замените вкладыши.
    6. Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом – замените упорные полукольца новыми или с увеличенной толщиной.
    Стук шатунных подшипников
    1. Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания
    2. Недостаточное давление масла, читайте ниже в отдельном разделе.
    3. Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами – замените вкладыши и прошлифуйте шейки.
    Читать еще:  Что такое lean burn на тоетовских двигателях

    Стук поршней в двигателе

    1. Этот стук обычно не звонкий, приглушенный: вызывается «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой.
    2. Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами – замените поршни, расточите и отшлифуйте цилиндры.
    3. Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне — замените кольца или поршни с кольцами.

    Стук впускных и выпускных клапанов

    1. Работа с увеличенными зазорами в клапанном механизме вызывает характерный стук, обычно с равномерными интервалами; частота его меньше любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала.
    2. Увеличенные зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала – отрегулируйте зазоры.
    3. Поломка клапанной пружины – замените пружину.
    4. Чрезмерный зазор между стержнем и направляющей втулкой клапана – замените изношенные детали.
    5. Износ кулачков распределительного вала – замените распределительный вал и рычаги клапанов. Отворачивание контргайки регулировочного болта – отрегулируйте зазор между рычагом и кулачком распределительного вала, затяните контргайку.

    Чрезмерный шум цепи привода распределительного вала

    1. Из общего шума двигателя шум цепи привода распределительного вала выделяется при появлении зазоров между элементами зацепления и четко прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала.
    2. Ослабла цепь вследствие износа – натяните цепь.
    3. Поломка башмака натяжителя цепи или успокоителя – замените башмак натяжителя или успокоитель.
    4. Не работает шток плунжера натяжителя цепи – устраните причину.

    Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе

    1. Попадание под редукционный клапан масляного насоса посторонних частиц – очистите клапан от посторонних частиц и заусенцев, промойте масляный насос.
    2. Изношены шестерни масляного насоса – отремонтируйте масляный насос.
    3. Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала – прошлифуйте шейки и замените вкладыши.
    4. Не исправен редукционный клапан давления масла – замените клапан.
    5. Применение моторного масла несоответствующей марки и качества – замените масло другим, рекомендуемым для данного двигателя.

    Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе

    1. И снова редукционный клапан масляного насоса – замените его.

    Повышенный расход масла

    1. Утечка масла через уплотнения двигателя — подтяните крепления или замените прокладки и сальники.
    2. Износ поршневых колец и поршней или цилиндров двигателя – расточите цилиндры и замените поршни и кольца.
    3. Поломка поршневых колец – замените кольца.
    4. Коксование прорезей в маслосъемных кольцах или в канавках поршней – очистите прорези и пазы от нагара.
    5. Износ или повреждение масло отражательных колпачков клапанов – замените масло отражательные колпачки.
    6. Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок – замените клапаны, отремонтируйте головку цилиндров.

    Повышенный расход топлива

    1. Не полностью открыта воздушная заслонка – отрегулируйте привод заслонки.
    2. Повышенное сопротивление движения автомобиля – проверьте и отрегулируйте давление в шинах, тормозную систему, углы установки колес.
    3. Неправильная установка момента зажигания – отрегулируйте момент зажигания.
    4. Неисправен вакуумный регулятор распределителя зажигания – замените вакуумный регулятор или распределитель зажигания.
    1. Высокий уровень топлива в карбюраторе:

    – нарушена герметичность игольчатого клапана или его прокладки – проверьте, нет ли посторонних частиц между иглой и седлом клапана, при необходимости замените клапан или прокладку. – проблемы с поплавком – проверьте и при необходимости замените поплавок.

    1. Засорены воздушные жиклеры карбюратора – очистите жиклеры.

    Перегрев двигателя

    1. Слабое натяжение ремня привода насоса и генератора – отрегулируйте натяжение ремня
    2. Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения – долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения.
    3. Неправильная установка момента зажигания – отрегулируйте момент зажигания.
    4. Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора – очистите наружную поверхность радиатора струей воды.
    5. Неисправен термостат – замените термостат.
    6. Неисправен клапан пробки радиатора (давление открытия меньше 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) – замените пробку.
    7. Неисправен насос охлаждающей жидкости – проверьте работу насоса, замените его или отремонтируйте.

    Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке

    1. Поврежден радиатор – отремонтируйте радиатор или замените.
    2. Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов – замените поврежденные шланги или прокладки.
    3. Протекание жидкости из крана отопителя – замените кран.
    4. Слабо затянуты хомуты шлангов – подтяните хомуты.
    5. Протекание жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости – замените сальник.
    6. Повреждена пробка или прокладка пробки радиатора – замените пробку.
    7. Повреждена прокладка головки цилиндров – замените прокладку.
    8. Протекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке цилиндров — проверьте герметичность. блока и головки цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали.
    9. Протекание жидкости через микротрещины в корпусе или крышке насоса охлаждающей жидкости, расширительном бачке или впускной трубе – проверьте герметичность, при обнаружении трещин поврежденные детали замените; незначительную течь допускается устранить добавкой в охлаждающую жидкость герметизатора типа НИИСС-1 и ему подобных.

    Как ремонтировать машину ваз 2104 если не заводится двигатель

    Как ремонтировать машину ваз 2104 если не заводится двигатель Регистрация Вход В начало форума Правила форума Старый дизайн FAQ Поиск Пользователи Все,

    1. Почему не заводится?
    2. Чем помочь автомобилю?
    3. Что еще может приключиться?
    4. Не заводится инжекторный двигатель
    5. Re: Не заводится инжекторный двигатель
    6. Не могу найти неисправность ваз 21074
    7. Re: Не заводится инжекторный двигатель
    8. Re: Не заводится инжекторный двигатель
    9. Re: Не могу найти неисправность ваз 21074
    10. Re: Не заводится инжекторный двигатель
    11. Поломка
    12. Re: Поломка
    13. Re: Поломка
    14. Re: Поломка
    15. Re: Не заводится инжекторный двигатель
    16. Re: Не заводится инжекторный двигатель
    17. Re: Не заводится инжекторный двигатель
    18. Крутит ли стартер?
    19. Поломка стартера
    20. Неисправный стартер
    21. Система зажигания
    22. Проблемы отечественных авто
    23. Разрыв ремня гозораспределительного механизма
    24. не заводиться ваз 2104 инжектор.
    25. Датчик положения коленвала
    26. Другие причины, из-за которых не заводится ВАЗ-2106
    27. ВАЗ заводится и сразу глохнет
    28. ДПКВ

    Почему не заводится?

    Причин, почему машина не заводится, существует множество, и не всегда они зависят непосредственно от человека. Главное — это спокойствие и собранность мыслей! Тогда идентифицировать проблему не составит особого труда:

    1. Автомобиль никак не реагирует на поворот ключа. Скорее всего, бортовая электросеть попросту отключена от питания аккумулятора. Для того чтобы устранить проблему, необходимо проверить клеммы. В 90 случаях из 100 такие манипуляции помогают тронуться с места.
    2. Приборная панель «реагирует» на повороты ключа, индикаторы загораются, однако стартер не крутится. Самый простой способ — завести автомобиль «с толкача», прикурить заряд от другой машины. Добравшись до собственного гаража или ближайшей СТО, нужно обязательно поставить аккумулятор на подзарядку.
    3. Стартер крутится очень вяло. Аккумулятор разряжен! Нужно попытаться прокрутить двигатель в течение 10 секунд, а потом сделать перерыв примерно в 5 минут. За это время аккумулятор подзарядится, а в двигатель зайдет некоторое количество смазки. Скорее всего, по истечении 5 минут тронуться все-таки получится. Однако в будущем провести автомобилю профилактику нужно будет обязательно.
    4. Стартер полностью работоспособен, однако двигатель никак не запускается. Тут возможно сразу несколько вариантов: отсутствие искры или же блокировка поступления бензина в бензонасос. В любом случае совладать с неполадкой на месте не представляется возможным. ВАЗ 2105 нужно буксировать на место дислокации, где и будут проведены ремонтные работы.
    Читать еще:  Что такое рабочее тело в ракетном двигателе

    Данные типы проблем являются наиболее распространенными, однако на них перечень неполадок не заканчивается. Если решить вопрос своими силами не представляется возможным и машина по-прежнему стоит на месте, нужно сразу же обращаться к квалифицированному специалисту. Он уж точно узнает, чем можно помочь.

    Постоянно откладывая поход к специалисту и пытаясь реанимировать автомобиль подручными средствами, можно еще больше усугубить ситуацию, вызвав образование дополнительных поломок. Устранить одну из них намного проще, чем в будущем ремонтировать весь автомобиль. А ведь начиналось все с того, что в один день машина просто не завелась.

    Чем помочь автомобилю?

    Залог бесперебойной службы автомобиля — это его периодическая диагностика, позволяющая предотвратить огромное количество поломок. И первое, чему нужно уделить особое внимание, — это аккумулятор. Его клеммы, не получающие должного ухода, частенько окисляются, из-за чего вполне может пропасть и искра.

    Своевременная чистка и постоянный заряд способны избавить автолюбителя от ненужных переживаний. Если срок эксплуатации аккумулятора уже превысил заявленный производителем, нужно приобрести новый экземпляр. При этом эксперты категорически не рекомендуют экономить. В противном случае сбои начнут давать о себе знать вновь, причем достаточно скоро.

    Однако не стоит воспринимать все буквально, ведь в вопросах эксплуатации автомобиля и комплектующих к нему бывают многочисленные исключения.

    При сознательном подходе к делу аккумулятор может прослужить в 2, а то и в 3 раза дольше нормы! Но для того, чтобы это действительно произошло, ухаживать за ним нужно очень аккуратно.

    Если же агрегат уже перестал держать заряд, сделать что-либо вряд ли получится. Однозначно нужно решаться на покупку.

    Часто бывает, что из строя выходит проводка, подгорают свечи и т.д. На некоторое время, чтобы завестись и доехать до ближайшей СТО, поможет банальная зачистка контактов, однако панацеей ее также сложно будет назвать. В будущем лучше будет обратиться за помощью к автомобильному электрику, способному устранить даже самые сложные неполадки с минимальными финансовыми затратами.

    В том случае, если проблема кроется в потере работоспособности бензонасоса, на него тоже придется обратить внимание. В частности, периодически стоит чистить воздушный и бензонасос.

    Как правило, профилактические мероприятия занимают не более нескольких часов и имеют периодичность 1 раз в полгода — год. Минимум затрат, максимум результата, и машина будет служить верой и правдой еще не один год.

    Ведь качество отечественного автопрома проверено уже не одним поколением.

    Что еще может приключиться?

    Часто бывает, что машина едва ли вышла из стен СТО, а проблемы с зажиганием уже дают о себе знать. Само собой, что у водителей возникает негодование и желание наказать нерадивых специалистов. Однако торопиться на разборки не стоит! Причин подобного явления может быть сразу несколько и самые распространенные из них — это:

    • зажатие клапана;
    • некорректная установка зажигания;
    • неправильное выставление меток на шкиве и распредвале.

    Однако существует еще одна, наиболее часто встречаемая проблема, когда машина не завелась после замены поршневых колец. Внешне все кажется совершенно нормальным: стартер исправно крутит, однако двигатель по-прежнему не желает заводиться. Именно такое положение дел и вводит водителей в ступор. Все же исправно, почему тогда возникают проблемы?

    Совет экспертов в этом случае достаточно простой: свечи нужно снова выкрутить, а в цилиндры с помощью обыкновенного медицинского шприца стоит залить 2 или 3 кубика моторного масла. Далее двигатель нужно немного погонять без свечей, а после вкрутить их и повторить процедуру. Теперь автомобиль определенно тронется!

    Не заводится инжекторный двигатель

    Все что касается именно инжекторной классики – форсунки, прошивки, датчики и прочая головная боль, которой лишены владельцы карбюраторов

    Re: Не заводится инжекторный двигатель

    Непрочитанное сообщение Ghost Platoon » Сб окт 13, 2012 20:06:16

    Ghost Platoon писал(а):Похожая ситуация. Не заводится с первого раза, инжектор. Сегодня так вообще раза с пятого завелся (еле еле), стартер крутит, но двигатель не подхватывает, после первой (второй…пятой) попытки начинает подхватывать, но с трудом, такое впечатление что вот вот заглохнет, после перегазовки работает стабильно. Топливо – полбака, БН включается на три-пять секунд, давление в рампе могу оценить только “на глазок” (при нажатии на клапан, на рампе, топливо выпрыскивается сантиметра на три и буквально за секунду перестает вытекать), при заведенном двигателе выпрыскивается так что уворачиваться нужно. Сетку БН не смотрел, фильтр менял 7тыс.км. назад. Аккумулятор заряжен. Стоит БК Штат 07х01, из ошибок выдает две: датчик кислорода до нейтрализатора обрыв цепи и датчик кислорода до нейтрализатора нагреватель неисправен (даже не знаю, есть ли такой датчик у меня вообще). Свечи почти новые, чистые.

    Проблема решена. Покурив интернеты и спросив советов у умудренных аксакалов были предприняты следующие шаги по решению проблемы:

    1. Низкое давление в топливной рампе – заменен бензонасос с фильтрующей сеткой;

    2. Провода ВВ (ни разу не менялись) – заменены на новые, силиконовые;

    3. Свечи зажигания (на самом деле были нормальные, V-Line №4, на мой взгляд, нагар нормальный – светло-серый, прошли 7 тыс.км. или около того) – заменены на А17ДМРВ1,0;

    4. Для устранения возможного конденсата на полный бак залил осушитель бензина (читай – спирт), стакан. Правда этил не рекомендуется для инжектора из-за датчика кислорода, но учитывая что он у меня и так нерабочий, решил попробовать, все равно жаба душит новый покупать почти за две тысячи.

    После вышеперечисленных манипуляций завелся на холодную “с пол-оборота”. За всё про всё отдал 1500 руб. и три часа на замену/установку.

    – Бог умер. (Кант)
    – Кант умер (Бог)
    – Бу-га-га (Смерть)

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector