Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2105 почему не глохнет двигатель при выключении зажигания

Ваз 2105 почему не глохнет двигатель при выключении зажигания

Смотри проводки.
У тебя постоянно идёт «плюс» на РН генератора.

В электрике всегда две проблемы.
1. Контакта нет.2. Контакт есть, но не там.

В общем, смотри для начала замок зажигания. Не залипло ли в нём что. Потом уже иди по проводу от РН.

А генератор, часом не меняли?

Написал, что никуда не лазил.

У него плюс на плюс где-то попал.

Я бы, например, открутил силовой провод от генератора и посмотрел, стала бы машина глохнуть с ключа, при работе от одного АКБ.
Если бы не перестала, то надо дёргать жгуты и искать замкнутость.
Если бы перестала, то уже можно сузить поиск до одного проводка с РН.

посмотри реле зажигания, может залипли контакты. в 3151 находится около замка зажигания. в бухлобусе не знаю где.

Нету в Буханке реле зажигания.
http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/images/336.jpg

Смотрим «красный» провод от Генератора «в».

Нету в Буханке реле зажигания.

Судя по всему имелось ввиду реле стартёра. Но оно никоим боком не подходит к описанным симптомам.

Всем доброго времени суток. ребят помогите пожалста найти косяк в проводке уаз 396259. вообщем по порядку. выключаю зажигание двигатель продолжает молотить и совсем не думает глохнут. калийность исключена. грешил на замок зажигания купил новый проблемма не исчезла. реле стартера менял эффекта ноль. при выключенном зажигании работают всё приборы на панели кроме датчика температуры и уровня топлива и вся оптика что тоже странно.подскажите где и на что следует обратить внимание.

прозвони купленный замок, или купи новый:-?

Нету в Буханке реле зажигания.
http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/images/336.jpg

Смотрим «красный» провод от Генератора «в».

Почему нет-у меня есть.После установки 4213двиг. также перестал глушиться.Пустил питание на мозги не от реле -с замка (забыл №вывода).Вывод был свободен .

http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=2616751#post2616751
Тебе было мало ответов первой теме?

спасибо что указал . нэт затупил когда ту тему создавал и повисло всё.

Написал, что никуда не лазил.

У него плюс на плюс где-то попал.

Я бы, например, открутил силовой провод от генератора и посмотрел, стала бы машина глохнуть с ключа, при работе от одного АКБ.
Если бы не перестала, то надо дёргать жгуты и искать замкнутость.
Если бы перестала, то уже можно сузить поиск до одного проводка с РН.

спасибо за совет. вообщем пойду замок прозванивать первым делом, а далее по результатам. откручу провод с генератора и будем посмотреть

Почему нет-у меня есть.После установки 4213двиг. также перестал глушиться.Пустил питание на мозги не от реле -с замка (забыл №вывода).Вывод был свободен .

И у меня реле зажигания есть, только я проводку переделывал, а топикстартер — нет! Если бы он что-то уже делал с проводкой, то вопрос бы не задавал, ибо знал что куда подключено.
А у него проводка штатная, следовательно, не знакомая. А если покупал машину б/у, то не факт, что прежний хозяин в ней не копался.

спасибо за совет. вообщем пойду замок прозванивать первым делом, а далее по результатам. откручу провод с генератора и будем посмотреть

Начни с провода, а не с замка.

Исключи генератор, как производитель электричества.

Всем доброго времени суток. Ребят помогите найти косяк в электрике сообществ так. включаю массу, сразу вольтметр на приборке показ напругу (без включения зажигания). далее вставляют ключ включаю зажигание, завожу, поворачиваю ключ обратно а мотор продолжает молотить. грешил на замок зажигания, купил новый, таже беда. всё началось совершенно на ровном месте, вообще никуда не лазил. реле стартера менял эффекта ноль. калийность исключена. при выключенном зажигании работают всё приборы и оптика что тоже странно. ребят напишите побольше советов где и че посмотреть или промерить мультиком. завтра займусь.

ещё такая интересная штука произошла. на выключенном зажигании поклацал переключателем поворотов что-то щелкнуло и проблемма ушла. начал глушится с ключа. но не на долго

ещё такая интересная штука произошла. на выключенном зажигании поклацал переключателем поворотов что-то щелкнуло и проблемма ушла. начал глушится с ключа. но не на долго

Иш ты.
Тогда генератор точно отпадает.
Зато поле для раздумий возросло.

Поворотники завязаны на кнопку «аврарийка». На ней всегда постоянный плюс. Прямой плюс с АКБ.
Ещё там есть реле.
Плохо то, что место для копания крайне неудобное. Руль, колонка, педали. (((
В общем, ковыряй жгут, начиная от замка.

Заведи машину, потом поверни зажигание на «ВЫКЛ» и дёргай проводки.
Посмотри предохранители (их три штуки) вдруг там проводок распушился?

Дело то всё всего лишь в контакте, который появился случайно. Появился там, где быть его не должно.

Иш ты.
Тогда генератор точно отпадает.
Зато поле для раздумий возросло.

Поворотники завязаны на кнопку «аврарийка». На ней всегда постоянный плюс. Прямой плюс с АКБ.
Ещё там есть реле.
Плохо то, что место для копания крайне неудобное. Руль, колонка, педали. (((
В общем, ковыряй жгут, начиная от замка.

Заведи машину, потом поверни зажигание на «ВЫКЛ» и дёргай проводки.
Посмотри предохранители (их три штуки) вдруг там проводок распушился?

Дело то всё всего лишь в контакте, который появился случайно. Появился там, где быть его не должно.
проблема решена. оказались слипшиеся два плюса над предохранителями. спасибо за советы

более осмысленно взглянул на схему электропроводки и во всем разобрался.
появилась новая проблема не хочет заводиться нивкакую. причем искра есть свечи, провода и крышка трамплера новые, бензин в карб сосет, но свечи почему то сухие и не заводится совсем. иногда схватывает но очень редко и тут же глохнет
че за хрень может быть, к
карб засрался чтоль?

проблема решена. оказались слипшиеся два плюса над предохранителями. спасибо за советы

более осмысленно взглянул на схему электропроводки и во всем разобрался.
появилась новая проблема не хочет заводиться нивкакую. причем искра есть свечи, провода и крышка трамплера новые, бензин в карб сосет, но свечи почему то сухие и не заводится совсем. иногда схватывает но очень редко и тут же глохнет
че за хрень может быть, к
карб засрался чтоль?

Вот, ведь. какая хитрая машина!
То глохнуть не желает, то теперь, заводиться.

А подсос вытянут? Заслонка точно перекрывает камеру сгорания? Ты глядел?
Если подсос работает и всё перекрывается, то.
Попробуй живого бензина налить во впускной коллектор, прямо сквозь карбюратор. Грамм 25.

Я кажется понял, в чем дело. Ты мог попутать провода именно зажигания, те что идут к катушке и вариатору.
Таким образом — проверь следующее: при вытащеном ключе — вольтметр ничего казать не должен и плюса на катушке быть не должно. При повороте на запуск — должен «замкнуться» вариатор. Точно не помню, но кажется плюс должен податься на катушку помимо вариатора или на отдельный контакт.

Не, не так. И в том и другом случае плюс подаёся, только при включении стартера, плюс идёт на прямую, а потом уже через вариатор.
Если в вариаторе обрыв, то плюса сразу не будет при включении зажигания, только мерить надо быстро, коммутатор держит плюс несколько секунд, а потом отключает бобину, не давая её перегреться.

Но даже с неисправным вариатором, машина заводится отлично и всегда. Но тут же глохнет, когда замком отключается стартер.

Не, не так. И в том и другом случае плюс подаёся, только при включении стартера, плюс идёт на прямую, а потом уже через вариатор.
Если в вариаторе обрыв, то плюса сразу не будет при включении зажигания, только мерить надо быстро, коммутатор держит плюс несколько секунд, а потом отключает бобину, не давая её перегреться.

Но даже с неисправным вариатором, машина заводится отлично и всегда. Но тут же глохнет, когда замком отключается стартер.

короче завелся. от чего то сдох трамблер, нашел в запасниках старый поставил и о чудо. буханка завелась. но от кудато тянет паленой проводкой. и вообще много где проводка оплавлена и возле замка и возле предохранителей и возле реле стартера вчера ещё обнаружил сей факт, когда искал причину двойного плюса. вольтметр зарядку показывает 14 вольт. вопрос в следующем возможно что гена дает перенапряжение или слишком высокий ток. и как это проверить? может по этому и трамблер сдох?

короче завелся. от чего то сдох трамблер, нашел в запасниках старый поставил и о чудо. буханка завелась. но от кудато тянет паленой проводкой. и вообще много где проводка оплавлена и возле замка и возле предохранителей и возле реле стартера вчера ещё обнаружил сей факт, когда искал причину двойного плюса. вольтметр зарядку показывает 14 вольт. вопрос в следующем возможно что гена дает перенапряжение или слишком высокий ток. и как это проверить? может по этому и трамблер сдох?

Генератор нормально даёт напряжение. Если прибором померить, то не от 14,2-14,7 должно быть. У штатного показометра задача простая — дать тебе понять, что напруга есть.

А вот с запахом надо разбираться. Чувствую, тебе лучше проводку поменять. А то либо сгоришь нафик, либо встанешь посреди дороги на мёртвой машине.

Генератор нормально даёт напряжение. Если прибором померить, то не от 14,2-14,7 должно быть. У штатного показометра задача простая — дать тебе понять, что напруга есть.

А вот с запахом надо разбираться. Чувствую, тебе лучше проводку поменять. А то либо сгоришь нафик, либо встанешь посреди дороги на мёртвой машине.

теперь завтра полезу разбираться. седня намаялся уже и намерзся. на улице – 15.
спасибо за советы. очень помогли определить неисправность

теперь завтра полезу разбираться. седня намаялся уже и намерзся. на улице – 15.
спасибо за советы. очень помогли определить неисправность

А ты откуда? У меня -8 пока.

А ты откуда? У меня -8 пока.

из Брянска. на днях обещают потепление.

из Брянска. на днях обещают потепление.

А у нас обещают похолодание. (((

А у нас обещают похолодание. (((

что за единорог на твоем аватаре? кто-то буханку под дачный домик оборудовал или мега коптильня– самоходная))))

что за единорог на твоем аватаре? кто-то буханку под дачный домик оборудовал или мега коптильня– самоходная))))

Инкубатор для подращивания цыплят. )))
А это для езды.
http://s018.radikal.ru/i509/1202/67/767d7364bad2t.jpg (http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i509/1202/67/767d7364bad2.jpg.html)

Инкубатор для подращивания цыплят. )))
А это для езды.
http://s018.radikal.ru/i509/1202/67/767d7364bad2t.jpg (http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i509/1202/67/767d7364bad2.jpg.html)

красавка. оригинальная раскраска и ничего лишнего. супер.

красавка. оригинальная раскраска и ничего лишнего. супер.

Лишнее есть. Внутри алюминий, утеплена жутко, потолок велюровый на клипсах, рация, магнитола, два АКБ с УРА. АТЭ-2, ГБО, инвертор 220V/1,2кВт в пике на 2кВт. Автономный электроподогрев, в плане холодильник с морозилкой под сидением (корпус уже сделан давно, никак не соображу как скомпоновать агрегат. Полочек-ящичков много.
А окрас получился таким, потому что я угорел от растворителя. (((
Хотел иначе, а когда уже матовым лаком залил, вспомнил. )))

Смотри проводки.
У тебя постоянно идёт «плюс» на РН генератора.

В электрике всегда две проблемы.
1. Контакта нет.2. Контакт есть, но не там.

В общем, смотри для начала замок зажигания. Не залипло ли в нём что. Потом уже иди по проводу от РН.

тоже не глохнет с ключа, поменял диодный мост на станции. глохла и перестала, говорят зажигание поменяй-поменял, поставили другой диодный мост-такая же беда. Предохранители проверил, в чем проблема, не понимаю

Купили новый, где они есть.

Скорее всего так и есть. И подключив цепь от замка без контр лампы или диода, получаем подпитку системы зажигания ..да и всего остального от этого моста при выключенном замке.

Причины, из-за которых не глохнет двигатель автомобиля после выключения зажигания

Современный двигатель внутреннего сгорания это система из множества деталей и механизмов, работа которых требует сложных регулировок и настроек. Не удивительно, что отклонение в ту или иную сторону может вывести установку из равновесия и в корне повлиять на её работоспособность и техническое состояние.

Читать еще:  Что такое джидаевский двигатель на мицубиси

К одной из наиболее распространенных проблем, требующей комплексного подхода для решения, можно отнести калийное зажигание. Обычный пользователь наблюдает его при выключении мотора, когда тот продолжает некоторое время работать, будучи отключенным от зажигания. Такая проблема чревата серьёзными поломками впоследствии и требует скорейшего решения. Дабы понять, почему так происходит, необходимо разобраться в её сути, что и попробуем сделать.

Калильное зажигание

Данное явление представляет собой воспламенение в камере сгорания двигателя остаточной топливной смеси, которое происходит от чрезмерно перегретых деталей силового агрегата. Причин для его появления множество, поэтому рекомендуется при первых симптомах сразу начать поиск и устранение неисправности, которая может привести к довольно быстрому выходу из строя двигателя.

Главными причинами, из-за которых образуется калильное зажигание, является следующее:

  • топливо низкого качества, пониженное октановое число способствует продолжению воспламенения топливной смеси после прекращения работы мотора;
  • неправильно отрегулированная система газораспределительного механизма;
  • некачественная система охлаждения, способствующая перегреву силового агрегата автомобиля;
  • свечи зажигания, мало кто из водителей их правильно подбирает по необходимым параметрам.

Именно по этим причинам и появляется такая неисправность.

При ней двигатель необходимо срочно заглушить, а не ждать, когда он сам выключится. Делается это с помощью включения на коробке передач второй или третьей скорости. Затем надо отпустить сцепление, после чего мотор начнёт глохнуть. Нельзя допускать продолжения его работы после выключения зажигания.

При калильном воспламенении смесь сгорает, как обычно, но немного раньше положенного времени, и получается увеличенный угол опережения к нормальному значению. Из-за этого начинают сильно перегреваться все детали камеры сгорания.

Если не устранять причины появления калильного зажигания, это приведёт к полной поломке деталей двигателя после их постоянного перегрева.

Часть 1 из 3: Диагностирование электроники

Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.

  • отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
  • руководство по ремонту.

Шаг 1. Определите тип вашей проблемы

При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.

Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.


На фото разъем выключателя системы зажигания Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.

Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.

Шаг 2. Проверьте реле мощности

Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.


Главное реле топливной системы — реле питания ECM (J271) В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.

Первая неисправность: плохое топливо

Некачественный бензин с низким октановым числом не полностью сгорает во время работы силового агрегата и оставляет в камере сгорания значительный нагар на клапанах и поршнях. Во время езды данный нагар начинает сильно раскаляться и обеспечивает продолжение воспламенения топливной смеси сразу после остановки мотора. Вот почему он и продолжает работать, когда выключено зажигание в машине. Такой бензин со временем засоряет распылитель топливной форсунки, которая начинает не распылять смесь в камеру сгорания машины, а заливать её. В результате чего образуется повышенное содержание топлива на поршнях, которое постоянно горит и сильно нагревает все детали. Таким образом, достигается возгорание смеси после выключения подачи питания, и машина не глохнет.

Устраняют последствия использования некачественного топлива путём замены фильтра, снятия и чистки бензобака машины и промывания форсунок.

Что делать

Нужно проверять форсунки, промывать их, определять герметичность. На карбюраторном двигателе надо проверять электроклапан, который отсекает топливо.

Конечно, многие уже знают об этом, но начинающим водителям обзор будет полезным. Да и опытным «водилам» не помешает напомнить об устройстве двигателя. Пишите свое мнение в комментариях, задавайте вопросы, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие обзоры.

Говорят, что я неправильно выставил зазор на свечах, а я этим экономлю бензин

Шипователь резины своими руками – как сделать (инструкция)

Вторая проблема: неправильная регулировка газораспределительного механизма

Такая проблема возникает после неправильной замены ремня ГРМ, когда нанесённые на шестерни метки не выставлены по необходимому углу опережения.

Многие работники автосервисов не удосуживаются обратить внимание на выработку шестерней коленчатого и распределительных валов, в результате чего образуется повышенный угол опережения.

Это приводит не только к повышенному перегреву, но и значительно влияет на мощность силового агрегата, его корректную работу, а также способствует появлению детонации в моторе. По этой причине машина имеет полное право не глохнуть при его выключении.

Неправильно выставленные углы приведут к преждевременному прогоранию клапанов и последующему дорогому ремонту двигателя. Выявить данную неисправность очень сложно, зачастую она не поддаётся компьютерной диагностике. Длительное время автомобиль ведёт себя нормально, лишь изредка не глохнет при выключении подачи питания ключом.

Дабы этого избежать, лучше поменять вместе с комплектом ГРМ и шестерёнки всех валов.

Это не сильно увеличит стоимость ремонта и позволит избежать многих проблем, характерные признаки которых проявляются не только при выключении двигателя, но и во время его работы.

Третья причина: неправильно подобранные свечи

Свечи зажигания обладают разными свойствами керамического изоляционного покрытия, которое способствует отведению тепла. Неправильно подобранные свечи сильно раскаляются, и силовой агрегат сразу не глохнет. Они имеют собственное калильное значение и делятся на холодный и горячий тип. Отличить холодный тип от горячего можно по внешнему виду изоляционного покрытия. Короткий размер керамического изолятора указывает на холодную свечу, а удлиненный – на горячий тип.

Различные силовые агрегаты предъявляют к типу свечей разные требования, которые обусловлены конструктивными строениями головки блока цилиндров и системой её охлаждения. Именно для этого и предусмотрено разное калильное число свечей. При их замене, тем более самостоятельной, мало водителей уделяют этому должное внимание. Поставив несоответствующие свечи, не стоит удивляться, почему агрегат не глохнет сразу.

Свечи зажигания являются одной из самых главных причин возникновения данного негативного эффекта в машине. Использование в двигателе свечей с удлинённым изолятором (горячий тип) способствует сохранению в них тепла от нагрева работающего мотора. Это вполне может способствовать появлению калильного зажигания, от которого происходит воспламенение остатков горючей смеси в камере сгорания, вследствие чего мотор просто не глохнет.

Мало кто из владельцев машин знает о заводских тепловых характеристиках установленного силового агрегата. Могут использовать по ошибке холодные свечи, которые не предназначены для этой модели, в таком случае получается обратный эффект, когда машина плохо заводится или периодически глохнет на высоких оборотах. Стоит очень внимательно относиться к рекомендациям производителя, даже в такой, на первый взгляд, не важной информации об установленных свечах зажигания.

Очистка системы впрыска промывкой

Профессиональная промывочная жидкость Diesel System Reiniger используется с целью радикальной очистки систем топливного впрыска турбированных/нетурбированных дизельных ДВС, включая как непосредственно форсунки, так и все прочие функциональные компоненты.

Средство является сертифицированным, полностью соответствуя всем требованиям действующих международных стандартов и общероссийских ГОСТов.

Растворяет и удаляет нагар с металлических поверхностей, не допуская образования твердых отложений на форсуночных иглах и залегания поршневых колец, что способствует повышению компрессии и, как следствие, оптимизации динамикомощностных характеристик.

Применение данного средства полезно и в экологическом отношении благодаря его способности понижать концентрацию в выхлопе СО и СН при одновременном снижении дымности.

Эффект от применения жидкости для очистки топливных систем будет наиболее полным, если распылять ее под давлением с использованием специального аппарата нагнетателя JetClean-Gerat Plus. В зависимости от емкости установки JetClean в нее заливается от 2-х до 5 л. очищающей жидкости, применение которой в разбавленном виде недопустимо.

Когда не глохнет мотор, в помощь толко проыессиональная линия для решения проблемы. Обязательно промойте двигатель для устранения различных нагаров и шламов.

Pro Line Motorspulung обеспечивающее быструю и высокоэффективную промывку масляной системы дизельных ДВС, в т.ч. оснащенных турбонаддувом, представляет собой высокотехнологичную комбинацию специальных присадок, обладающих моюще-дисперсионными свойствами.

Оно позволяет удалять не растворяющиеся в обычном масле твердые вещества с закоксовавшихся поршневых колец и деталей масляного насоса в течение 10-15 минут.

Для проведения глубокой очистки достаточно перед заменой масла залить в двигатель средство в соотношении 100 мл. промывки на каждый литр масла и запустить мотор в режиме холостого хода на15-20 мин.

После этого старое масло с промывочным средством необходимо слить, а затем осуществить замену масляного фильтра и залить свежее масло.

Резюме

Как видно из вышеперечисленных примеров, на правильную работу влияет любая характеристика, особенно если это касается габаритных размеров деталей. В любом случае проблема, почему авто не замолкает при выключении электропитания силового агрегата, требует оперативного вмешательства и скорейшего устранения. Разобраться в причинах продолжения работы автомобиля при выключении ключом питания поможет внимательное к нему отношение. Осознав, после каких ранее проведённых работ появилась данная поломка, автолюбитель сможет ее выявить и устранить, чем можно заметно продлить беспроблемный срок эксплуатации транспортного средства. Лучше доверить проведение ремонта и подбор запчастей профессионалам, которые всё сделают правильно.

Замена на дизельное масло для эффективной работы мотора

После чистки, нобходимо применить масло, которое обеспечит наилучшую смазку деталям и защиту. Для дизельных моторов старайтесь выбирать продукты с классификацией ACEA B4/B5 C3 , то есть, которые предназначены только для дизельных моторов.

Добавки моют настолько эффективно, что углеродистные отложения не успевают скапливаться.

Top Tec 4200 diesel высокоэффективное дизельное синтетическое моторное масло, получаемое методом гидрокрекинга из исходного минерального сырья, практически не образовывает нагара, характеризуясь уникальным сочетанием высокого индекса вязкости (более 160 ед.) и высокой степени текучести. Что, в свою очередь, позволяет эксплуатировать автомобиль во всех дорожных условиях вплоть до экстремальных в широком диапазоне температур от –50 до 40°C.

Благодаря сочетанию данных свойств с хорошей термоокислительной стабильностью интервал между заменами может составлять до 20 000 км.

Применение данного продукта способствует продлению моторесурса, экономии топлива, минимизации шума и увеличению срока эксплуатации системы нейтрализации отработанных газов (включая сажевые фильтры DPF). Рекомендуется для большинства моделей современных дизельных ДВС.

Когда нет возможности сменить масло, применить специальную добавку для стабилизации вязкостных характеристик.

За счет применения присадки Visco-Stabil для дизельных моторных масел удается стабилизировать показатели давления и вязкости в режимах высоких температур и холодного запуска. Способствует увеличению компрессии и снижению шумности, вследствие чего особенно рекомендуется к применению в двигателях с солидным пробегом.

Благодаря использованию средства Виско-Стабил оптимизируются плотностные характеристики масла и предотвращается его угар. Продукт является совместимым со всеми типами моторных масел (минеральное, полусинтетическое, ПАО- и НС-синтетика). Заливка в двигатель осуществляется по мере необходимости из расчета 300 мл продукта Visco-Stabil на 5 литров масла.

Двигатель не сразу глохнет после выключения зажигания

На корректную работу силового агрегата современного автомобиля влияют многочисленные детали и системы. И если что-нибудь начинает неправильно работать, это приведёт к выходу из строя деталей двигателя и его самого. Одной из серьёзных проблем для мотора является его детонация и продолжение работы после выключения зажигания. Такая неисправность ставит в тупик многих автолюбителей, которые не в состоянии понять её причину. А возникает она из-за так называемого калильного зажигания, в результате которого машина не сразу глохнет после остановки двигателя. Почему это происходит, и поможет разобраться данная статья.

Читать еще:  Шум при запуске двигателя на холодную хонда аккорд

Калильное зажигание

Данное явление представляет собой воспламенение в камере сгорания двигателя остаточной топливной смеси, которое происходит от чрезмерно перегретых деталей силового агрегата. Причин для его появления множество, поэтому рекомендуется при первых симптомах сразу начать поиск и устранение неисправности, которая может привести к довольно быстрому выходу из строя двигателя.

Главными причинами, из-за которых образуется калильное зажигание, является следующее:

  • топливо низкого качества, пониженное октановое число способствует продолжению воспламенения топливной смеси после прекращения работы мотора;
  • неправильно отрегулированная система газораспределительного механизма;
  • некачественная система охлаждения, способствующая перегреву силового агрегата автомобиля;
  • свечи зажигания, мало кто из водителей их правильно подбирает по необходимым параметрам.

Именно по этим причинам и появляется такая неисправность.

При ней двигатель необходимо срочно заглушить, а не ждать, когда он сам выключится. Делается это с помощью включения на коробке передач второй или третьей скорости. Затем надо отпустить сцепление, после чего мотор начнёт глохнуть. Нельзя допускать продолжения его работы после выключения зажигания.

При калильном воспламенении смесь сгорает, как обычно, но немного раньше положенного времени, и получается увеличенный угол опережения к нормальному значению. Из-за этого начинают сильно перегреваться все детали камеры сгорания.

Если не устранять причины появления калильного зажигания, это приведёт к полной поломке деталей двигателя после их постоянного перегрева.

Симптомы появления калийного зажигания

У двигателей, имеющих большой пробег калийное зажигание появляется по причине отложений на стенках камеры сгорания. Для устранения такого эффекта достаточно периодически очищать установку от образовавшегося налёта.

Еще одним характерным признаком, по которому можно определить начало симптома, это не способность агрегата выключиться, после того, как из замка зажигания вынули ключ. Мотор продолжает работать, топливовоздушная смесь детонирует и воспламеняется, тахометр фиксирует работу двигателя на холостых оборотах, слышны хлопки и вибрация в области пространства под капотом.

Первая неисправность: плохое топливо

Некачественный бензин с низким октановым числом не полностью сгорает во время работы силового агрегата и оставляет в камере сгорания значительный нагар на клапанах и поршнях. Во время езды данный нагар начинает сильно раскаляться и обеспечивает продолжение воспламенения топливной смеси сразу после остановки мотора. Вот почему он и продолжает работать, когда выключено зажигание в машине. Такой бензин со временем засоряет распылитель топливной форсунки, которая начинает не распылять смесь в камеру сгорания машины, а заливать её. В результате чего образуется повышенное содержание топлива на поршнях, которое постоянно горит и сильно нагревает все детали. Таким образом, достигается возгорание смеси после выключения подачи питания, и машина не глохнет.

Устраняют последствия использования некачественного топлива путём замены фильтра, снятия и чистки бензобака машины и промывания форсунок.

Почему не глохнет двигатель после выключения зажигания ваз 2109

Если двигатель вашего автомобиля не «желает» глохнуть, то необходимо проверить реле мощности, датчик холостого хода, зажигание и свечи зажигания. Использование высококачественного топлива также может помочь в этом, но не решит проблему полностью.

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.

Кроме того, бывает, что двигатель не может сразу остановиться и начинает вместо этого работать рывками, издавая при этом стучащие и пищащие звуки, известные так же, как «дизеление», или «калильное зажигание».

Это явление возникает тогда, когда в камере сгорания двигателя находится что-то достаточно горячее для воспламенения остаточного топлива в двигателе. Такое название явление получило из-за сходства с работой дизеля, в котором топливо воспламеняется без использования работающих от электрической энергии свечей зажигания.

С современными инжекторными двигателями этого обычно не происходит, но в «темную» эпоху карбюраторов водители часто сталкивались с такой проблемой.

Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.

Часть 1 из 3: Диагностирование электроники

Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.

  1. отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
  2. руководство по ремонту.

Шаг 1. Определите тип вашей проблемы

При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.

Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.

Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.

Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.

Шаг 2. Проверьте реле мощности

Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.

Главное реле топливной системы и системы зажигания Главное реле топливной системы – реле питания ECM (J271)

В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.

Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу

  1. гаечный ключ для распределителя зажигания;
  2. защитные очки;
  3. отвертки;
  4. ключ для свечей зажигания (подходящий для вашего автомобиля);
  5. инструкция по обслуживанию автомобиля.

Шаг 1. Карбюратор или инжектор?

На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.

Вторая проблема: неправильная регулировка газораспределительного механизма

Такая проблема возникает после неправильной замены ремня ГРМ, когда нанесённые на шестерни метки не выставлены по необходимому углу опережения.

Многие работники автосервисов не удосуживаются обратить внимание на выработку шестерней коленчатого и распределительных валов, в результате чего образуется повышенный угол опережения.

Это приводит не только к повышенному перегреву, но и значительно влияет на мощность силового агрегата, его корректную работу, а также способствует появлению детонации в моторе. По этой причине машина имеет полное право не глохнуть при его выключении.

Неправильно выставленные углы приведут к преждевременному прогоранию клапанов и последующему дорогому ремонту двигателя. Выявить данную неисправность очень сложно, зачастую она не поддаётся компьютерной диагностике. Длительное время автомобиль ведёт себя нормально, лишь изредка не глохнет при выключении подачи питания ключом.

Дабы этого избежать, лучше поменять вместе с комплектом ГРМ и шестерёнки всех валов.

Это не сильно увеличит стоимость ремонта и позволит избежать многих проблем, характерные признаки которых проявляются не только при выключении двигателя, но и во время его работы.

Третья причина: неправильно подобранные свечи

Свечи зажигания обладают разными свойствами керамического изоляционного покрытия, которое способствует отведению тепла. Неправильно подобранные свечи сильно раскаляются, и силовой агрегат сразу не глохнет. Они имеют собственное калильное значение и делятся на холодный и горячий тип. Отличить холодный тип от горячего можно по внешнему виду изоляционного покрытия. Короткий размер керамического изолятора указывает на холодную свечу, а удлиненный – на горячий тип.

Различные силовые агрегаты предъявляют к типу свечей разные требования, которые обусловлены конструктивными строениями головки блока цилиндров и системой её охлаждения. Именно для этого и предусмотрено разное калильное число свечей. При их замене, тем более самостоятельной, мало водителей уделяют этому должное внимание. Поставив несоответствующие свечи, не стоит удивляться, почему агрегат не глохнет сразу.

Свечи зажигания являются одной из самых главных причин возникновения данного негативного эффекта в машине. Использование в двигателе свечей с удлинённым изолятором (горячий тип) способствует сохранению в них тепла от нагрева работающего мотора. Это вполне может способствовать появлению калильного зажигания, от которого происходит воспламенение остатков горючей смеси в камере сгорания, вследствие чего мотор просто не глохнет.

Мало кто из владельцев машин знает о заводских тепловых характеристиках установленного силового агрегата. Могут использовать по ошибке холодные свечи, которые не предназначены для этой модели, в таком случае получается обратный эффект, когда машина плохо заводится или периодически глохнет на высоких оборотах. Стоит очень внимательно относиться к рекомендациям производителя, даже в такой, на первый взгляд, не важной информации об установленных свечах зажигания.

Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу.

  • гаечный ключ для распределителя зажигания;
  • защитные очки;
  • отвертки;
  • ключ для свечей зажигания (подходящий для вашего автомобиля);
  • инструкция по обслуживанию автомобиля.

Шаг 1. Карбюратор или инжектор?

На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.

Если ваш автомобиль изготовлен после 1985 года, то он, скорее всего, оборудован топливными инжекторами. Проблема «дизеления» редко возникает на таких автомобилях, потому что доставка топлива в них прекращается сразу же после выключения переключателя. Карбюратор же, если он только специально не оборудован для таких случаев, будет обеспечивать двигатель топливом до тех пор, пока воздух будет проходить через него.

Когда «дизеление» происходит с автомобилем, оснащенным инжекторами, то это означает, что один из инжекторов в системе протекает и необходима его срочная замена.

Шаг 2. Проверьте холостой ход

Если обороты холостого хода слишком высоки, это может указывать на то, что двигатель на самом деле «дизелирует» после его остановки.

Резюме

Как видно из вышеперечисленных примеров, на правильную работу влияет любая характеристика, особенно если это касается габаритных размеров деталей. В любом случае проблема, почему авто не замолкает при выключении электропитания силового агрегата, требует оперативного вмешательства и скорейшего устранения. Разобраться в причинах продолжения работы автомобиля при выключении ключом питания поможет внимательное к нему отношение. Осознав, после каких ранее проведённых работ появилась данная поломка, автолюбитель сможет ее выявить и устранить, чем можно заметно продлить беспроблемный срок эксплуатации транспортного средства. Лучше доверить проведение ремонта и подбор запчастей профессионалам, которые всё сделают правильно.

РКПП. Ручник снят, зажигание выключено, а двигатель не глохнет. +1 вопрос внутри

Добрый вечер. Сегодня установили данную сигнализацию (A93 ECO) брату в автомобиль Лада 2114. Ставили в установочном центре. Начну с небольшой предыстории.

Опыт со старлайном уже был у меня на мазде (ркпп) только модель была другая, поэтому смело порекомендовал ставить сигнализацию этой фирмы.

Внимание, я прекрасно понимаю, как ставить программную нейтраль, поэтому далее просто опишу нестандартную ситуацию, которая вызвала замешательство. Вопрос таков. При выключении зажигания при снятом ручнике автомобиль НЕ глохнет, на брелке отображается индикация (Р), которая символизирует о том, что ручной тормоз снят. Теоретически, хотя уже и проверил, если открыть дверь, выйти из авто, поставить на охрану, машина глохнет. Далее, нажимаю кнопку запуска двигателя 1, автомобиль включает зажигание, как будто хочет запуститься, и тут же отключает его, и начинает орать сирена. Это абсолютно нормальная ситуация и нужно просто смириться и привыкнуть, или установщики намудрили? Почему намудрили, опишу чуть ниже.

Читать еще:  Что подсыпать в двигатель чтобы он заклинил

На мазде (ркпп) с сигналкой А91 такого нет, при выключении зажигания с опущенным ручником сразу глохнет, как и положено, далее при постановке на охрану издает пару сигналов, что автомобиль снят с ручного тормоза.

Вернемся к теме о «установщики намудрили».

Мелочь, а неприятно.

При открытой двери (любой, будто багажник, или все остальные 4 двери), если поставить на охрану, автомобиль абсолютно беспрепятственно «закрывает» двери и ставится на охрану, не издавая никаких сигналов. По факту дверь открыта. Считаю это ненормальным. А что, если бы я к примеру торопился, недозакрыл дверь до конца, а машина спокойно бы встала на охрану?

По данной теме уже читал на форуме, что 90% вероятность, что установщики подключили двери не к концевикам дверей, а к освещению салона.

Концевики дверей работают прекрасно, смазаны, реагируют как положено.

Ответы 16

  • Ответить
  • |

Спасибо. Покажу это завтра установщикам, сам в этом не разбираюсь, руководствуюсь только книжкой по эксплуатации, для простых смертных, далеких от электрики итд

  • Ответить
  • |

вроде перечитал еще раз все и схему поглядел, но никак не могу понять, ведь сигнализация видит, что ручной тормоз снят, и выводит предупреждение об этом на брелок, но не глохнет. Ладно, завтра по ситуации отпишусь

  • Ответить
  • |

по поводу концевиков,то можно же проверить ,если сделали по освещению ,то скорее всего сделали задержку,поставить в охрану ,при этом оставить дверь открытую и посмотреть ,и концевик багажника имеется?или устанавливали ?или не устанавливали вообще ?

  • Ответить
  • |

При открытии двери он загорается и НЕ тухнет вовсе. При закрытии двери он плавно гаснет через секунд 10. Таким образом имеем, что если не закрыть дверь, никаких индикаций не будет, кроме горящего света в салоне

  • Ответить
  • |

Изменения в ПО Q4:

1. Добавлена возможность использования беспроводных герконовых датчиков от Т94 AF#30=1 — функция WS выключена; AF#30=2 — функция WS включена. Каждый WS работает совместно с зоной охраны багажника; AF#30=3 — функция WS включена. Каждый WS является индивидуальной зоной охраны. AF#30=4 — функция WS включена. Каждый WS является индивидуальной зоной охраны. 2. Изменена логика функции автоматического запуска по напряжению: — запуски возможны только при включенном режиме охраны; — при перезагрузке ЦБ (переподключение питания) функция выключается (настройка сбрасывается в 0000). 3. Алгоритм «интеллектуального» контроля ручника при приеме статуса ручника через CAN — отменён. «Интеллектуальный» контроль оставлен только при приеме «аналогового» статуса ручника.

Прошивка Q4 у Вас?

  • Ответить
  • |

На коробке такое указано, по факту как проверить не знаю

  • Ответить
  • |

Добавлю для понимания:

НЕ глохнет, на брелке отображается индикация (Р), которая символизирует о том, что ручной тормоз снят.

Сигнализации StarLine нового поколения имеют ДВА входя для контроля ТОРМОЗА и МОГУТ контролировать на автомобилях с МКПП как РУЧНИК (по сине-красному проводу) для выполнения программной нейтрали, так и ПЕДАЛЬ СТОП — рабочий тормоз (по оранжево-фиолетовому проводу). При любых ошибках в подключениях этих двух проводков — значок (Р) на экране брелока с неприятными чЮдесами на борту неизбежен. Как правильно подключиться к ручнику- Ссылку Вам дали и схема эта есть в том числе в инструкции по установке и даже на плакате, который лежал в коробке с сигнализацией.

При открытой двери (любой, будто багажник, или все остальные 4 двери), если поставить на охрану, автомобиль абсолютно беспрепятственно «закрывает» двери и ставится на охрану, не издавая никаких сигналов

Как уже было сказано — контроль дверей наверняка зацепили за провод фонаря с плавным погасанием с программированием задержки взятия дверей под охрану. На машине с МКПП — это ГРУБЕЙШАЯ ошибка. Так как в ходе программной нейтрали сигнализация должна четко и мгновенно видеть как факт открытия , так и факт закрытия двери. А это возможно только при непосредственном подключении к концевикам дверей. При этом на современных машинах требуется ДИОДНАЯ РАЗВЯЗКА, с которой не желают возиться мастУры.

Без переделки — как того требуют все правила и наставления по монтажу на такие автомобили — проблем не решить. Сигнализация не виновата ни на гран.

Прошу помощи

Все вопросы по месту установки.

  • Ответить
  • |

Спасибо, доходчиво и просто объяснили. По поводу просьб о помощи это была отсылка к советам, помощь конечно же последует от установщиков)

Посмотрим, как они ответят на мое «поставьте диодную развязку» ))) В данный момент направляюсь уже к ним за переделкой

  • Ответить
  • |

Что и требовалось доказать. Далее У — установщик, П — пользователь

У: у вас такой автомобиль, стоит задержка 60 секунд, после 60 секунд будет сигнал тревоги, о том, что дверь открыта

П: ну так сделайте чтобы моментально показывало

У: тогда она не успеет встать на охрану

П: наверно потому что вы подключились к плафону, а не к концевикам?

У: нет, подключение было к концевикам, с них идет «масса/минус» (я так и не понял что с них идет)

П: а что вы скажете по поводу ручника, то что при опущенном ручнике ставится на охрану?

У: ну тут стоит задержка

П: а диод стотит в цепи ручника?

У: диод установлен

П: понятно, что ничего не понятно, почему тогда так работает некорректно?

У: ну такая сигнализация

П: а если бы я поставил а91?

У: тоже самое было бы

П: почему тогда на иномарках все работает хорошо?!

У: ну вы сами ответили на свой вопрос

Не знаю, драконить установщиков еще или нет. Станция не гаражная, отзывов множество положительных, я бы даже сказал честных, на флампе и тому подобное. Только от этого не легче.

Обращаться к дяде Васе в гаражи, чтобы он сделал по грамотному, или успокоиться и принять как факт?

  • Ответить
  • |

Продолжайте настаивать на своём ,,если а 93 и такая некорректная сигнализация ,то задайте вопрос чудо богу установщику,может дело в руках ?

  • Ответить
  • |

У: нет, подключение было к концевикам

Если это действительно так, то нужно установить еще один диод в разрыв провода, который идет от концевика водительской двери к блоку индикации (сине-белый), что бы развязать его с сигналом от иммобилайзера (он формирует задержку).

  • Ответить
  • |

если а 93 и такая некорректная сигнализация

я бы продолжил текст пользователя так — зачем Вы (установщики) — ставите такие ПЛОХИЕ сигнализации. Поставьте мне хорошую.

Не знаю, драконить установщиков еще или нет.

-или тратить нервы и время и драконить. Правда — непонятно — как они смогут сделать то, чего делать не умеют

( нужно установить еще один диод в разрыв провода, который идет от концевика водительской двери к блоку индикации (сине-белый), что бы развязать его с сигналом от иммобилайзера (он формирует задержку).)

. И судя по всему — не желают учиться это делать.

нет, подключение было к концевикам, с них идет «масса/минус» (я так и не понял что с них идет)

масса-то идет с концевика, но на этом же проводе сидит сигнал ИММОБИЛАЙЗЕРА автомобиля, обеспечивающий ПЛАВНОЕ ПОГАСАНИЕ. И если не разрезать этот провод и не вставить ДИОД (не сделать диодную развязку), то фактически провод сигнализации не на концевике, а на проводе фонаря с плавным погасанием.

Дверь захлопывается, КОНЦЕВИК РАЗМЫКАЕТСЯ, но сигнал МАССА ОСТАЕТСЯ НА ЭТОМ ПРОВОДЕ — он удерживается схемой внутри иммобилайзера. И будет висеть эта масса, пока транзистор в иммобилайзере не закроется. А индикатором этого закрытия транзистора (пропадания массы И ФАКТИЧЕСКОГО «закрытия» двери ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ) будет погасание фонаря. МастУр из установочного центра не знает схемы проводки автомобиля, не желает её изучать и уверен — если он прицепил провод сигнализации К КОНЦЕВИКУ, то значит он сделал подключение «ПРАВИЛЬНО» — именно с концевика, а не с фонаря.

— или найти таких установщиков, у которых всё всегда ровно, а не криво, и диодные развязки получаются и всё работает корректно.

И всем знакомым советовать ехать к тем, кто всё может и умеет и у которых всё работает без осечек и не ехать к тем, у кого во всём виновата плохая сигнализация и не иномарочная машина.

  • Ответить
  • |

Не знаю, драконить установщиков еще или нет.

так обратитесь к старшому по центру ( сейчас всяких руководителей иной раз больше установщиков ) и скажите — дайте офф документ , что на данный авто данная сига работает только так не иначе и в этом виновата сига . и что фирма установщик не против , что Вы обратились для прояснения в местный Фирменный центр StarLine и в случае исправления не корректного монтажа обязуется возместить расходы . и старшой пойдет пнет установщика , а тот скрепя зубами всё доведет до ума . ну или попробуйте сами :

блок иммо ( не активирован 100 % ) находится над левой ногой под панелью . если на нем 1 разъем и Вам наплевать на вежливою подсветку — просто снимите разъем ( но если нужно провести диагностику авто втыкаете его обратно или ставьте перемычку ) и программируете AF 3-2 . это самый простой вариант . если хочется сохранить плавное затухание плафона и лампочки на замке зажигания — к установщикам ( хоть это и 2114 вариантов несколько )

здесь что то я не понял . проверить стоит диод или нет можно так ( если в щитке вместо лампочки не вставлены светодиоды )

1 вкл зажигание ( педаль тормоза не держим ) отпустили ручник — нажали кнопку 3 — (Р) горит

2 вкл зажигание ( педаль тормоза не держим ) затянули ручник — нажали кнопку 3 — (Р) не горит

3 выкл зажигание ( педаль тормоза не держим ) отпустили ручник — нажали кнопку 3 — (Р) горит

4 выкл зажигание ( педаль тормоза не держим ) затянули ручник — нажали кнопку 3 — (Р) не горит

НИВА КЛУБ

International Niva Club

  • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Общетехнический
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

    Не глохнет при выключении зажигания.

    Не глохнет при выключении зажигания.

    Сообщение OperatorT » 10 окт 2018, 14:31

    Re: Не глохнет при выключении зажигания.

    Сообщение ustav » 10 окт 2018, 14:45

    Re: Не глохнет при выключении зажигания.

    Сообщение al-awast » 10 окт 2018, 16:26

    Re: Не глохнет при выключении зажигания.

    Сообщение OperatorT » 10 окт 2018, 16:30

    Re: Не глохнет при выключении зажигания.

    Сообщение al-awast » 10 окт 2018, 16:37

    Re: Не глохнет при выключении зажигания.

    Сообщение OperatorT » 10 окт 2018, 18:34

    Не глохнет при выключении зажигания.

    Сообщение Hohol72 » 11 окт 2018, 20:15

    Не глохнет при выключении зажигания.

    Сообщение OperatorT » 11 окт 2018, 21:17

    Не глохнет при выключении зажигания.

    Сообщение Эксплуататор » 12 окт 2018, 18:29

    Не глохнет при выключении зажигания.

    Сообщение al-awast » 12 окт 2018, 21:05

    Не глохнет при выключении зажигания.

    Сообщение Конструктор » 14 окт 2018, 19:22

    Не глохнет при выключении зажигания.

    Сообщение al-awast » 14 окт 2018, 22:37

    Не глохнет при выключении зажигания.

    Сообщение Роман elektrik » 15 окт 2018, 04:06

    Не глохнет при выключении зажигания.

    Сообщение OperatorT » 15 окт 2018, 08:33

    Не глохнет при выключении зажигания.

    Сообщение OperatorT » 17 окт 2018, 22:11

    Прошу пардону.))
    Сигналка Пандора.
    Модель LX 3055 с автозапуском

    Отправлено спустя 1 час 46 минут 19 секунд:
    Прочитал подробный мануал по своей сигналке.
    Функция турботаймера,похоже присутствует.
    Надо проверять.
    Кто нибудь пользовался прогой Pandora Alarm Studio ?

    Не глохнет при выключении зажигания.

    Сообщение OperatorT » 19 авг 2019, 11:47

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector