Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель ВАЗ-2106 не выдает полной мощности

Двигатель ВАЗ-2106 не выдает полной мощности

27 декабря 2015, 07:42 #1

здрасьте. у меня ваз 2106 карбюраторная. проблема такая- на первой и второй передаче двигатель работает на полную мощность а на 3-4 передаче при сильном нажатии на педаль газа при обгоне или при подъёме в гору машина захлебывается и не выдает полной мощности. подскажите пожалуйста.

27 декабря 2015, 11:53 #2

Может не захлебывается, а наоборот, ей бензина не хватает. На них часто бывает что бензонасос механический не додает топливо, на малых нагрузках не ощущается, на полных уже на хватает. Бензонасос надо смотреть. А конкретно шток, который выступает из блока цилиндров и давит на плунжер насоса. Может быть он уже коротковат, его выступание регулируется толщиной прокладок, убираем прокладки между бензонасосом и блоком и делаем более выступание штока. Вот это пока самое элементарное, ну и посмотреть сам бензонасос.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

27 декабря 2015, 12:20 #3

dmitrijjbur, 27 декабря 2015, 07:42, #1

здрасьте. у меня ваз 2106 карбюраторная. проблема такая- на первой и второй передаче двигатель работает на полную мощность а на 3-4 передаче при сильном нажатии на педаль газа при обгоне или при подъёме в гору машина захлебывается и не выдает полной мощности. подскажите пожалуйста.

Для начала расскажи:

— с чего всё началось?

— что делал недавно?(куда ручки сувал)

— бензином каким заправляешся?(качество)

От тебя требуется полный рассказ — иначе будем сидеть гадать!

28 декабря 2015, 07:08 #4

началось все с замены прокладки блока цилиндров т.к. масло попало в тосол. поменял свечи,высоковольтные провода. бензонасос менял по весне. ещё советовали проверить компрессию вот стоит или нет это делать? на холостых работает чётко без каких то либо рывков. менял трамблер генератор поставил новый т.к. старый выгорел. вроде все куда мои ручки лезли )))

28 декабря 2015, 09:48 #5

dmitrijjbur, 28 декабря 2015, 07:08, #4

началось все с замены прокладки блока цилиндров т.к. масло попало в тосол. поменял свечи,высоковольтные провода. бензонасос менял по весне. ещё советовали проверить компрессию вот стоит или нет это делать? на холостых работает чётко без каких то либо рывков. менял трамблер генератор поставил новый т.к. старый выгорел. вроде все куда мои ручки лезли )))

После замены прокладки ГБЦ у меня была похожая проблема ( ВАЗ-21065 ещё была),ездил к мастеру который карбюраторные двигателя знал как свои пять пальцев. Начинал с регулировки клапанов ,свечи ,провода (стояли селиконовые — выкинул сразу)купил новые (самые дебелые- жёсткие ,сечение внутри больше), колпачки (прошивал один). Карбюратор снимал ,мыл в ультразвуковой ванне ,регулировал . Зажигание выставлял по лампочке .Насос не трогал (говорит качает — значит топливо идёт),хотя насос стоял уже давно рабочий. День у него почти был ,и машинка пошла(!), на пятой тянула ещё как ! .

28 декабря 2015, 11:11 #6

был схожий случай—меняли цепь ГРМа и «звезды»—видел.как мастер не очень точно метки выставил—завели ..поехал в пробную поездку. отъехал на 100м и понял,что вообще не едет. У нас там дорога разбита и раньше я на 2-ой передаче ,не касаясь » газа», спокойно катился по дороге,а в этой ситуации авто требовало подгазовки или перехода на 1-ую передачу. До этого,кстати мерили компрессию—везде по 14 было.Возвращаюсь к мастеру и указываю на недостаток—он не поверил. замеряем компрессию—осталось всего 8 . обежали всех соседей..нашли 3 компрессометра—все казали 7-9 .В итоге он согласился точнее выставить ГРМ—замер показал прежние 14 и авто по дороге разбитой спокойно покатило на 2-ой передаче.Сейчас уже продаются » разрезные» шестерни-цена около 500 рупий—вот на ней вообще нет труда идеально выставить.

29 декабря 2015, 09:08 #7

клапана регулировали карбюратор чистили прокладку в нем меняли не помогает.что бы переключится на повышенную передачу со 2 на 3 и 3 на 4 приходиться давать около 3000 оборотов и держать не меньше 2000 что бы ехала нормально не захлебывалась.

29 декабря 2015, 09:39 #8

dmitrijjbur, 27 декабря 2015, 07:42, #1

здрасьте. у меня ваз 2106 карбюраторная. проблема такая- на первой и второй передаче двигатель работает на полную мощность а на 3-4 передаче при сильном нажатии на педаль газа при обгоне или при подъёме в гору машина захлебывается и не выдает полной мощности. подскажите пожалуйста.

Плохо работает(если вообще работает) ускорительный насос или не работает 2-я камера карбюратора. Рекомендую https://vk.com/nail_poroshin

29 декабря 2015, 14:47 #9

а может быть такое что тяги карбюратора поизносились которые идут от педали?

29 декабря 2015, 16:40 #10

dmitrijjbur, 29 декабря 2015, 14:47, #9

а может быть такое что тяги карбюратора поизносились которые идут от педали?

Не может быть поведение машины ТАКОЕ от износа тяг,она ж местАми работает как надо(судя по посту №1).

29 декабря 2015, 19:53 #11

Да правильно тебе ребята говорят- выставь для начала метки как положенно. +- 2-3 зуба это — процентов так 15-20 мощности, жор бензина ведрами. После этого выставь по людских уоз! Сто процентов он у тебя убежал, когда башку снимал- ставил. И уж только после этого, если не поможет- полезешь в карбюратор.

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

30 декабря 2015, 07:51 #12

Карбюратор продуть всё-таки надо (когда снимали Головку блока, то взболтали в нём всю муть).

3 января 2016, 13:27 #13

вчера вообще ехала только на подсосе. его убираешь начинает тахометр прыгать как сумашедший на холостых глохнет

21 января 2016, 08:10 #14

dmitrijjbur, 27 декабря 2015, 07:42, #1

здрасьте. у меня ваз 2106 карбюраторная. проблема такая- на первой и второй передаче двигатель работает на полную мощность а на 3-4 передаче при сильном нажатии на педаль газа при обгоне или при подъёме в гору машина захлебывается и не выдает полной мощности. подскажите пожалуйста.

Доброго времени всем!Столкнулся почти с такой же проблемой.Позавчера поехал с другом в Саратов(700км).У нас преобладает равнина,а за Волгоградом-спуск подьем.На равнине машина зверь!-а на подьеме мощь падает(вобще не едет).Подскажите,что лечить надо в таких случаях у ваз 21063?

21 января 2016, 08:21 #15

Sudahod, 21 января 2016, 08:10, #14

Доброго времени всем!Столкнулся почти с такой же проблемой.Позавчера поехал с другом в Саратов(700км).У нас преобладает равнина,а за Волгоградом-спуск подьем.На равнине машина зверь!-а на подьеме мощь падает(вобще не едет).Подскажите,что лечить надо в таких случаях у ваз 21063?

может слишком много от неё хотите? тягун на глаз то может и не кажется большим, а на самом деле ого-го.

21 января 2016, 08:26 #16

Да и от манеры езды многое завист(особенно на слабо мощных машинах) на одной и той же машине один вовремя переключившись и на 4-ой войдёт, а второй до 2- передачи дойдет

21 января 2016, 09:15 #17

Малой13, 21 января 2016, 08:26, #16

Да и от манеры езды многое завист(особенно на слабо мощных машинах) на одной и той же машине один вовремя переключившись и на 4-ой войдёт, а второй до 2- передачи дойдет

с хотением все гут!При подьеме в от 4 до 12% падает мощь на 4 передаче.При переключении на 3ю-обороты большие(ревет)а не едет(ползет).

21 января 2016, 09:16 #18

Sudahod, 21 января 2016, 09:15, #17

с хотением все гут!При подьеме в от 4 до 12% падает мощь на 4 передаче.При переключении на 3ю-обороты большие(ревет)а не едет(ползет).

Когда поднимаюсь на равнину-надо разгон набирать заново,со 2 передачи.

21 января 2016, 09:18 #19

Sudahod, 21 января 2016, 08:10, #14

Доброго времени всем!Столкнулся почти с такой же проблемой.Позавчера поехал с другом в Саратов(700км).У нас преобладает равнина,а за Волгоградом-спуск подьем.На равнине машина зверь!-а на подьеме мощь падает(вобще не едет).Подскажите,что лечить надо в таких случаях у ваз 21063?

Читать еще:  Асинхронный двигатель для велосипеда своими руками

это потому что у машинки коленки болят и в горку тяжело идти, да и друг не хотел в Саратов ехать, а шоха это ооочень чует))

Лада Веста
МТЗ-1221

21 января 2016, 09:56 #20

ну уж если обороты КВ увеличиваются, а машина не разгоняется, то буксует сцепление.

Peugeot Expert
Mercedes-Benz Vito

21 января 2016, 10:14 #21

Может неправильно работает вторая камера карбюратора или засорился жиклер или уже изношена мембрана бензонасоса или трамблеру вот — вот хана.

21 января 2016, 15:17 #22

Flying, 21 января 2016, 09:56, #20

ну уж если обороты КВ увеличиваются, а машина не разгоняется, то буксует сцепление.

по равнине все гут!Сгорки беру разгон на 4й до 120,но на подьем затяжной не едет.На 3й тоже самое-ревет,обороты большие,а мощи нет.Тягачи груженые как стоячего обходили.Масло не ест.Холостой ход работы отличный.Едет без рывков,провалов при нажатии на сцепление нет.

Лада Веста
МТЗ-1221

21 января 2016, 18:13 #23

что значит ревет?? большие обороты??

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

21 января 2016, 18:35 #24

Sudahod, 21 января 2016, 09:15, #17

с хотением все гут!При подьеме в от 4 до 12% падает мощь на 4 передаче.При переключении на 3ю-обороты большие(ревет)а не едет(ползет).

у двигателя объем какой?(1600 или 1300)

может вы просто не соблюдаете режимы двигателя, по оборотам и крутящему моменту, особенно это чувствительно для слабого двс в подъёмах, ну и с переключением не впопад

А перед подъемом быть может вы его просто не разгоняете, до скольки крутите двс?

ВАЗ 2104: двигатель работает с перебоями

  • Знающий не говорит. Говорящий не знает.

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 498
  • Наверх of the page up there ^
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 110

Dmitriy1009 (13.01.2012 — 14:47) писал:

Кинь на двигатель от кузова провод по толще. Может с массой на двигателе просто проблемы. Почисти контакты на + и — аккумулятора и на массовом проводе, что к кузову идет от аккума и на массе от кузова на двигатель. А также плюсовой на генераторе. И проверь напряжение, что генератор выдает.

Трамблер контактный или БСЗ? Если контактный, то выкинь и купи БСЗ, благо стоит не так дорого. Работает лучше, 100%. Делал так на набочий Иж-каблук с 06 движком, а до этого маялся с зажиганием часто.
У БСЗ искра стабильнее и напряжение выше. При этом меньше зависимость от напряжения в бортовой сети.

Сообщение отредактировал d_nismo: 13.01.2012 — 15:05

  • Наверх of the page up there ^
  • Маладной

  • Группа: Донатор
  • Сообщений: 2 751

проверь бегунок на трамблере и там есть сопротивление. иногда из за него такое бывает, либо на контактах раковины.

меняй бегунок и контакты.

  • Наверх of the page up there ^
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 175
  • Наверх of the page up there ^
  • недавно на форуме

  • Группа: Новички
  • Сообщений: 11
  • Наверх of the page up there ^
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 110

Сообщение отредактировал d_nismo: 14.01.2012 — 02:14

  • Наверх of the page up there ^
  • На работе

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 22 233
  • 1
  • Наверх of the page up there ^
  • Я больше забыл, чем ты знаешь

  • Группа: Донатор
  • Сообщений: 26 414
  • Наверх of the page up there ^
  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 256
  • Наверх of the page up there ^
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 175

Собственно тогда надо начинать с проверки компрессии в цилиндрах, если все в норме то зазор на свечах при контактной системе 0,5-0,6 для бесконтактной 0,7-0,8. свечи при норм работе должны быть песочного цвета,проверь пружину и диафрагму топливного насоса, отцепи конец подачи топлива к карбу и покачай вручную, идет ли? Трамблер в правильном положении поставил , а то встречал бегунок повернутый на 180 к первому цилиндру, соответственно машина чихала изредка и не заводилась

Да еще прокачай топливную магистраль в обратном направлении с помощью ручного насоса, возможно в баке на трубке забора бензина, где сеточка стоит образовалась сера.Она и не дает бензину поступать. Проверь конденсатор если нет искры.

Ваз 21061 двигатель работает с перебоями

Модератор: рустем

Пропали холостые, детонация, нестабильная работа двигателя

Непрочитанное сообщение qzz » Ср дек 07, 2016 14:28:20

2.5т оборотов, на всех свечах равномерный плотный чёрный бархатный нагар, детонация при разгоне и троганье с места, в целом едет внатяг, как будто что-то держит, в движении дёргается, иногда на секунду-другую как будто «просерается» и дёргает в полную силу, после чего снова еле ползёт. Коммутатор вроде живой (на сколько знаю, если при включении зажигания стрелка вольтметра подымается в середину шкалы и через секунду ещё чуть-чуть — значит живой, если не живой то машина тупо не заведётся, поправьте, если не прав).
Можно сказать, я новичок, владею сим чудом чуть больше полугода, потихоньку только начинаю вкуривать что куда да как, иногда подтупливаю. Энтузиазм, голова, руки и желание понимать и делать самостоятельно — есть. Тёплой погоды, гаража, времени, или же альтернативы всему этому: денег на сервис — нету. Логика в совокупности с поверхностными знаниями подсказывает, что в таких симптомах могут быть виноваты: а)бензонасос (он у меня с круглой крышкой) б)бензофильтры в)засорившийся карбюратор г)трамблер и иже с ним, как то датчики холла всякие, подшипники итд, ну и пессимистичное, с чем пока готов сдаться и ехать в сервис: прокладкаГБЦцепьгрмклапанацилиндрыпоршни и прочее внутри двигателя. То есть, практически всё, что угодно)
Вопросы, собственно, заключаются в том, куда конкретно стоит копать в первую очередь? Что в машине не так и почему так произошло? Я что-то сломал, или оно само со временем? Ибо от перспективы всё по очереди наобум сниматьставитьперебиратьменять урывками по два-три часа в неделю во дворе под открытым небом зимой, параллельно с сессией — как-то руки опускаются.
Ниже постараюсь в соответствии с правилами раздела подробно описать, как до такого дошло. Т.к. выходит очень многабукаф, спрятал под спойлер:

6т.км) работала как часы, на клапанную крышку можно было ставить стакан с водой. Когда температура на улице стала бродить в районе нуля, при прогреве по утрам из выхлопа периодически адово воняло бензином, иногда с запахом какой-то кислятины, и дыма шло больше, чем обычно, периодически попёрдывала в глушак, в ровной работе двигателя стали появляться (2-3 раза за минуту) редкие одиночные вздрагивания, не имеющие никакой закономерности. После прогрева — всё норм.
Сменил доставшийся вместе с машиной мутный бесцветный (разбавленый на пополам дист. водой после смены помпы летом) тосол. Через день он полез из всех щелей на соединениях патрубков и краника печки (про тосол упомянуть считаю важным, он на всякий случай подозревается в прожоре прокладки), т.к. на улице похолодало а гаража нет, решил отложить замену заранее купленных патрубков с хомутиками до лучших времён.
В один прекрасный вечер не доехала квартал до дома — заглохла на ходу, после заводки тахометр истерично скачет между 0 и 40, двигатель на всех оборотах колбасит и работает с перебоями, на ходу дёргается, как полоумная. Пока полз до дома вроде прочихалась и стало чуть лучше, тахометр успокоился. На след. день вкрутил новые свечки denso и силиконовые вв-провода, вроде колбасить перестало. Месяцок новых симптомов не вылезало. Начали плавать холостые и слегка подёргиваться при движении. Забыл, что после покупки регулировали клапана, отдал ещё раз. Когда забирал, сервисмен сказал, что цепь подрастянута, её ещё пару-тройку раз подтянуть можно и потом лучше поменять. Работать стало устойчивей, но хх уползли — на светофорах аж до 200-300 падало. Поправил, прибегнув к такому способу: винтом количества прибавить, чтоб было где-то в районе тыщи, винт качества вкручивал, пока чуть не глохла, и начинал откручивая искать «горку», после которой обороты начнут убывать, затем убавлял количество до

Читать еще:  Болотоход своими руками с двигателем от мотоблока

900 и искал «горку» уже там.
Выпал снег. На нём стало видно вылетающие и капающие из выхлопной чёрные капельки на холодную. Подставлял бумажку, капли не маслянистые, не сладкие. Читал симптомы пробоя прокладки — вроде как нет, но в то же время отметать этот вариант было бы опрометчиво, расход тосола не проверить, от того что он со шлангов уходит, и обилие дыма на холодную смущает. А в масле его не было. После 6т оно слилось хоть и чёрное, но без чего-либо лишнего. Поехал к деду в деревню — впервые после клапанов вылез из города и пробок — и обнаружил, что на трассе больше 70 на 4й не разгоняется, на 3й до 70 с большим трудом раскатился. Дед сказал, что зажигание позднее и должен быть «звон пальцев», т.е. детонация, когда на 4й при 50кмч тапку в пол. Я ему говорю, что ничего такого отродясь не слышал, а он мне -мол, этот звук ни с чем не перепутаешь, в салоне отлично слышно, так что смело крути трамблер на пораньше. Что я и сделал. Машина поехала веселей, но загадочной детонации так и не было. Повернул ещё на миллиметр — и вот она (кстати, я б в здравом уме этот звук никогда б не назвал «звоном» — этот шелест ассоциируется исключительно с поскрёбыванием жопы сатаны самим же сатаной железным когтем, например). Повернул в сторону позднего на пол-миллиметра — где-то секунды через полторы детонация исчезает, машина в целом едет ещё бодрее. После этого с холостыми что-то было не то (честно не помню, зачем полез их опять крутить, вроде как уменьшить собирался, или плавали они), обнаружил, что при сдергивании провода с ЭМК двигатель не глохнет. Выкрутил ЭМК, брызнул в дырку карб-клинером, минутку подождал, завернул назад, завёл, поставил подсосом

3т и подгазовывая рукой вывернул секунд на 20 эмк (читал где-то, что есть такой халявный способ немного прочистить каналы системы хх разряжением), заглушил, поставил новый ЭМК (проверял его 12в напрямую с аккумулятора, раз 20), с ним так же от скидывания провода двиг не глох. Забил на это дело, через какое-то время при новых симптомах случайно обнаружилось, что от скидывания провода двиг стал глохнуть, как и полагается. Мистика.
Ближе к морозам повадились сливать бенз насухо (остатков со шлангов не хватало даж на прогрев, стрелка уровня топлива после одного из сливов залипла в правом краю, ориентировался по лампочке, поэтому иногда случалось так, что бенз внезапно кончался при прогреве или на выезде из дома). Думаю, что с этим могут быть связаны новые симптомы: хорошо прогретая еле едет, будто гружёная трогается с места (эконометр при троганье улетает почти в красную зону), медленно разгоняется и набирает обороты, при небольших нагрузках (троганье с места, набор оборотов после переключения передачи) слышен «звон пальчиков» (с которым я познакомился при кручении трамблера), в том числе иногда и при запуске тёплого двигателя, в движении иногда на секунду-другую как будто «просерается» и дёргает в полную силу, после чего снова еле тянет, плавают обороты ( с 900 до

500). Бензина много жрала. Больше всего смущала детонация. По очереди отцеплял провода с цилиндров — на отсоединение каждого заметно реагирует, на первый, правда, чуть менее заметно, чем на остальные. Эксперимента ради снял сапун (на холостых из него ничего не идёт, с газом немного дымка), дырку на кастрюле закрыл пробкой. Поехал — никаких изменений. На пол-пути поехала чуть лучше, но до идеала далеко, по приезду выяснилось, что пробка из кастрюли выстрелила. Неделю стояли морозы, жигуль тоже стоял. Морозы прошли, решил поставить старые почищеные NGK (в вытащеных свечах 1 и 4 были в чёрном бархатном нагаре, 2 и 3 норм, если что фото есть), почистить контакты на катушке и массу от коммутатора. Не помогло. Руководствуясь тупой логикой (есть детонация — значит надо зажигание сделать раньше) повернул трамблер на полтора миллиметра по часовой и о чудо, заработала как часы, на холодную дымила много меньше, черные капли из глушителя почти не появлялись. Проездил недели две — расход вроде адекватный, с учётом прогревов около 13л. На утро после вчерашней долгой неспешной (мело оч сильно) поездки по трассе в

50км завожу — минуту работает ровнёхонько, потом начинает подёргиваться (в принципе, всё как обычно), выхожу чистить — дымит (дым, кстати, всё это время самый обычный, не сизый, не чёрный, не белоснежный, яб сказал белый и немнооооожко бежевый), воняет больше кислым, чем бензином. Почистил, догрел до середины белой зоны на термометре, поехал с подсосом на

1200 холостых, изредка подёргиваясь. В паре кварталов от дома настигли сиптомы, которые я описал в начале сообщения. Покрутил трамблер понемногу туда и обратно — что раньше что позже симтомы остаются, разве что с более поздним детонации чуть меньше, холостых нет, движку колбасит, 1 и 2 свечи в налёте (другие смотреть не стал, руки замерзли), обороты набирает с провалами.
Дополз до дома, запарковал, накатал план на месяц вперёд — снять, занести домой, познакомиться с устройством карбюратора заодно почистить, разобрать-собрать с ремкомплектом бензонасос, исследовать, что в трамблере под крышкой, и чёт приуныл от перспективы минимум до нового года гулять пешком =(

Ваз 21061 двигатель работает с перебоями

Почему Ваз – 2107 дергается- разбираемся в работе «трамблера»

Ладно еще, если «движок» вашего Ваз-2107 резко заглох и не заводится, причину мы найдем и устраним быстро. Каждый знает, что так бывает, если пропала «искра» или совсем не подается бензин. Гораздо хуже, когда машина, вроде едет, но мотает нервы- неравномерная работа на холостом ходу, рывки и подергивание при движении. Поиски корня проблемы могут занять много времени и вытянуть из вашего кармана немало денег. И чаще всего, эти поиски, в конце концов, приводят к трамблеру. Правильно поменять его на исправный, подобрать подходящую замену, разобраться в устройстве и работе поможет этот материал.
Прежде чем копаться в “электрике”, нужно сказать, что причиной “дерганья” Ваз-2107 и других “классических” моделей Ваз может быть неудачное сочетание демпфера ведомого диска сцепления и эластичной муфты карданного вала. В запчасти поставляются детали, характеристики которых могут сильно отличаться от заводских, поэтому, если “дерганье” усилилось после замены сцепления или “мягкого соединения”, нужно искать причину именно в нем. Попробуйте установить узел от другого производителя – его характеристики будут другими, резонанс в трансмиссии пропадет и “дерганье” прекратится.

Какие признаки указывают на неисправность трамблера автомобилей Ваз

1. Двигатель не запускается:
-нет зазора или слишком большой зазор между контактами прерывателя;
-обгоревшие и грязные контакты;
-вышел из строя конденсатор;
-перегорело помехоподавительное сопротивление «бегунка»;
-«пробита» крышка трамблера;
-оборван провод низкого напряжения или окислены его клеммы;
-сгорел датчик Холла (бесконтакное зажигание).
2. Двигатель «трясет» на холостом ходу:
-зазор между контактами не в норме;
-слишком «раннее» зажигание.
3. Двигатель «дергается» на высоких оборотах:
-слишком большой зазор между контактами прерывателя;
-ослабла пружина подвижного контакта прерывателя;
-ослабли пружины центробежного регулятора.
4. «Дерганье», перебои на всех режимах двигателя:
-повреждение проводов высокого напряжения, окислены или слабо сидят в гнездах;
-грязные, замасленные, обгоревшие контакты прерывателя;
-изношен или сломан уголек подвижного контакта в крышке трамблера;
-трещины и прогары «бегунка» и крышки трамблера;
-конденсатор «полупробит», просится на замену;
-втулки изношены и валик трамблера «люфтит»;
-неисправен коммутатор бесконтактной системы зажигания.
5. Машина медленно разгоняется, много расходует топлива:
-неправильно установлен угол опережения зажигания.
Обратите внимание! Признаки неисправности трамблера Ваз-2107 очень легко спутать с проявлениями неисправностей системы питания. Поэтому никогда не начинайте разбирать трамблер и карбюратор с бензонасосом одновременно!

Читать еще:  Что такое асинхронный двигатель и его отличия

Функция трамблера в системе зажигания карбюраторного автомобиля

Полное название этого прибора «прерыватель-распределитель зажигания», раскрывает часть его «обязанностей»- в строго определенное время разрывать низковольтную цепь катушки зажигания и распределять образовавшуюся при этом высоковольтную энергию, в заданном порядке (1-3-4-2), по цилиндрам. Еще он «отвечает» за изменение угла опережения зажигания в зависимости от числа оборотов коленчатого вала двигателя (коленвала) центробежным регулятором и «подправляет» этот угол в зависимости от нагрузки на мотор вакуумным корректором.

Какой из трамблеров подойдет на Ваз-2107

На всех карбюраторных заднеприводных автомобилях ВАЗ прибор имеет почти одинаковые узлы и схожий принцип работы. Отличаются трамблеры для двигателей объемом 1200-1300 «кубиков» тем, что:
– шток привода короче на 7 мм;
– нет вакуумного регулятора опережения зажигания;
– настройки грузиков и пружин центробежного регулятора другие.
Для моторов объемом 1500-1600 «кубиков» все трамблеры подходят по посадочным размерам и характеристикам. Отличаются только «Нивовские». Они настроены для стабильной тяги на низких оборотах и Ваз-2107 с таким трамблером будет медленно разгоняться. Марки «Нивовских» трамблеров такие: 3810.3706, 038.3706-10. А подойдут для «Семерки» и других классических машин трамблеры марок 0.3706 (контактный) и 38.3706 (бесконтактный).

Основные узлы трамблера и описание его работы

Устройство трамблера Ваз классика

Устройство

Трамблер собран в корпусе. Внутри него на подшипнике смонтирована контактная группа: подвижный и неподвижный контакты или датчик Холла (для бесконтактного зажигания). Для коррекции угла опережения вакуумный регулятор может поворачивать контактную группу на небольшой угол относительно корпуса. Снизу корпуса на винтах закреплен конденсатор.
В центре корпуса на втулках установлен приводной валик. Его низ имеет шлицы, которыми он зацепляется с шестерней привода. В верхней части валика расположены кулачки привода контактов (для контактного зажигания) или стальной стакан с четырьмя прорезями- экран (для бесконтактного зажигания).
На самом верху, на стальной площадке, установлены два грузика и две пружины центробежного регулятора зажигания. Сверху двумя винтами привинчен пластиковый корпус с подвижным контактом и помехоподавительным сопротивлением распределителя высокого напряжения (бегунок).
Вся конструкция закрывается крышкой на двух пружинных защелках. Корпус и крышка имеют выступ и паз, чтобы совмещались только в одном положении. В крышке имеются контактные клеммы проводов высокого напряжения от свечей зажигания и от катушки зажигания.
Трамблер закреплен на блоке двигателя с помощью шпильки, гайки и прижимной шайбы. Для регулировки угла опережения зажигания корпус можно поворачивать относительно блока.

Работа

Трамблер через привод связан с коленвалом двигателя и вращается вместе с ним. За два полных оборота коленчатого вала валик трамблера делает один оборот. Это из-за того, что двигатель у нас четырехтактный. Устанавливая трамблер на место, валик ориентируют в строгом соответствии с порядком работы двигателя. Сделано так для того, чтобы контакты размыкались и искра на свече проскакивала тогда, когда поршень каждого цилиндра, сжимая горючую смесь, не дошел до верхней мертвой точки (ВМТ) на несколько миллиметров. Это называют опережением зажигания. При увеличении числа оборотов расстояние должно быть увеличено, а при уменьшении уменьшено, что и выполняет центробежный регулятор. Его грузики под влиянием центробежной силы, которая тем больше, чем выше обороты двигателя, расходятся в стороны и сдвигают кулачки относительно валика, делая зажигание более «ранним». При уменьшении оборотов двигателя пружины возвращают грузики на место и зажигание становится «позднее». Это необходимо для повышения мощности и экономичности двигателя. Кроме центробежного, на трамблере установлен еще и вакуумный регулятор опережения зажигания. Его функция- делать зажигание «раньше» при малых углах открытия дроссельной заслонки и «позже» при резком открытии дросселя. На холостом ходу и на полном «газу» вакуумник не работает. Настраиваются регуляторы только на стендах, поэтому, менять настройки самостоятельно не нужно.

Снятие и установка трамблера Ваз-2107, 2104, 2105, 2106

Подготовка

Перед установкой нового трамблера Ваз-2107 контактной системы зажигания нужно отрегулировать зазор между контактами прерывателя. На снятом с машины приборе это сделать удобнее. Проверяем зазор плоским щупом. Величина устанавливается от 0,35 до 0,45 мм. При этом выступ кулачка должен максимально отодвинуть подвижный контакт от неподвижного. Регулируем, слегка ослабив винты, а потом затягиваем их посильнее и еще раз проверяем зазор. Изрядно поработавшие контакты могут иметь выступ на одном и впадину на другом, что мешает регулировке. Обойти эту проблему можно, сточив выступ надфилем. Наждачную бумагу лучше не использовать, т.к. мелкие частички абразива обязательно «въедятся» в поверхность и помешают работе контактов.

Перед тем, как снять старый трамблер, отмечаем его положение относительно блока цилиндров маркером. Еще нужно точно отметить положение подвижного контакта (бегунка) относительно корпуса. Если все это не проделать, настройки будут нарушены и двигатель не заведется.

Установка

Установив на новом трамблере точно такое же положение валика в корпусе аккуратно вставляем его в отверстие блока, слегка проворачивая валик для совмещения шлицев. «Посадив» прибор на место поворотом корпуса относительно блока устанавливаем примерный угол опережения, как на старом трамблере. Закрепляем шайбой и гайкой, но не слишком туго. Теперь нужно воткнуть провода высокого напряжения. Сделать это просто- у каждого контакта на крышке трамблера написан номер цилиндра, к которому его нужно подключить. К центральной клемме подключаем провод от катушки зажигания. Провода должны входить плотно, с легким натягом, защитные колпачки следует осадить до конца. Не увлекайтесь, не отгибайте лепестки наконечников проводов слишком сильно, а то потом, при попытке их снять оторвете провода «с корнями»! От контактного провода к клемме «К» катушки зажигания идет провод, обычно, он зеленого цвета. Если же на вашем Ваз-2107 установлена бесконтактная система зажигания, то подключать нужно разъем с тремя проводами. Воткнув его в гнездо, проверьте посадку проводов, случается, что они «вылезают» из своих мест и прибор не работает.
Все сделано, новый трамблер установлен и готов к работе. Пробуем запустить двигатель. Завелся? Прекрасно, значит все сделано правильно, осталось лишь проверить и чуть-чуть подправить опережение зажигания.

Проверка угла опережения зажигания двигателя Ваз-2107

Способы, описанные ниже, дают возможность самостоятельно подправить угол опережения зажигания. Они подходят одинаково хорошо и для контактного, и для бесконтактного трамблера.
Корректируем угол опережения зажигания по холостому ходу. Прогреваем мотор до рабочей температуры, на холостом ходу, проворачивая корпус относительно блока, «ловим» положение, в котором обороты будут самые высокие. Закрепляем трамблер в этом положении.
Проводим проверку правильности установки угла опережения зажигания «на ходу». Присмотрев свободный участок ровной дороги, выезжаем на него. Держим скорость 40 км/ч на четвертой передаче и резко нажимаем на педаль газа. под капотом должен быть слышен звонкий металлический стук, пропадающий сам собой через несколько (четыре-шесть) секунд. У вас все именно так? Значит, регулировка закончена. Если стук не пропадает долго- останавливаемся, ослабляем трамблер и поворачиваем трамблер по часовой стрелке на пару миллиметров, делая зажигание более поздним. Снова заводим мотор, разгоняемся, повторяем проверку.
Если стука нет совсем, то трамблер нужно повернуть против часовой стрелки, поставив зажигание «пораньше» и снова проверить на ходу. Проделав несколько раз эти действия, получаете оптимальный угол опережения зажигания именно для вашего двигателя Ваз.
Остались вопросы? Посмотрите это видео

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector