Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как определить и устранить причины низкого давления смазочного материала

Как определить и устранить причины низкого давления смазочного материала?

Пониженное давление масла в двигателе автомобиля может существенно сократить срок его службы. А все из-за недостаточного смягчения трения движущихся элементов. Поэтому при первых же сигналах манометра необходимо постараться устранить неисправность.

Самыми распространенными причинами, которые приводят к неприятным последствиям, являются:

  • перегрев двигателя;
  • изначально низкий уровень масла;
  • заниженный коэффициент вязкости смазки;
  • засорение маслоприемника;
  • неисправность редукционного клапана;
  • предельный износ подшипников коленвала.

Диагностику следует начинать с проверки температуры в двигателе. Если она повышена, значит, смазочный материал становится очень вязким. Вследствие этого датчик ошибочно регистрирует его низкий уровень. Обладатели автомобиля марки ВАЗ 2106 хорошо знакомы с такой проблемой.

Если причина низкого давления именно в этом, стоит обратить внимание на следующий список возможных неисправностей, которые надо будет устранить:

  • протекание охлаждающей жидкости с последующим образованием воздушной пробки;
  • проблемы с датчиком включения кулера в двигателе или с самим вентилятором;
  • неправильная регулировка зажигания;
  • засорение радиатора;
  • повышенное образование нагара в камере сгорания.

Последнее особенно часто встречался в автомобилях отечественного производства, например, в модели ВАЗ 2106.

Низкий уровень оксоли в дренажных каналах картера может возникать из-за сильного износа поршневых колец или протечки радиатора. Если у вас, например, ВАЗ 2106, то течь устраняется простой заменой прокладки поддона. А износ поршней можно определить по черному дыму, выходящему из глушителя. Его наличие означает необходимость проверки механизмов на компрессиметре и замене их на новые.

Как определить качество используемой автохимии?

Качество смазки определяется по ее вязкости. Единицей измерения является сантистокс. Для каждого автомобиля производитель рекомендует свой оптимальный показатель вязкости масла. Для ВАЗ 2106 зимой рекомендуется использовать оксоль 0W или 5W, а летом – 20W и 30W. При возникновении подозрений и отсутствии возможности проведения проверки следует заменить смазочный материал.

Данная процедура проводится так:

  • Через 10 минут после того как двигатель был заглушен, нужно открутить пробку и полностью слить смазку.
  • Накрутить пробку обратно и залить подходящий продукт.
  • Запустить двигатель и дать ему поработать на минимальных оборотах 2 минуты.
  • Остановить мотор и подождать 5 минут.
  • Проверить уровень смазки и при необходимости долить.

Как узнать, какое масло подходит? Во-первых, руководствоваться рекомендацией производителя. А во-вторых – доверять только известным, хорошо зарекомендовавшим себя брендам.

Если же засорился маслоприемник, то нетрудно догадаться, почему падает давление смазочного материала. Просто к насосу не будет поступать достаточное его количество. При поломке клапана ситуация другая. Здесь, напротив, будет наблюдаться повышенный перепуск оксоли. Причину надо искать методом последовательного исключения. Сначала проверяется, нормальное ли состояние у сетчатого фильтра. В случае засорения его промывают в бензине и устанавливают на место. Неисправность клапана у автомобиля ВАЗ 2106 чаще всего возникает вследствие выхода из строя пружинки, которую приходится менять на новую.

Что делать, если загорелся индикатор уровня масла?

Недостаточное количество смазки в двигателе может привести к поломкам и, как следствие, большим денежным затратам. На трассе, где отсутствуют станции технического обслуживания, падение давления масла ниже критического показателя – проблема серьезная. Что делать? Сначала нужно выяснить, почему это случилось.

  1. Первым делом открывается капот, визуально проверяется наличие свежих масляных подтеков на двигателе.
  2. Также необходимо заглянуть под саму машину и проверить состояние масляного картера. Если в нем обнаружилась течь, можно попробовать временно устранить ее своими силами с помощью подручных материалов, таких, как кусок резины или тряпки.
  3. Иногда проблема заключается в том, что масляный фильтр был слабо затянут. В этом случае достаточно просто довернуть его по часовой стрелке. При этом нужно соблюдать меры предосторожности. Работать только в перчатках, так как температура двигателя достигает внушительных значений, и можно запросто обжечься.
  4. Только по прошествии 10 минут с момента остановки можно приступать к проверке уровня масла. Достаньте щуп и протрите его тряпкой. Теперь снова вставьте его и затем достаньте. Уровень смазки не должен быть ниже минимального и выше максимального значений, отмеченных на щупе. Если оксоли недостаточно, нужно просто долить ее. ВАЗ 2106 так же, как другие автомобили после пробега в 100 тысяч километров, начинает потреблять смазку в больших количествах. От этого уровень давления и падает.

Неисправность датчика давления также может стать объяснением того, почему при нормальном уровне оксоли индикатор все равно горит.

Без необходимых инструментов и оборудования провести более глубокую диагностику мотора невозможно. Поэтому следует воспользоваться услугами эвакуатора или добраться до СТО самостоятельно. Там смогут объяснить, почему уровень масла падает.

Чтобы экстренных ситуаций не случалось, регулярно должны проводиться профилактические сервисные мероприятия. Для автомобиля ВАЗ 2106 установлен пробег в 10 тысяч километров, после которого нужно менять масляный фильтр.

Тюнинг ВАЗ 2106 → нет давления масла на холостых

сегодня утром завел машинку, прогрел, проехал пару остановок и заметил что загарелась лампочка давления масла. Лампа горит только на холостых, как только обороты выше 2000 поднимаются гаснет. Вечером посмотрел грибок, он нормальный. Поменял датчик. Лампа продолжает гореть на холостых. В воскр. буду маслянный насос смотреть..Подскажите что это может быть. дело в насосе или движке хана??

  • Temka_Mamedov
  • 08 августа 2012, 02:18
  • Rim_Aleynikov
  • 08 августа 2012, 02:23
  • v
  • Vagon_Baytsurenko
  • 09 августа 2012, 02:24
  • v
  • Temka_Mamedov
  • 09 августа 2012, 02:50
  • v
  • Vengr_Polzikov
  • 09 августа 2012, 02:51
  • v
  • Vengr_Polzikov
  • 09 августа 2012, 03:03
  • v
  • Vagon_Baytsurenko
  • 09 августа 2012, 03:06
  • v
  • Vengr_Polzikov
  • 09 августа 2012, 03:54
  • v
  • Vengr_Polzikov
  • 10 августа 2012, 03:55
  • v
  • Vitya_Lyubchenko
  • 10 августа 2012, 07:04
  • v
  • Vitk_Mayer
  • 10 августа 2012, 07:20
  • v
  • Vitk_Shpak
  • 10 августа 2012, 09:07
  • v

Надо попробывать бы заменить просто фильт маслянный для начала,так как вероятно,что он у тебя уже забит и на холостом вот лампочка загораеться!
или может как было указанно тосол в систему попадает или же бенз через диафрагму бензанасоса уровень поднимаеться и давления нет,но тогда в этом случае щуп пахнул бензином или же на нем были белые пятна!
ТАк же если компресия в цилиндрах маленькая то тоже давления не высокое будет,ну тогда и проблемыб с заводом были!

А так могла забиться маслоприемная сетка на насосе и из за этого не давит,того что нужно на холостом у тебя!
свернуть ветку

Почему пропало давление масла ВАЗ-2106 и что делать

Рекомендуем также прочитать статью о том, какое масло лучше выбрать, 5W30 или 5W40. Из этой статьи вы узнаете об основных сходствах и отличиях моторных масел с указанной вязкостью, а также о критериях выбора того или иного варианта с учетом различных факторов.

В системе смазки масло подается по отдельным каналам под определенным давлением, что позволяет эффективно смазывать детали, испытывающие динамические и другие нагрузки. При этом в процессе эксплуатации мотора можно столкнуться с тем, что пропало давление масла в двигателе. Водитель может заметить, что моргает лампа давления масла на прогретом двигателе, давление масла на холостых оборотах двигателя падает и т.п.

В этой статье мы намерены поговорить о том, какое давление масла должно быть в двигателе, почему нет давления масла в двигателе, а также как проверить давление масла в двигателе на бензиновом или дизельном ДВС доступными способами. Параллельно будет рассмотрен вопрос, что дает присадка в двигатель для повышения давления масла и насколько эффективным можно считать подобное решение.

Как устроен и работает датчик давления масла ВАЗ 2106

Конструкция датчика давления масла на ВАЗ 2106 довольно простая, поэтому, в целом, он надежный. Принцип его работы в том, что с упругой мембраны считываются деформации. Сама мембрана под воздействием масла откланяется от начального положения. То расстояние, на какое сдвинулась мембрана фиксирует резистор, его еще также называют переменным реостатом. Каждая перемена сопротивления передается на манометр со стрелкой.

Чтобы передать сигнал от мотора на панель приборов, используются такие элементы:

  • датчик масла;
  • термокомпенсационный и переменный резисторы;
  • магнит, который возвращает стрелку в начальное положение;
  • сигнальная лампа;
  • обмотки;
  • предохранитель.

Датчик давления масла ВАЗ 2106 и все остальные элементы питаются от аккумулятора, после включения зажигания. Если датчик давления сломается, то легче его просто поменять на новый, чем пытаться отремонтировать. Во-первых, он не дорогой, а во-вторых, после ремонта он может показывать неправильные показатели.

Датчик давления работает в диапазоне: 0,2 кгc/кв. cм. – 0,6 кгc/кв. cм. Если перевести в Мпа, то получится 0,02 – 0,06. Если показатель давления в масляной магистрали соответствует этому диапазону, то у датчика контакты разомкнуты. Если вдруг давление в магистрали будет выше или ниже заданного диапазона, то контакты датчика замкнутся, после чего сразу загорится сигнальная лампа.

Читать еще:  В какую сторону крутится двигатель бмв

Модель этого датчика давления масла – MM393A, он установлен на ВАЗ 2106, 2121 и некоторые их модификации.

Устройство и схема подключения

Задача мембранного выключателя, выполненного в виде гайки с клеммой, — своевременно замыкать электрическую цепь с контрольной лампой при падении давления смазки. Приборчик состоит из таких деталей:

  • металлический корпус в виде шестигранника;
  • контактная группа;
  • толкатель;
  • мембрана измерительная.

Элемент включён в цепь по простейшей схеме — последовательно с индикатором. Нормальное положение контактов – «замкнуто», поэтому после включения зажигания лампочка загорается. В заведённом моторе возникает напор масла, поступающего к мембране через тройник. Под давлением смазки последняя нажимает толкатель, размыкающий контактную группу, в результате индикатор гаснет.

Когда в двигателе возникает одна из неисправностей, вызывающих снижение напора жидкой смазки, эластичная мембрана возвращается в первоначальное положение и электрическая цепь замыкается. Водитель сразу видит проблему по вспыхнувшей «контрольке».

Устройство второго элемента — «бочонка» под названием ММ393А несколько сложнее. Главную роль здесь тоже играет упругая мембрана, соединённая с исполнительным механизмом — реостатом и ползунком. Реостат представляет собой катушку из хромоникелевой проволоки повышенного сопротивления, а ползунок — это подвижный контакт, перемещающийся вдоль витков.

Электрическая схема подключения датчика и указателя аналогична первой — реостат и прибор стоят в цепи последовательно. Алгоритм работы следующий:

  1. Когда водитель включает зажигание, в цепь подаётся напряжение бортовой сети. Ползунок стоит в крайнем положении, а сопротивление обмотки — максимальное. Стрелка прибора держится на нуле.
  2. После запуска мотора в канале появляется масло, поступающее через тройник в «бочонок» и давящее на мембрану. Она растягивается и толкателем двигает ползунок по обмотке.
  3. Общее сопротивление реостата начинает снижаться, ток в цепи возрастает и заставляет отклоняться стрелку указателя. Чем выше давление смазки, тем сильнее растягивается мембрана и меньше сопротивление катушки, а прибор отмечает рост давления.

Как проверить исправен ли датчик давления масла ВАЗ 2106

Если вдруг вы заметите, что давление масла упало до 0 и даже лампа загорелась, это еще не значит, что пора паниковать. Дело может в том, что сам датчик давления масла ВАЗ 2106 неправильно работает, при том, что с мотором все в порядке. Для начала надо просто выключить двигатель.

Открыть капот и посмотреть, что там: если нет масляных потеков, то стоит проверить с помощью щупа уровень масла в моторе. Если масла мало, это может быть причиной того, что давление в масляной магистрали низкое.

Также будет интересно: Установка дисков R14 и R15 на ВАЗ-2109

Чтобы разобраться в чем причина, надо сделать диагностику датчика в гараже или на СТО – взять манометр, у которого диапазон измерения совпадает с диапазоном датчика давления масла. Также надо помнить, что резьба в месте соединения у датчика ВАЗ 2106 с таким обозначением: M14x1,5. Это значит, что прибор для диагностики тоже должен быть с такими параметрами, или можно подобрать переходник с таким обозначением.

Чтобы вытащить масляный датчик потребуется рожковый ключ. Проделывать эти действия надо при выключенном моторе. Вместо датчика ставится манометр, затем надо включить мотор и посмотреть какие реальные показатели давления масла в магистрали.

Далее можно нажать педаль газа, после чего обороты двигателя увеличатся, и посмотреть какие максимальные показатели давления масла. Если манометр показывает, что все в норме, значит надо просто поменять датчик давления. Если же нет, тогда искать проблему дальше.

Диагностика работы двигателя

Анализ давления следует осуществлять с проверки температуры в двигателе. Если давление пропало, вероятно, ВАЗ 2106 содержит вязкий смазочный продукт, который предусматривает повышение температуры мотора. По этой причине датчик может ошибочно регистрировать, что внутри нет масла.

Если выяснилось, что давления нет именно по вышеуказанной причине, значит необходимо ее устранить. Речь идет о поломке, которую можно исправить даже в домашних условиях. Другое дело, если в авто ВАЗ 2106 неожиданно пропало давление по следующим причинам:

  • Вследствие протечек масла;
  • Из-за неисправности датчика кулера;
  • Из-за плохой регулировки зажигания машины;
  • Из-за того, что забился радиатор;
  • В связи с повышенным образованием нагара;
  • Масло пропало, так как образовалось много нагара.

Как установить новый датчик давления масла на BAЗ-2106 или на другие автомобили

Бывают такие водители, которым не нравятся датчики, которые устанавливаются на поздние модели ВАЗа. Например, на 8-ках и 9-ках есть смысл поставить датчик давления масла от ВАЗ 2106. Процедура замены датчика довольно простая, и с ней сможет справиться каждый.

  • Для начала надо купить новый датчик с индикатором и проводами. Также необходим переходник, который соединит с блоком цилиндров новую систему.
  • В 9-ке или 8-ке нет места для индикатора давления, в отличие от 6-ки. Некоторые владельцы вместо ручки корректора фар, который не работает, ставят индикатор датчика. А для тех, у кого ручка корректора фар работает, то есть смысл вырезать специальное гнездо в панели приборов для посадки индикатора датчика давления масла. Такое гнездо можно сделать электродрелем с тонким сверлом. Отверстия надо сверлить по заранее отмеченному кругу, затем круглым напильником подогнать место для датчика давления масла ВАЗ 2106. На то место, где стоял штатный датчик надо поставить переходничок с медным уплотнительным кольцом. После чего надо прикрепить датчик от ВАЗ 2106 через это медное кольцо.
  • Далее с помощью проводов надо соединить стрелочный индикатор с датчиком.

После проделанной работы надо просто проверить, работает ли новый датчик.
Но это для тех, кому действительно пришелся по душе датчик давления масла от 6-ки. Еще бы, простая система, четкие приборы, которые точно показывают какое давление в масляной магистрали, а в случае поломки датчика его можно просто выкинуть и самостоятельно поставить новый датчик давления масла ВАЗ 2106, стоит он совсем не дорого – около 300 рублей.

А далее видео о том, как отличить качественный датчик от подделки:

Качество масла

Достаточно часто в моделях ВАЗ 2106 проблемы с давлением возникают вследствие использования недостаточно качественной химии. По этой причине специалисты рекомендуют выбирать продукты только от проверенных и ответственных изготовителей смазочных товаров для мотора. В частности, для автомобилей ВАЗ 2106 эксперты советуют применять масло серии 0W, 5W в зимнее время и 20W, 30W в теплую пору года. При использовании таких товаров вам не придется ломать голову над тем, куда «пропало» масло.

Назначение датчика контроля давления масла

Все движущиеся и трущиеся детали силового агрегата постоянно омываются жидкой смазкой, подаваемой шестерёнчатым насосом из поддона картера двигателя. Если в силу разных причин подача смазки прекратится либо её уровень снизится до критического, мотор ожидает серьёзная поломка, а то и не одна. Результат — капитальный ремонт с заменой подшипников коленчатого вала, цилиндро-поршневой группы и так далее.

Чтобы уберечь владельца машины от указанных последствий, в классических моделях «Жигулей» предусмотрен двухуровневый контроль над системой смазки двигателя, действующий по такому алгоритму:

  1. После поворота ключа в замке и включения зажигания загорается красная контрольная лампа, сигнализирующая об отсутствии давления масла. Стрелка указателя стоит на нуле.
  2. В первые 1—2 секунды после запуска мотора индикатор продолжает гореть. Если подача масла производится в нормальном режиме, лампа гаснет. Реальное давление, создаваемое насосом, стрелка показывает сразу.
  3. При отключении двигателя, потере большого количества смазки или возникновении неполадок красный индикатор моментально загорается.
  4. Если напор смазки в каналах мотора уменьшается до критического, лампочка начинает вспыхивать периодически.

Неисправности, ведущие к падению давления — поломка либо износ масляного насоса, полная выработка вкладышей коленчатого вала или пробой картера.

Итоги

Напоследок отметим, что искать причину загорания контрольной лампы давления масла лучше начинать с простого – проверки наличия подтеков и уровня масла.

Затем проверяется сам датчик и фильтр. После этого можно воспользоваться манометром, чтобы определить реальное давление в системе, причем это может дать подсказку, где искать проблему.

К примеру, если даже при средних и высоких оборотах значение на манометре не повышается, то, скорее всего, заклинил редукционный клапан.

Снимать поддон, чтобы добраться до маслозаборника, насоса и редукционного клапана необходимо в последнюю очередь.

Отечественные автомобили

Давление масла. 21063

Хочу спросить совета. На холостых оборотах горит лампочка давления масла. Нажимаю на газ, гаснет. Сбрасываю — снова загорается. Двигатель работает ровно, не глохнет. Хочу узнать, нормально ли это, если нет, то как с этим бороться. Спасибо.

Порекомендовать сейчас можно только добавить в масло присадки в ремонтных дозах, и при каждой смене масла не забывать про присадку.

дешевле плюхнуть трансмиссионки. принцип и эффект тот же.

Читать еще:  Высокие обороты при запуске двигателя рено сценик

млин, гребаная реклама реально забивает людям мозг. никакие присадки НЕ могут помочь отсрочить капиталку.

в лучшем случае будет легкий психологический эффект из области эмуляция прямотока снятием глушака. в худшем — быстрый звиздец агрегатам.

сомневающимся насчет присадок читать сайт свонга до просветления http://www.svong-1.com/n/index.htm

резюме: надо покупать хорошее масло и не париться над присадками.

Вероятно износились опорные шейки коленвала,

Откуда такие умные слова знаем.

На холостых оборотах горит лампочка давления масла. Нажимаю на газ, гаснет. Сбрасываю — снова загорается. Двигатель работает ровно, не глохнет.

гипотеза №1. подошел коленвал. самое реальное.
сейчас может быть ты на некоторое время выкрутишься заменой вкладышей. но в обозримом будущем все равно придется растачивать коленвал.
работы — день разобрать — день собрать и завести.
гипотеза №2. конкретно подошел распредвал.
лечится без снятия двига. работы — полдня снять-поставить
гипотеза №3. подошел масляный насос. это маловероятно.

проблему лучше не затягивать и быстро лечить. вкладыши стоят копейки по сравнению со геморром по перешлифовки шеек коленвала.

Порекомендовать сейчас можно только добавить в масло присадки в ремонтных дозах, и при каждой смене масла не забывать про присадку.

дешевле плюхнуть трансмиссионки. принцип и эффект тот же.

млин, гребаная реклама реально забивает людям мозг. никакие присадки НЕ могут помочь отсрочить капиталку.

в лучшем случае будет легкий психологический эффект из области эмуляция прямотока снятием глушака. в худшем — быстрый звиздец агрегатам.

сомневающимся насчет присадок читать сайт свонга до просветления http://www.svong-1.com/n/index.htm

резюме: надо покупать хорошее масло и не париться над присадками.

Если «левые» присадки использовать, то напользу не пойдет, а на этом многие накололись, как и на бодяженном супермасле. Я того, чего сам не пробовал рекомендовать не буду. Вот пример : у отца ГАЗ-24 1982 года выпуска, пробег 180.000 км, при каждой смене масла начиная с 70.000 добавляет РиМет 1 пузырек, Результат — компрессия отлично, давление масла в норме, двигатель еще много побегает.
А масло хорошее нужно с новой машины применять, как профилактика. В случае вопроса выше уже поздно пить Боржоми — печень сдохла, никакая профилактика не поможет.
ЗЫ Если у нескольких идиотов после применения присадки что-то случилось, то сначала надо в их мозгах разобраться и корявых ручках, а уж потом и на присадку пенять. А то что некоторыми присадками можно движок запороть, новый особенно, я это и без Вас знаю.

Вероятно износились опорные шейки коленвала,

Откуда такие умные слова знаем.

В 10 классе сельской школы изучали материальную часть трактора Т-40м

Если «левые» присадки использовать, то напользу не пойдет

все присадки по определению левые. покажите мне присадки известных брендов, изготавливающих смазки. например шел, тотал, эссо. факты в студию, пжалста!

180ткм для волги не показатель имхо. где-то в старой советстской книжке читал, что норма до капиталки у волги-такси — 300ткм. но спорить не буду 😉 вы ее руками щупали и вам видней.

если интересно продолжить обсуждение именно риметоф, то просьба прокомментировать вот это:
http://www.svong-1.com/rimet/index.htm

Вероятно износились опорные шейки коленвала,

Откуда такие умные слова знаем.

В 10 классе сельской школы изучали материальную часть трактора Т-40м

лучше разбираться хоть в какой-нибудь матчасти, чем тратить деньги на плацебо для двигателя. 😉

гипотеза №1. подошел коленвал. самое реальное.
сейчас может быть ты на некоторое время выкрутишься заменой вкладышей. но в обозримом будущем все равно придется растачивать коленвал.

Ставить новые вкладыши на старый вал НЕЛЬЗЯ.

гипотеза №2. конкретно подошел распредвал.
лечится без снятия двига. работы — полдня снять-поставить

Распредвал на давление масла никак не влияет.

проблему лучше не затягивать и быстро лечить. вкладыши стоят копейки по сравнению со геморром по перешлифовки шеек коленвала.

Шлифовка коленвала недорога, но при замене вкладышей вал всегда нужно шлифовать, а иногда и менять. Отсюда можно понять какие вкладыши покупать, ремонтного размера или новые.

гипотеза №1. подошел коленвал. самое реальное.
сейчас может быть ты на некоторое время выкрутишься заменой вкладышей. но в обозримом будущем все равно придется растачивать коленвал.

Ставить новые вкладыши на старый вал НЕЛЬЗЯ.

Спорить с дилетантами смысла не вижу. Скажу лишь одно — ни один учебник не дает исчерпывающую информацию. Есть ещё практика, которую Вы, видимо, не знаете. А на практике происходят совсем адекватные вещи — невозможен износ одной детали без одновременного износа другой детали, с которой она взаимодействует. Просто что-то изнашивается больше, что-то меньше. Если Вам где-то в сервисе предложат поменять вкладыши без обработки вала. не стоит там оставлять машину. У меня к Вам убедительная просьба, не отвечайте на вопрос, будучи неуверенным в своем ответе.

гипотеза №2. конкретно подошел распредвал.
лечится без снятия двига. работы — полдня снять-поставить

Распредвал на давление масла никак не влияет.

слово НИКАК здесь не уместно.

исходя из того, что опоры распредвала смазываются под давлением, логично предположить, что при охрененном износе распредвала на нем падает давление как раз на тот мицл, который бы позволил еще тыщ 10 не лезть в коленвал. дальше буду спорить только если будут цифры по падению давления в масляной системе из-за износа распредвала.

вообще, глупо снимать двиг, если не испробованы все альтернативные варианты с меньшей кровью. какой-то недружественный сервисменский подход 😉

вообще, глупо снимать двиг, если не испробованы все альтернативные варианты с меньшей кровью. какой-то недружественный сервисменский подход 😉

Ваш монолог про зависимость давления масла от распредвала комментировать даже не буду, т.к. ничего не понял из того, что Вы написали. А теперь про цитату — а где Вы видите, что я советую перебирать двигатель. Я с Вами абсолютно согласен, надо сначала все варианты просмотреть. А дискуссия у меня с Вами завязалась только из-за Ваших неправильных советов человеку. «Охрененный» износ распредвала — это как. Когда клапана перестанут приводится в действие кулачками или как. Поясните.

ни один учебник не дает исчерпывающую информацию.

я говорю об официальном издании ваза для СТО. вы знаете жигули лучше их конструкторов? смех в зале.

и вообще. я сказал МОЖЕТ быть не придется перешлифовывать. вы уверены, что исключено сочетание правильного коленвала и паленых вкладышей? я — нет. и пока я не увижу этого коленвала, я не буду ислючительно однозначен в определениях. чего и вам советую на будущее.

я согласен с тем, что ОБЫЧНО менять вкладыши нельзя без перешлифовки. но с тем что ИСКЛЮЧЕНО обходится без перешлифовки — не соглашусь.

ни один учебник не дает исчерпывающую информацию.

я говорю об официальном издании ваза для СТО. вы знаете жигули лучше их конструкторов? смех в зале.

и вообще. я сказал МОЖЕТ быть не придется перешлифовывать. вы уверены, что исключено сочетание правильного коленвала и паленых вкладышей? я — нет. и пока я не увижу этого коленвала, я не буду ислючительно однозначен в определениях. чего и вам советую на будущее.

я согласен с тем, что ОБЫЧНО менять вкладыши нельзя без перешлифовки. но с тем что ИСКЛЮЧЕНО обходится без перешлифовки — не соглашусь.

вы сами себе противоречите. Во-первых, я не претендую на знания лучше конструкторов, но и таких знаний, как у меня, у Вас, к сожалению, и близко нет. Поэтому мы с Вами друг друга не понимаем. И смешного здесь ничего нет. Это про «смех в зале». теперь дальше. О каких «паленых» вкладышах вы говорите, если пробег авто не 5000 км, а, судя по всему, значительно больше. Уверяю Вас, если вы увидите коленвал, вы даже не отличите новый от старого. это я Вам гарантирую. И уж тем более не поймете, нужно его обрабатывать или нет. Мне советовать не стоит, я на ремонте машин одно время деньги зарабатывал и посоветовать себе и сам смогу, хотя за заботу спасибо.

А теперь про цитату — а где Вы видите, что я советую перебирать двигатель. Я с Вами абсолютно согласен, надо сначала все варианты просмотреть.

) как и в любом философском споре в итоге выясняется что все имеют одинаковую точку зрения 😉

манипуляции с распредвалом не требуют снятия двига. единственная нетривиальная задача в этой операции — по книжке отрегулить клапана. особенно если их до этого активно крутили раздолбаными ключами

Читать еще:  Анализ выхлопных газов автомобиля и их связь с работой двигателя

поэтому «меньшая кровь» — это отсутствие необходимость снимать двиг.

А дискуссия у меня с Вами завязалась только из-за Ваших неправильных советов человеку.

ну скажем так, я знаю этого человека лично 😉 поэтому за базар перед ним — отвечаю. всем остальным мои рекомендации — на свой страх и риск 😉

«Охрененный» износ распредвала — это как. Когда клапана перестанут приводится в действие кулачками или как. Поясните.

схема такая же как и с коленвалом. под давлением смазываются подшипники скольжения распредвала. если предположить, что из-за износа увеличится зазор в них, то в подшипник будет вытекать больше масла, что приведет к падению давления. это — только качественный вывод. абсолютную величину падения давления теоретически достоверно оценивать мне влом. может там окажется 0.1% 😉

в любом случае при таком износе распредвал скорее всего с крышкой и ригелями — фтоппку. и вопрос только в том насколько их замена оттянет шлифовку коленвала.

абсолютную величину падения давления теоретически достоверно оценивать мне влом. может там окажется 0.1% 😉

Даже мсеньше, я думаю. за «базар» отвечайте сколько угодно, но не забывайте, что читать здесь Ваши посты будет не только Ваш друг, но и другие люди. И поэтому дискуссия дискуссией, а деза нам совершенно не нужна, уж извиняйте.

А все Ваши ошибочные выводы, это только от непонимания процесса работы тех или иных узлов и агрегатов.

Ещё раз извините.

ни один учебник не дает исчерпывающую информацию.

я говорю об официальном издании ваза для СТО. вы знаете жигули лучше их конструкторов? смех в зале.

и вообще. я сказал МОЖЕТ быть не придется перешлифовывать. вы уверены, что исключено сочетание правильного коленвала и паленых вкладышей? я — нет. и пока я не увижу этого коленвала, я не буду ислючительно однозначен в определениях. чего и вам советую на будущее.

я согласен с тем, что ОБЫЧНО менять вкладыши нельзя без перешлифовки. но с тем что ИСКЛЮЧЕНО обходится без перешлифовки — не соглашусь.

вы сами себе противоречите. Во-первых, я не претендую на знания лучше конструкторов, но и таких знаний, как у меня, у Вас, к сожалению, и близко нет.

теория без практики мертва. это бесспорно. пока что в моей копилке только один перебраный моторчик. с заменой поршней, колец. на нем менял всякие цепь со всей обвязкой, распредвал с крышкой, направляющие клапанов, все сальники. еще перебирал переднюю-заднюю подвеску и рулевое, делал развал-схождение. ну там еще кузовщина всякая, электрика. так, для души погремел в детстве ключами.

я снимаю шляпу перед опытными дядьками, с которыми можно предметно поговорить.

Уверяю Вас, если вы увидите коленвал, вы даже не отличите новый от старого. это я Вам гарантирую.

а еще я не отличу впускной и выпускной клапан. и спутаю крышки опор коленвала. вы очень плохо обо мне думаете 😉 но могу согласиться с тем, что на глаз не могу оценить СО в выхлопных газах и по цвету стружки не определю марку стали.

И уж тем более не поймете, нужно его обрабатывать или нет.

да, действительно, на глаз я не пойму, надо ли его шлифовать. потому что у меня нет поверочной плиты и призм. а на глаз измерение диаметра, овальности шеек, биения коленвала я приравниваю к измерению компрессии по дальности вылета газетного пыжа из свечной дырки. но я уверен, что вы так не делаете!

в общем спасибо за интересную дискуссию! серьезно!

ваз 2110 загорается лампочка масла

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    ваз 2110 загорается лампочка масла

    На ваз 2110 инжектор при нагреве двигателя до 90 градусов начинает моргать лампочка давления масла на холостом ходу, как только нажмешь на газ то сразу гаснет, как только отпустишь, обороты упадут до 900 гдето и снова начинает моргать лампа, если температура падает ниже 90 градусов, то лампочка гаснет. В чем может быть проблема?

    Какая вязкость и как давно собственно менялось масло?

    Если уровень масла в норме и само масло в порядке,выкрути сзади блока датчик давления масла,в нём дырочка,медицинским шприцом промой внутри обычным бензином.можно попробовать карбклинером и вэдэшкой.не поможет,поменяй датчик.если и это не поможет,надо снимать поддон и смотреть сетку маслозаборника возможно забита гудроном.или загнута трубка масляного насоса.поддон гнутый.

    Была такая проблема после небольшого перегрева движка (где-то до 115) и в результате снизилась вязкость масла. Слил его в прозрачную ёмкость, отстаивал думал может на дне осядет тосол, но тосола не было. После промывки залил новое масло и проблема ушла. Думаю, что всётаки масло было не качественное, хотя до перегрева всё было ОК.

    масло поменяй. А вообще попробуй долить чуток.

    Недавно вот как раз был перегрев двигателя и после этого появилась такая проблема, масло менялось давно, уровень масла в норме, советуете залить новое масло?

    Ну раз такое дело,начни с замены масла конечно.

    После длительного простоя лампочка давления при заводке сразу гаснет? Если нет, то, боюсь, замена масла уже ничего не решит.
    PS
    Как двиг до 115гр. докипятить можно? У меня даже с помершим термостатом выше 100(ну, может 101-102) не залезает. И то если на месте стоять; на ходу вообще норму держит. После 100гр. еще и второй вентилятор подключается.

    Прошлой зимой после сильных морозов потеплело, а картонка перед радиатором осталась, ехал по трассе, стрелка температуры была между 90 и 130 (начало красной зоны на 130). После этого масло и потеряло вязкость. Уровни жидкостей не изменились.

    В профиле 2106, это на ней? Насчет классики не спорю. Там так, да: на ходу наоборот сильнее греется. На 4-ке при полностью исправной системе охл-я на скорости постоянно чуть ниже 100 тем-ра держалась. На низких передачах потихоньку ползешь — остывает до 90.

    Ога, там же и фотка есть:)

    побуксовать с неисправной системой охлаждения

    При заводке двигателя гаснет сразу, загорается только когда температура 90 градусов, и то, когда стою на месте, на ходу же при этой температуре не горит, даже если кочусь на нейтралке. Загорается только когда на месте стою.

    Масло поменяй.
    Не поможет-меняй насос.
    Не поможет-ремонт двига спасёт)))

    Было такое тож перегрел! Масло с фильтром поменяй ну и я бы датчик давления масла
    заменил

    а может все таки кирдык двигателю пришел, проверить то просто-
    датчики голову парят редукционные клапана ли или износ вкладышей, масленого насоса,
    залей дизельное масло на время проверки, старое слей и сохрани потом вернешь с новым фильтром если что,
    если лампочка потухла, то это износ движка и насоса, если лампа горит то датчик и редукционный клапан.

    ну а дальше действуй по обстоятельствам.

    Последний раз редактировалось Крептолизаторщик; 27.01.2013 в 01:54 .

    а может все таки кирдык двигателю пришел, проверить то просто-
    датчики голову парят редукционные клапана ли или износ вкладышей, масленого насоса,
    залей дизельное масло на время проверки, старое слей и сохрани потом вернешь с новым фильтром если что,
    если лампочка потухла, то это износ движка и насоса, если лампа горит то датчик и редукционный клапан.

    ну а дальше действуй по обстоятельствам.

    если с клапаном ниче не случилось насосу нифига не будет

    ну я бы так не сказал, так как один клапан установлен в масленом фильтре, а мы его меняем с каждой заменой масла, а второй клапан стоит на насосе, но это уже становиться редкостью и нужно смотреть по модели авто, да если клапан будет пропускать, количество масла через насос будет проходить больше, давление которое будет создавать насос будет меньше нормы, меньше нагрузка на шестерни лучше смазка и охлаждение, отсюда меньший износ насоса при открытом перепускном клапане,
    для примера можно вспомнить гидравлические станции,там пока клапан не отправит масло по нужному каналу в гидроцилиндры, оно сбрасывается в бак и это считается холостым режимом, если бы насос изнашивался то поток масла в холостом режиме пускали бы на редукционный клапан который создавал определенное повышенное давление или просто в тупик..

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector