Avtoargon.ru

АвтоАргон
29 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инжектор с холодного двигателя не держит обороты

Инжектор с холодного двигателя не держит обороты


Многие неполадки автомобилей, к примеру, почему при прогреве двигателя плавают обороты, затрагивают две и более системы машины. В данном случае это система воздушной подачи и регуляции топлива. Причем проблема плавающих оборотов на холостом ходу при прогревании характерна для бензинового, карбюраторного, инжекторного и дизельного силового агрегата. А причина связана с нарушением подачи воздуха из-за наличия динамических или статических препятствий.
Почему при прогреве двигателя плавают обороты? Потому что воздушный поток неравномерный, а потому в разные циклы количество газов различное. На тахометре водитель может заметить, что сначала двигатель берет нормальный базовый уровень оборотов сразу после включения зажигания, а позже этот уровень меняется. Он либо снижается постепенно, либо варьирует в пределах от 1200 до 2000мин.

Описание дефектов, вызывающих неравномерную работу мотора

При поступлении избыточных воздушных масс электронный блок управления (ЭБУ) подает сигнал, требующий восстановить баланс между воздушными массами и горючей жидкостью для создания топливовоздушной смеси. При добавочном поступлении топлива увеличиваются обороты. Соответственно, чтобы прекратить излишнюю подачу горючего, автоматически снижаются обороты, происходят ощутимые скачки.

Поломки РХХ бывают вызваны нарушением целостности электропроводов, отказами регулятора вследствие использования некачественных топливных смесей. При поломке РХХ двигатель автомобиля теряет стабильность, скачут обороты, произвольно повышаясь и понижаясь.

Картерные газы обогащают топливовоздушные смеси во впускном коллекторе. Если нарушается их поступление в коллектор, плавают обороты при запуске двигателя на холодную в сторону снижения до 750 вместо 1200 оборотов в минуту. Заклинивание вентиляционного клапана происходит вследствие наличия избыточных масляных налетов на стенках картера.

Поломка датчика массового расхода воздуха картера может быть вызвана избыточным слоем пленки отработанного масла. Отказ ДМВР может также произойти из-за поломки термоанемометра, контролирующего воздух в цилиндрах. Электронный блок управления получает искаженные данные, подаются добавочные порции воздуха в камеру сгорания, вследствие этого обороты двигателя становятся нестабильными.

Дроссельная заслонка может заклинить из-за скопления отработанного масла, препятствующего закрытию и открытию, а также вследствие поломки приводного механизма. Этот дефект является наиболее распространенным и в карбюраторных автомобилях. В них также наблюдается неравномерная работа двигателя на холостых оборотах.

Плавают обороты на холодную

На холодную плавают обороты, при увеличенной подачи топлива в цилиндры для быстрого прогрева, когда во впускном коллекторе имеется подсос неучтенного воздуха, при проблемах с датчиками (кислорода, положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, датчика температуры двигателя), низком давлении топлива, неисправном регуляторе холостого хода и ряду других, в зависимости от типа двигателя. При неисправных датчиках ЭБУ выдает некорректные команды, из-за которых на холодную могут плавать обороты двигателя.

Перебои в работе карбюраторных и дизельных движков

Почему плавают обороты двигателя в карбюраторных машинах? Нестабильная деятельность может быть вызвана следующими причинами:

  1. Сбой регулировок на холостых режимах.
  2. Отказ электромагнитного клапана карбюраторного двигателя.
  3. Избыточное скопление продуктов сгорания в жиклере.

Дизельные моторы имеют скачки и падения в показаниях прибора при промежуточных режимах и при работе вхолостую. В этих случаях говорят, что плавают обороты дизельного двигателя. Причиной является ржавчина, образовавшаяся на крыльчатке топливного насоса высокого давления. Вода, содержащаяся в дизельном топливе, вызывает образование коррозии.

Последствия нестабильной деятельности моторов

Все перечисленные причины, работающих с перебоями движков, вызывают ряд негативных последствий:

  • увеличение расхода бензина или дизельного топлива;
  • загрязнение окружающей среды выхлопными газами, содержащими повышенный процент вредных газов;
  • повышенный износ узлов и деталей силового агрегата.

Во избежание отрицательного влияния сбоев стабильности в работе двигателей внутреннего сгорания на функционирование всех систем автомобиля необходимо производить регулярные проверки всех датчиков и элементов агрегата.

Почему на холодную плавают обороты

Общие причины скачущих оборотов

Сначала рассмотрим основные причины указанной неисправности для инжекторных двигателей, поскольку чаще всего именно на нем и возникает данная проблема. К тому же большая часть ниже перечисленных неисправностей будут встречаться на моторах любого типа питания топливом.

Подсасывание атмосферного воздуха

Подсасывание воздуха во впускном коллекторе может стать причиной того, что обороты будут плавать как «на холодную», так и «на горячую». Воздух может попадать в двигатель не только непосредственно через впускной коллектор, но и через трещины в элементах воздушной системы. Например, через стенки коллектора (очень актуально для коллекторов с пластиковым корпусом), негерметичные вакуумные шланги, места присоединения шлангов или патрубков. Часто подсасывает воздух в том месте, где дроссельная заслонка прилегает к коллектору.

Так как вопрос стоит почему именно холодный двигатель не держит обороты, а при прогреве все приходит в норму, то в данном случае стоит вспомнить обычную физику. Просто по мере прогрева прогреваются и все элементы под капотом, из-за чего их корпуса расширяются и воздух, если и подсасывается, то в меньшей мере. Следовательно обороты выравниваются и больше не скачут.

Типовые детали во впускном тракте, через которые обычно происходит подсос воздуха:

    Прокладка впускного коллектора. Как и большинство прокладок, она со временем дубеет и сохнет. Соответственно, через коллектор начинает проникать воздух, который не учитывается датчиками (в частности, ДМРВ, ДАД и другими). Из-за излишнего воздуха в системе двигатель начинает “задыхаться” и в конечном итоге глохнет.

У карбюраторных автомобилей еще может происходить подсос воздуха в следующих местах:

  • Регулировочный болт топливной смеси. В случае, если он поврежден или неправильно настроен, то возможно, что при холодном двигателе в карбюраторе будет образовываться топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
  • Прокладка под карбюратором. При ее повреждении либо просто старении она может пропускать через себя внешний воздух, из-за чего также будет образовываться неподходящая для “холодного” режима топливовоздушная смесь.
  • Дроссельная заслонка, если она не плотно прилегает на свое посадочное место. Если на инжекторных двигателях заслонка приводится в движение сервоприводами, то у карбюраторных машин у заслонки обычно привод механичский — через металлический тросик. Поэтому причиной неплотного прилегания может быть как грязная заслонка, так и проблемы с тросиком. Например, его загрязнение, повреждение рубашки, появление на нем грязи либо ржавчины.
  • Оси дросселей. При их загрязнении или повреждении нормальная работа дросселя нарушается. Соответственно, возможен сбой холостых оборотов в различных режимах работы двигателя, в том числе, на холодную.
  • Диафрагма демпфера дросселя. Ее задача состоит в обеднении топливовоздушной смеси до оптимальных показателей. При ее повреждении (трещины, старение) возможен подсос воздуха. Результат будет аналогичный — нестабильные обороты в разных режимах работы мотора.
  • Электромагнитный клапан. Его основная задача заключается в том, чтобы снизить расход топлива двигателем. Реализуется это путем того, что клапан перекрывает канал, по которому подается топливовоздушная смесь. Если клапан неисправен совсем, то его игла будет полностью перекрывать этот канал и двигатель попросту заглохнет. Если же электромагнитный клапан лишь частично вышел из строя, то обороты двигателя, в том числе, на холодную, будут нестабильными.

Перечень мероприятий по устранению плавающих оборотов

Для восстановления стабильности оборотов на холостом ходу выполняется следующее:

  1. Восстановление функции подсоса воздуха в цилиндрах движка.
  2. Проверка и последующая замена, при необходимости, РХХ.
  3. Очищение вентиляционного клапана.
  4. Диагностика термоанемометра и его последующая замена.
  5. Очистка и восстановление заслонки дросселя.
  6. Настройка холостых режимов.
  7. Замена электромагнитного клапана карбюратора.
  8. Очищение жиклера.
  9. Удаление ржавчины с крыльчатки ТНВД.

Почему глохнет инжекторный мотор

Система непосредственного впрыска имеет более сложное устройство, по сравнению с карбюраторной системой. Поэтому, если замена датчиков не дает результаты, то лучше обратиться в автомастерскую. Причиной может стать недостаточная герметичность впускного коллектора. При этом следует проконтролировать вакуумные шланги, уплотняющие кольца форсунок, прокладки, вакуумный усилитель, заглушки коллектора. Место подсоса воздуха легко определить дымогенератором. Он наверняка есть на станции техобслуживания. Обязательно следует проверить и давление в топливной рампе.

В системах, оснащенных регулятором давления, наилучший показатель – 2,5 атмосферы в режиме холостого хода. Системы, имеющие регулятор давления в баке, должны иметь давление около 4 атмосфер. Также следует проверить систему зажигания, а также свечи.

ВАЗ 2114 инжектор глохнет на холостых оборотах: что делать

Многие владельцы «четырнадцатых» сталкиваются с проблемой, когда после 3-5 минут прогрева холодной машины ваз 2114 глохнет, потом заводится, но на 1-2 скоростях сильно скачут обороты, из-за чего машина начинает дергаться.

Последующие «симптомы» могут различаться, так машина может хорошо работать на более высоких передачах или глохнуть и на них, чек может гореть или нет, но все эти проблемы относятся к одной группе и связаны с неустойчивой работой двигателя. Поэтому ниже мы поговорим о возможных причинах и методах их диагностики.

«Женские» причины

К данной условной категории можно отнести причины, которые иногда возникают у людей невнимательных или несвоевременно обслуживающих свой автомобиль.

почему при холостом ходе глохнет мотор на ваз 21099

Вопрос по дате задан давно, но проблема настолько частая, что посчитал нелишним написать. Судя по цитате — неисправность плавающая. Механики машину смотрели, так что исключайте явные и стандартные предположения вроде свечей. Версия Лены ближе всего. Это электромагнитный клапан холостого хода. Менять его в этом случае не надо, просто вывинтить, предварительно стянув провод с его клеммы, и обстучать легкими ударами молотка (парой, тройкой ударов)по линии угла заднего торца цилиндрического корпуса клапана со стороны клеммы.

Глохнет двигатель инжекторного автомобиля ВАЗ

В этом месте внутри контакт, от воздействия тепловых перепадов контакт нарушается или восстанавливается произвольно. Поэтому на холодном двигателе это практически не обнаруживается, но до определенного момента. Замяв цилиндр Вы восстановите контакт надолго.

Читать еще:  Газ 3221 двигатель 421640 норма расхода топлива

Если же решили заменить клапан, обязательно наденьте на него старый жиклер. Он притерт и подобран индивидуально к карбюратору, снимается и одевается на жало клапана простым движением,а новый просто отложите. Стоит новый клапан недорого, но в дороге его просто может не оказаться с собой, а уж чем стукнуть всегда найдется.
Здравствуйте уважаемые форумчане.

Автомобиль ВАЗ-21099, карбюратор. Обращаюсь к вам за помощью вот с какой проблемой: Завожу утром машину, постепенно сбрасываю обороты до 1500 и прогреваю, когда прогревается до 60 градусов обороты самопроизвольно падают и машины норовит заглохнуть. После прогазовки обороты восстанавливаются. Дальше чудеса продолжаются. При движении,после того как уберу подсос, при сбросе газа машина глохнет.

Ехать можно только на подсосе, причем на низких оборотах машина дергается. Проезжаю киллометров 7-10, холостой ход появляется и машина не глохнет. Постоит день, вечером завожу и чудеса повторяются те же. Опять приходится ехать на подсосе. Если я езжу после не продолжительной стоянки в течении дня холостой ход не пропадает. Ездил к карбюраторщику, прочистил карбюратор, проверил зажигание, свечи, отрегулировал карбюратор и сказал,что машина работает нормально на всех режимах.

Через день все повторилось снова. Я по его совету поменял блок управления ЭППХ, день проездил нормально,а на следующий все повторилось. Поскажите в чем может быть проблема и как ее решить. Буду очень благодарен за совет. Если тема уже была, прошу простить и сильно не пинать.

ВАЗ 21099, 1999 г.в.

Коробка передачРучная / Механика
Тип топливаБензин
Двигатель1.5 л
ПриводПередний
Тип кузоваСедан
ЦветБелый
Дата публікації30.08.2021

Комфорт и функциональность: подогрев сидений

Состояние: гаражное хранение

Комментарий продавца

1 предложение в Алчевске

Сегодня распрощался со своей 99, после 3-х лет владения решил, что хватит. Купил ее сразу же после получения прав и практически не выбирая, посмотрели с другом одну — не понравилась ни мне, ни ему. Моя была следующая и как-то сразу привлекла свежеокрашенным кузовом, чистым салоном, хорошей работой двигателя. её и взял.) Первое разочарование постигло уже тогда, когда стал гнать ее домой, после того как сняли с учета. Воткнуть 2-ую передачу без хрипов/хруста КПП на скорости свыше 25км/час оказалось невозможно, про первую и говорить нечего. включалась только при полной остановке. Со временем привык и уже получалось переключаться без хруста. Прошло пару месяцев и заметил, что у машины при движении накатом недостаточный выбег, разгадку долго искать не пришлось — дотронувшись до диска заднего колеса чуть не обжегся. Стяжная пружина тормозных колодок лопнула, поршни тормозного цилиндра вылезли, прижали колодки к барабану и заклинили. Перебрал задние тормоза, заменил колодки, тормозные цилиндры, колодки, тросы стояночного тормоза, пару трубок ну и там еще по мелочи. Осенью наверное из-за сырости заглючила сигналка, частое самопроизвольное срабатывание. Вскрытие показало, что оплавилось несколько деталек в блоке управления — сигналку под замену. Через пару недель. бухой водитель трактора, едущего за мной, не захотел тормозить на перекрестке, в последний момент мне удалось вывернуть руль вправо на обочину и совсем немного отъехать, трактор прилетел в заднее правое крыло, заднюю правую дверь, свернул задние фонари, сдвинул задний бампер. Водилу трактора наказали как могли и погоны его еще потом закрыли. В ноябре меня лишили прав на полгода за движение по встречной. Зиму машина простояла в гараже, весной вытянул — выровнял крыло, дверь вывел шпатлевочкой и покрасил с балончика) — в цвет попал, заменил фонари, права вернули и поехал. Следующем летом машина потребовала сварочных работ, пришлось заварить днище, когда расковырял, оказалось, что задняя подушка КПП держалась только на ржавчине и живительной искре Оптимуса Праима). После сварки обработал днище пушечным салом, кстати очень хорошая штука, не идет в сравнение ни с какими мастиками, лучше только RAST STOP. После сварочных работ, собирая разобранный салон (чтобы не загорелся при сварке) проложил дополнительный слой шумки, в салоне стало немного потише. Однажды, после того как не сбрасывая скорость прокатился по глубокой большой луже, машина заглохла и заводиться не хотела ни в какую, но после 20-30 минут ожидания заводилась с полуоборота. Такое повторялось не один раз. долго не мог разобраться в чем дело, пока однажды ночью при работающем двигателе не открыл капот и увидел как с ВВ проводов искры пробивают на все, что только можно. Замена проводов исправила ситуацию. К предстоящей зиме (это уже шел второй год владения машиной) слегка подготовился: пролил мовилем все кузовные стыки и внутренние полости дверей, капота, багажника. Зиму машинка перенесла хорошо, исправно заводилась в любой мороз (-25 был самый большой), но для этого пришлось гнать ее на сервис к знакомому, чтобы карб настроили. Ближе к весне стали одна за одной перегорать контактная группа замка зажигания, просто плавились. стоило включить печку. Заменил 4-шт. На сервисе подсказали, что электродвигатель отопителя «стал брать на себя» — заменил и все стало нормально. Этой зимой в -27 категорически отказалась заводиться, несмотря на то, что акум забирал домой. К весне вылезло всего два паука на уголках дверей, но это не значит, что кузов хороший, просто была покрашена на совесть. Пару раз рвало ремень ГРМ, но клапана не гнуло, т.к. двигатель 1.5. Ни стойки, ни пружины за время владения не менял ни разу, не требовалось, хотя немало ездил и по деревенским дорогам и по «стиральной доске». Проходимость машины, честно говоря, радует, ни в какое сравнение с классикой не идет! Зимой на простой нешипованной «снежинке» TUNGA cмело штурмовал сугробы высотой по капот, летом пару раз плавал по лужам и вода волнами набегала на капот, лобовое стекло. но она не глохла.) В общем-то по технической части она не очень сильно досаждала, но вот кузов. беда! Помимо днища варились задние арки, точнее к остаткам задних арок приваривали оторвавшиеся задние стаканы! А прошедшей осенью от телевизора отвалился передний лонжерон, колесо ушло на 4-5 см к кузову! И это было последней каплей. Приварил как мог и вот продал. И вот что получит новый владелец: в скором времени вылезет фигово приваренный лонжерон, требуется регулировка развала/схождения колёс, карб обижается вместе с генератором, куда-то стало уходить моторное масло, подозреваю, что через сальник К.В. со стороны КПП, минумум два ШРУЗа попросятся на замену, рейка рулевая загрохотала — переборка или замена, электрика стала тупить, печка в сильные холода плохо греет, в салоне мерзнешь. Ну вот как-то так, если не считать мелочи. А состояние КПП с момента покупки и спустя почти три года хуже не стало.

Итак, была у меня когда-то машинка. 21074, уставшая немного, но бегала. Заработав денежек побольше решился поменять свою старушку на другую старушку, смотрел именно 9-ки и 99-ые, уж больно крутыми они казались для меня 21 летнего парня студента 🙂 Да и зимой ездить ну оочень хотелось, а на классике ездить не позволяли всякие мифы о заднем приводе :-ЪТак как бюджет был 70-80 т. р. выбор был довольно большой, но самые аппетитные модельки находились в ценовой категории выше 90 тысяч. Обидно. но я не унывал, каждый день изучал всяческие объявления, ездил, смотрел. и вот наконец, свершилось, в один прекрасный день подкатывает она — девять девять золотистая, внешний вид просто на пять с плюсом (как позже узнал цвет называется нифертити). Раздумывать долго не стал, хозяин просил 80, я сразу предложил скинуть пятёрку и машинку застолбить за мной 🙂 (во время осмотра телефон хозяина не утихал от звонков потенциальных покупателей). На фоне других 99 она здорово выигрывала по внешнему виду. да еще и движок инжекторный с коробкой пятиступкой. Сразу закралась мысль, что светит капиталка, хоть и пробег был 200 т. км., думал, что скручен нехило. Но машинка вовремя тестдрайва оказалась очень даже живая, и, как уверял бывший владелец, проблем с движком и прочими дорогостоящими агрегатами возникнуть не должно. Ну в конце концов не мерседес покупал, да и ремонт относительно недорогой в случае чего — купил вобщем! Эмоций куча — после семерки, как на реактивном болиде, реально выше третей скорости было страшно включать, динамика — просо чума! Шипы на резине не жалел (какие шипы, тут такое веселье на светофорах. ). Теперь по существу немного. Сразу из косяков бывшим хозяином было заявлено, что подшипник задней ступицы под замену, запчасть прилагалась. На самом деле гул стоял ощутимый из-за него. Хрустел правый шрус, и иногда при заводке был слышен скрежет (по научному там вроде шестерня стартера не цеплялась за венец маховика, одно из двух или обе детали изношены были). Ну и по мелочи — тахометр не работал, пару лампочек не горело. Подшипник мы с другом поменяли сами — трудностей не возникло, если не считать того, что гайку ступицы нам на сервисе откручивали. Шрус поменял мне гаражный мастер-гуру :). Всё! Ездил и наслаждался, хотя как сказать наслаждался, о-о-очень не радовала печка, это просто жесть еле теплилась, лезть разбирать панель приборов, добираться до радиатора печки или еще куда было лень да и не было теплого гаража для долгих ковыряний. Еще нехило огорчали кожаные сиденья без подогрева. но нам студентам многого не надо, и так зиму покататься можно 🙂 Еще до покупки в меня закрадывались страхи по поводу инжектора. Опыта по ремонту такой техники не было, Как оказалось бояться было нечего — несколько датчиков, форсунки, модуль зажигания — вот и весь конструктор, грубо говоря 🙂 При покупке горел Check — хозяин сказал почисти форсунки и всё пройдет. Мифы про форсунки я слышал раньше часто, поэтому сразу поменял все фильтры и поехал в сервис, где лихой дядя электрик сразу определил причину по которой горел этот злополучный чек — оборвались провода с датчика температуры ОЖ. Все прикрутил обратно — чек потух, машинка стала заводиться живее и «схватывала» сразу. Поезди спокойно месяца три — пропали холостые, покурив мануалы, пошаманив мультиметром выяснил диагноз — накрылся регулятор ХХ, 30 минут — датчик заменен, правда «вживлять» его в блок дроссельной заслонки пришлось холодной сваркой ибо резьбы под винты не осталось после деинсталяции старого регулятора 🙂 Ну ничего, и так сойдет. Все колодки и передние трубки менял сам по весне, так же сменил масло, свечи, фильтры. Ласточка не подводила. Хочу отметить и тот факт, что к весне по кузову никакой коррозии замечено не было (машинку взял в декабре). Но однажды в яме осматривая днище заметил какие-то круглые дырки в полу — небыло затычек. Хреново, пожалуй самое большое огорчение, заткнул, что смог, промазал, также в лонжероне под багажником была обнаружена дырка, лечилось монтажной пеной, шпатлевкой и мастикой.Летом решил сорваться в южном направлении 2000 туда и столько же обратно. Машина не подвела, за всю дорогу лишь перегорела лампочка в фаре и на обратном пути загорелся чек и машина резко потеряла мощность. Вылечилось отключением и подключением всех датчиков. Ремонт по-русски рулит 🙂 По трассе едет шустро, садился на хвост какому-нибудь пассату или альмере и ехел без напряга. Шумоизоляция конечно не радовала, гул в салоне стоял жуткий, ну мне по крайней мере так казалось, да еще и открытая форточка делала свое дело. После 120 км/ч машина значительно ухудшается в управлении, но думаю для наших машинок это норма. Хочу отдельно отметить работу своего спидометра, он врал километров на 15, т.е. при скорости 150 реальная скорость была — 135. В низах врал поменьше. Что еще хочу отметить, это пожалуй клиренс, самое то для наших дорог! Ездил в деревню по сельским козьим тропам с колеями — практически ничем не шаркал. Пластиковые бампера — это вобще легенда. Ребята, они вечные и самовосстанавливающиеся 🙂 Без всяких опасений можно играть в пинпонг металлическими тележками на парковке возле гипермаркетов :)В общем машина оставила у меня самые хорошие впечатления, надежная, красивая, очень дешевая в обслуживании и ремонте. Продал её в связи с покупкой иномарки и теперь с ностальгией смотрю на такие же бодренькие девяносто девяточки!

Читать еще:  Адаптация двигателя к запуску в холодном климате что это такое

Почему троит дизельный двигатель на холодную

Определить, что машина троит на холодную можно по нескольким характерным признакам:

  • на холостом ходу двигатель работает неустойчиво;
  • автомобиль дергается;
  • на ходу пропадает мощность;
  • двигатель даже может глохнуть на холостых оборотах.

По мере же прогревания автомобиля мотор начинает работать нормально, и особых неприятных симптомов можно и не заметить. Но это не значит, что проблему можно оставить без внимания. Необходимо провести диагностику и выявить конкретную неисправность, которая вызывает троение.

Причины возникновения проблемы

Почему троит двигатель на холодную? В случае с бензиновой модификацией эту проблему могут вызывать следующие причины:

  • отказ одной или более свечи зажигания;
  • повреждение высоковольтных проводов, которые подают ток на свечи для искры зажигания;
  • повреждение катушки зажигания (если двигатель не оснащен механическим распределителем зажигания);
  • небольшой износ колец и цилиндров;
  • подсос воздуха между головкой блока цилиндров и впускным коллектором;
  • тепловой зазор всасывающих клапанов чуть больше положенного на одном или нескольких цилиндрах.

Также для многих автолюбителей актуален вопрос, почему троит дизельный двигатель на холодную. Здесь причинами являются:

  • не отрегулированные на специальном оборудовании топливные форсунки и топливная аппаратура
  • несбалансированное соотношение топливно-воздушной смеси;
  • увеличенный тепловой зазор всасывающих клапанов.

Устранение троения двигателя

Если причина кроется в свечах зажигания, то необходимо их заменить. Для этого необязательно даже обращаться в автосервис. Достаточно только иметь свечной ключ для скручивания и закручивания. Необходимые свечи приобретаются согласно техпаспорту. Стоит запомнить значение пробега, на котором была произведена замена, так как рекомендуемый значение для этой процедуры составляет 30 тысяч км. При превышении этого порога автовладелец рискует вновь столкнуться с аналогичной проблемой.

Если двигатель троит при запуске из-за высоковольтных проводов, то в темноте можно наблюдать, как искра зажигания будет пробивать в разные стороны, попадая на металлические части корпуса двигателя. Проблема решается заменой проводов. Обычно они меняются комплектом, а не по отдельности.

В случае неполадки с катушками зажигания необходимо обязательно обратиться в автосервис. Их диагностика и замена должна проводиться исключительно с использованием специальных приборов. Ремонту катушки не подлежат, поэтому проблема решается только заменой.

Если проблема вызвана износом колец и цилиндров, то следует заменить поршневые кольца. Это позволит продлить моторесурс двигателя и, соответственно, срок его службы.

При выявлении подсоса воздуха между ГБЦ и впускным коллектором следует заменить прокладку между этими двумя частями, предварительно очистив о старой.

В случае проблемы с тепловыми зазорами клапанов следует их отрегулировать в зависимости от модели двигателя. На моторе присутствует регулировочный винт либо шайба. При помощи них и регулируется зазор методом подбора по их толщине, обозначенной на этих деталях цифрами.

Если дизель троит на холодную, то причиной часто бывает не отрегулированная либо износившаяся со временем аппаратура или топливные форсунки. Устраняется эта проблема путем использования специального стенда для этих узлов и деталей. В процессе ремонта меняются, чистятся плунжерные пары, а также другие сопутствующие запчасти по необходимости. После этого регулируется соотношение давления между аппаратурой и форсунками, так как за один промежуток времени каждая из форсунок должна выдать одинаковое количество топлива.

Если дизельный двигатель троит на холодную из-за топливно-воздушной смеси, то скорее всего неисправна электрическая часть либо забита механическая часть топливной форсунки. Проблема устраняется промывкой топливных форсунок либо же полной их заменой. Второй метод обычно требуется, если неисправна электрическая часть, и деталь уже вышла из строя.

Когда троит дизельный двигатель, причины следует искать в нескольких местах, именно об этом и будет наш обзор. Вообще, следует обмолвиться, что такое троит. Это означает, что один из цилиндров двигателя перестал работать, то есть топливо к нему не поступает, и происходит неравномерная работа «сердца» автомобиля, оно судорожно трясется. После короткой преамбулы приступим к выяснению причин.

Как определить, троит ли двигатель?

Если вы решили определить самостоятельно, троит ли двигатель при работе, то стоит придерживаться определенных исходных данных. Для начала необходимо вспомнить, какой звук мотора был раньше во время поездки, попытаться найти различия в работе самого двигателя, посмотреть, «плавают» ли обороты, при разгоне автомобиля постараться определить, потерял ли он мощность или нет. Это, конечно, под силу только опытному автомобилисту, причем важно, чтобы на автомобиле, который под подозрением, он проездил значительное время.

Определить эту неисправность можно и на прогретом автомобиле. Вам предстоит встать около выхлопной трубы и прислушаться, нет ли равномерно различимых звуков «бу-бу-бу», которые означают, что двигатель троит. Это обязательно надо делать только на прогретом автомобиле, так как характерный звук могут издавать и просто замерзшие рабочие части машины.

При заведенной машине необходимо почувствовать, как автомобиль будет работать на холостом ходу. Если его работа неравномерна, он периодически дёргается, то это может означать, что у вас есть неполадки с одним из цилиндров. Если вы все же сомневаетесь, троит ли двигатель или нет, то необходимо обратиться к опытному специалисту или же на СТО. Нужно знать, что эта поломка очень серьезная и требует срочного ремонта.

Почему троит дизельный двигатель — основные причины

Причин троения дизельного двигателя не так уж и много. Одна из них — это низкая компрессия (давление), при которой внутри цилиндра не достигается необходимая температура для воспламенения топлива. Виновницей может быть и не работающая форсунка, которая должна распылять топливо по стенкам цилиндра. И последним объяснением данной неисправности может быть поломка ТНВД (топливный насос высокого давления), к примеру, отказала плунжерная пара.

Если вы эксплуатируете двигатель на трех цилиндрах вместо четырех, то это может привести к очень серьезным поломкам. Из-за малого количества оставшихся в строю цилиндров проблемы дадут знать о себе быстрее. Они возникают за счет очень быстрого изнашивания основных деталей в моторе, а также их большого перегрева. Но несмотря на это, вы все же можете доехать до ближайшего автосервиса, конечно же, если он не находится за 1000 километров от вас.

Заметив проблему на разогретом моторе, следует проверить также тот факт, троит дизельный двигатель на холодную или нет. Любой размерный дефект, даже погрешность в толщине прокладки блока, приводит к небольшому отклонению работы мотора, и это видно только в холодном его состоянии. После разогрева компрессия (которая и страдает из-за несовершенств соприкасания деталей) уже приходит в норму, биение пропадает. Холодный мотор может троить из-за плохой работы свечей зажигания, после разогрева этот дефект тоже пропадает, но так как все же он проявил себя, есть смысл проверить и состояние свечей.

Чем можно помочь двигателю, если он троит?

Каждому автовладельцу хотелось бы помочь автомобилю самостоятельно, ведь это его верный «железный конь». Однако эта система машины довольно чувствительна к ошибкам, поэтому взвесьте все «за» и «против», особенно, если у вас мало опыта. Стоит заметить, что если вы плохо разбираетесь в автомобиле, или же вы просто не уверены в том, что двигатель на самом деле троит, то стоит обязательно заехать на станцию технического осмотра или же в сервисный центр. Первым делом вам необходимо произвести диагностику двигателя, выяснить, проблема в моторе или же нет.

Читать еще:  Что часто ломаются в дизельном двигателе

Если проблема все же в нем, то стоит определить, какой же цилиндр оказался не рабочим (по нагреванию входа в коллектор).

Следующим шагом будет выяснение причины, по которой этот цилиндр вышел из строя. Основными виновниками бывают неисправные форсунки. Часто распылитель, находящийся внутри них, изнашивается и выходит из строя. Еще причиной неработающей форсунки может быть низкое давление, которое создается внутри нее, или же просто забиты каналы различными видами загрязнений из-за некачественного топлива. Распылитель можно поменять, подобрав его соответственно модели форсунки. Но иногда это невозможно, например, редкая модель или в магазинах нет в наличии в данный момент этой детали.

В таких случаях есть альтернативы, чтобы исправить нерабочий распылитель, можно попробовать его прочистить, например, ультразвуком. Результат может быть далеким от совершенства, но работать механизм все же начнет. В дизельных авто этот метод может привести к порче деталей и ускорению их износа, поэтому УЗ чистку для них применяют все реже. Если полностью удалить нагар и грязь не получилось, можно попробовать отмочить деталь в растворителе, а потом опять обработать УЗ. Когда заниматься очисткой не хочется, а подходящих по модели распылителей нет в продаже, можно попробовать купить очень близкий по размерам и заняться его притиркой.

Применение полировки пастами должно привести к уменьшению геометрии, и размер должен стать подходящим под вашу модель. Но этот метод несовершенен тем, что идеально подогнать деталь не получится, а значит, работа будет все же дефектна. Форсунки для дизелей бывают различного типа, и отремонтировать своими силами возможно далеко не все. К примеру, если у вас форсунки от КамАЗа, то вы можете избавиться от вышеперечисленных неисправностей самостоятельно, но если же у вас стоят пъезоэлектрические форсунки Common Rail, тогда не стоит заниматься ремонтом, потому что даже далеко не все автосервисы способны их отремонтировать.

21099 Подскажите регулировка зажигания без стробоскопа

18.04.2013 20:58 #1

Адрес: Тюмень Сообщений 473

Здравствуйте.подскажите на 21099 карбюратор, как правильно настроить зажигание без стробоскопа вот трамблер на нем 5 меток + и — , двигатель 8 клапанный 1,5 , а то что то расход 25 км на 3,5 литра по городу замер делал таким образом : до полного истощения бака потом из канистры обьемом 3,5 литра заливаю в бак и езжу смотрю на километраж , карбюратор новый заезжал к деду что работает по пермяковским мостом он замерил со в норме

18.04.2013 21:07 #2

18.04.2013 21:08 #3

Адрес: Тюмень Сообщений 473

Подскажите давайте начнем с 1 метки потом крутить куда на какой метке останься ? как я понимаю где + это ранее а где — позднее

18.04.2013 21:16 #4

Никогда не пользовался стробоскопами,всегда на глазок делал.

заводил машину,приоткручивал гайки крепления трамлёра,крутил трамлёр сначала в одну сторону,потом в другую,ловил на слух ,момент самых больших оборотов при стабильной работе двигателя,закреплял,глушил.потом заводил и оценивал как быстро схватывался…

18.04.2013 21:19 #5

По расходу,как обычно-выкрути свечи,посмотри цвет нагара.этим определишь качество смеси.при необходимости(если электрод не цвета красного кирпича),отрегулировать винтом смеси на карбе.

18.04.2013 21:27 #6

Адрес: Тюмень Сообщений 473

У меня свечи белого цвета винт количества смеси 1,5 оборота

18.04.2013 21:35 #7

У меня свечи белого цвета винт количества смеси 1,5 оборота

Количество оборотов винта пофиг.у всех оно поразному.

белый цвет это непорядок-смесь слишком бедная(поступает мало бенза,много воздуха).машина не дёргается на холостых и при разгоне?

погляди,а скорее послушай,нету ли подсоса воздуха в карб(все шланчики глянь),ну и винтом подрегулируй смесь-покрути,денёк покатайся,опять свечи выкрути ,глянь.и так пока не появится краснота на электроде свечи(если докрутишь до чёрного цвета-крути обратно).

18.04.2013 21:58 #8

Адрес: Тюмень Сообщений 473

Да я говорю ездил под пермяковским мостом дедок карбюрторщик взял 400 рублей типа сделал все по прибору но у меня расход 3,5 литра на 22 км вышел тогда , потом я посмотрел что чего он крутанул в карбе окозалось что количество 4 оборота я уменьшил до 1,5

18.04.2013 21:58 #9

Адрес: Тюмень Сообщений 473

Да машинку немного колотит на холостых

18.04.2013 22:03 #10

Ну колотить может и изза смеси,и изза зажигания.а заводится машина хорошо?быстро схватывает?

прибавь оборот винтом качества до 2.5 оборотов.если смесь бедная,машина будет плохо тянуть и придётся сильнее давить на газ.это тоже ведёт к перерасходу.

смесь должна быть норма.

18.04.2013 22:05 #11

Адрес: Тюмень Сообщений 473

да норм заводиться что пораньше что позже делаешь норм заводиться

18.04.2013 22:11 #12

Адрес: Тюмень Сообщений 473

я так понимаю крутануть трамблер в сторону + до тех пор пока мотор не станет работать устойчиво ? А можно ли крутить зажигание что бы обороты были еще выше а потом качеством и количеством их убавить как скажется это на расход ? Да и вот еще у меня немного из трубы под хлапывает

18.04.2013 22:23 #13

сначала прибавь смесь до 2.5 оборотов.потом крутить трамлёр надо до самых высоких оборотов,потом убавить обороты до 850 ток не винтом смеси,а винтом холостого хода.

ещё неплохо убавить винтом ХХ обороты до 500-600 и поглядеть будет ли глохнуть машина.если заглохнет,попробовать покрутить трамлёр на этих оборотах,чтоб не глох.как закончишь,прибавить обороты до 850 .

18.04.2013 22:27 #14

Адрес: Тюмень Сообщений 473

«ещё неплохо убавить винтом ХХ обороты до 500-600 и поглядеть будет ли глохнуть машина.если заглохнет,попробовать покрутить трамлёр на этих оборотах,чтоб не глох.как закончишь,прибавить обороты до 850 .» То есть я понимаю вы говорить если на 500-600 заглохнет то трамблер крутить еще раньше ?

18.04.2013 22:39 #15

То есть я понимаю вы говорить если на 500-600 заглохнет то трамблер крутить еще раньше ?

выкать не надо пожалуйста.меня Роман зовут.))

если на 550об машина заглохнет,крутни винт холостых на прибавление до 650-700,т.е.пока машина заведётся и будет работать,пусть и с перебоями.потом пробуй опять крутить трамлёр до максимальных оборотов.

машина может заглохнуть и пока трамлёр крутить будешь.

а вообще ты слишком серьёзно относишься к этим регулировкам.всё там весьма приблизительно и маловлияюще.не стОит сильно заморачиваться и пытаться довести до идеала.он не достижим.))

19.04.2013 06:49 #16

Адрес: Тюмень Сообщений 473

Роман я понял так , трамблер надо крутить к + для достижения самых высоких оборотов потом отрегулировать хх качества смеси ? А слишком ранее зажигание пальчики при утоплении педали в пол на 3-4 передачи побрякивать будут ?

19.04.2013 10:33 #17

Адрес: Тюмень Сообщений 473

А на слух его по любому в 0 не выставить а так пальцы будут звенеть потом поршням и мотору пиз….ц, придет может кто даст стробоскоп попользоваться или продаст не за дорого ?

19.04.2013 11:55 #18

Адрес: тюмень Сообщений 7,001

То есть двигаясь на прямой передаче на скорости 40-5- кмчас резко топни газ,детонация(то что ты называешь стучат пальцы),должна быть кратковременная (дрынь!)

Если вообще нет-зажигание позднее,поставь пораньше,если звенит долго-поверни на позднее

Если есть навык-можно и на месте отрегить

Вообще по слуху лучше выставлять,т.к. учитывается конкретное состояние мотора,какой бензин в баке и прочее,

а не какое-то усредненное для всех моторов значение угла

19.04.2013 14:25 #19

Я когда капиталил свой корч — сделал так же: тупо самые большие обороты поймал и смотрел как заводиться будет. Все было ок, отъездил так почти полгода. Потом было вот что:

«Детонация» — сказал Крептолизаторщик

В итоге я поехал на базар, купил стробоскоп и все выставил по нему. Ради эксперимента проверял способ по ловле наибольших оборотов. Метку даже не видать было. Выставил все по стробоскопу. Недавно довелось сделать то же самое с НОВЫМ карбом и НОВЫМ трамблером. При 4 градусах — траблер занял четко среднее положение. третья рисочка из пяти.

У России две беды: население и инфраструктура.

Carina ED, ST183, 3S-GE

19.04.2013 14:28 #20

А на слух его по любому в 0 не выставить а так пальцы будут звенеть потом поршням и мотору пиз….ц, придет может кто даст стробоскоп попользоваться или продаст не за дорого ?

Не знаю как в Тюмени, у нас 700 или 800 рублей стробоскоп+вольтметр+тахометр. Без вольтметра и тахометра 500 рублей. Не дорого, вроде.

У России две беды: население и инфраструктура.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector