Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2110 нет пуска на холодный двигатель

Ваз 2110 нет пуска на холодный двигатель

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.

Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.

Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.

Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.

Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.

Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.

Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.

Причины, по которым возникает детонация при запуске.

-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.

Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет. В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.

Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров. Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время.

На автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.

Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.

Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.

Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.

Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.

Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.

Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.

Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.

Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.

Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.

Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.

«Двигатель начал стучать на холодном двигателе» – такое сообщение можно часто встретить в Интернете и различных форумах. При этом холодный двигатель издает какой-то металлический стук, непохожий на обычный. Опять же, в этом случае, причина может заключаться не в самом двигателе. Часто на холодный пуск стук происходит из-за какого-нибудь оторванного болта или натяжителя ГРМ. Если на горячую, двигатель работает без стука, а он происходит только во время холодного пуска – точно не с мотором связана проблема.

Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать и это верно. В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.

Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.

Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.
Надеемся, что эта статья принесет ощутимую пользу. В ней, по крайне мере, дается полная информация о причинах стука и решениях проблемы.

Читать еще:  Что такое крутящий момент двигателя определение

ВАЗ 2110 плохой запуск на горячую

Почему ваз 2110 инжектор плохо заводится на горячую

Чтобы понять, почему машина плохо заводится на горячую, инжектор ваз 2110, следует знать, что данному автомобилю необходимо создавать оптимальные условия для работы. В противном случае возможны перебои в системе, которые приводят к такому результату.

На холодную заводится хорошо, а на горячую плохо — основные причины

Часто, по утрам, на холодную автомобиль заводится хорошо, а на горячую плохо или вообще не подает признаков. В этом случае существует много причин неисправностей. Устранять их требуется быстро, потому что они могут стать источникам более серьезных поломок.

Не качественное топливо

Первой причиной, почему машина плохо заводится на горячую, инжектор ваз 2110 часто бывает некачественное топливо. Запуск двигателя ведется длительное время, но результата это не приносит. Для устранения такой проблемы следует поменять топливо.

Большое количество присадок плохо влияет на двигатель:

  • Подающееся топливо не отвечает требованиям мотора, поэтому воспринимается им плохо.
  • Идет засорение фильтров посторонними добавками. Насос не в состоянии подать топливо в достаточном количестве.
  • Сбиваются настройки двигателя. Подача горючей смеси в горячем состоянии идет в недостаточном количестве.

Основные технические требования к характеристикам топлива

Характеристика топлива (бензин)Единица измеренияНормы в отношении автомобильной техники
экологического класса 2экологического класса 3экологического класса 4
Концентрация свинца, не болеемг/дм³105
Концентрация серы, не болеемг/кт50015050
Объемная доля углеводородов, не более:процентов
ароматическихне установлена4235
олефиновыхне установлена1818
Объемная доля бензола, не болеепроцентов511
Массовая доля кислорода, не болеепроцентовне установлена2,72.7
Давление насыщенных паров с учетом климатических условий:кПа
в летний период45-8045-8045-80
в зимний период50-10050-10050-100
Отложения на впускных клапанахне установленасоответствие европейским бензинам для автомобильной

Классы испаряемости автомобильного бензина по ДСТУ 4839:2007

ПоказателиЗначение для классов испаряемости
АВС/С1 D/D,Е/Е1F/F1
1. Давление насыщенных паров, кПа, (ТНП) в пределах45,0-60,045,0-70,050,0-80,060,0-90,065,0-95,070,0-100,0
2. Фракционный состав:
при температуре 70 °С испаряется, % (об.), (В70), в пределах20,0-48,020,0-48,022,0-50,022,0-50,022,0-50,022,0-50,0
при температуре 100 °С испаряется, % (об.), (В100), в пределах46,0-71,046,0-71,046,0-71,046,0-71,046,0-71,046,0-71,0
при температуре 150 °С испаряется, % (об.), (В150), в пределах75,075,075,075,075,075,0
конец кипения, °С, не выше210210210210210210
остаток в колбе, % (об.), не более222222
3. Индекс паровой пробки (ИПП)С1D1Е1F1
не более (ИПП=10-ДНП+7-В70)1050115012001250

Примечание. Для бензинов классов А, В, С, D, Е, F индекс паровой пробки не нормируется.

Поломка бензонасоса

Часто ваз 2110 инжектор плохо заводится на горячую, из-за перегрева бензонасоса. Причем двигатель не просто не заводится, а останавливается на ходу. Данный узел охлаждается только проходимым через него холодным топливом. При жаркой погоде баланс нарушается. Бензонасос перестает работать.

В этом случае нужно провести следующие действия:

  • Взять тряпку и намочить ее в холодной воде.
  • Положить ее сверху на корпус бензонасоса.
  • Подождать некоторое время и попытаться завести машину.

Если под рукой нет холодной воды, то автомобиль следует поставить в тень и открыть капот. Как только машина остынет, сразу же заведется.

Однако следует знать, что перегретый бензонасос подлежит замене, поскольку нормально работать в прежнем режиме он уже не будет.

Датчик положения коленчатого вала работает неправильно

Причиной, почему машина плохо заводится на горячую, инжектор ваз 2110 может стать датчик положения коленчатого вала. Его отказ связан с повышением температуры двигателя. Если такое произошло, то требуется срочно его замена, потому что при неисправном датчике автомобиль работать не будет. Связано это с тем, что идет неверная информация о положении коленчатого вала. Как результат, подача топливной смеси будет смещена.

Заменить этот прибор можно на станции или самостоятельно с помощью набора отверток.

Неполадки датчика массового расхода воздуха

Если ваз 2110 инжектор плохо заводится на горячую, то этот датчик массового расхода воздуха проверяется одним из первых. Причиной выхода его из строя служит негативная окружающая среда. Запуск горячего двигателя вызывает большие сложности. Даже если машина завелась, мотор работает неустойчиво. При нажатии на педаль газа может захлебываться или резко повышать обороты.

Связано это с тем, что нарушается пропорция в соотношении: бензин – воздух. Датчик отвечает за подачу этой информации.

ВВ-провода

Если проверка высоковольтных проводов вызывает определенные трудности, то ВВ-провода проверяются приборами:

тестером;
мультиметром.
Сопротивление этих элементов должно быть 5 Ом.

Стартер

Если плохо заводится на горячую ваз 2110 инжектор 8 клапанов, то причина может лежать в стартере. Для нормальной его работы устанавливается дополнительное реле. После подключения его к стартеру оно помогает ему в работе и проблем с заведение двигателем не возникает.

Видео наглядно показывает, где нужно делать установку такого реле.

Работа на дизельном топливе

Если на ваз 2110 на горячую плохо заводится двигатель, работающий на солярке, то причина может заключаться в топливном насосе высокого давления.

Случаются поломки следующего характера:

Изношены втулки и сальники. За счет этого идет постоянный подсос воздуха. В результате в плунжерной камере не создается нужного давления. Требуется замена втулок и сальников.
Вышел из строя датчик системы давления форсунками. Как следствие происходит изменение угла впрыска топлива.

Работа на газовом топливе

Газовая система может давать сбои после небольшого простоя автомобиля. Связано это с тем, что в баке создается избыточное давление, по причине расширения газа. В итоге нарушается пропорция воздушной смеси и газа. Это создает сложности при запуске мотора на горячую.

Плохой запуск двигателя ВАЗ2110 на горячую относится к сложным поломкам. При наличии явной причины устранение ведется своими руками. Но всегда это возможно. Часто поломки не лежат на поверхности. Для их установления требуются специальные приборы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ВАЗ 2110 проблема при запуске .

Ваз 2110 .Проблема при запуске на горячую. До того темп 70 град. Запуск отличный. При темп. около 90 и выше заводится и сразуже глохнет .
Проверял :
Датчик температуры ОЖ
ДМРВ
Давл.топлива.
РХХ
ДПКВ
: это всё оК.. вроде-бы
Есть мысль что инногда при выключении стартера есть проблема с напряж. в сети. такое возможно?
насоветуйте ещё что нибудь пжл.

Неплохо бы вместо «ОК» увидеть данные диагностики в момент незапуска, ну и идентификаторы блока — в студию.

Сталкивался с подобной ситуацией, правда на 406 двигателе. Диагностика ничего не показывала, параметры в норме, правда ДК грешил немного в сторону обогащения. Диагностические манипуляции привели к снятию рампы с форсунками, для проверки их баланса. Вот тут то всё и выяснилось. Они давление конечно держали, но вот распыл был не правильный. Т.е. вместо воздушно-топливной эмульсии на двух форсунках были четыре тонких струйки. Как это выглядит на машине. Очень просто. Допливо для воспламенения должно перемешаться с воздухом, а т.к. мы имеем струю, то часть её остается на свече, а часть попадает в масло. Что в итоге. Имеем залитые свечи и топливо в масле. Хотел бы я увидеть автомобиль с горячим двигателем который зведется при таком раскладе. Уж слишком богатая смесь. Та самая волга работа с отключенным насосом несколько минут чисто на парах бензина которые остались в масле. Причина такого поведения форсунок, грязный фильр. Да, ещё подобное было на классике, когда бензонасос топливо в масло перепускал.
Всё это к размышлению конечно, выкрути свечи для начала. Что там? (при 90 градусах). Крышечку маслозаливной горловины понюхай, может пары топлива есть.
Напряжение врятли. Я не думаю что на холодную, больше чем на горячую. Гена работу свою делает наверное?! Не поможет это, будем дальше думать. Smile:

Заглянь в стартер.
Тем более если там стоит БЕЛОРУС.

Хотя стоит прислушатся и к new_zorro

Здравствуйте. Хотелось бы узнать найдено ли решение этой проблемы. У меня ситуация практически такая же. ВАЗ 21102 2001 г/в. 8 кл. инжектор/ ГБО второго поколения, контроллер январь 5.1, без абсорбера лямбда и датчика фазы. Год назад на холодную заводилась идеально, а если заглохнешь где нибудь на горячую или остановишься и сразу ехать надо то завестись просто не реально, заводится и сразу же глохнет. И так пока не остынет. Форсунки мыл, ДМРВ, РХХ, датчик дроссельной заслонки, датчик температуры и датчик коленвала менял. Зимой со снижением температуры все практически пропало. НО появилась другая болячка с утра в мороз машина заводится, но двигатель трясет так, что машина иногда глохнет. Причем чем ниже температура тем сильнее тряска, и так секунд 30-50 нагреется и все нормально работает.С приходом весны и эта неисправность пропала.
И вот самое интересное началось сейчас. Появился старый косяк с заводкой на горячую, и что самое интересное зимний косяк тоже начал проявляться, и чем дальше тем сильней. Думаю что с приходом следующей зимы я машину вообще не заведу.
Может кто подскажет в каком направлении копать, или у кого было такое и он справился.
Помогите кто чем может.

ну для начала померяй компрессию,проверь на подсос воздуха.диагностика.

Говоришь мыл форсунки:
На стенде, или так, в слепую? проверял распыл, герметичность?
Можно вывернуть свечи после неудачного пуска, если 1-2 залиты бензином, возможно соответствующие форсунки не герметичны.

Так же проверь на подсос воздуха.
Съезди в сервис, для регулировки СО, если калибровка упрется в ограничитель, а смесь все равно будет бедной, значит либо подсос воздуха, либо топливный насос не докачивает.

Читать еще:  Что такое маркировка у двигателя tdi

Проверь регулировку клапанов, может есть зажатый.

Я забыл написать, что на новогодних праздниках из-за этого движок перебирал менял кольца, вкладыши и клапана. Компрессия 11,5 — 12. После ремонта проблема не ушла.
Форсунки мыл на стенде, распыляли нормально. Дважды вечером сбрасывал давление с рампы, на случай если форсы текут, не помогло на утро такая-же песня.
Неудачных пусков на холодную нет, заводится хорошо только первые секунд 30-50 двигатель колбасит по страшному. А почему глохнет я позавчера разобрался, у меня на газ стоит автоматика которая переключает на газ при 2000 оборотов двигателя, хотя 2000 об. нет но когда двигатель сильно трусит она срабатывает и глохнет при переключении. При пуске только на бензине двигатель не глохнет, а просто трусит пока не прогреется.
Клапана недавно проверял все в норме. Подсоса вроде как быть не должно, при ремонте все прокладки ставил новые. Хотя я уже ни в чем не уверен.
А чем можно в домашних условиях проверить подсос воздуха?

[quote=»borovik;930992″]А чем можно в домашних условиях проверить подсос воздуха?[/quote]Изготовить самодельный дымогенератор, работающий на сигаретах.Но для начала можно просто попробовать, сдернуть и заглушить шланг на вакуумный усилитель тормозов, а так же, шланг регулятора давления топлива.

Глохнет на холодную сразу ВАЗ 21124, 1,6, 16-ти кл. 2008г.

Лада Веста
МТЗ-1221

27 августа 2017, 21:38 #26

рхх ведет себя так, что его сложно спутать с чем то другим.

давление, все же, измеряется в некоторых цифирах, а не в матерных словах ))) все же интересно мах значение насоса, от этого зависит производительность оного..

неисправный катализатор, как указал Александр Медленный, может вводить в заблуждение второй датчик. можно проверить перешив эбу на Е2. )))

погадаем еще. дроссель исправен?? не чего там не клинит?? подсоса воздуха?? адсорбер.

27 августа 2017, 22:14 #27

Медленный, 27 августа 2017, 18:49, #22

Это тыканье пальцем в небо, но предположу, что хана катализатору, и датчики кислорода дают не правильную обратную связь на мозги.

На холодную, эти вещи не при делах, там избыток топлива норма.

Пропадание тяги и ее появление, это ДМРВ.

Но, обычно «само». А тут после оперирования педалью, похоже на переход управления подачей топлива, без участия ДМРВ. Мозги перестраиваются.

Плавающие обороты и затрудненный пуск на горячую, это скорее всего, износ обратного клапана рампы. Он может появится при любом пробеге. Но не факт ДМРВ тоже может быть виновен.

Затрудненный пуск на холодную. Скорее всего забрызгивает свечи. температурный датчик не при делах, иначе бы не схватил вовсе. ДХХ виновен судя по всему. Была его замена завелся нормально. Но, с новым ДХХ, пропуски тяги проявились сильнее.

Заводи с новым ДХХ, и с новым ДМРВ.

ДМРВ и ДПКВ желательно иметь в запасе всегда.

Надежность требует расходов.

Сам я, уважаю карбюратор. Ухожу на долго (отпуск), собой интернета нет. Удачи!

27 августа 2017, 23:01 #28

Flying, 27 августа 2017, 21:38, #26

рхх ведет себя так, что его сложно спутать с чем то другим. давление, все же, измеряется в некоторых цифирах, а не в матерных словах ))) все же интересно мах значение насоса, от этого зависит производительность оного.. неисправный катализатор, как указал Александр Медленный, может вводить в заблуждение второй датчик. можно проверить перешив эбу на Е2. ))) погадаем еще. дроссель исправен?? не чего там не клинит?? подсоса воздуха?? адсорбер.

Смотрел по цифрам, сказал все хорошо, будет возможность, проверю снова и отпишусь, сколько там циферок. Перешивать как-то не охото, да и думаю, дело не в этом. Дроссель исправен. Не клинит, подсос не наблюдал, все плотненько. Поменял шланчик адсорбера на ДЗ, выглядел не очень, сам адсорбер работает, проверяли, щелкает.

Свой_взгляд, 27 августа 2017, 22:14, #27

На холодную, эти вещи не при делах, там избыток топлива норма. Пропадание тяги и ее появление, это ДМРВ. Но, обычно само. А тут после оперирования педалью, похоже на переход управления подачей топлива, без участия ДМРВ. Мозги перестраиваются. Плавающие обороты и затрудненный пуск на горячую, это скорее всего, износ обратного клапана рампы. Он может появится при любом пробеге. Но не факт ДМРВ тоже может быть виновен. Затрудненный пуск на холодную. Скорее всего забрызгивает свечи. температурный датчик не при делах, иначе бы не схватил вовсе. ДХХ виновен судя по всему. Была его замена завелся нормально. Но, с новым ДХХ, пропуски тяги проявились сильнее. Заводи с новым ДХХ, и с новым ДМРВ. ДМРВ и ДПКВ желательно иметь в запасе всегда. Надежность требует расходов. Сам я, уважаю карбюратор. Ухожу на долго (отпуск), собой интернета нет. Удачи!

значит завтра за РХХ, на ДМРВ пока не хватает. ДПКВ не проверял, надо бы, да. Как что одену — отпишусь. Всем спасибо за внимание.

28 августа 2017, 17:56 #29

если есть датчик кислорода, его нужно прверить, возможно что он косячит, раз уж дмрв живой

30 августа 2017, 22:45 #30

Иииитак, погнали. Пугало (ну как пугало, бесило аж п. ц) на 1500 холостых чето мать его трещало/бренькало/тряслось, надоело, вчера заехал в с.ц., подняли машинку, погазовал на 1500 оборотов — и ни-хре-на. Попросил замутить промывку форсунок, и пока мне мастер пытался ддостать форсунки (ушло около часа), так и не достал мне их. Не снималась плостмаска, я не знаю как она называется, вроде впускной коллектор, да не суть. Машинка отстоялась за часик, и договорились на потом, полностью разберем и сделаем чистку форсунок по пути к замене гидротолкателей(компенсаторов), сажусь в машину, завожу и вот этот звук — трещание/бреньканье, как угодно. Он сразу с ходу сказал мне, что это катализатор, треснул или болтается, вообщем, не важно. Сказал, что когда приеду менять гидрики, заодно и форсунки на халяву прочистим, заодно и выбьем нахер катализатор с, внимание, датчиком КИСЛОРОДА, и соберем, потом мол, сгоняешь, прошьешь, чтобы не было ошибок(CHECK) и забудешь о проблеме. Это я все к чему, я не знаю, как, точнее, что мне поможет в данной ситуации с моей проблемой как обычно раньше заводиться с пол оборота, но будет меняться вот что: гидрокомпенсаторы (гидротолкатели), масло, масленный фильтр, прокладка ГБЦ, вышибание катализатора вместе с датчиком кислорода и соответственно прошивка, и чистка форсунок, ну и еще регулировка клапанов. Считаю, что это все вместе решит мою проблему, поэтому, не знаю ЧТО КОНКРЕТНО решит проблему, ну вот что я в итоге поменяю после всех датчиков, замены топливных фильтров, чистки инжектора, замена свечей, и патрубков. Все это будет в следующем месяце, если в зарплате не обломают, сразу отпишусь. Про ГРМ ремень, про метки, что могут меня вот так подкаловать, ремень у меня сидит очень хорошо, и четко, точно не ремень виноват в троллинге каждое утро, фак, конец.

Лада Веста
МТЗ-1221

30 августа 2017, 23:01 #31

я бы к ним больше не поехал..

какое нахрен регулирование клапанов при гидрокомпенсаторах??

нахрена удалаять ДК?? вот после этого проблем точно еще прибавится! ДК отключается программно.

31 августа 2017, 12:47 #32

Flying, 30 августа 2017, 23:01, #31

я бы к ним больше не поехал.. какое нахрен регулирование клапанов при гидрокомпенсаторах?? нахрена удалаять ДК?? вот после этого проблем точно еще прибавится! ДК отключается программно.

регулировку я буду делать для профилактики, разом с заменой гидрокомпенсаторов, они у меня постукивают, а внатяжечку когда еду звенят. ДК наверное не удаляется а отключается, я мог не так понять, а вот катализатор мб забитый, мб сгоревший, мб треснул нахер, сказали просто убрать его и все, а ДК, я мог не так понять =) парни всегда хорошо мою старушку 10-тку делали, я только им и доверяю, мозговитые мужики, только вот диагностику не делают, не чем, а поменять что-то, или подлатать они могут на отлично, вчера было мало времени разбирать полностью, поздновато я заехал, поэтому сказал собирать обратно, потом, разом все и сделаем. А к остальным сервисам ездить больше не буду, мне дебилы не закрутили топливную трубку к форсункам, и еще что-то.

Читать еще:  Экологический класс двигателя как узнать таблица

9 сентября 2017, 12:26 #33

Итак, поменял вот что: Гидротолкатели(компенсаторы, как там их еще хз), грм, ремень генератора, масло человеческое залил, выбил катализатор, забитый весь в хлам. Итог, ниче не изменилось вообще, стало хуже. Нужно перепрошивка, отключать датчик кислорода второй, так как машина троит на холостых оборотах, на скорости едет просто четко. Так же херово заводится на холодную, после прошивки мб исправится, но думаю это все-таки сраные катушки зажигания, одна сдохла неделю назад, ехал на трех цилиндрах, остальные три покоцаные, буду менять, и заодно поставить свечи NGK, у меня всё.

10 сентября 2017, 22:59 #34

Поставил катушки с другой машины, взял у отца, и завелась сразу же, держала обороты уверенно, не помню уже как это. Потом начала глохнуть, но это я думаю из-за выбитого каталика, так как она щас при любой температуре троит на холодную, нужна прошивка после выбивания каталика, второй датчик кислорода втирает ЭБУ какую-то дичь. Как поставлю, прошью, сразу отпишусь, может поможет кому-нибудь моя ситуация.

10 сентября 2017, 23:15 #35

проблема найти того, кто прошьёт?

11 сентября 2017, 08:15 #36

Сибун, 10 сентября 2017, 23:15, #35

проблема найти того, кто прошьёт?

нет, нашел кто прошьет, пока финансовая проблема, думаю, на неделе сделаю. или на следующей. Сперва катушки поменять хочу.

11 сентября 2017, 08:18 #37

Flying, 30 августа 2017, 23:01, #31

я бы к ним больше не поехал.. какое нахрен регулирование клапанов при гидрокомпенсаторах?? нахрена удалаять ДК?? вот после этого проблем точно еще прибавится! ДК отключается программно.

да дружище, херню сморозил, еще тока вливаюсь во все это дело, никакой регулировки при гидрокомпенсаторов нет на 2112. Регулировка была у меня на 10-тке 8 кл. извеняюсь.

15 сентября 2017, 21:29 #38

Well, непоняточка, машина заводится, не глохнет на холодную только щас заметил. Черт. Не могу сказать когда это случилось, алкоголь. Заводится не глохнет, проблема другая, обороты после каталика выбитого падали до 600 и обратно до 800, непонятно почему, прошивка не помогла ни-у-я. Причем, если стоять на холодную минуты две, двигло переходит как будто в режим экономии, это смешно и наверное шутка, но, один цилиндр перестает пахать. И машина троит на хх, я ничего не понимаю что мать его происходит. Ваз 2112 пора отправить в дружко шоу. Троит пиздц, прямиком до отключения парочки цилиндров. Была и есть детонация, грешу на плохую смесь. Но, большое но! До замены всего, что менял в двигателе, хх были стабильны, но не заводилась на холодную, а теперь, после замены всего вышеперечисленного и выбивания катализатора машина стала заводится хорошо, но обороты начинают плавать и в итоге после простоя в три минуты глохнет к-х-у-я-м-с-о-б-а-ч-и-м. Допускаю возможность плохой сборки двигла после замены всего выше написанного.

28 июля 2019, 20:50 #40

Всем привет. Такая же проблема. Ваз21124 поменяли ЭБУ перепрошили. И с утра также мучаюсь. Как в итоге проблему решил?

29 июля 2019, 18:48 #41

Всем привет. Такая же проблема. Ваз21124 поменяли ЭБУ перепрошили. И с утра также мучаюсь. Как в итоге проблему решил?

Какая именно проблема , по какой причине ЭБУ поменяли ?

29 июля 2019, 18:59 #42

Well, непоняточка, машина заводится, не глохнет на холодную только щас заметил. Черт. Не могу сказать когда это случилось, алкоголь. Заводится не глохнет, проблема другая, обороты после каталика выбитого падали до 600 и обратно до 800, непонятно почему, прошивка не помогла ни-у-я. Причем, если стоять на холодную минуты две, двигло переходит как будто в режим экономии, это смешно и наверное шутка, но, один цилиндр перестает пахать. И машина троит на хх, я ничего не понимаю что мать его происходит. Ваз 2112 пора отправить в дружко шоу. Троит пиздц, прямиком до отключения парочки цилиндров. Была и есть детонация, грешу на плохую смесь. Но, большое но! До замены всего, что менял в двигателе, хх были стабильны, но не заводилась на холодную, а теперь, после замены всего вышеперечисленного и выбивания катализатора машина стала заводится хорошо, но обороты начинают плавать и в итоге после простоя в три минуты глохнет к-х-у-я-м-с-о-б-а-ч-и-м. Допускаю возможность плохой сборки двигла после замены всего выше написанного.

У тя целый букет , похоже что квалификация мастеров что производили ремонт двигла и прошивку оставляет желать лучшего . После удаления катализатора ЭБУ обогащает смесь так как датчик кислорода отсутствует он не может правильно и точно скорректировать смесь .

5 августа 2019, 19:39 #43

Р у с л a н, 29 июля 2019, 18:48, #41

Какая именно проблема , по какой причине ЭБУ поменяли ?

Затроил движок прикипела катушка. Заехал к диагносту. поменяли катушка. опять прикепела, и сгорел ЭБУ. Видимо попался горе-диагност. потому что поковырлся и сразу сказал под замену ( позже у друзей узнал что можно было посмотреть и отремонтировать) В итоге после замены он мне его прошил и начались мои мучения. С утра сажусь в машину завожу она сразу глохнет через секунд 10. потом завожу прогазуюсь и начинает держать обороты. Все это время двиг. подтраивает. в течении дня ни каких проблем не возникает. Хотя была проблема на трассе ехал начал ужасно троить на 2 и 3 передаче просто тупа не ехал + глох, не держал обороты на ХХ. Остановился отключир дмрВ включил. постоял немного и опять начал нормальное движение. Что сделал: заменил все свечи, датчик РХХ, сеточку бензобака.всю проводу проверили. уже не знаю что думать.

13 января 2021, 07:35 #44

Была такая же проблема. Глохла на холодную. Подгазовка и далее все работало как часы.

Решение моей проблемы: при диагностике (нормальной диагностики) выявили подсос воздуха в впускном коллекторе. Ревизия форсунок и замена прокладок решила эту проблему.

17 января 2021, 21:39 #45

Итак, погнали. Начала глохнуть две недели назад утром после простоя (на холодную). Сел, начал заводить, завелась, начало троить, секунд 5 и заглохла, завел второй раз плавали обороты не глохла, выровнялись обороты. На следующее утро, со второго раза не завелась, тоже заглохла. Помогло на третий раз только подгазовка секунд 10-15, перестала глохнуть, но обороты плавают. Когда обороты упали до 1000 оборотов начинает троить (как будто один цилиндр перестает работать, вибрация по кузову), ниже опустится, все норм (800-850), на горячую всегда отлично заводится, без глюков и тряски. На третей скорости чувствуется, что машина дергается, но только на третей. Заехал в сервисный центр, замерили компрессию — норм. Давление бензонасоса — норм. Поменял свечи — не помогло, стал грешить на катушки зажигания, проверял на заведенном двигле, оцепляя каждую, реакция есть, начинает троить каждый цилиндр — норм. Почитал форумы, посмотрел видео, сделал следующее: почистил дроссельную заслонку балончиком для карбюратора, так же Рхх, и заменил шланг с адсорбера на дроссель, на след утро ниче не изменилось, почитал про ДМРВ, снял штекер, завел — та же беда, не ДМРВ. Промыл инжектор какой-то жидкостью в сервисном центре. На след. день поменял датчик охлаждающей жидкости (в с. ц. сказали что точно он, ага..). Сегодня поменял памперс, и фильтр топливный, думаю тот же эффект завтра утром будет, уже не знаю куда копать, вариантов немного осталось, мозги, форсунки (точнее, уплотнители, хотя хз вот, на горячую же работает все прекрасно), все-таки поменять ДМРВ, РХХ, катушки, аккумулятор, масло, прошивка, форсунки, но думаю ничего из этого мне опять же не поможет. Помогите, кто сталкивался с такой херней, ВАЗ 21124, 1.6, 16-ти кл., 2008 г. Я уже голову сломал, а в сервисных центрах нихрена не знают, только догадки, на диагностике тоже ничерта не показывает, включают дурачков, делают умный вид только. Отзовитесь, кому что помогло, я просто уже устал впихивать деньги на ветер.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector