Avtoargon.ru

АвтоАргон
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Toyota Avensis II – дуализм

Toyota Avensis II – дуализм

Тойота Авенсис второго поколения получил заводской индекс Т250. На автомобильный рынок Avensis вышел в 2003 году, где продержался до 2008 года. Он собирался в трех кузовных исполнениях: седан, универсал и хэтчбек. В 2006 году модель подверглась незначительному рестайлингу. Авенсис пользовался хорошей популярностью, во многом благодаря привлекательной внешности, просторному салону, хорошим ходовым качествам, высокой безопасности и… надежности. Хотя с последним не все гладко — есть серьезные оговорки.

Двигатели

Под капотом могли устанавливаться атмосферные бензиновые двигатели рабочим объемом 1,6 л мощностью 110 л.с. (очень редко встречается), 1,8 л – 129 л.с. (1 ZZ-FE), 2,0 л – 147 л.с. (1AZ-FE) и 2,4 л – 163 л.с. (2AZ-FSE). Так же в гамме двигателей имелись и дизельные агрегаты рабочим объемом 2,0 л мощностью 116 и 126 л.с. и 2,2 л мощностью 148 и 175 л.с.

Многие владельцы Toyota Avensis с бензиновыми моторами отмечают ощутимую вибрацию двигателя, работающего на холостых — после 50-100 тыс. км. Иногда виной тому становятся «подушки» двигателя. Но в большинстве случаев установить причину вибраций так и не удается. Хозяева прибегают к чистке дроссельной заслонки, замене свечей, катушек зажигания, кто-то пытается «перешить» программу настройки работы двигателя. Но все тщетно.

Наиболее популярный двигатель 1,8 л оказался с серьезными изъянами. Моторы, собранные до мая 2005 года, имели большой «масленый аппетит» из-за конструктивного просчета. Расход масла мог доходить до 1 л на 1000 км, что согласитесь не мало. После конструкция поршней и маслосъемных колец была доработана, и недуг был излечен. Умерить аппетит прожорливых моторов можно после «капиталки», заменив кольца и поршни. Стоимость такого ремонта около 35-40 тыс. рублей. Встречается еще одна неприятная ситуация с этими двигателями – задиры шатунных вкладышей на моторах 2007-2008 года выпуска при пробеге около 60-90 тыс. км. К счастью, таких случаев немного. При наличии подобного дефекта владельцы отмечали четко выраженное постороннее дребезжание под нагрузкой в диапазоне 2500-3000 об/мин.

«Дизеление» двигателя 1,8 л на непрогретом двигателе свидетельствует о необходимости замены натяжителя приводного ремня навесных агрегатов. Проблема может появиться после 50-100 тыс. км. Причина посторонних звуков – износ пластиковых втулок натяжителя. После замены втулок, выточенных на заказ из капролона, о проблеме можно забыть надолго.

Бензиновый двигатель 2,0 л считается более требовательным к качеству топлива, но на деле проблем с ним возникает немного. Серьезная беда этих моторов — срыв резьбы болтов головки блока цилиндров и их вытягивание. Правда, подобные случаи немногочисленны. Суть проблемы – из-за вытягивания болтов головка начинает прилегать к блоку неплотно, что приводит к утечке охлаждающей жидкости, перегреву мотора и т.д. и т.п. Стоимость ремонта от 50 до 100 тыс. рублей.

Так же на 2-х литровых бензиновых двигателях из-под «прохудившегося» уплотнительного кольца под датчиком давления топлива может начать подтекать бензин. Об этом оповестит характерный запах в салоне, появляющийся при включении «климата». Уплотнительное кольцо рекомендуется заменить на медное.

Двигатель 2,4 л на фоне остальных просто «паинька». Все бензиновые двигатели в конечном итоге после 100-150 тыс. км начинают потихоньку брать масло, даже доработанный 1,8 л. Как правило, «масленый аппетит» к 150-200 тыс. км не превышает 1-2 л на 10 000 км.

Дизельные агрегаты в целом не капризны, но предпочитают только лучшие сорта дизельного топлива. После 150-200 тыс. км скорей всего придется столкнуться с необходимостью чистки геометрии турбины и клапана EGR. Дизеля рабочим объемом 2,2 л так же могут потребовать замены прокладки головки блока цилиндров. Кроме того 2,2D-CAT, с катализатором, до 2007 года имели проблемы из-за забивающихся трубок катализатора. После конструкция трубок была изменена, а для замены ранее установленных, был выпущен ремкомплект.

При пробеге более 100-150 тыс. км на замену могут попроситься помпа (оригинальная около 3 тыс. рублей), термостат (около 800 рублей), стартер (износ щеток – около 1600 рублей).

Коробка передач

В паре с двигателями устанавливалась 5-ступенчатая «механика» или 4-скоростной «автомат», за исключением бензинового 2,4 л, который сочетался только с 5-диапазонной АКПП.

«Механика», вопреки привычному, оказалась крайне ненадежной. Как правило, все начинается с появления гула при пробеге более 60-100 тыс. км на скорости 60-80 км/ч. Это подшипники первичного и вторичного вала, а иногда и дифференциала. Тянуть с ремонтом не стоит, иначе какой-нибудь из обгонов может закончиться печально. Случаи заклинивания коробки на скорости тому подтверждение. Комплект новых подшипников обойдется в 3-5 тыс. рублей, а работа по их замене – в 7 000 рублей.

Владельцы Авенсисов с МКПП после 100-150 тыс. км так же отмечают плохое (затрудненное) включение нечетных передач и задней, а так же закусывание рычага на первой скорости. Замена сцепления проблему решает ненадолго. Новый комплект сцепления стоит около 9 000 рублей, а его ресурс около 150-200 тыс. км.

«Автомат» гораздо надежней «механики» и, как правило, проблем не доставляет, а случаи непредвиденного ремонта единичны.

Ходовая

Подвеска Тойота Авенсис хорошо справляется с Российскими дорогами и при этом не «сыпется». Стойки и втулки переднего стабилизатора ходят более 20-40 тыс. км, заднего – более 60-100 тыс. км. Передний и задний ступичные подшипники служат более 150-200 тыс. км (6-7 тыс. рублей в сборе со ступицей). Дело до рычагов и амортизаторов при пробеге менее 180-200 тыс. км, как правило, не доходит. Рулевые наконечники ходят более 100-120 тыс. км.

При пробеге более 50-100 тыс. км нередко начинает греметь передний суппорт. Для устранения «бряков» необходима замена направляющих.

На Toyota Avensis с двигателем 1,8 л используется электроусилитель рулевого управления, на остальных – гидроусилитель. После 30-50 тыс. км в рулевой Авенсиса с ЭУР могут появиться щелчки или пластиковый треск при повороте руля. Причина — люфт в червячной паре из-за износа пластиковой шестерни. Для устранения недостатка достаточно переставить шестерню на угол более 90 градусов.

Кузов и салон

К кузовному железу Toyota Avensis претензий не возникает, очагов коррозии не замечено даже на первых экземплярах. Многие, наверное, замечали отличие в оттенке переднего бампера и капота дорестайлингового Avensis. Первая мысль – автомобиль перекрашивался! Но на самом деле – это особенность заводской покраски дорестайлинговых Тойота Авенсис.

Немало нареканий вызвала оптика передних фар. За 2-3 года осыпается зеркало светоотражателя, и фары перестают нормально освещать дорогу. Чаще проблема возникает на автомобилях с ксеноновым светом. Вдобавок сами блоки фар нередко запотевают.

Насекомые в заднем габарите – распространенное явление. Сам фонарь нередко потеет, а при снятии внутри обнаруживается до пол стакана воды. Причина – прохудившийся уплотнитель, который необходимо заменить.

На автомобилях старше 7-9 лет может отказать моторчик омывателя фар (около 160 рублей) или заклинить телескопическая форсунка из-за попадания грязи. Зимой нередко отламывается пластиковый штырь замка лючка бензобака. Новый механизм продается только в сборе за 3-5 тыс. рублей. Но проявив смекалку, части штырька удается склеить. В морозы может подклинивать механизм складывания/раскладывания наружных зеркал.

Замки дверей не любят одновременного дерганья за ручку и срабатывания центрального замка на закрытие/открытие. Это приводит к разрушению пластиковой оси шестерни замка и потере работоспособности. Новый замок стоит около 3-4 тыс. рублей.

Салон Toyota Avensis собран из добротных материалов и к скрипам не склонен. Причиной периодических скрипов в районе лобового или заднего стекол становятся пластиковые крючки направляющих, которые необходимо срезать.

При пробеге более 100-150 тыс. км некоторые водители замечают, что сиденье начинает продавливаться, а на обшивке кожаного сиденья появляются потертости. Иногда сиденье поскрипывает, из-за контакта пружин с каркасом кресла. На автомобилях старше 7-8 лет встречается прожигание обшивки сиденья нагревателем.

Читать еще:  Где находится датчик давления на уазовском двигателе

Спустя 100-150 тыс. км могут зашуршать или защелкать приводы заслонок, и появляются проблемы с правильным распределением потоков. Как правило, сначала выходит из строя привод со стороны пассажира, а через некоторое время и водительский. Нередко удается восстановить работоспособность привода после прочистки и смазки контактов. Моторчик отопителя может отказать из-за износа щеток электродвигателя.

При пробеге более 150-200 тыс. км встречается отказ компрессора кондиционера. Чаще происходит обрыв демпферной пластины шкива из-за подклинивания компрессора. Причина «клина» — утечка фреона и соответственно смазки из системы.

Одновременное высвечивание ABS, TRC OFF и VSC может свидетельствовать о недостаточном заряде аккумуляторной батареи. Но чаще причина в блоке ABS фирмы Bosch — обрыв массы на плате. Стоимость нового блока около 80 000 рублей, на авторазборках можно найти блок за 5-8 тыс. рублей. Любой мастер, занимающийся ремонтом электрооборудования, сможет найти место обрыва и перепаять дорожку за 1-2 тыс. рублей.

Из-за отказа резисторов в электросхемах перестают отображать информацию дисплеи бортового компьютера (на дорестайлах) и головного устройства. Стоимость ремонта около 1.5-2.5 тыс. рублей.

Заключение

Toyota Avensis второго поколения оставляет после себя неоднозначное впечатление. Здесь привычная надежность соседствует с нелепыми конструктивными просчетами и недостатками. Идеальным выбором будет Тойота Авенсис с двигателем 2,4 л. Данные автомобили имели только автоматическую коробку передач и высокий уровень оснащения.

Toyota Avensis 2.0 16v VVT-i D4 (T25) 5дв. хэтчбек, 147 л.с, 4АКПП, 2006 – 2008 г.в. — вибрация кузова


Вибрация по кузову

Вибрация по кузову при разгоне или на холостом ходу — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Существует множество причин, по которым кузов может вибрировать. Чтобы разобраться с проблемой, нужно провести диагностику и произвести замену вышедших из строя узлов.

По типу вибрации не во всех случаях можно определить, в чем именно заключается проблема. В зависимости от конкретной модели машины, вибрация может как отдаваться в руль, так и на весь кузов автомобиля. Многое находится в зависимости от того, что именно вышло из строя. Не исключено, что может потребоваться ремонт рулевой рейки.

Колеса и ходовая часть
Появление вибрации строго на определенных скоростных диапазонах может свидетельствовать о том, что проблема либо в колесах, либо в их приводах. Как правило, появляются вибрации на скоростном диапазоне 70-90 км/ч.

При наличии навыков диагностировать проблему и разобраться с ней можно самостоятельно. Среди основных причин этой неисправности находятся:

-Крепления колес недостаточно сильно закручены.
-Недостаточная фиксация тормозного диска, он может вибрировать на скорости.
-Приводной вал колеса погнулся. В таком случае кузов вибрирует как на скорости, так и на холостом ходу.
-Повреждение ШРУСов — самая распространенная проблема.
-Дефект подшипников колеса. Вибрация присутствует на любой скорости.

Чтобы проверить состояние ШРУСов, нужно взять рукой вал и постараться провернуть его. В случае, если почувствуете люфт в два-три миллиметра, то ШРУС необходимо менять.

Также нужно посмотреть на состояние пыльников, если его резиновая часть разорвана, то причина вибрации точно кроется в ШРУСе, так как при попадании в него грязи или воды он в кратчайшие сроки приходит в негодность.

Развал схождение и качество шины
Если колеса стоят под неправильным углом, то у автомобиля будут не только вибрации, но его еще будет вести в сторону, шины на разных колесах будут стираться с разной интенсивностью. Проявляются эти проблемы в разных моделях по-разному. Если заметили, что есть один из этих симптомов вместе с вибрацией, то углы развала схождения нужно отрегулировать.

Другой причиной вибрации может быть некачественная или изношенная неравномерно резина, а также поврежденный тормозной диск. Если причины вибрации кроятся в этих причинах, то нужно сделать следующее:

-Отрегулировать угол установки колес в СТО.
-Замена шин, если они изношены неравномерно.
-Поменять тормозной диск, если на нем есть вмятины или другие повреждения.
-Отбалансировать колеса, при интенсивном пользовании автомобилем грузы балансировки отпадают.

Если эти грузики отпали от колеса, то это может проявиться на скорости в 90 км/ч. Самостоятельно определить, в каком именно колесе проблема невозможно, поэтому надо ехать в сервис, где займутся балансировкой сразу всех колес машины.

С точки зрения сложности ремонта и его цены, это самый благоприятный вариант наравне с ситуацией, когда в вибрации виноват недостаточно крепко закрепленный глушитель.

А вот если проблема не с самими колесами, а с раздаточной коробкой, то потребуется обратиться к специалистам, которые смогут качественно провести ремонт раздатки.

Подушки двигателя и рулевой тяги
Это целый комплекс неполадок, которые могут привести к вибрации машине при разгоне. Одна из проблем может заключаться в том, что сломалась одна из подушек мотора. Для того, чтобы в этом убедиться, можно добавить оборотов в момент вибрации. Для того, чтобы быть точно уверенным, потребуется диагностика двигателя.

Другая проблема может быть в коробке передач. Если проблема в коробке, то на скорости в 90 км/ч. Это можно проверить следующим образом:

-Набрать скорость в районе 90 км/ч.
-Нажать на сцепление и постараться обратить внимание на характер вибрации, не меняется ли он.
-Поставить третью передачу и убрать ногу с педали сцепления.
-Начать разгон с 60 км/ч на максимальной передаче.

Если вы испробовали все эти методы и не заметили, что вибрация как-то менялась, то коробку передач можно исключить из списка причин. Но если вибрации усиливаются в момент работы коробки, то ее нужно проверить. Вполне вероятно, что причина вибраций именно в ней.

Самостоятельно диагностировать на предмет причастности к вибрациям можно и АКПП. Разогнавшись до 80 км/ч, коробку нужно поставить в разные режимы. Если коробка будет работать неправильно или вибрации усилятся, то вполне вероятно, что проблема в ней.

Другие причины
Если двигатель работает исправно, а опорные подушки на месте, но вибрация все равно есть, то этому могут быть и другие объяснения:

-Вибрация идет не от мотора, а от какой-либо навесной конструкции или детали. Чтобы определить, в чем именно дело, нужно забраться под автомобиль и оценить, в каком состоянии подвеска.
-Топливная система сильно загрязнена или вы заправились топливом низкого качества. Если в бензин попадает вода, то мотор начинает работать нестабильно. Помимо вибрации можно заметить слишком большой скачок в расходе топлива и недостаточную мощностью двигателя.
-При вибрации на холостом ходу нужно оценить состоянии свечей зажигания, для этого надо их выкрутить из двигателя и посмотреть, нет ли на них нагара. Если нагар есть, то ее надо прочистить при помощи специальных средств и щетки.
-Если вы в течение последнего времени меняли ремень ГРМ и вибрации появились сразу после этого, то возможно, что он установлен неправильно.

в режиме Drive вибрация (на светофорах)

Подскажите, что происходит? Машина во всех режимах АКПП работает нормально, за исключением одного — в режиме Drive на тормозе (на светофоре) начинается вибрация двигателя, а вместе с ним и всего корпуса. Что бы это могло быть?

слышал что такое у многих бывает на автомате. (но не настолько сильно)

Переключаю на N все проходит !

Воздушный фильтр когда менял на некоторое время все пропало, но вскоре вновь опять повторилось (возд.фильтр чистый)

попробуй почистить БЗД. . . .блок дроссельной заслонки . . .

покупаеш аэрозоль для чистки карбюраторов . . .снимаеш патрубок воздушного фильтра с БЗД обрати внимание на канал холостого хода он будет скорее всего в нижней части до самой заслонки дальше все написано на балоне . . . . .

Читать еще:  Двигатель g4js на какие машины устанавливался

у многих причина именно в засерании этого канала . . .

Машину колбасит на холостых оборотах . я правильно понял.

и черкни хоть что за авто

какие обороты при этом?

если маленькие, то ихмо, все нормально

а вообще это очень субъективно

Еще можно дернуть ручник и поднять обороты до 2 тыс ненадолго, если будет ровно работать, без провалов, то все ок.

какие обороты при этом?

если маленькие, то ихмо, все нормально

это не можэт быть нормально . . . .

нормально это когда нет никаких посторонних вибрацый

автомат тут не причем если на нейтрали проходит- это говорит о том что нагрузка на двиг уменьшилась.

первое- свечи замени ну или хотя бы визуально посмотри их состояние.

потом промывка блока дроселя со снятием а не балончиком и обязательно промывка клапана холостого хода.

если и это не помогает смотри опору двигателя.

если наблюдаемые симптомы при выключенном кондее происходят, то

вариантов больше. проверь салонный фильтр. потом состояние конденсатора и радиатора для кондиционера. если забиты то мыть. если не помогло. проверь уровень фриона.

отпишись потом что и как?

а мож сначала проверить опору ДВС . . .. ихмо не логичная последовательность .

а болончик как раз для проверки если поможэт то снимать и чистить если нет то дело не в БЗД . .

кстатити, Тойота Королла, 5А-ФЕ.

да на ХХ колбасит, а так все ровно работает.

ДРМВ в ней нету.

Мой знкомый автомеханик гвоорит, что нужно сперва смотреть подушки (опоры) двигателя.

Но с другой стороны когда машина прогревается таких симптонов нет !, только на прогретом двигатели. Вчера поменял свечи у друга взял от мазды, эффект остался.

где находится блок дроселя и клапан ХХ ?

Спасибо всем откликнувшимся.

(В коробке уровня масла тоже маленько больше нормы)

если совсем маленько то это не критично

а вот по поводу свечей эт ты зря . . . .поставь оригинальные свечи . . . тут эксперименты ни к чему!

теперь о БДЗ . .находиш короб воздушного фильтра от него идеш по толстому патрубку к двигателю . .вот тебе и БДЗ . . клапан ХХ назодится в самой БДЗ надо ее снимать и разбирать . . а канал ХХ находится перед заслонкой . . его видно если снять патрубок воздушного фильтра с БДЗ

в том то и дело что не маленько, а сильная вибрация по кузову, приходится иногда на нейтраль переключаться, свечи обратно поставлю.

понятно в выходные наверно попробую

На моей теперешней Висте/Камри 95го г.в. 4С-ФЕ, та же хрень (особенно когда еще и компрессок кондишна врубается)

ИМХО, подушки двагателя, в купе с заслонкой холостого зода (спасибо что подсказали.)

Свечи менял, масла все менял, фильтры , кроме топливного (лежит в бардачке — на замену)

Я сделал вывод, что резина за многие годы могла просто задубеть и не думпфирует вибрации и дает ее на кузов. у моих знакомых было так же, у кого то меньше, у кого-то точно также

Надежен ли двигатель Toyota Avensis 2.0 D-4?

Силовые агрегаты серии AZ устанавливаются на Тойоты с 2000 года. В данном семействе состоит всего два двигателя: атмосферные четверки 2.0 и 2.4. Примечательно, что ДВС семейства AZ устанавливались более чем на 20 различных моделей компании Тойота.

Нашим автолюбителям больше известен двигатель 2.0, который ставился на Авернис и Авернис Verso, а также по Тойота Камри и РАВ4. Именно поэтому в этой статье мы решили рассмотреть именно модель мотора 2.0 1AZ-FSE, который был демонтирован с Тойоты Авернис 20003 года. У данной вариации мотора есть интересное отличие – непосредственный впрыск, о чем говорит маркировка FSE.

Посетив наш канал в YouTube, вы сможете своими глазами и во всех подробностях увидеть полную разборку этого силового агрегата.

Понадобился мотор объемом 2.0 для вашей Тойоты? Нужную модель вы без проблем отыщете в каталоге нашей компании.

Семейство AZ разрабатывалось на базе блока из алюминия, но с гильзами из чугуна и открытой рубашкой охлаждения. Классический цепной вариант исполнения ГРМ. Интересная особенность – в приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов.

Если сравнивать рассматриваемый сегодня двигатель с его «старшей» версией, то он намного проще. Например, в 2.0 отсутствуют масляные форсунки и балансирные валы. Кроме этого, благодаря непосредственному впрыску, 2.0 ДВС выделяется увеличенной степенью сжатия и нетривиальной ГБЦ.

На корпусе ГБЦ находится топливный насос, приводящийся специальным кулачком впускного распредвала. В целом – это вполне нормальный и обыденный вариант привода для ТНВД.

Еще из особенностей, пряповпрысковый мотор работает даже на обедненной смеси, где соотношение топлива и воздуха – сильно отличается от стандартных 14,7:1. Но тут нет какого-то фокуса, поскольку топливо, во время испарения, попадает сразу к свечам. За это стоит благодарить интересную форму донышек поршней и впрыск сразу в цилиндры. Получается, что прямо у свечи и образуется стандартная стехиометрическая смесь. Правда, она все равно сильно обедненная. При низкой нагрузке она составляет 40 к 1, а на средних – 25 к 1.

Надежность и «болячки» бензинового ДВС 1AZ-FSE

Рассматриваемый силовой агрегат имеет две инженерные проблемы: огромный аппетит на масло и проблематичный блок цилиндров. Но и на этом его недостатки не заканчиваются. Из-за того, что в двигателе используется нетипичная система впрыска, он порой выкидывает настоящие фортеля.

Чаще всего автомобилисты сталкиваются с нестабильной работой двигателя и пропадающей тягой. И что самое грустное – пока все еще не существует универсального решения этих проблем. Если мы говорим про троение или вибрацию, то тут чаще всего виноваты свечи, катушки, либо форсунки. Вот только бывают ситуации, когда диагностика показывает, что с ними все в порядке, а проблемы вызывала растянутая цепь ГРМ.

Заметили, что мотор начал больше «кушать» бензин, а тяга стремительно исчезает? Почти наверняка сломался лямбда-зонд. Но это далеко не единственная возможная причина. Вполне возможно, что у вас просто засорился датчик массового расхода топлива.

А если в процессе езды всю машину ощутимо потряхивает от вибрации, скорее всего дело в износе правой опоры.

Кстати говоря, на моторе стоит не самый лучший топливный фильтр и его придется менять уже через 20 тысяч пробега. Непосредственно в баке установлен сетчатый фильтр, быстро забивающаяся различным мусором, это сказывается на давлении подачи бензина, что сопровождается ошибкой, сигнализирующей о низком давлении в рампе. Если сетка забилась окончательно, мотор и вовсе может перестать заводиться, либо начнет функционировать с пропусками воспламенителя.

Понадобился расходомер воздуха, либо катушки зажигания на мотор Тойота? Вы без проблем найдете нужную модель в каталоге нашей компании.

Дроссельная заслонка

Данный узел оснащен обогревом и электронным управлением. Занятно, что, если ДВС функционирует на обедненной смеси, дроссель никак не задействован при ее образовании. Получается, что обедненная пропорция контролируется исключительно за счет подаваемого топлива.

У дросселя нет регулировки и его очень просто адаптировать. Заняться чисткой дросселя придется, если в поведении автомобиля наблюдаются проблемы на холостых. Обычно чистка помогает не только решить эту проблему, но и улучшить отклик мотора.

Помпа

В целом, на мотор установлен неплохой насос системы охлаждения, выдерживающий примерно 50 тысяч пробега. Понять о том, что его пришла пора поменять, можно по следующим симптомам:

В его работе появились странные шумы.

И тут самое главное вовремя уловить перемены в его работе и поменять, пока он окончательно не вышел из строя.

Пластиковый коллектор

Вообще семейство AZ в числе первых двигателей Тойота начало выпускаться с коллектором из пластика. И на удивление многих, он не доставляет головной боли. Правда, в первые годы выпуска он не отличался особым качеством, что проявлялось излишним шумом при функционировании ДВС на малых оборотах. Но ошибку быстро выявили и начали выпускать улучшенный коллектор.

Читать еще:  Горит чек двигателя после запуска гаснет

4 года после выпуска мотора, нагрузка определялась по датчику давления. Но уже с 2004 года, силовые агрегаты начали оснащать расходомером.

«Вихревые» заслонки

Между коллектором и ГБЦ расположился блок заслонок. На низких нагрузках они перекрывают 50% впускных каналов. Благодаря чему серьезно ускоряется поток воздуха и образуется вихрь, за счет чего и перемешивается топливно-воздушная смесь.

Заслонки выполнены весьма качественно, поэтому не доставляют головной боли, но они приводятся вакуумным приводом. Исходя из этого стоит понимать, что на вакуумной магистрали установлен электрический клапан, отвечающий за работу всего узла. И иногда можно столкнутся с ситуацией, когда он ломается. Вот только отследить это по работе авто – невозможно, благо появляется ошибка, свидетельствующая о неисправности, но это лишь в ситуации, когда неисправна его электронная составляющая.

ТНВД рассматриваемого ДВС генерирует давление в пределах 80-130 бар и направляет его в рампу. По устройству, бензиновая рапа полностью повторяет дизельную: оборудована датчиком давления и запасным клапаном, отвечающим за спуск бензина, когда давление превысит допустимый предел.

В целом, на моторе стоит добротный ТНВД, который не доставляет никаких проблем. Особенно если ездить на нормальном топливе, некачественный же бензин может задрать плунжер. Выработка на его толкателе встречается крайне редко.

Единственная уязвимость ТНВД – сальник из резины с пружинным кольцом. Если появится износ, то топливо может попасть в масло. Это скажется на работе насоса, что приведет к тому, что обороты на холостых начнут плавать, а мотор может заглохнуть в случае перегазовки.

Кстати говоря, в начале 2000-х, когда только появился этот мотор и начал ставится на Тойоту Авенсис, автомобиль массово отзывали и меняли обратный клапан, посредством которого бензин проникал в масло.

Понадобилось приобрести ТНВД на силовой агрегат Тойота? Нужная модель найдется в каталоге нашей компании.

Датчик давления топлива

Весьма распространены случаи, когда датчик начинает барахлить и выдавать ошибочные данные по давлению, что приводит к проблемам с запуском авто. Бывают и ситуации, когда датчик замыкает и электронный блок управления просто перестает работать. В такой ситуации двигатель отказывается заводиться, а диагностика не может достучаться до ЭБУ. Справится с проблемой можно чисто случайно, либо зная про неисправность датчика. Стоимость оригинальной запчасти начинается от 150 долларов, так что многие автолюбители предпочитают брать его с разборки.

Клапан аварийного сброса

Это механический клапан, часто становящийся причиной проблем со стартом силового агрегата. С увеличением пробега растет и износ его иглы и седла, которые начинают пускать бензин. На первых порах давления будет недостаточно для уверенного запуска ДВС, после чего двигатель и вовсе существенно утратит в динамике.

Но в целом, клапан ломается не так часто, да и оригинальная запчасть стоит около 30-40 долларов, и его легко найти под заказ, или же на авторазборке.

Форсунки

Крепятся на рампе и не имеют топливопроводов. Форсунки имеют 2 варианта работы: впрыск «веером» и узким факелом. Второй вариант используется в конце такта сжатия, таким образом, бензин попадает в выемку на поршне и направляется к свече. Это позволяет создать неоднородную и обедненную смесь, на которой силовой агрегат функционирует на низких оборотах.

Занятно, что форсунками управляет 100-вольтный сигнал, генерирующийся в отдельном усилителе, связанным с электронным блоком управления. Стоимость же форсунок – ужасает, порядка 350 долларов за штуку.

Чаще всего форсунки страдают из-за низкокачественного бензина и проблем со сгоранием топлива в цилиндрах. Вот тут мы подбираемся к самому интересному. Начать стоит с того, что даже снять форсунку – очень сложно. Вся проблема в том, что пластик вокруг обмотки очень быстро теряет свои свойства и становится хрупким. Это приводит к тому, что сильное нажатие буквально ломает форсунку. Поэтому приходится прибегать к специальному съемнику, который цепляется за металлическую часть форсунки.

Еще одна проблема заключается в том, что многие чистящие средства губительны для этих форсунок, они начинают течь. Кстати говоря, если заглянуть в инструкцию по данному мотору, то можно увидеть, что инженеры Тойота и вовсе запрещают чистить форсунки.

Неисправность обмотки – еще одна частая причина поломки форсунок. Понять об этом легко: мотор начитает с трудом заводиться и появляется ошибка. Блок управления форсунками – качественный, но с увеличением пробега растет шанс его поломки.

Фазовращатель

Данная деталь системы VVT-i находится на впускном распределительном валу. В целом – это самый обычный лопастной фазорегулятор, который на моторах серии AZ отвечает за вращение распредвала в пределах 50 градусов. Управляется обычным электрогидравлическим клапаном, ничего выдающегося.

К сожалению, он не отличается особым качеством, быстро изнашивается и ломается, благо об этом легко понять по треску муфты. Конечно же, появятся и проблемы с регулированием фаз. Концерн сделал множество попыток улучшить фазовращатели, но особо не преуспел в этом.

На золотнике клапана управления отсутствует сетка-фильтр, поскольку она установлена отдельно в нижней части мотора, недалеко от насоса ГУР. Время от времени рекомендуется прочищать ее, либо со временем возникнут проблемы с фазовращателем и самим клапаном.

Привод ГРМ

В приводе задействована классическая однорядная цепь, орошаемая из специальной форсунки. Конечно же, тут используется гидравлический гидронатяжитель.

Как показывает практика, цепь вполне способна прожить порядка 200 тысяч. Если она растянулась – это легко понять по громкому звону, выскочившим ошибкам по фазам газораспределения и случайным пропускам зажигания. Интересно, что ошибки могут выскочить все сразу.

Понадобилось приобрести ГБЦ на мотор Тойота? Вы найдете нужную модель в каталоге нашей компании.

Регулировка зазора клапанов

А вот тут вас ждет долгий и мучительный процесс подбора и замены толкателей, что является самым проблемным и долгим вариантом регулировки.

Конструкционная проблема всего семейства моторов AZ – частый срыв резьбы болтов крепления ГБЦ. Чаще всего это случается из-за небольшого перегрева. Последствий у этого – много, одно другого хуже: «подъем» ГБЦ, нарушение герметичности стыка, утечка антифриза в цилиндры и подача газов в каналы охлаждения.

Руководство компании согласилось, что проблема конструкционная и годами меняла блоки. Но уже в 2006 году в систему охлаждения добавили проставку, что позволило улучшить циркуляцию антифриза и теплоотвод.

Чтобы отремонтировать негарантийный случай, находчивые японцы выпустили комплект резьбовых втулок.

Поршни

У рассматриваемого ДВС 2.0 юбки поршней чуть длиннее, нежели у его собрата объемом 2.4. Поршни прямовпрыскного мотора также имеют небольшое углубление в донышке поршня, отвечающее за подачу бензина к свече.

Общеизвестная проблема – двигатели страдают от износа цилиндро-поршневой группы, обычно это происходит к 200 тысячам. Чтобы вдохнуть в мотор новую жизнь, потребуется поменять поршневые кольца и сальники. Вот только если замер цилиндров нашел выработку или эллипсность – готовьтесь потратиться на новый блок/двигатель. Конечно, можно попробовать провести капиталку, правда, это стоит дороже. Со значительным эллипсом цилиндров, силовой агрегат сильно стучит поршнями.

Кстати говоря, ДВС с усовершенствованным блоком стали активно «есть масло». В этом виновато залегание поршневых колец.

Дезаксаж коленвала

Двигатель получил кованый коленчатый вал, который смущен на 10 мм относительно линий вдоль оси цилиндров. Благодаря этому удалось уменьшить силу прижима юбки поршней к цилиндрам, что позволяет снизить их износ.

Хотите приобрести мотор для Тойота Авернис? Нужную модель вы легко найдете в каталоге нашей компании.

По этим ссылкам можно проверить наличие на авторазборке конкретных моделей Тойота, и при необходимости, купить с них запчасти.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector