Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сильная вибрация стиральной машины при отжиме

Сильная вибрация стиральной машины при отжиме

Любая стиральная машина во время работы имеет вибрацию, особенно заметно это во время отжима и полоскания, когда обороты барабана достигают максимума.

Если у вашей стиральной машины сильная вибрация, что аж соседи жалуются на шум, или она смещается и прыгает, то это указывает на то, что ваша машинка работает неисправно. Рано или поздно данные проблемы могут привести к серьезным поломкам вашей помощницы в стирке.

  1. Причины сильной вибрации:
  2. Не сняты транспортировочные болты
  3. Неправильная установка
  4. Дисбаланс белья
  5. Перегруз белья
  6. Причины сильного шума и тряски:
  7. Износ подшипников
  8. Попадание мусора между баком и барабаном
  9. Неисправен электродвигатель
  10. Неисправны амортизаторы
  11. Неисправен противовес
  12. Заключение:

Причины сильной вибрации:

Причин такого рода неисправностей довольно много, многие из них можно устранить самостоятельно, так как сложности в их устранении не составит большего труда. Рассмотрим сначала самые простые проблемы при которых машинка начинает сильно вибрировать, трястись, скакать и издавать нехарактерный шум.

Не сняты транспортировочные болты

Одна из самых распространенных причин, из-за чего стиралка начинает трястись и скакать, это когда забывают у только что купленной машинки, снять транспортировочные болты (крепления), которые находятся сзади агрегата, обычно их не более 5-ти в зависимости от модели. Они предназначаются для фиксации барабана при транспортировке, для того чтобы бак в местах крепления пружин, не слетел с посадочных мест, а так же берегут барабанную подвеску от повреждений.

Снятые крепления, не стоит выкидывать, так как они могут пригодиться вам при следующей транспортировке вашей машинки.

Стоит отметить, что при снятии креплений, следует руководствоваться инструкцией по эксплуатации прилагаемой к машине!

Последовательность демонтажа:

  1. Начинайте откручивать винты до их ослабления.
  2. Вытащите их из отверстия.
  3. Вставьте заглушки в отверстия на задней панели.

После демонтажа креплений бак должен повиснуть на пружины.

Неправильная установка

Еще одна частая проблема, из-за которой стиральная машина прыгает и смещается во время отжима — это не правильная установка. Главным условием нормальной работы машинки, является ее строго горизонтальное положение на ровном и не скользком полу. У машины снизу есть ножки, которые легко регулируются ключом, отрегулируйте их так, чтобы она не шаталась и стояла устойчиво, так же следует выставить ее по уровню при помощи строительного уровня (ватерпаса). Желательно под агрегат постелить резиновый коврик, если пол например сделан из кафельной плитки.

Не рекомендуется устанавливать стиральную машину на мягкие предметы!

Дисбаланс белья

Причина по которой прыгает стиралка — это не равномерное распределение белья в барабане или как еще говорят дисбаланс белья. Это бывает, когда белье распределилось в одном месте, например в пододеяльнике. В этом случае остановите стирку, обесточьте агрегат, дождитесь когда дверца разблокируется, затем откройте ее, если дверца не открылась, воспользуйтесь аварийным сливом воды, далее распределите вещи в барабане равномерно так, чтобы они снова не забились в одном месте. Эта причина скорее характерна для машинок, выпущенных некоторое время назад. Сегодня они снабжаются функцией равномерного распределения белья.

Перегруз белья

Превышение веса белья тоже может привести к аномальной вибрации, так что высвободите с барабана лишнюю одежду и можете снова запускать стирку. В основном при таких проблемах у современных машинок на дисплее высвечиваются коды ошибок, у разных моделей они могут отличаться друг от друга.

Не желательно грузить в машину вещи, которые впитывают большое количество воды, например махровые, потому что это увеличит вес стираемых вещей. В этом случае лучше уменьшить количество загружаемого белья.

Внимание! Перед тем как извлекать белье с барабана убедитесь, что ваша стиральная машина обесточена!

Причины сильного шума и тряски:

Износ подшипников

Другой встречающейся причиной вибрации является изношенность подшипников. Когда сальник уже не герметичен и влага начинает попадать на подшипник, начинается процесс постепенной коррозии и последующего разрушения. Вначале появляется скрежещущий звук, затем отжим начинает сопровождаться сильной вибрацией. Тогда следует просто заменить подшипник, причем если этого не сделать вовремя, машина может серьезно пострадать. Это уже довольно серьезная неисправность, в этом случае лучше обратиться к специалистам, если вы хотите сами разобраться в этом, то прочитайте статью, как поменять подшипники своими руками.

Попадание мусора между баком и барабаном

Случается так, что в пространство между барабаном и баком попадает посторонний предмет, из-за которого образуется шум и скрежет. В основном это случается, когда забывают убрать все лишнее из карманов, а так же не редкий случай когда попадает косточка от бюстгальтера. Чтобы удалить мусор, нужно снять нагревательный элемент (ТЭН) и через отверстие убрать все лишнее. Так же, можно извлечь мусор из патрубка слива.

Важно знать! Всегда перед началом стирки обязательно убедитесь, что в карманах ничего нет, следует застегивать молнии и кнопки на одежде!

Неисправен электродвигатель

Если стиральная машина после запуска стирки набирает воду и через некоторое время барабан начинает резко крутится, причем на высоких оборотах, то это вызовет сильную тряску. Вся проблема в неисправной работе таходатчика. Этот датчик находится в электродвигателе, который расположен на задней части. Таходатчик служит для регулировки частоты вращения вала. Это уже довольно не простой ремонт, который требует квалификации. Лучше всего связаться со специалистом и проконсультироваться с ним.

Неисправны амортизаторы

Нередко источником проблемы являются амортизаторы. Из-за неисправных амортизаторов появляются сильные стуки и вибрации. Амортизаторы предназначены для гашения колебаний бака и биений о корпус. Их всегда применяют вместе с пружинными механизмами. В основном они пересыхают. Убедиться в их исправности довольно просто: откройте люк, потяните бак на себя и сразу же отпустите. Вставший на место барабан свидетельствует об отсутствии повода для беспокойства. Если же барабан начнет колебание во всех направлениях, это говорит о необходимости замены их на другие.

Неисправен противовес

Вибрации при отжиме так же бывают из-за ослабленных креплений противовесов, поэтому в местах креплений начинается процесс их разрушения. Противовесы могут быть пластиковыми или бетонными, которым свойственно спустя некоторое время работы крошиться. Но чаще всего бывают проблемы с креплением. Если возникла подобная ситуация, то стоит заменить крепежные болты или произвести регулировку противовеса.

Что же делать если противовес лопнул и разделился на две части? Самое лучшее решение этой проблемы это конечно же заменить его на новый, но его не так просто найти, поэтому можно попробовать починить противовес самостоятельно в случае если он не пластиковый. Нужно развести клей ПВА с цементом и склеить части между собой. После проведенных операций нужно убедиться что все части хорошо склеены, после чего можно пробовать запускать стирку.

Читать еще:  Шаговый двигатель холостого хода ваз 21213 производства gm

Заключение:

В этой статье были разобраны основные причины, вызывающие сильную вибрацию, стуки, скрежет, посторонний шум, прыжки и смещения с места установки. Не нужно забывать о том, что неисправная машина может не только сама сломаться, но и повредить рядом стоящую мебель, особенно если она встроена в кухонный гарнитур. При появлении в процессе работы всех перечисленных неисправностей, стоит незамедлительно устранять их, если не удается исправить поломки самостоятельно, тогда лучше обращаться к квалифицированным специалистам.

Вибрация и шум двигателя на оборотах

Агрегаты не сместились?
А ещё на уазке не спроста такая конструкция-их не оборвать!

Это точно! Я уже думаю начинать бояться что их оборвёт, покатаемся-увидим.
Тут была древняя тема про подушки от ауди или от бмв, я как раз оттуда идею взял, а сейчас той темы как назло не найду.
Конструктивно подушки представляют из себя две площадки, одна в виде треугольника, другая лист с загнутыми краями, соединённые двумя прямоугольниками резины. к верхней и нижней метталическим частям приварены шпильки. Причём с эксцентриситетом. Есть варианты и со шпильками на одной оси, от ауди кажется. Но ставятся в штатные места нормально, у козлевичей отверстия в нижних кронштейнах приличного диаметра. Агрегаты визуально никуда не сместились, по высоте получилось тоже самое, ну может на сантиметр выше.
Из нюансов установки , разве что пришлось спилить фиксирующие усы на щеках подушек, мешались при установке.
Возможно, могут быть проблемы при установке на нелифтованый авто, домкратить агрегаты нужно прилично, чтобы подушка со шпильками вошли. Но потом всё садится на прежнюю высоту.

Подскажите ,а визуально на ходу ДВС с трансмиссией не «гуляют» (ориентируются по рычагам КПП и раздатки) ?

Есть немного, но это нормально, подушки же мягкие.

И ещё — от какой машины они? Интересен вес их агрегата.

Подушки от какого-то старого бмв 80-90-х годов, 1.6-2 литра около 100 лошадок.
Есть ещё подушки лемфордер от ауди, они покрупнее, есть от фольксвагена, почти как уазовские, только болт не насквозь, а приварены шпильки к верхней и нижней пластине вот так примерно:
http://www.autodoc.ru/Web/part/lemforder/35/art/1546903
Но дороговато. Я брал в эксисте , там они от 250 до 600 рублей за штуку на выбор разных производителей.

Наверно такой движок то-же не мало весит, у нас в эксисте подушки (которые вы поставили) стоят около 330 р. за штуку. Вот только насколько они надёжные? Не хотелось бы где то на охоте заниматься заменой подушек.Только время может показать.

Ну.. по надёжности единственное что могу сказать, это то что уазовский болт однозначно надёжнее немецкой резинки. Но вот ездить с намертво прикрученным к раме двигателем не очень приятно.

кстати оригинальный бмв 2к.р стоит:D екзист показывает аналог Sfec а 94р

Дёрнул меня чёрт за руку заняться движком на старом уазе.
После капремонта пошли вибрации по кузову на оборотах около 800-1000. Аш капот подпрыгивал, и жалюзи радиатора пытались отвалиться. Обидно было вдвойне потому как поршни с шатунами выводил по массе в ноль, колено с маховиком и корзиной балансировал в Механике. Сколько в их адрес нецензурных слов было сказано.
Решил попробовать сменить подушки двигателя и коробки с раздаткой на иномарочные, купил Ruville 325010 в экзисте по 300 р за штуку. Поставил, и оппа! земля и небо, можно теперь ездить как белый человек. Кстати ставятся они без всяких доработок посадочных мест, что важно для возможности возврата к штатной конструкции. До кучи ещё поставил зажигание на датчике холла АТЭ-2, но там эффект на уровне плацебо. Вроде лучше, вроде ровнее, а может и нет.
А всё дело в том что мне меняли подушки в сервисе, и эти работы совпали с заменой двигателя, я поэтому и не сразу связал вибрации с подушками. Думал и на двигатель и на маховик и на сцепление. И на чёрт знает что ещё. Вобщем гавно штатные уазкины подушки, что сейчас в продаже, вот.

Все же склоняюсь к тому, что в двигателе у вас не все в порядке. У меня, да и не только, на штатных подушках капот на месте и жалюзи не гремят. Не ощущаются вибрации. Подушки конечно же помогают бороться с последствиями, но не с причинами. Так что ничего вы не побороли, а всего лишь минимизировали последствия.

Все же склоняюсь к тому, что в двигателе у вас не все в порядке. У меня, да и не только, на штатных подушках капот на месте и жалюзи не гремят. Не ощущаются вибрации. Подушки конечно же помогают бороться с последствиями, но не с причинами. Так что ничего вы не побороли, а всего лишь минимизировали последствия.

Мне очень не хочется думать что с мотором что-то не так, история была такая:
Ездил на старом движке, вроде ничего кроме износа не беспокоило, но сдуру купил бушный двигатель с обещаниями что он прошёл после капиталки не более 10 тысячь, отдал (опять сдуру) ставить в сервис, там мне помимо двигателя заменили сцепление с корзиной (лук), подушки двигателя. Вот тут и появились вибрации на кузове. Поскольку тот двигатель проявил себя не с лучшей стороны, мне пришлось капиталить свой старый, сделал всё по уму, с балансировкой колена вместе с новым сцеплением. Поставил, завёл, опять вибрации, правда меньше. В итоге по совокупности факторов пришёл к подушкам.
Кстати пробовал балансировать маховик со сцепой дополнительными грузиками прям на машине, лУчшего результата добиться не удалось.
Я к сожалению уже потерял ощущения как работал мой старый двигатель, но сдаётся мне, если любой движок умз поставить на жёсткие подухи, будет такая же вибрация на кузове, правда проверить эту теорию довольно сложно.
Когда снимал уазкины подушки, установленные в сервисе, я сравнил их по жёсткости со старыми, так вот новые гораздо жёстче.

Вибрация и шум двигателя на оборотах

Описание проблемы:
1. На СТО заменил голову блока цилиндров (был изъедена распредвалом)
2. заменили распредвал впускного тракта
3. перебрали ГРМ: поставили новые цепи, звёзды, натяжители, гидротолкатели клапанов, — всё новое.

4. В процессе езды выяснилось, — двигатель начинает трясти на 1500 об.мин., на ХХ нормально, чуть больше 1500 — нормально. 1500 — этакая граница. При езде на второй передаче на таких оборотах машиину начинает трясти «взад-вперёд» (дергать по иному) очень сильно.

Что это может быть?

Понятно что СТО на на уши поставлю, но хотелось бы быть подготовленным к разбору полётов.

Читать еще:  Двигатели ваз классика технические характеристики таблица

Игорь, сочувствую. а какой пробег? Вроде всё нормально было на встрече.

Может причина банальная, типа подушек?

Нет это не подушки — они новые. Авто с пробегом 85 500. — а был заводской брак, который дал о себе знать только на 85-ой тысяче пробега путём лопнувшего бугеля и завёрнутой головки блока цилиндров. Также башмкаки были скушаны в хлам (вот-те и кастрол. блин)
Я выложу фото брака в отдельной теме, только пусть чуть потеплеет, а то объектив у фотоаппарата замерзает «-30» всё таки 🙂

Так возвращаясь к теме, каке ещё могут быть варианты возникновения описанной проблемы?

Так возвращаясь к теме, каке ещё могут быть варианты возникновения описанной проблемы
У меня та же проблема. Мне кажется, что дело в большом люфте трансмиссии. Люфт в ЗМ и коробке большой, вот и трабла. Не осевой люфт, а угловой, на вращение. Я так понял, что проблема проявляется чаще всего при езде накатом и при переходных режимах, при переходе с газа на тормоз двигателем и наоборот? Если да, то проблема точно в люфте трансмиссии. А если ООО-ООЧЕНЬ плавно отпускать газ, то рывков не наблюдается?

Добавлено через 1 минуту 46 секунд
лопнувшего бугеля и завёрнутой головки блока цилиндров
Что такое первое (бугель)? Одно из пяти креплений распреда?

Что значит «завёрнутая» голова?

Бугеля — это и есть одно из креплений распредвала,только иное название, всё точно

Завёрнутая голова — ну она не винтом завёрнута конечно :). Имеется ввиду выработка посадочных мест в которые садится распредвал и задиры, такая, что шлифовать или протачивать бесполезно — вал никогда не будет сидеть в них без люфта. Вот и говорят «голову завернуло».

И к сожалению дело не в трансмиссии, на нейтрале при стоящем автомобиле двигатель также потрясывает, и именно на 1500 об. , т.е. на ходу машина конечно ходит ходуном. Но опять-же почему такого не наблюдается на 3 и 4 передачах на тех-же оборотах.

К слову: До ремонта такого не было.
Да! На СТО ещё делали прочистку дросселя (хоть и об этом их и не просил).

Но опять-же почему такого не наблюдается на 3 и 4 передачах на тех-же оборотах.

Нагрузка на трансмиссию выше и этим гасится вибрация?

Но опять-же почему такого не наблюдается на 3 и 4 передачах на тех-же оборотах
Потому, что уже не получиться так сильно толкануть автомобиль, потому, что передаточные числа меньше (на 3й и 4й), а значит и нагрузка больше, тем более это маленькие обороты даже для средней нагрузки. Другое дело, когда скорость маленькая, да ещё и передаточные числа большие (на 1й и 2й передачах). Просто уже не хватит силы так толкнуть.

Чего-то даже не знаю в чём тут дело.
До ремонта такого не было.
Значит, вероятнее всего дело в голове. Что-то не так установили, или действительно вал кривой достался. И вообще, это сразу после ремонта проявилось?

У Вас есть БК? ТАм народ правильно говорит, может ДПДЗ неисправен? Может уже на 7% газа место на переменнике ДПДЗ затёрто до дыр. На БК можно посмотреть, нажав на педаль газа плавно и проверить на дребезг. Показания должны расти плавно с нажатием на педаль.

Нет БК нету, но книжке «Система впрыска топлива ГАЗ» получается что скорее всего дело в ДПДЗ, ДМРВ, форсунки, модуль зажигания (свечи, катушки ВВ провода) а также клапан продувки адсорбера (что это это такое и где такое стоит фиг знает).

Почему думаю не ГРМ, — уж слишком точно граница установилась — ровно 1500, стоит чуть (буквально на толщину стрелочки прибора убавить обороты или прибавить) всё прекращается. ГРМ это механизм и с такой точностью он глючить не может, кроме того на ХХ — двигатель работает идеально ровно, правда чуть похлапывает через выхлоп (тоже вопрос, но это и до ремонта было).

клапан продувки адсорбера (что это это такое и где такое стоит фиг знает).

Это на машинах Евро-3. у тебя его нет.

А хлопки в глушаке это как я понял догорание топлива в системе выпуска отработавших газов.

Видимо позднее зажигание. на диагностику не ездил?

И по книге те же неисправности ДМРВ, ДПДЗ

Датчик детонации может ещё. он за УОЗ тоже отвечает.

Аналогичная ситуация. в районе 1500-1700 машина скачет как на родео.
1 передача — рывок, провал потом опять рывок и поехали с подергиваниями при старте.
2 передача как только обороты переваливают за 2000(по бк) едет как надо.
3 передача подергивания от 1400 до 1700 оборотов
4 передача все ок, но меньше 2000 я обороты не опускаю.
Показание БК (DI-15G) на XX:
XX: 820 -850
расход воздуха 12-16
форсунки 4 -4.2 мс
УОЗ 9,5 -10
з.ы. При сильных перегазовках слышно щелчки как будто раннее зажигание.

поменяно:
Свечи зажигания 4 комплекта
Датчик положения распредвала 2 шт
Датчик положения коленвала 1 шт
Фильтр топливный 2 шт.
Фильтр воздушный заменен на прямоточный JC

Итак: що это было.
1. Замена свечей ни к чему не привела
2. Замена катушек тоже
3. Замена датчика ДПДЗ — эффект ноль
4. Установка другого ДМРВ — эффект ноль
5. поездка на СТО (алгоритм классический: рассказ о проблеме, сочувствие и понимание со стороны персонала, обещание «Да ща на раз сделаем!», потом полный пофигизм, потом постановление на уши высшего руководства сервиса, потом «пинок под зад» сервисменам от руководства, потом собственно ремонт, т.е. всё планово), — делаем диагностику и имеем обеднённую смесь, тупо выставляем ДМРВ и всё.

Объяснение причин сервисменами: «меняли голову, отсюда она сразу на свои места не села и клапана чуть приработались (это за двести-то километров), вот параметры двигателяи и нарушились. «

Вот такая вот история. Один плюс новые катушки, свечи и опыт.

Вот ерунду пишете.СО в районе 0,7% это практически норма.А вот 0,19% — мало,смесь бедновата.Ну и ещё замечание

Блин, а ведь верное замечание! В описании именно так и сказано. В ближайшее время приеду проверюсь. Спасибо.
Но с другой стороны, тогда почему все свечи были чёрные? А сегодня проверял вновь поставленные — они как и положено белый изолятор и бело-серый электрод.

По фазам может быть и можно было, ибо ставилась новая головка цилиндров, новые распредвалы, новые гидротолкатели, и звёзды вместо башмаков. Но денег взяли немножко совсем 500 руб. 🙂

мне бы к вам в иркутск. у нас это только у офф диллера делается и стоит это про ппц, есть парень знакомый но он уже руки в грязи не морает.

Читать еще:  Что такое теплообменник в дизельном двигателе

Так, как я посмотрел (я впервые наблюдал эту операцию) там ничего такого сложного нет. Ну сняли клапанную крышку, сняли верхний успокоитель, потом вывернули натяжитель, цепь положили на головку, сделали по шаблону дырки в звёздочках, потом выставили угол на выпускном валу, накинули на него цепь, далее выставили угол на впускном валу, одели звёздочку, накинули цепь и поворотом вала натянули её, замерили углы, (они ушли) а далее просто мастер цепь на пару тройку звеньев сместил (только на впускном вале) , одел цепь, вновь натянул и попали в требуемые углы, далее ставим успокоитель и натяжитель, закрыли крышку, всё. (Ну это картина которая предстала взору моему, сам углы не выставлял). Кстати транспортир для фаз ГРМ стоит чуть больше 1000 руб.

Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Вы просто непонятно привели цифры — не значения СО в процентах,а значения параметров RCOD и RCOK,регулирующих СО.

Хуже тянет,трясёт на ХХ,детонация возможна.

Спасибо. Возможно, да! ошибся в понятиях. Здесь не спорю, в понятиях RCOD и RCOK ещё буду разбираться. На нашем форуме есть соответствующая ветка. 🙂

Причины вибрации автомобиля при движении

Вибрация, независимо от скорости передвижения – повод для беспокойства любого опытного водителя. Ведь он-то знает, что она свидетельствует об износе, а то и поломке какой-либо детали. И неважно, колесные диски это, неравномерный износ шин, отработавшие свой ресурс подшипники или просто налипший на колеса снег – результатом рано или поздно может стать аварийная ситуация.

И хорошо, если вибрация автомобиля на скорости, причины которой распознать можно далеко не сразу, станет причиной ДТП с участием только одного автомобиля… Соответственно, проблему нужно диагностировать и решать сразу, как только она дала о себе знать. Причем источники колебаний можно определить не только на стенде, но и по поведению машины на дороге.

Причины в зависимости от скорости

Специалисты ввели градацию поломок, которые себя проявляют в зависимости от выбранного водителем скоростного режима. Проще всего найти причины вибрации автомобиля при движении на скорости до 40 км/ч. Если в повороте водитель слышит неприятный, проникающий в салон хруст, то, скорее всего, это дает о себе знать неисправный ШРУС.

Впрочем, примерно такие же звуки способна издавать такая часть рулевого управления, как рейка. А если тряска начинается тогда, когда переключается передача – это явный признак неисправности коробки передач. В механической трансмиссии она также может быть вызвана износом выжимного подшипника и фрикционного механизма. Далее, с повышением скорости, специалисты отмечают следующие проблемы.

40-60 км/ч

Здесь уже могут быть проблемы с карданным механизмом, в первую очередь с подвесным подшипником и крестовиной. На такой же скорости причиной вибрации способна быть выхлопная система – нарушена целостность или ненадежное крепление. А если колебания передаются не только на кузов, но и руль, то они, вероятнее всего, сигнализируют о разбалансировки колес.

60-80 км/ч

Вибрация автомобиля при движении в таком скоростном диапазоне может означать, что возникли вопросы с тормозной системой. О ней свидетельствует характерный звук. Разбалансировка вращающихся элементов мотора – маховика, шкивов, вентилятора и т. д – также способна привести к неприятному эффекту. В списке потенциально возможных проблем также числятся шины, протектор которых на разных колесах изнашивается с разной степенью интенсивности. Наконец, элементарное засорение топливного фильтра, как и недостаток трансмиссионного масла в автоматической коробке передач, также становятся причиной колебаний.

80-100 км/ч

В вибрационные процессы при езде с такой скоростью начинают вносить свой вклад детали подвески. Причем для появления проблемы достаточно незначительного износа, в том числе шаровых опор.

Нужно отметить, что в этом списке указаны наиболее вероятные причины вибрации автомобиля при движении. Однако есть и другие. Например, разность давления в шинах, слегка погнутый диск и т. д. Кроме того, относительно невысокая скорость передвижения дает водителю в случае возникновения нештатной ситуации вовремя затормозить или свернуть на обочину.

И совсем другое дело – езда на крейсерской скорости 100-120 км, которую практикуют многие водители на загородных трассах. Здесь потенциальных причин для колебаний куда больше, да и возникают они более часто. Поэтому такой скоростной режим многие профессионалы выделяют в отдельную категорию.

Вибрация на скорости 100-120 км/ч и выше – это вам не шутки…

«Трясун» при езде в данном скоростном диапазоне характерен, прежде всего, для подержанных автомобилей. Ведь за время эксплуатации таких моделей у них не только подпортился внешний вид, но и ухудшился технический потенциал из-за трещин и отверстий в кузове, которые приходится устранять сваркой. Причем специалисты отмечают, что сильная вибрация автомобиля на скорости 100-120 км и более способна привести к самопроизвольному откручиванию гаек, болтов и других крепежных элементов. В результате риск попасть в аварию возрастает в разы, и особенно опасно за городом, где технической или медицинской помощи приходится ждать достаточно долго.

Ходовая часть

Изгиб на приводном валу колеса приводит к колебаниям, нарастающим по мере увеличения динамики передвижения. Поэтому водителю волей-неволей приходится сбрасывать скорость, поскольку на 120 км/ч машиной управлять практически невозможно – выбранная траектория никак не поддается удержанию.

Вибрацией автомобиля при движении часто «управляют» ШРУСы. Чтобы проверить это, следует немного провернуть основание вала: если обнаружится даже незначительный люфт, эту деталь однозначно следует менять. Также признаком ее неисправности является порванная прокладка пыльника.

Некорректная замена дисков, а именно слабая затяжка крепления – тоже частая причина биений на высокой скорости. Последними в списки наиболее вероятных причин колебаний числятся колесные подшипники. И не обязательно, чтобы они совсем рассыпались – достаточно даже незначительного износа.

Колеса

Пожалуй, даже не ходовая часть автомобиля, а именно колеса стоят на первом месте среди причин вибрации на высокой скорости. Чтобы убедиться в этом, достаточно проверить покрышки – сильный износ одной из сторон свидетельствует о нарушении развала/схождения. Поскольку это грозит большими неприятностями, следует обязательно заехать в автосервис и отрегулировать колеса.

Однако нужно понимать, что после этой процедуры придется менять шины или медленно передвигаться по дороге. Если не лихачить, то через какой-то пробег износ покрышек станет равномерным. Нарушение данной рекомендации, то есть езда на высокой скорости на старых шинах после регулировки развала/схождения колес, способствует попаданию в ДТП.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector