Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Общие проверки

Общие проверки

Общий объем проверок включает в себя внешний осмотр и проверки систем и элементов оборудования автомобиля:

— уровня всех эксплуатационных жидкостей;

— состояния всех шлангов и трубопроводов;

— системы охлаждения двигателя;

— системы смазки двигателя;

— состояния приводных ремней;

— состояния свечей зажигания (свечей накаливания);

Наиболее тщательно следует проверить системы питания, зажигания и зарядки АБ. В настоящем разделе руководства приведена только часть объема проверок, основной материал изложен в соответствующих разделах руководства.

Контроль уровня масла

Проверку уровня масла проводите в следующем порядке:

— прогрейте двигатель, совершив с большой скоростью поездку 25—30 км;

— после остановки подождите не менее 5 мин, чтобы масло стекло в поддон картера, и визуально проверьте двигатель на наличие утечек масла;

— проверьте уровень масла чистым щупом (рис 1.122). Разница между метками на щупе составляет около 1 л масла;

Уровень масла должен находиться между метками, в противном случае возможны нарушения работы двигателя. В двигатель необходимо заливать только высококачественное масло.

— проверьте масло в двигателе: если масло стало молочного цвета или в нем можно заметить капли воды, это указывает на нарушение герметичности прокладки головки блока цилиндров или наличие трещины в головке или блоке цилиндров;

— проверьте чистоту масла следующим образом: выньте щуп и протяните его, зажав между большим и указательным пальцами. Если будут обнаружены частицы грязи или металла — замените масло;

— восстановите уровень масла через наливную горловину на крышке головки блока цилиндров.

Нормальный расход масла не должен превышать 0,5 л на 1000 км пробега. Большой расход масла указывает либо на его утечку, либо на повышенный износ маслосъемных колпачков и поршневых колец.

Поиск места утечки масла проводите в следующем порядке:

1) при загрязнении двигателя маслом и его повышенном расходе проверьте места возможных утечек масла, для чего обратите внимание на следующие места соединения деталей двигателя:

— прокладку, открыв крышку наливной горловины;

— шланги вентиляции картера двигателя;

— прокладка крышки головки блока цилиндров;

— прокладка головки блока цилиндров;

— прокладка масляного фильтра;

— уплотнительное кольцо сливной пробки;

— посадку датчика давления масла;

— уплотнение поддона картера;

— передние и задние сальники коленчатого и распределительных валов;

2) изолируйте генератор полиэтиленовой пленкой;

3) промойте двигатель с применением шампуня и воды;

4) посыпьте места возможной утечки тальком или молотым мелом;

Рис. 1.122. Проверка уровня масла маслоизмерительным щупом: А — максимальный уровень масла; В — минимальный уровень масла

5) проверьте уровень масла щупом и доведите его до нормы. Уровень масла должен находиться между двумя метками (см. рис. 1.122). Долейте масло до уровня верхней метки.

Контроль уровня охлаждающей жидкости

Все модели серии Peugeot 206 оснащены системой охлаждения с избыточным давлением компенсационного типа. Расширительный бачок расположен в моторном отсеке, крепится на передней стенке и соединен с ним шлангом. По мере повышения температуры двигателя в процессе его работы расширяющаяся охлаждающая жидкость заполняет бачок. При остывании двигателя жидкость возвращается обратно в систему охлаждения, что обеспечивает поддержание постоянного уровня. В качестве охлаждающей жидкости используется антифриз — раствор этиленгликоля (40%) в дистиллированной воде (60%).

1. Антифриз токсичен — при попадании в организм вызывает отравления. Кроме того, он разрушает лакокрасочное покрытие.

2. Запрещается снимать крышку наливной горловины до полного остывания двигателя (до температуры окружающей среды).

Проверку уровня охлаждающей жидкости проводите в следующем порядке:

1) проверьте уровень охлаждающей жидкости. На холодном двигателе уровень жидкости должен быть выше метки «MIN» на резервуаре. По мере нагревания двигателя уровень должен приближаться к метке «MAX». Если это не так, дайте двигателю остыть и снимите крышку с расширительного бачка;

2) если надо долить незначительное количество жидкости, можно использовать дистиллированную воду;

3) при систематическом падении уровня охлаждающей жидкости определите место утечки в системе охлаждения;

4) осмотрите рубашку охлаждения двигателя, радиатор, шланги, крышку расширительного бачка, пробки, насос охлаждающей жидкости;

5) проверьте герметичность крышки наливной горловины расширительного бачка;

6) проверьте чистоту антифриза, при изменении цвета (бурый или ржавый) промойте систему охлаждения и замените антифриз. Рекомендуется заменять антифриз при пробеге 120 тыс. км или каждые пять лет;

7) проверьте герметичность всей системы.

Контроль уровня тормозной жидкости

Тормозная жидкость токсична. Не допускайте попадания ее на кожу и в глаза; кроме того, тормозная жидкость разрушает лакокрасочное покрытие кузова. Тормозная жидкость гигроскопична (поглощает влагу из окружающей среды), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре. Смешивание различных типов жидкостей, таких как DOT3 или DOT4 с DOT5, может привести к отказу тормозной системы.

Рис. 1.116. Моторный отсек (дизельный двигатель 1,9 л): 1 — бачок гидроусилителя; 2 — бачок омывателей ветрового стекла и фар; 3 — горловина расширительного бачка системы охлаждения; 4 — горловина бачка тормозной жидкости; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — воздушный фильтр; 7 — масляный щуп; 8 — маслоналивная горловина

Рис. 1.112. Моторный отсек (бензиновый двигатель 1,1 и 1,4 л): 1 — бачок гидроусилителя; 2 — бачок омывателей ветрового стекла и фар; 3 — горловина расширительного бачка системы охлаждения; 4 — горловина бачка тормозной жидкости; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — воздушный фильтр; 7 — масляный щуп; 8 — маслоналивная горловина

Рис. 1.113. Моторный отсек (бензиновый двигатель 1,6 л 16V): 1 — бачок гидроусилителя; 2 — бачок омывателей ветрового стекла и фар; 3 — горловина расширительного бачка системы охлаждения; 4 — горловина бачка тормозной жидкости; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — воздушный фильтр; 7 — масляный щуп; 8 — маслоналивная горловина

Рис. 1.114. Моторный отсек (бензиновый двигатель 2,0 л 16V): 1 — бачок гидроусилителя; 2 — бачок омывателей ветрового стекла и фар; 3 — горловина расширительного бачка системы охлаждения; 4 — горловина бачка тормозной жидкости; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — воздушный фильтр; 7 — масляный щуп; 8 — маслоналивная горловина

Рис. 1.117. Моторный отсек (дизельный двигатель 2,0 л, HDI): 1 — бачок гидроусилителя; 2 — бачок омывателей ветрового стекла и фар; 3 — горловина расширительного бачка системы охлаждения 4 — горловина бачка тормозной жидкости; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — воздушный фильтр; 7 — масляный щуп; 8 — маслоналивная горловина

Рис. 1.115. Моторный отсек (дизельный двигатель 1,4 л HDI): 1 — бачок гидроусилителя; 2 — бачок омывателей ветрового стекла и фар; 3 — топливоподкачивающий насос; 4 — воздушный фильтр; 5 — горловина бачка тормозной жидкости; 6 — аккумуляторная батарея; 7 — расширительный бачок системы охлаждения; 8 — масляный щуп; 9 — маслоналивная горловина

Резервуар 4 (см. рис. 1.112, 1.113, 1.114, 1.116, 1.117) или 5 (см. рис.1.115) для тормозной жидкости расположен в моторном отсеке с левой стороны (со стороны водителя). Вентиляционное отверстие в резьбовой пробке всегда должно быть чистым (открытым). В прозрачном резервуаре легко контролировать уровень жидкости. При снижении уровня ниже метки «DANGER» в комбинации приборов загорается индикатор.

Уровень жидкости в закрытом бачке должен находиться между метками «MAX» и «DANGER».

Вследствие износа тормозных колодок возможно незначительное понижение уровня тормозной жидкости. Значительное снижение уровня тормозной жидкости свидетельствует об ее утечке из системы — прекратите эксплуатацию автомобиля и срочно определите место утечки.

В процессе визуального контроля уровня жидкости в резервуаре проверьте функционирование контактов поплавкового механизма контроля уровня.

Рис. 1.123. Схема перестановки шин

Перестановку шин на автомобиле проводите не реже чем через 5000 км или при появлении признаков неравномерного износа протектора. Схема перестановки приведена на рис. 1.123. Работу выполняйте на поднятом и надежно закрепленном автомобиле.

Предложенная схема позволяет не изменять направление вращения шин. Изменение направления вращения приводит к их интенсивному износу.

По окончании перестановки колес проверьте давление воздуха в шинах и надежность затяжки болтов крепления колес динамометрическим ключом. Момент затежки колесных болтов 85 Н·м (8,5 кгс·м).

Рекомендуется периодически через 1000 км пробега проверять затяжку болтов крепления колес.

При замене шин и колес на автомобиле со спутниковой навигационной системой откалибруйте систему заново.

Проверка состояния шин

На автомобили серии Peugeot 206 в зависимости от модели устанавливают различные шины и диски. Все диски имеют так называемые хампы, представляющие собой пояс, выпрессованный на ободе диска, который препятствует перемещению (срыву) бескамерной шины с обода при крутом повороте автомобиля.

Шины и диски требуют регулярной проверки их состояния. На шинах в первую очередь проверьте состояние вентиля накачки и износ протектора.

Все шины оснащены по окружности встроенным индикатором износа в виде контрольных полос, которые обнажаются при уменьшении глубины протектора до 1,6 мм, после чего шины считаются изношенными. Оптимальная глубина протектора шины — 2,0 мм и более.

Читать еще:  Асинхронный двигатель для велосипеда своими руками

Проверку износа шин проводите в нескольких местах одновременно, поскольку износ шин зависит от многих факторов:

— состояния дорожного покрытия;

— давления в шинах;

— углов установки передних колес.

Расположение указателей износа обозначено сбоку — «TWI» (Tread wear indicator) и знаком «S». Эффективность эксплуатации зимних шин («M+S») по снегу, грязи и слякоти снижается уже при глубине протектора менее 4 мм.

Серийные колеса отбалансированы на заводе — изготовителе автомобиля. Балансировка необходима для устранения неравномерности распределения масс и неточности изготовления деталей.

Нарушения балансировки колес приводит к тряске, вибрации рулевого колеса, повреждению шарниров подвески и амортизаторов. Вибрация проявляется в определенном диапазоне.

Колеса необходимо балансировать через каждые 20 тыс. км пробега автомобиля и после каждого его ремонта, способного вызвать перераспределение масс на колесах.

Уход за шинами сводится к соблюдению следующих правил и рекомендаций:

— не мойте шины струей воды или пара под давлением;

— не допускайте контакта шины с маслом или смазкой;

— храните шины в темном, сухом и прохладном месте;

— храните колеса в горизонтальном, подвешенном состоянии;

— перед снятием колеса с автомобиля повысьте в нем давление на 20—50 кПа;

— зимние шины устанавливайте на свои диски;

— при установке новых шин обкатайте их первые 300 км, cоблюдая все меры предосторожности, особенно в гололед и дождь, не превышая установленной скорости движения;

— для движения по снегу и гололеду устанавливайте цепи противоскольжения только на ведущие колеса, не устанавливайте цепи на колеса размером 17 дюймов;

— скорость движения автомобиля с установленными цепями не должна превышать 50 км/ч.

Зимняя эксплуатация дизельного двигателя

При зимней эксплуатации дизеля в условиях пониженной температуры (ниже –150 С) приходится сталкиваться с проблемой увеличения вязкости дизельного топлива и выпадения соединений парафина. Проблема тесно связана с качеством дизельного топлива, особенно его зимнего сорта. Для улучшения эксплуатационных качеств летнего дизельного топлива в зимний период в него необходимо добавлять специальные присадки. Это предотвращает выделение парафина.

Если двигатель не пускается:

— снимите топливный фильтр и нагрейте его в ванне с водой или замените новым;

— установите автомобиль в теплое помещение (гараж, цех);

— опрыскайте систему питания горячей водой.

Категорически запрещается применять открытый огонь для обогрева системы питания дизельного двигателя.

Замена опор (подушек) двигателя Peugeot 206

Как понять, что пришла пора для замены подушек двигателя? Если вы заметили хотя бы один из перечисленных ниже признаков. Следует обратиться в автосервис:

  • руль и рычаг коробки вибрируют вместе с двигателем
  • на неровной дороге слышны стуки и скрежет
  • начало движения задним ходом сопровождается ударом
  • передачи переключаются рывками, иногда рычаг самопроизвольно возвращается в нейтраль – «выбивает» передачу

Доверяйте замену опор ДВС только профессионалам!

Опора (подушка) двигателя Peugeot 206 представляет собой металлический – стальной либо алюминиевый – элемент с резиновой вставкой, который предназначен для фиксации агрегата к кузову автомобиля. Он может иметь форму цилиндра, блока или капли. В исправном состоянии такая опора частично гасит вибрации ДВС (двигателя внутреннего сгорания), тем самым не даёт ему смещаться, а также предотвращает преждевременный износ мотора. Замена подушек двигателя требуется при наличии малейших признаков их неисправности.

ВИДЫ ОПОР

Помимо стандартных резинометаллических, в автомобилях Peugeot 206 представительского класса используют гидравлические подушки. Они имеют две камеры, разделённые подвижной мембраной. Мембрана гасит незначительные колебания, например, во время поездки по ровной трассе или на холостом ходу, а камеры, наполненные гидравлической жидкостью, устраняют сильные колебания при резком старте, торможении и преодолении неровностей. По управлению они могут быть:

  1. Механическими. Разрабатываются для каждой модели машины индивидуально: они либо обеспечивают полную шумоизоляцию кузова авто на холостых оборотах, но при движении создают недостаточное демпфирование, либо наоборот.
  2. Электронными. С помощью датчиков такие опоры способны подстроится под степень вибрации двигателя, поэтому одинаково хорошо срабатывают как при незначительных колебаниях, так и во время перегрузок.
  3. Динамические опоры являются новинкой. Внутри их корпуса находится специальная жидкость с металлическими частицами, которая под действием магнитного поля способна менять свою вязкость. Её состояние контролируется датчиками, фиксирующими информацию о скорости передвижения автомобиля, манере езды и состоянии дорожного полотна. На основании этого меняется плотность жидкости, тем самым регулируя жёсткость.

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ

Естественный износ опор двигателя Peugeot 206 происходит к 100 000 км пробега. Даже если после преодоления этого километража не появилось признаков каких-либо поломок, стоит всё равно заменить подушки двигателя внутреннего сгорания на ближайшем техобслуживании авто. Опора подвергается нагрузкам на протяжении всего времени работы мотора. Её повреждения могут возникнуть при разных обстоятельствах:

  1. Экстремальный стиль вождения заставляет подушки испытывать значительные перегрузки, в несколько раз уменьшая их эксплуатационный срок.
  2. Постоянная неравномерная работа двигателя может привести к разлому каплевидной опоры.
  3. Рабочие жидкости (моторное и трансмиссионное масло, охладители, тормозная жидкость) при контакте с резиновым элементом, расплавляют его.
  4. Попадание частиц грязи между пластинами также разрушает резину, а на алюминий действует как абразив.
  5. Из-за температурных перепадов уплотнитель теряет свою пластичность: твердеет, приобретая свойства пластмассы, а затем покрывается трещинами. Такая поломка может произойти и с недавно установленными качественными деталями. Здесь потребуется повторная замена опоры двигателя Peugeot 206.
  6. Также от сильных морозов могут пострадать и алюминиевые пластины, особенно если машина долго не эксплуатировалась. На них появляются микротрещины, которые со временем приводят к разрушению элемента.
  7. Жара делает алюминий мягким, способствуя его деформации. Стальные опоры считаются более выносливыми, однако, они тоже имеют резиновый уплотнитель, способный быстро разрушаться.

ПРИЗНАКИ ИЗНОСА ПОДУШЕК

Как правило, в автомобилях Peugeot 206 применяют три или четыре подушки двигателя:

  • правая и левая – крепятся к лонжеронам и кузову;
  • передняя – установлена на передней балке;
  • заднюю подушку ДВС монтируют к подрамнику или к днищу.

Однако на некоторых авто подушек всего две – правая нижняя и передняя верхняя, – а задняя является общей для ДВС и коробки передач. Некоторые симптомы неисправности опоры будут зависеть от расположения именно заднего элемента. Признаки неисправностей проявляются в зависимости от степени повреждения подушек:

  1. От работающего двигателя Peugeot 206 передаётся вибрация на кузов авто, руль и рычаг КП (коробки передач).
  2. Преодоление неровностей дороги сопровождается стуками и металлическим скрежетом.
  3. При старте на задней передаче ощущается удар.
  4. Переключение диапазонов КП Peugeot 206 происходит с толчками, иногда выбивает передачи.

Стоит отметить, что практически все перечисленные признаки характерны для поломок других узлов машины: например, водитель не сразу свяжет стуки на ухабах с изношенной подушкой, скорее он предположит поломку амортизационной стойки или стойки стабилизатора, а выбитую передачу — с неисправностями в самой коробке. Поэтому при появлении перечисленных признаков стоит незамедлительно обратиться в автосервис, где опытный механик сможет определить, потребуется замена опоры двигателя внутреннего сгорания или нет.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТО С НЕИСПРАВНЫМИ ОПОРАМИ

Так как подушки предназначены не только для создания буфера между двигателем и кузовом Peugeot 206, но и для гашения вибраций самого ДВС, то их повышенный износ приведёт к значительному сокращению ресурса мотора. Во время работы без эластичной фиксации (подушек) вибрирующий двигатель способен сам рассинхронизировать собственные механизмы: из-за повышенного износа деталей при его работе появятся шумы и стуки. В конечном итоге ДВС либо наклонится в сторону изношенной опоры, либо опустится на защиту двигателя.

ДИАГНОСТИКА

Прежде чем отправляться на СТО, можно самостоятельно протестировать состояние опор. Верхняя подушка, как правило, хорошо видна – её можно осмотреть на предмет деформации резиновой вставки. А чтобы проверить состояние левой, правой и нижней подушки двигателя Peugeot 206 понадобится помощник, который сядет за руль авто:

  1. Открываем капот.
  2. Помощник заводит машину и трогается на передаче.
  3. Через один оборот колеса плавно нажимает на тормоз и останавливается.

Если есть деформации хотя бы в одной опоре, двигатель Peugeot 206 потеряет устойчивость: при старте он сместится в сторону, а при торможении – вернётся в исходное положение. В автосервисе механик осмотрит подушки на подъёмнике: определит степень износа каждой из них, сообщит клиенту, какие требуют замены.

Читать еще:  Шум при работе двигателя поло седан

РЕМОНТ

Опоры Peugeot 206 не подлежат восстановлению, только замене. На первый взгляд, эта процедура кажется простой, как и конструкция элементов. Однако, даже у опытного механика ремонт может отнять много времени в связи с тем, что демонтировать подушку не представляется возможным из-за расположения радиатора или компрессора кондиционера. Если приходится снимать компрессор, то замена подушек (опор) двигателя дополняется услугой по заправке кондиционера. Проведение ремонтных работ может осложниться наличием ржавчины как на болтах крепления, так и в посадочном месте детали.

Во время демонтажа нижних подушек используют опору для блока двигателя и КП. При самостоятельном проведении ремонта необходимо учитывать температуру окружающей среды, ведь при сильном морозе резина твердеет. Устанавливать подушку в таком состоянии не рекомендуется.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Главным условием, соблюдение которого поможет отработать опорам положенный срок, является спокойная езда: плавное начало движение и такая же плавная остановка сведут к минимуму колебания двигателя Peugeot 206, а проезд препятствий на малой скорости не допустят его резкого смещения, соответственно, и чрезмерного усилия на сжатие подушек.

Периодическая очистка узлов крепления от грязи не даст резиновой вставке истираться, предотвратит появление коррозии в местах крепления и облегчит их демонтаж в случае замены опоры ДВС Peugeot 206. Регулярный осмотр днища кузова позволит заблаговременно определить наличие потёков рабочих жидкостей автомобиля. Как следствие, своевременное прохождение техобслуживания поможет избежать неожиданной поломки не только опоры, но и остальных узлов и систем.

ВЫБОР НОВОЙ ЗАПЧАСТИ

Левая и правая подушки ДВС Peugeot 206 отработают заявленный эксплуатационный срок, если они качественные. Прежде чем приобретать новую деталь, стоит проконсультироваться с механиком, который будет проводить ремонт, либо с продавцом. Опоры имеют конструктивные различия не только корпуса, но и крепежей. Можно купить оригинальную запчасть Peugeot 206, которая указана в каталоге производителя. Контрактная (аналогичная) деталь будет стоить немного дешевле, но не уступит по качеству. Здесь разница лишь в гарантийных обязательствах по износу.

Опоры с полиуретановой вставкой, вместо резиновой, набирают популярность. Это обусловлено особой прочностью материала. Полиуретан выдерживает большие нагрузки без деформации, не подвержен температурному воздействию, не вступает в реакцию с рабочими жидкостями авто. Конечно, такая запчасть стоит дороже, но её ресурс окупает затраты.

Для замены подушки ДВС Peugeot 206 не стоит использовать подозрительно дешёвую запчасть, даже если на ней указан известный производитель. Вряд ли она хорошего качества. Приобретать опору лучше у проверенных продавцов, имеющих сертификаты на реализуемую продукцию.

Олег Растегаев поездил на потенциальном европейском бестселлере — Peugeot 208

Этот автомобиль в Европе должен стать бестселлером. Компактнее предшественника Peugeot 207, с яркой внешностью, необычным интерьером — да еще и с трехцилиндровым двигателем 1.2 VTi. Вот он, тренд сезона!

Peugeot 206 стал самым успешным «компактом» за всю историю компании — модель держала пальму первенства по продажам в Eвропе c 2001 по 2003 год! Но преемник, Peugeot 207, был принят покупателями холодно. Если за первые шесть лет производства было продано около пяти миллионов «двести шестых», то «двести седьмых» за такой же срок удалось реализовать лишь 2,4 млн. Более крупный (в длину Peugeot 207 перерос предшественника аж на 20 см) автомобиль оказался слишком громоздким для тесной Европы. Причем, судя по результатам опросов, лишние дециметры не приняли прежде всего женщины, которым за рулем Peugeot 207 уже не было так уютно и легко.

Поэтому Peugeot 208 создавался под лозунгом «Компактнее и легче»: минус семь сантиметров от габаритной длины и аж 110 кг от снаряженной массы! Это если сравнивать Peugeot 208 и Peugeot 207 c равноценными дизельными моторами 1.4 HDi. А в случае с бензиновыми версиями есть дополнительные резервы — «отрезав» один цилиндр, конструкторам удалось сбросить еще 21 кг. А внутренние потери на трение в двигателе сокращены почти на треть!

Именно эти два фактора являются основными стимулами перехода с четырех- на трехцилиндровые моторы. По этому пути уже пошли многие фирмы, имеющие в своей гамме компактные автомобили А- и В-классов — Kia Picanto, Mitsubishi Colt, Nissan Micra, Opel Corsa, Skoda Fabia. Все как на подбор супер­экономичные: средний расход бензина — от четырех до пяти литров на сотню. Трехцилиндровый мотор уже не первый год предлагает и Peugeot на своей «младшенькой» модели Peugeot 107. Но это «чужой» двигатель — фирмы Toyota. И потому в PSA решили с нуля создать свой собственный подобный мотор без сотрудничества с Тойотой или BMW.

На первый взгляд, базовый литровый двигатель Peugeot (внутризаводской код — EB0) мало чем отличается от мотора Toyota — те же 68 л.с. мощности, рабочий объем больше всего на «кубик» (999 см3 против 998 см3). Но степень сжатия увеличена с 10,5:1 до 11,0:1, форма камеры сгорания рассчитана на непосредственный впрыск и турбонаддув, которые появятся в следующем году. Но пока оба трехцилиндровых мотора Peugeot 208 с обычным распределенным впрыском и атмосферные — помимо литровой версии мощностью 68 л.с. предлагается вариант с увеличенным до 1,2 литра рабочим объемом мощностью 82 л.с. (внутризаводской код — EB2). Первый вариант скорее «рекламный» — для базовых версий «по цене от 11950 евро». Это в Европе: российские цены пока неизвестны, поскольку у нас начало продаж «двести восьмых» отложено до 2013 года.

А вот второй мотор претендует на звание «народного», каким в свое время был двигатель 1.4 (75 л.с.) для Peugeot 206. Причем он отличается от литрового наличием балансирного вала, призванного снизить повышенные вибрации, свойственные двигателям этой схемы. Сейчас проверю.

Поворот ключа — и салон наполняется приглушенным тарахтением. На руле и рычаге пятиступенчатой механической коробки передач вибраций нет, а вот на спинке сиденья легкая дрожь присутствует. Плавно отпускаю сцепление — Peugeot легко трогается с места, но конструкцию мотора выдает характерный «троящий» звук и легкая, недосаждающая вибрация на педали. С ростом оборотов и то и другое исчезает — с 1500 об/мин этот двигатель работает не хуже четырехцилиндрового. И, главное, нет ощущения нехватки мощности, которое мне хорошо знакомо по 75-сильному Peugeot 206, на котором я отъездил пять лет. Если крутить трехцилиндровый мотор до 4000-5000 об/мин, то можно шустрить на горной дороге и совершать обгоны увереннее, чем за рулем 150-сильного кроссовера Peugeot 4008, на котором я ездил по этому же маршруту накануне (АР №9, 2012)!

Конечно, помогает отлично настроенное шасси — автомобильчик проворно заныривает в повороты и хорошо стоит на скоростной дуге. Электроусилитель руля радует информативностью. Я прекрасно чувствую габариты, безошибочно оцениваю тяговые возможности при обгонах и предельные возможности в поворотах. Автомобиль не навязывает мне свои правила игры — он играет по моим!

И трехцилиндровый мотор тому не помеха, равно как и непривычное расположение руля и приборов. Да, баранка маленькая и опущена ниже обычного, но даже мне при росте 190 см здесь не тесно. И приборы видны даже лучше, чем при обычной компоновке, когда на них смотришь сквозь руль. Да и обод баранки в форме эллипса (по вертикали ее габариты на 22 мм меньше, чем по горизонтали) совершенно не мешает. Во всяком случае эллиптический руль куда удобнее при быстром вращении с перехватами, чем «спортивный» с приплюснутым ободом, как у Сит­роена DS3 или Гольфа GTI.

Уверен, модель 208 возродит былую славу компактных машин Peugeot в Европе и при определенных условиях — в России. Условия эти — наличие доступных бензиновых версий с «автоматами». Но пока их в гамме нет — предлагаются только роботизированные коробки, причем только в паре с дизельными моторами. Это, кстати, одна из причин задержки выхода Peugeot 208 на российский рынок. Ждем 2013 года.

Peugeot 206 в деталях. Французский связной

1998 год. Представлен «Peugeot 206» — трех- и пятидверный хэтчбек. Бензиновые двигатели Р4: TU1JP, 1,1 л, 44 кВт/60 л.с.; TU3JP, 1,4 л, 55 кВт/75 л.с.; TU5JP, 1,6 л, 65 кВт/ 88 л.с.; EW10J4, 2,0 л, 99 кВт/135 л.с. Дизельный, Р4: DW8, 1,9 л, 51 кВт/69 л.с.

1999 год. Дизельный двигатель «коммон рейл» (HDi), Р4: DW10TD, 66 кВт/90 л.с.

2000 год. Купе-кабриолет. Бензиновый двигатель Р4: TU5JP4, 1,6 л, 80 кВт/109 л.с.

Читать еще:  Датчик давления для дизельного двигателя тойота

2002 год. Универсал SW. Заряженная версия 206 RC с бензиновым двигателем Р4: EW10JS4, 2,0 л, 130 кВт/177 л.с.

2003 год. Рестайлинг: изменилась передняя и задняя оптика, отчасти — интерьер. Дизельный двигатель HDi Р4, DV4TD, 1,4 л, 50 кВт/68 л.с. вытеснил DW8.

2005 год. Подписано соглашение о поставке в Россию «Peugeot 206» иранской сборки.

Главной ударной силой стали младшие модели, на которых практичные европейцы собаку съели: верткие городские автомобильчики, сравнительно дешевые и экономичные, приглянулись многим россиянам. В их числе — «Peugeot 206», один из лидеров продаж последних лет. С обновлением модельного ряда он не утратил популярности, но заметно подешевел. Трех-четырехлетние экземпляры стоят в Москве около 10 тыс. долларов. И, судя по числу проданных машин, этот «пыжик» надолго задержится на вторичном рынке.

ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО

Имидж «женского» автомобиля ничуть не смутил ту часть мужчин, которым «пыжик» приглянулся удобной посадкой, хорошим обзором и завидной управляемостью. Однако простоватая отделка и минимум излишеств наводит на мысль о кошелке для поездок по магазинам, но кошелке удобной — со множеством кармашков и ящичков, вместительным «бардачком» и складывающимися задними сиденьями.

Впрочем, для «гонщиков» есть трехдверная RS: разгон до сотни за 7,5 с, «максималка» — за 220 км/ч. Путешественникам и «дачникам» (помним про клиренс!), возможно, подойдет вместительный Station Wagon (SW — вам ничего не напоминает?). А ветро- и солнцепоклонникам предназначен купе-кабриолет с жестким, автоматически складывающимся верхом. Но если уж положили на него глаз, примерьте свою сумочку к багажнику: да-да, теннисную ракетку и каскетку туда положить можно, а вот для запаски под полом уже места не нашлось.

«Peugeot 206» создан для ровного асфальта. Низкий передний свес и передние брызговики цепляют даже мирных «лежачих полицейских», а на проселке или при заезде на бордюр их недолго и оторвать. Поэтому прочная защита моторного отсека крайне желательна, особенно для двигателей 1,6 и 2,0 л с алюминиевым поддоном картера. Кроме того, при сильном ударе по подрамнику могут сработать подушки безопасности и пиропатроны натяжителей ремней. Помимо неприятных физических ощущений владельца ждет и моральное потрясение — счет за замену всех сработавших устройств.

ВСЕ МОТОРЫ ХОРОШИ

Для «Peugeot 206» предлагали богатую линейку двигателей: шесть бензиновых и три дизеля (см. Историю модели). Дизельные версии к нам официально не поставляли, но немногочисленные «перебежчики» чувствуют себя неплохо. Правда, учитывая дорогой ремонт и сервис, о конечной выгоде судить трудно.

Самый распространенный мотор — бензиновый 1,4 л. По конструкции он схож с 1,1-литровым: у обоих легкосплавный блок цилиндров с мокрыми гильзами. Дорестайлинговый восьмиклапанник 1,6 л отличается чугунным блоком, допускающим расточку цилиндров. В эксплуатации все три мотора надежны и неприхотливы. Главное — не пропустить срок замены ремня ГРМ и его ролика (90 тыс. км), при обрыве ремня мотор не выживет. Ко второй замене желательно приурочить установку новой помпы. Зазоры в ГРМ регулируют упорным винтом и гайкой, но требуется это редко, практически лишь при каждой замене ремня ГРМ.

Эти моторы не любят перегрева, который в первую очередь сказывается на маслоотражательных колпачках: они дубеют и начинают пропускать в цилиндры масло. Допустимый расход — не более 500 г на 1000 км. Кольца же служат более 300 тыс. км. Капиталку категорически не рекомендуется делать в гаражных условиях. Допуски на зазоры здесь очень малы, и точно подобрать, скажем, вкладыши сможет далеко не каждый.

Шестнадцатиклапанные двигатели (серии EW и TU5JP4) более капризны в эксплуатации, но при правильном уходе служат долго. Гидрокомпенсаторы зазоров клапанов чувствительны к качеству масла (не используйте минералку!), а втулки клапанов — к смолистым отложениям. Очищать их рекомендуется на каждом ТО при помощи «промывки инжектора» (Winn’s); препарат попутно удаляет и нагар из камер сгорания.

Достаточно редкая болезнь «двести шестых» похожа на недуг наших «десяток» — расслоение резинового демпфера в шкиве коленвала. Если при работе двигателя раздается писк и свист, а натяжение ремней в норме, присмотритесь к шкиву

НЕЖНЕЕ, ЕЩЕ НЕЖНЕЕ

Механические коробки передач «Peugeot 206» работают, работают и работают. Лишь на автомобилях последних лет выпуска первая передача включается чуть туже остальных, но это можно считать скорее особенностью, чем дефектом. А вот любителям ударного включения сцепления или пуска с буксира МКП способна подложить упитанную свинью. Шестерня дифференциала здесь зафиксирована на картере за счет прессовой посадки и при ударных нагрузках однажды может сдвинуться. Чаще — на машинах с моторами 1,6 л, реже — на 1,1 и 1,4 л. Слышите, гонщики?

Люфт в приводе переключения — признак износа пластмассовых втулок или вкладышей тяг. Детали копеечные, работа — тоже. Сцепление служит неплохо: как правило, свыше 100 тыс. км, а у самых бережливых — и до 150.

Автоматические коробки передач никогда не относились к любимым опциям французов. Поэтому, наверное, и получаются они, как блины: первый — комом. На ранних 206-х (1998–1999 гг.) «автомат» не любил простаивать в пробках: масло перегревалось, вспенивалось. С дефектом быстро разобрались и выпустили комплект для модернизации. Сейчас характерных болячек у АКП нет.

А вот недостаточный уровень масла грозит коробке дорогим ремонтом, поэтому обращайте внимание на сальник левого ШРУСа. При малейшей течи — пожалуйте в сервис. Щупа в коробке нет, а пробку контроля уровня легко перепутать с болтом стягивающей ленты тормоза. Тогда уж точно в ремонт!

Чтобы «автомат» служил дольше, не ленитесь прогревать его зимой перед выездом. Для этого, удерживая педаль тормоза, последовательно переведите рычаг селектора в каждый из режимов на несколько секунд. Если же, не прогрев коробку, рвануть с места в карьер, не исключено, что блок управления выдаст ошибку. В принципе, «автомат» здесь живуч и почти всегда позволяет добраться до дома даже в аварийном режиме, когда работают только третья передача и задний ход. Но, конечно, до этого лучше не доводить.

ШРУСы при целых пыльниках чувствуют себя прекрасно. Передние подшипники служат 60–70 тыс. км, задние — больше 100.

ТОРСИОННОЕ ПОЛЕ

Передняя подвеска проста и неприхотлива: «Мак-Ферсон», шаровая опора меняется вместе с рычагом, сайлент-блок — отдельно. Но на части машин с двигателем 1,6 л и на двухлитровых вместо резинометаллических шарниров установлены шаровые соединения (ШС). С ними машина острее реагирует на руль, но жестче глотает неровности. Износ сайлент-блока прогрессирует медленно, а вот малейший люфт в ШС обернется четким стуком. Поэтому владельцы обычно меняют «шары» на «резинки».

Задняя торсионная подвеска нынче редкость. Ее плюс — компактность, минус — жесткость. Живет узел долго, но не вечно. Важно не пропустить момент, когда износится сальник игольчатого подшипника и в узел начнут проникать вода и грязь. Не стоит откладывать с ремонтом, считайте, что вас «поставили на счетчик»: если вначале вмешательство можно ограничить заменой подшипника и уплотнений, то через некоторое время поможет только установка новой балки или рычага заднего балансира, а это раз в десять дороже. Да и разобрать закисший узел непросто. Впрочем, на дороге «убитая» балка не развалится, но вставшие «домиком» задние колеса быстро прожуют резину.

Рулевые наконечники служат годами, насос ГУР работает безупречно, а вот с дорогущей рейкой — как повезет. Подтекает она редко (по сальнику вала, после 150 тыс. км), однако люфт в зацеплении — знакомое явление. Вердикт — менять.

РЕАКЦИЯ ОКИСЛЕНИЯ

Кузов «Пежо» не очень сильно страдает от коррозии, чего нельзя сказать о других деталях. Основное внимание — номеру двигателя на чугунном блоке, трубкам и испарителю кондиционера, радиатору системы охлаждения (его желательно снимать и промывать каждые два-три года), электрическим разъемам.

Больше других страдают жгут проводов и реле вентилятора под радиаторной решеткой. Менять жгут дорого, поэтому можно купить стандартное реле, разъем и надставить «косу», заизолировав скрутки термоусадочным кембриком.

При покупке проверьте, что к автомобилю прилагаются два ключа и карточка с секретным кодом. А чтобы удостовериться, что карточка — от этой машины и в памяти не прописаны лишние ключи, совместите их передачу с диагностикой на дилерской СТО.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector