Avtoargon.ru

АвтоАргон
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

6 способов распознать плохой бензин, разъедающий двигатель машины

6 способов распознать плохой бензин, разъедающий двигатель машины

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Бывают ситуации, когда неподходящее качество горючей смеси заметно при визуальном осмотре – на поверхности грязно-рыжая пленка, похожая на болотную жижу. Иногда видна вода. Порой в нос бьет нетипичный и очень неприятный запах. Сразу ясно, что таким топливом пользоваться нельзя. Но при рядовой покупке/заправке качество сложно определить, а иногда и попросту нереально. Как же узнать симптомы плохого топлива?

Признаки некачественного топлива в вашем автомобиле

Плохим бензином справедливо называть тот, который не сгорает должным образом чаще всего в результате загрязнения топливопровода, долговременного простоя машины с N-ным количеством горючего в бензобаке или попадания воды в топливный резервуар. Большинство симптомов связано с тем, что автомобиль и, в частности, его двигатель, не работает, как надо. Когда не происходит оптимального воспламенения, рабочие характеристики падают и машина начинает вести себя необычно. Вам не обязательно быть техническим экспертом – достаточно знать некоторые симптомы, заставляющие заподозрить недоброкачественный бензин.

Вот несколько признаков, требующих особого внимания.

1. Затруднения при запуске машины

Загрязненное или застоявшееся топливо не обеспечивает надлежащей мощности для запуска двигателя. Если автомобиль отказывается заводиться, это может быть следствием некачественного (старого, грязного, разбавленного и т.д.) бензина. Не всегда, конечно. Многие вещи, от неисправных свечей зажигания до испорченного топливного насоса, могут приводить к проблемам с запуском мотора. Но если другие неполадки исключены, стоит проверить бензин.

2. Шипение, посвистывание и прочие нетипичные звуки, слышимые на холостом ходу или в движении

Плохой бензин не сгорает равномерно. Как следствие, двигатель начинает издавать непривычные звуки. Слушайте его «голос», работает ли он вхолостую или в движении на умеренных скоростях. Разумеется, всякого рода шумы (как и черный выхлопной дым, неприятный запах в салоне и прочее) не являются 100%-ным индикатором, поскольку могут вызываться другими неисправностями – к примеру, нуждающимся в замене топливным фильтром.

3. Машина глохнет в процессе вождения

Если бензин загрязнен чужеродными веществами, включая обычную грязь или воду, двигатель может спонтанно заглохнуть на ходу, поскольку топливо не сгорает должным образом. Это случается редко, но всё же бывает.

4. Проблемы с тягой и ускорением

Если топливо недостаточно качественное, могут отмечаться трудности с ускорением и затяжными подъемами в горку. Из-за неполного и неравномерного сгорания плохого бензина двигатель неспособен генерировать необходимую мощность.

Ещё один подозрительный момент – автомобиль либо реагирует на команду от педали газа замедленно, спустя несколько секунд, либо вообще отказывается ускоряться. Чем активнее водитель старается, тем более очевидным становится этот симптом. Иногда присоединяется ощутимая детонация – нередко это связано с низким октановым числом.

5. Хаотичные колебания скорости без давления на педаль газа/тормоза

Недоброкачественный бензин способен привести к аномальным колебаниям темпа. В процессе вождения становятся заметными внезапные замедления с последующими необъяснимыми всплесками скорости.

6. Потребление большего количества топлива, чем обычно, при тех же условиях

Двигателю, питающемуся плохим бензином, приходится трудиться с большей нагрузкой, чтобы генерировать должную мощность. Это отражается на его аппетите, и расход топлива ощутимо повышается. Сам по себе перерасход – не показатель (к примеру, если давление в шинах слишком низкое, бензин тоже тратится впустую). Но когда этот симптом отмечается наряду с другими, надо задуматься о качестве топлива.

Плохой бензин: всегда ли виноваты заправщики?

Нет, не всегда. Возможно, он испортился из-за вашей собственной ошибки. Наверняка вы слышали рассказы автовладельцев о «несвежем бензином», который разложился и потерял значительную часть своей горючести. Возможно, машина месяцами стояла с наполненным бензобаком, крышка прилегала не плотно или что-то подобное. Если так, поиск причин упрощается, в противном случае проверить бензин по всем параметрам без специальных инструментов довольно сложно.

Следует знать, что бензин начинает проявлять признаки деградации примерно через 30 дней своей жизни. Воздействие кислорода и других «вредных факторов», инициирующих химические реакции, приводит к образованию смол и различных отложений, вызывающих проблемы в двигателях. Вдобавок старый бензин теряет часть своей летучести. Более легкие компоненты (топливо представляет собой смесь различных углеводородов) попросту испаряются, делая его неспособным нормально гореть при необходимости.

Конечно, всё зависит от ситуации. К тому же существуют различные современные стабилизаторы, приостанавливающие химические процессы и помогающие противостоять «возрастным» изменениям. Но разрушающие реакции полностью не исчезают. Вопрос лишь в том, как скоро в топливе проявятся признаки нестабильности.

Процедура проверки топлива (без отправки в лабораторию) может проводиться разными способами, от простых до сложных. В числе первых – изучение внешнего вида и запаха бензина, а также применение зонда (напоминает велосипедный трос в прозрачной оболочке) меняющего цвет в присутствии воды (например, сконденсировавшейся при перепаде температур и стёкшей в горючее со стенок бака). Другие предполагают изучение образца посредством более или менее затейливого инструментария.

Например, чтобы определить количество спирта в топливе, понадобится лишь немного жидкости-омывателя да мерный сосуд вроде градуированной пробирки, способный выдерживать агрессивный бензин, а для теста на летучесть, известного как «давление паров по Рейду» (RVP, или ДПР), потребуется специальный прибор – так называемый аппарат Рейда.

Типичные пользователи не исследуют бензин на разных этапах его жизненного цикла и узнают о проблеме, только когда оборудование начинает работать неправильно. Впрочем, переживать стоит лишь тем, кто годами хранит запасы в гараже – на заправочных станциях оборот топлива достаточно быстр, чтобы оно не застаивалось.

Итак, способно ли некачественное топливо навредить вашей машине? Ответ – да. Возможно, не сразу, а через продолжительное время. Опять же, с водителями, заправляющимися на сертифицированных АЗС с хорошей репутацией, неприятности случаются редко. Если это всё же произошло, слейте подозрительное горючее и залейте заведомо хорошее. Не тратьте время на его тестирование и попытки исправить различными магазинными присадками и народными методами. В конечном итоге дешевле и проще сразу удалить пулю, чем ждать воспаления.

Плохое топливо приносит массу неприятностей автомобильному двигателю. Особую опасность такой бензин представляет для машин с «проблемными» моторами .

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Признаки работы двигателя на плохом бензине

Как определить хорошее топливо от плохого?

На самом деле только путем опыта. Если чувствуете, что не едет машина — пробуйте другие заправки. По цвету качество бензина определить смогут только профессионалы. Можно попытаться оттолкнуться от запаха. Говорят, что если бензин сильно отдает серой, то это не очень хорошо, ведь сера в большом количестве плохо влияет не механизмы двигателя

Читать еще:  В какую сторону крутится двигатель бмв

Случаи смешивания топлива с водой тоже были, чтобы искусственно увеличить количество литров топлива. Но внешне вряд ли можно определить, «бадяжили» ли бензин или нет. Получается, определить плохое топливо от хорошего можно лишь по поведению машины, визуальным признакам и собственным ощущением от езды.

Как проявляется некачественный бензин на работе автомобиля?

Ухудшается динамика разгона, мощность двигателя

Многие водители замечают, что после заправки, машина едет не так как раньше — плохо ускоряется, динамика автомобиля ухудшается. Отчасти причиной может быть некачественный бензин. Некоторые частные заправки с целью наживы нарочно завышают октановое число бензина и продают, например, 92-ый под видом 95-го. В большинстве случаев используются специальные присадки

, которые зачастую вредны для двигателей.

Плавающие обороты на холостом ходу

Заметили что на прогретом автомобиле стрелка оборотов дергается, а двигатель работает не стабильно? Это может быть предупреждением, что заправку лучше сменить, чем позже делать капитальный ремонт двигателя.

Плохо заводится машина или глохнет

Небольшие частицы и грязь в бензине могут стать причиной засора бензонасоса. Как следствие, топливо будет практически не будет поступать в двигатель. Со временем топливный насос может и вовсе выйти из строя.

Детонация и перегрев

Виной этому также может являться некачественный низкооктановый бензин со смесью присадок. Фактически добавки повышают октановое число на 6 единиц, но влияние на двигатель будет крайне негативным. В присадках содержится большое количество железа

, переизбыток которого приводит к налетам ржавчины в цилиндрах и последующему уменьшению ресурса двигателя.

Увеличение расхода топлива

Автомобиль начинает сильно потреблять топливо как следствие вышеперечисленных признаков. Однако это лишний повод съездить на сервис и успеть предотвратить более серьезные последствия.

Последствия от плохого бензина

Свечи зажигания

Первый индикатор плохого бензина. Выкрутив их можно заметить черный или красный нагар. При этом вся система зажигания может выйти из строя, включая катушки.

Топливная система

Бензонасос, топливный фильтр и даже форсунки могут забиться из-за наличия в бензине воды или грязи. Ремонт обойдется в серьезную копеечку.

Выхлопная система

Перегрев в камере сгорания и попадание не сгоревшего топлива в катализатор расплавляет внутри него соты — решетки. В следствие этого сам катализатор забивается и теряет свою пропускную способность.

Двигатель

Как было сказано, сильные перегревы и большое наличие присадок увеличивают износ и уменьшают ресурс движка. А неисправный катализатор, вернее части его решеток — пыль попадает на стенки блока цилиндра, что влияет на появление задиров.

Что нужно делать?

Срочно избавляться от этого топлива – выливать все без остатка из бака (промывать его) — промывать топливную систему – чистить форсунки – выкручивать и смотреть свечи (при необходимости чистить их).

Причем если машина пошла, что говорится «в разнос» (запускаете мотор, а он детонирует как бешеный), не стоит ее мучать, лучше вызвать эвакуатор, либо друга с буксиром и сразу на СТО.

Многие ошибочно полагают, что можно разбавить некачественный бензин нормальным, просто доехав на брендовую заправку и залить нормального топлива — НО ЭТО НЕ ТАК! Бензин зачастую может не смешаться, и плохой останется на дне. Все же я вам советую промыть, прочистить, так будет НАМНОГО ЛУЧШЕ, автомобиль будет ходить дольше.

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, в заключении хочется сказать – НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА БЕНЗИНЕ, ИНОГДА ЛУЧШЕ ЗАПРАВИТСЯ И ПЕРЕПЛАТИТЬ РУБЛЬ, ЧЕМ ПОТОМ РЕМОНТИРОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ. НА этом все, искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.

Как понять, что заправился некачественным топливом, и что при этом делать

Заправка – процесс привычный (для тех, кому он непривычен, мы написали отдельное руководство). А вот последствия заправки некачественным топливом – штука неизведанная для многих, но ошибиться в ее определении трудно. Как понять, что вы заправились плохим топливом, и что делать в такой ситуации?

Ошибиться здесь будет трудно: обо всем расскажет ваш автомобиль. Бензин плохой, если:

  • автомобиль плохо заводится или вовсе не заводится после заправки;
  • автомобиль глохнет без видимой причины;
  • обороты холостого хода плавают и нестабильны;
  • двигатель не тянет, динамика разгона падает, а отклик на педаль газа заторможен;
  • автомобиль дергается при разгоне;
  • от двигателя доносится металлический стук и посторонние шумы – признаки детонации;
  • выхлоп потемнел – это говорит о появлении в нем сажи и неполном сгорании топлива;
  • расход топлива непривычно высок.

Признаки плохого бензина

Вот по каким признакам можно определить, что машина «питается» не тем горючим материалом:

  • Машина стала глохнуть без явных причин, но после недавней заправки;
  • Ощущаются пропуски зажигания – из-за того, что ВТС то загорается, то просто вылетает в чистом виде в выпускной коллектор;
  • Автомобиль стал плохо заводиться. Этот признак характерен и для других неисправностей, но если такое стало происходить после недавней заправки, скорее всего, причина именно в бензине;
  • Ошибка мотора, загоревшаяся на приборке. Одна из причин такого сигнала – датчик кислорода или лямбда зонд подает сигнал о неправильном выхлопе (о том, как он работает, читайте в отдельном обзоре);
  • Машина потеряла динамику – стала сильно дергаться, педаль газа стала менее отзывчивой;
  • Слышен резкий звук ударяющихся друг о друга металлических деталей – один из признаков детонации;
  • Авто стало неприлично прожорливым;
  • Выхлоп из трубы изменил цвет с белого на более темный – явный признак неполного сгорания бензина или образования сажи.

Некоторые специалисты предлагают воспользоваться бюджетным вариантом проверки – взять чистый лист бумаги, капнуть на него небольшое количество топлива и дать жидкости испариться. Если в результате осталось маслянистое пятно (обильное), частицы мусора или черные крапинки, то здесь нельзя заправляться. Но этот метод годится на тот случай, когда за нами нет вереницы из торопящихся автомобилистов.

То же касается методики проверки бензина на запах. Сера имеет резкий неприятный запах, но на фоне «ароматических» испарений из бензобака его сложно распознать без специальных приборов.

Влияние плохой массы на работу двигателя

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Самара»

Вторую неделю бьюсь с проблемой.

Появилась внезапно. При езде вечером (включены ближний и противотуманки — возрастает потребление тока) начинает плавать холостой ход в диапазоне от 840 до примерно 700, причем имеет место небольшая детонация.

Грешил на недозоряд АКБ — зарядил, не помогло. Дроссельный патрубок чистил ранее, вместе с ним и РХХ, но для проверки РХХ заменил на новый — никаких изменений.

По БК при включении потребителей напруга падает с 13.8 до 12.6, на аккумуляторе в это время 13.6 (без потребителей 13.9). Проверил вариант плохой массы — протянул минус непосредственно с АКБ под торпеду (в основном для БК). Результата нет и падение напряжения сохранилось.

Читать еще:  Что такое тяговая характеристика тягового двигателя

Отсюда вопросы: почему такая разница в напряжениях, может ли пониженное напряжение влиять на ХХ, и что ему (холостому ходу) вообще надо? Может у кого-нибудь были похожие симптомы с ХХ? Машина не хлохнет, хотя и пытается, и в основном раздражает появление детонации.

По БК при включении потребителей напруга падает с 13.8 до 12.6, на аккумуляторе в это время 13.6 (без потребителей 13.9).

И всё же мне кажется, что дело в проводе — «по пути» к БК просядает.

Тоже так думаю, планирую заняться его поиском, по схеме вроде их несколько от АКБ до ЧЯ, а вот дальше ХЗ.

Где-то находил рисунок-схему расположения разъемов снизу ЧЯ, сейчас что-то не найду. Может есть у кого? Европанель, ЧЯ как в 2115.

в основном раздражает появление детонации.
_________________

Измерьте падение напряжения между двигателем и кузовом, двигателем и АКБ, АКБ и кузовом. Думается мне, падение будет во втором случае (двиг-кузов), если так, то поставьте дополнительный провод (есть специальный плетеный), соединяющий двиг и кузов, места прикрутки провода зачистить от краски.

может вибрации а не детонации

Если честно, то не вижу особой разницы, хотя вещи может и разные, но раздражает все равно. Главное что всем понятно что я имею ввиду.

Измерьте падение напряжения между двигателем и кузовом, двигателем и АКБ, АКБ и кузовом. Думается мне, падение будет во втором случае (двиг-кузов), если так, то поставьте дополнительный провод (есть специальный плетеный), соединяющий двиг и кузов, места прикрутки провода зачистить от краски.

Вчера ставил защиту и никакого провода между двигателем и массой не обнаружил. Может не там искал? А по умолчанию движок что изолирован от массы? Кругом металл ведь. Как то и в голову не приходило.

Вчера ставил защиту и никакого провода между двигателем и массой не обнаружил.

Правильно!Его там и нет,а тебе советуют соединить его с массой
толстым плетеным проводом(оголенным).Но я думаею что лучше
его же прикрутить непосредственно от АКБ к массе.
У меня лично заводской провод был тонковат,прикрутил по-толще
и при нагрузке БК показывал уже на 0,3 вольта больше при тех
же потребителях.

Если честно, то не вижу особой разницы, хотя вещи может и разные,

Главное что всем понятно что я имею ввиду.

Слушайте та же бодяга!

На диагностике показало что детонация присутствует и даже большая, дроссельный узел почистил, РХХ, свечи поменял и ВПП, сказали вроде как бензин херовый, но тут опять трабл с заводкой возник! Я в отчаинии, уже бьюсь с этой проблемой полгода! куда еще смотреть!? Спецы помогите!

но тут опять трабл с заводкой возник

Проблем с заводкой пока не было, заодится с полоборота. Но вот вибрация от плавающих холостых и только при включенных потребителях уже начинает потихонечку доставать.

Неужели ни у кого не было подобного?

Я вот думаю для БК свой провод от акб протянуть, чтобы точно знать напругу.

Если кому интересно, то продолжу тему (будем лечить проблему незавершенности некоторых тем — а то зачастую тему подняли, насоветовали кучу всего, а чем дело кончилось не известно).

Так вот, сегодня опять повозился с проводами (в кои-то веки появилось свободное время). Проверил, промерил и зачистил три массы — от АКБ на корпус (рядом с АКБ которая) и две массы на двигателе (в районе регулятора давления топлива). По сопротивлению показывало около 2-х Ом, после зачистки получилось где-то 0.3 — 0.5 Ома (ну это уже с учетом погрешности китайского прибора). И ранее провел таки дополнительную массу сразу с АКБ под торпеду, непосредственно на БК, музыку, ну и еще что-то там есть.

Теперь с плюсом. Проверил сопротивление на участке Гена — АКБ, оказалось порядка 30 Ом (слегонца при*уел). Стал зачищать (снимайте минус с АКБ когда возитесь с плюсом, особенно с толстыми проводами — коротнул пару раз), и оказалось, что плюс под торпеду идет от Гены, точнее на Гену идет плюс с АКБ и на Гене же соединяется с двумя толстыми розовыми проводами, идущими, как я понимаю, уже на ЧЯ. Так вот это соединение что-то не очень мне понравилось — две клеммы соединены непосредственно между собой и прикручены одной гайкой. Сделал по-другому, сначала прикрутил провод с АКБ, а затем, второй гайкой — вторую клемму. Не знаю, правильно сделал или нет, но так, кажется, будет надежней.
Так вот после данной операции сопротивление снизилось примерно до 4 Ом. Свою роль уже наверно начинает играть обжатие проводов на клеммах, да и провода уже старые. Клемм новых в наличии не было, да и провода коротковатые. Пока на этом остановился.

По результатам — падение напряжения на АКБ при всех включенных потребителях (ближний, противотуманки, печка) составило те же 0.3 В (как и было ранее), а вот по БК уже ниже 13.0 не упало. Ну тут уже думаю проблема в районе ЧЯ, ибо контакты в разъемах окисляются очень хорошо, да и разъемы если честно там г@$но (как никак радиотехник — разъемов повидал много). На ХХ и выключенных потребителях напруга на АКБ и по БК оказались равны между собой, чего ранее не наблюдалось.

И что характерно холостые уже не так скакали. Почему они так чувствительны к падению напруги.

Пока все, продолжение следует.

Часть вторая.

Проблема с холостыми (а следовательно и с вибрацией) решена.

На прошлой неделе все-таки доехал до СТО с целью померить уровень СО и отрегулировать его в случае необходимости.

На тот момент перепробовал уже много чего. Менял РХХ, ДПДЗ, ДПКВ, ДМРВ, чистил дроссельный узел, перепроверил все массы и силовые провода, поменял подкову на генераторе и регулятор напряжения до кучи — проверял версию того, что один из диодов может пробиваться на массу под нагрузкой или сыростью и тем самым тормозить генератор, а следовательно и двигатель. Стало чуть лучше, но в корне проблему не решило.

Замер СО показал, что его уровень для моего контроллера (Bosch M1.5.4 ? Россия 83) был слишком мал — 0,2. Смесь была бедная, от чего двигатель и колбасило. На компе уровень чуть подняли и сразу, даже на слух, обороты стали ровненькие и более уверенные. В связи с чем и расход воздуха по БК стал около 10-ти (до этого колебался в районе 12-ти), т.е па-раметры пришли в норму.

На мысль о регулировке СО навел Gramozeka, принимавший участие в обсуждении похожей темы.

Читать еще:  Двигатель ваз 2110 16 клапанов где находится датчик температуры двигателя

Для тех, кто столкнется с аналогичной проблемой опишу еще раз все её симптомы:
— проблема появилась резко;
— имелась нестабильность ХХ, причем только в сторону их уменьшения, при этом двигатель колбасило в такт со снижением оборотов, а следовательно вибрировал весь кузов. Доходило до того, что несколько раз глох на светофорах;
— как правило, проблема днем сильно себя не проявляла, а вот вечером, с включением дополнительных потребителей (фары, ПТФ, печка и т.п.), была уже видна явно. Величина и частота провалов была бессистемной, возможно в сырую погоду проявляла себя больше;
— машина заводилась с пол-оборота, провалов в движении и сильных изменений в динамике не было;
— по показаниям БК были завышены расход воздуха (12 вместо 10-ти) и положение шагового двигателя (смотрел зашитые в прошивке их значения для различной температуры двигателя и заметил что между ними имеется какая-то связь);
— после прогрева, если дать газу на месте (4500-5000 оборотов), а затем резко отпустить, то стрелка тахометра резко опускалась почти до нуля и затем волнами в течении нескольких секунд обороты пытались стабилизироваться. Сейчас, в аналогичной ситуации стрелка плавно (. ) опускается до положенных 840-880.

Думаю, что изначально причина все-таки была в небольшом засоре форсунок, т.к. после промывки прошлой зимой знакомый спец, в целях экономии горючки, выставил уровень СО на компе в самый минимум, замеров не делали. Пока форсунки были ещё чистенькие, все было нормально, а к осени уже слегка подзасрались плюс похолодало, вот и стало двигатель колбасить. Единственное что смущает, так это то, что проблема вылезла резко, неужели паленого бензинчика хватанул, вроде заправляюсь на одних и тех же заправках.

Проблема с холостыми закрыта. Если у кого будут вопросы — обращайтесь, т.к. пока искал решение проблемы перелопатил кучу справочной информации, в том числе и здесь.

К вопросу по электрике.

Потихоньку разбираюсь с падениями напряжений для различных потребителей. В настоящее время дошел до того, что БК по питанию переподключил непосредственно на диагностическую колодку (там присутствуют неразрывное +12В и масса). Оказалось, что плюс на контроллер идет непосредственно с аккумулятора (минуя ЧЯ), а масса берется непосредственно с двигателя, куда приходит с аккумулятора через стартер. В связи с этим после переподключения БК стал показывать почти реальное падение напряжение на аккумуляторе.

Т.о. уменьшение напряжения при включении потребителей, на контроллер не оказывало сильного влияния. Почему же была такая зависимость между холостыми и потребителями так и не разобрался. При ковырянии в прошивке нашел, что от величины питающего напряжения зависит производительность форсунок, однако не думаю, что это характерно для колебаний с 13,9 до 13,6В (согласно прошивке при просадке до 12,6В производительность форсунок меняется уже существенно).

Проблему заниженного напряжения для остальных потребителей думаю нужно искать в разъемах ЧЯ, также планирую поменять массовый провод, т.к. старый уже начинает сыпаться (рвутся жилы в месте подключения к клемме) и нашел, что на участке между минусом АКБ и кузовом также имеется сопротивление, увеличивающееся под нагрузкой — причина ухудшение контакта в обжиме проводов на клемме АКБ.

Нулевой износ. Каковы оптимальные обороты мотора?

Двигатели внутреннего сгорания имеют оптимальные режимы работы, на которых достигается пик тяги. Если придерживаться этих штатных условий, то техника будет служить долгие годы без поломок. Однако есть и такие режимы, которые приводят к износу трущихся частей и резкому снижению ресурса силового агрегата. Если выводить мотор за границы оптимальных оборотов, то велика вероятность возникновения поломки. Что же это за режимы и чего необходимо опасаться водителям?

Низкие обороты и износ

В двигателе много трущихся частей, и продолжительность их службы зависит от скорости вращения коленвала. Износ поршневых колец, вкладышей, кулачков газораспределительного механизма и прочих деталей не обходится без влияния нагрузки при различных оборотах и при резких изменениях режима работы мотора. Хуже всего, когда на малых оборотах накладывается высокая нагрузка, совмещенная с резком ростом температуры. Скорость износа трущихся поверхностей в таком режиме максимальна. Страдают также подшипники, стенки цилиндров и поршневые кольца. У двигателистов эта зона оборотов называется буксировочным режимом.

Оптимальный режим

Однако уже к 1500 оборотам насос успевает выйти на проектную мощность, прокачивает смазывающую жидкость, и износ падает почти до нуля. Уже при 1800 об./мин. все узлы трения «всплывают» на масляные пленки, прямой контакт между поверхностями деталей исчезает, и скорость износа устремляется к нулю. Начинается оптимальный режим работы мотора.

Выработка деталей уже настолько мала, что не фиксируется существующими приборами. Идеальный диапазон работы мотора — от 2000 до 4000 оборотов. Именно на него приходится максимум крутящего момента.

Красная зона

С увеличением частоты вращения коленчатого вала износ снова появляется и нарастает по экспоненте. Примерно с 3800 об./мин. при большой нагрузке увеличивается выработка на подшипники коленчатого вала. На поршневых кольцах и стенках цилиндров износ вновь заметен с частоты примерно 4500 об./мин. Выросшая температура масла снижает смазывающие свойства, защитная пленка между парами трения иногда пробивается, и поверхности деталей контактируют друг с другом. Максимальная выработка наблюдается при 5-6 тыс. об./мин., то есть в красной зоне тахометра. Горячее масло не может сопротивляться сильному давлению трущихся частей. Двигатель работает на износ, и его ресурс резко снижается.

Мотористы называют оптимальную скорость движения поршня в 5-7 м/с, она соответствует диапазону в 2000-4000 об./мин. для 1,6-литровых моторов, устанавливаемых на подавляющее большинство массовых машин.

В общем, для продолжения службы мотора лучше не опускать его обороты ниже 2000 и не поднимать выше 4500. Нельзя пытаться разгоняться, если машина вышла на крейсерский режим и ее двигатель крутится на 1500 об./мин. Если нажать на акселератор при активированной высшей передаче, то нагрузка резко возрастет, момент будет загружать детали, однако должного ускорения не последует, так как мотор еще не раскрутился до высоких оборотов. Он просто будет поедать сам себя.

Между тем периодически рекомендуется повышать обороты до 4000, чтобы прожечь нагар в камерах сгорания и хорошенько встряхнуть клапаны, чтобы они под действием вибраций начали вращаться. Иначе при длительных нагрузках в одном положении на торце клапана появляется выемка.

Для «прожарки» мотора необходимо выехать на автомобиле за город и в теплую и сухую погоду проехать около часа по трассе с оборотами коленвала около 4000. Это аналогично поездке на четвертой передаче механической коробки со скоростью 110 км/ч.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector