Avtoargon.ru

АвтоАргон
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Возможные неисправности и методы устранения двигателя ЗМЗ-406

Возможные неисправности и методы устранения двигателя ЗМЗ-406. Двигатель не развивает полной мощности инжектор 406

Параметры основных компонентов двигателя ЗМЗ-406

Двигатель бензиновый, четырехцилиндровый, рядный с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием.

Двигатель ЗМЗ-406 устанавливается на легковых автомобилях ГАЗ-3110 Волга, и грузовых машинах Газель ГАЗ-3302.

Основными конструктивными особенностями двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель ГАЗ-3302 являются верхнее (в головке цилиндров) расположение двух распределительных валов с установкой по четыре клапана на цилиндр (двух впускных и двух выпускных).

Повышение степени сжатия до 9,3 (вместо 8,2 на двигателе модели 402) за счет камеры сгорания с центральным расположением свечи, применение системы распределенного (поочередно в соответствии с порядком работы цилиндров) впрыска топлива во впускную трубу электромагнитными форсунками (вместо карбюраторного питания).

Это позволило значительно повысить максимальную мощность (примерно в 1,5 раза) и максимальный крутящий момент, снизить расход топлива и уменьшить токсичность отработавших газов.

Для повышения надежности двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302 Газель в условиях эксплуатации с использованием большей мощности и более высоких оборотов коленчатого вала на двигателе применен чугунный блок цилиндров без вставных гильз, имеющий высокую жесткость и более стабильные зазоры в парах трения, уменьшен ход поршня с 92 мм до 86 мм, снижена масса поршня и поршневого пальца, применены более качественные материалы для коленчатого вала, шатунов, болтов шатунов, поршневых пальцев и др.



Что же такое распредвал 405?

Обновление линейки 406 моторов произошло в 2010 году. На Заволжском Моторном Заводе сконструировали более мощный и такой же выносливый двигатель ЗМЗ 405 с исключительно инжекторной системой. Двигатели серии 405 сегодня устанавливаются на модели ГАЗ-3111, ГАЗ-3102, ГАЗ-31105, ГАЗ «Газель», ГАЗ «Соболь», некоторые модели Fiat.


Распредвал 405

Поскольку этот мотор стал улучшенной версией ЗМЗ 406 с инжектором, многие детали остались прежними. В их числе и распредвал 406.1006015-10. То есть, заводской распредвал для мотора ЗМЗ 405 не обновляли, а использовали уже проверенный 406.



Кто Как Настраивает Со На Волгах ?

#1 nickoass

  • Пользователи
  • 218 сообщений
  • Город: Киров
  • Пол: Мужчина

#2 VNik14

#3 nickoass

#4 VNik14

#5 1965njkz

Я в курсе, что разные. Вот и хочется узнать про настройку СО коррекции у этих разных Волг.

#6 -siber-

#7 nickoass

#8 VNik14

Угол опережения если машина на газу ставлю -5 если на бензине то 0

Сообщение отредактировал VNik14: 24 April 2011 — 05:05

#9 ruslan23

#10 napoxoq

алхимик кувалды и какой-то матери

  • Заблокированные
  • 9606 сообщений
    • Город: Краснодарский Край
    • Пол: Мужчина

    #11 Пётр

    МТС +797 88 0 99 0 28

    Сообщение отредактировал Пётр: 24 April 2011 — 12:53

    #12 napoxoq

    алхимик кувалды и какой-то матери

  • Заблокированные
  • 9606 сообщений
    • Город: Краснодарский Край
    • Пол: Мужчина

    #13 Пётр

    МТС +797 88 0 99 0 28

  • Члены НП АДАКТ
  • 1958 сообщений
    • Город: Крым
    • Пол: Мужчина

    #14 VNik14

    409-й, тяговой мотор с высоким коленом, с двух до пяти за 0.32 . Афигеть! Я на это своими глазами посмотреть хочу. У меня большинство 405-х чуть больше шестисот тратят на разгон. И нормально едут, клиенты довольны. тристашестьдесят милисекунд это просто спортивный разгон однако, я даже не могу представить как летает УАЗик с таким мотором!

    #15 Пётр

    МТС +797 88 0 99 0 28

    #16 nickoass

    #17 Lanser

    Двумя руками согласен. За 10 лет работы таких чемпионов не наблюдал. Тест полезный. Заводская норма встречалась в литературе 0,75 с. Как правило рядовые машины показывают 0,6-0,7 с.

    #18 4flai60


    Отличия распредвалов 406 и 405

    Если учесть, что на инжекторные моторы ЗМЗ 405 ставится распредвал 406.1006015-10, а на карбюраторные моторы ЗМЗ 406 — 4061.1006015, то можно сказать, что разница заключается в отличии двух этих валов:

    1. На карбюраторном распредвале 4061 менее широкая фаза.
    2. На инжекторном валу 406 больший профиль кулачка.
    3. Распредвал 4061 устанавливается на карбюраторные моторы и Евро-3.
    4. Распредвал 406 укомплектовывает двигатели легковых машин с инжектором.
    5. Инжекторный распредвал является более скоростным, чем карбюраторный.

    Авто и мотоКомментировать

    Расположение и снятие детектора

    Датчик находится под впускным коллектором в труднодоступном месте. Крепится он к корпусу двигателя болтом на «13». Согласно рекомендациям механиков, для его снятия удобен торцевой ключ с удлинителем. Проводную колодку отключают уже после отсоединения датчика детонации от корпуса двигателя. В пазах устройства она зафиксирована простой защелкой, которую достаточно нажать для освобождения конструкции от контактных проводов.

    Датчик детонации на ЗМЗ-406 и его демонтаж:

    Возможные неисправности ЗМЗ-406 ГАЗ-3110

    Причина неисправностиМетод устранения
    Двигатель не пускается
    Нарушена подача топливаПроверить предохранитель топливного насоса
    Не работает топливный насосПроверить состояние контактов в соединениях насоса,

    реле насоса и пускового реле

    вентиляции картера или регулятора холостого хода

    и регулятора холостого хода

    или выход из строя датчиков

    регулировочным винтом на датчике

    массового расхода воздуха

    или датчик вышел из строя

    Неисправные узлы заменить

    при необходимости заменить прокладки и сальники

    Мотор троит на холостых оборотах: распространенные причины и быстрая диагностика

    Вполне очевидно, что с подобной неисправностью эксплуатировать ТС становится затруднительно, так как приходится постоянно повышать обороты для поддержания нормальной работы ДВС. В результате заметно увеличивается расход топлива, холодный пуск мотора также может быть сильно затруднен и т.д.

    В самом начале нужно определить, какой из цилиндров не работает. Для этого следует завести ДВС, после чего по очереди отключать высоковольтные провода от свечей. Если после отсоединения питания работа двигателя меняется, это значит, что цилиндр рабочий. Отключение питания от нерабочего цилиндра, напротив, не приведет к изменению звука и характера работы силового агрегата.

    В ряде случаев замена свечи зажигания или ее чистка позволяет нормализовать работу двигателя и избавиться от «троения». Следует помнить, что хотя свечи могут быть рассчитаны на 30-80 или даже 100 тыс. км. пробега, в условиях езды на отечественном горючем часто приходится менять данные элементы уже на 20-25 тыс.

    Еще важно учитывать, что проверяя высоковольтное оборудование, нужно соблюдать технику безопасности. Если опыта нет, тогда желательно под ноги положить деревянный брусок, коврик из резины и т.п. Также отсоединяя провода от свечи, нельзя держаться за колпачок. Нужно браться за высоковольтный провод. При этом нужно стараться не касаться двигателя и кузова авто.

    Параллельно следует понимать, что бронепровода также могут быть повреждены и пробивать. Кстати, если искра куда-то «уходит», в темное время суток бывает достаточно заглянуть под капот, чтобы обнаружить пробой.

    Отметим, что когда троит дизель, для проверки нужно выполнять поочередное отключение подачи дизтоплива на форсунки. Для этого производится откручивания штуцеров на магистралях высокого давления.

    А теперь давайте представим, что нужный цилиндр найден, при этом свеча дает искру, бронепровод в полном порядке, а мотор все равно троит. В этом случае нужно еще раз выкрутить свечу и осмотреть наконечник, определяя, влажный он или сухой. Как правило, это укажет на проблемы со смесеобразованием.

    Если свеча мокрая, тогда топливно-воздушная смесь может оказаться слишком обогащенной. Сухая свеча указывает на излишнее переобеднение смеси. Как в первом, так и во втором случае цилиндр на такой смеси работать не будет даже при условии исправной системы зажигания. Причиной может стать загрязнение или повреждение форсунок, а также подсос лишнего воздуха.

    В рамках диагностики можно выполнить быструю проверку форсунок, отсоединив от них фишки питания. Если при отключении питания от какой-либо форсунки работа двигателя не меняется, тогда это и есть неисправный элемент. Для подтверждения или опровержения следует поменять эту форсунку местами с той, которая стоит в соседнем цилиндре. Если цилиндр будет работать нормально, тогда дело не в форсунке.

    Напоследок следует помнить, что инжекторный двигатель также троит во многих случаях по причине повреждения или выхода из строя катушек, коммутаторов, датчиков ЭСУД, неправильно выставленных меток ГРМ и т.д. В одних случаях искры может не быть, в других искра есть и с топливоподачей все нормально, но троение все равно присутствует.

    В подобных ситуациях самому решить проблему, особенно в дороге, будет крайне сложно. Лучше сразу отправляться на компьютерную диагностику. Например, выход из строя или неверный сигнал от ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) часто является причиной того, что двигатель неровно работает и троит на холостых.

    Возможные неисправности ЗМЗ-406

    Нарушилась регулировка СООт регулировать содержание СО регулировочным винтом на датчике массового расхода воздуха
    Нарушена герметичность клапановПритереть клапаны
    Изношены маслоотражательные колпачкиЗаменить колпачки
    Нарушен контакт датчика температуры охлаждающей жидкости или датчик вышел из строяВосстановить контакт или заменить датчик
    Износ деталей цилиндропоршневой группыОтремонтировать двигатель
    Двигатель не развивает полную мощность
    Загрязнен воздушный фильтрЗаменить фильтрующий элемент
    Засорен топливный фильтрЗаменить фильтр
    Воздушная дроссельная заслонка открывается не полностьюОтрегулировать привод заслонки
    Падение производительности топливного насосаЗаменить насос
    Перегрев двигателя
    Ослабло натяжение ремня привода водяного насоса и генератораОтрегулировать натяжение ремня
    Неисправен термостатЗаменить термостат
    Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения двигателяДолить охлаждающую жидкость
    Сильное загрязнение радиатораПромыть радиатор струей воды
    Неисправен электровентиляторПроверить электродвигатель вентилятора, датчик и реле Неисправные узлы заменить
    Неисправен водяной насосЗаменить насос
    Пониженное давление масла
    Неисправность или засорение редукционного клапана масляного насосаПромыть детали клапана или заменить неисправные детали
    Перегрев двигателяУстранить причину перегрева
    Износ деталей масляного насосаЗаменить насос
    Износ вкладышей коренного подшипникаЗаменить вкладыши
    Повышенный расход масла
    Изношены или закоксовались поршневые кольцаОтремонтировать двигатель
    Нарушена система вентиляции картераПромыть детали системы
    Изношены маслоотражательные колпачкиЗаменить колпачки
    Течь масла через прокладки и сальникиУстранить течь, при необходимости заменить прокладки сальники
    Стук — в двигателе
    Вышел из строя гидротолкательЗаменить гидротолкатель
    Вышел из строя гидронатяжитель цепиЗаменить гидронатяжитель
    Изношена шатунно-поршневая группаОтремонтировать двигатель
    Изношен башмак натяжителя цепиЗаменить башмак

    Как проверить датчик самостоятельно

    Проверка датчика выполняется двумя способами. Для обоих требуется мультиметр, который соединяют с исходящими контактами устройства. В первом, переключив тестер на 200 милливольт переменного тока, постукивают по корпусу сенсора твердым предметом. Показания должны меняться. Их постоянство — признак неисправности.

    Второй способ заключается в проверке сопротивления датчика детонации. Сопротивление должно соответствовать характеристикам бортовой сети автомобиля. Мультиметр переключают в режим проверки резисторов на 2000 кОм. Смотрят индикацию. Для ЗМЗ-406 сопротивление рабочего датчика должно составлять около 550 кОм.

    Обязательно в том же режиме работы мультиметра проверяются входящие провода шлейфа для определения разрыва линии. В последнем случае сопротивление будет равно нулю.

    Газ 3110 406.2 двигатель плохо работает

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Газ 3110 406.2 двигатель плохо работает

    Всем привет! Ребята такая вот проблема!у меня волга 2001 г.в двс.406 микас 7.1.Решил откапиталить так как поддымливать начала.снял голову поменял калпачки,притер клапана! По двигателю заменил кольца,вкладыши все,помыл маслонасос.Снял впускной и решил помыть форсунки карбюраторной жидкостью но так и не помылись давление не держат,снял редукционный разобрал посмотрел,вроде чистый собрал назад!Решил купить новые форсунк но в нашей деревне выбор не велик!купил 2 сименс дека и 2 бош 107 сказали ставь производительность у них одинаковая! Притер голову и блок все собрал,поставил новые: демпфер зубчатый,дпкв,свечи,провода,гидр-натяжители.Выставил все по меткам на звездах! Завелась только с педалькой и двигатель весь колбасит тресется и стреляет во впуск.нашел в нете чертежи транспортира изготовил,впуск стоял на 15′ а выпуск на 25′.чтоб добится прибл женного результата поменял валы местами и перебросил звезду на одно отверстие.Стало по 20′ на обеих валах!теперь машина заводится на горячую без газа но сразу глохнет а с газом после 2000 оборотов резво газует.А меньше начинает колбасить,троит и глохнет.даже подушку оторвало.
    Подскажите пожалуйста куда лезть.
    P.S на старых форсунках тоже самое,даже хуже чуть чуть.Извеняюсь за длинный расказ

    Добавлено через 6 минут 26 секунд
    И еще вылазят ошибки 232 233 что они значат?

    Скорее всего метки не совпали .

    Обе метки на обеих звёздочках смотрят на плоскость головки.

    Я их сперва по головке высавлял ноо она стрелять начинает во впуск..выставил углометром распредвалы по 20 град.каждый стрелять перестала но троит

    А ежели стробоскопом?

    Всем привет! Ребята такая вот проблема!у меня волга 2001 г.в двс.406 микас 7.1.Решил откапиталить так как поддымливать начала.снял голову поменял калпачки,притер клапана! По двигателю заменил кольца,вкладыши все,помыл маслонасос.Снял впускной и решил помыть форсунки карбюраторной жидкостью но так и не помылись давление не держат,снял редукционный разобрал посмотрел,вроде чистый собрал назад!Решил купить новые форсунк но в нашей деревне выбор не велик!купил 2 сименс дека и 2 бош 107 сказали ставь производительность у них одинаковая! Притер голову и блок все собрал,поставил новые: демпфер зубчатый,дпкв,свечи,провода,гидр-натяжители.Выставил все по меткам на звездах! Завелась только с педалькой и двигатель весь колбасит тресется и стреляет во впуск.нашел в нете чертежи транспортира изготовил,впуск стоял на 15′ а выпуск на 25′.чтоб добится прибл женного результата поменял валы местами и перебросил звезду на одно отверстие.Стало по 20′ на обеих валах!теперь машина заводится на горячую без газа но сразу глохнет а с газом после 2000 оборотов резво газует.А меньше начинает колбасить,троит и глохнет.даже подушку оторвало.
    Подскажите пожалуйста куда лезть.
    P.S на старых форсунках тоже самое,даже хуже чуть чуть.Извеняюсь за длинный расказ

    Добавлено через 6 минут 26 секунд
    И еще вылазят ошибки 232 233 что они значат?

    100 раз говорено, не умеешь, не лезь!
    а щас поди разберись чего ты там накосячил.

    232 Неисправность в цепи зажигания 2(Обрыв)

    233 Неисправность в цепи зажигания З(Обрыв)

    Сегодня еще раз буду разбирать смотреть.давление мерять! И комресию по результатам напишу

    Я сдесь написал не для того чтоб критику выслушивать а помощи прошу у специалистов.не от хорошей жизни я на этом корыте езжу и темболее в двигателе сам колупаюсь

    Масло для двигателя ЗМЗ-406

    ЗМЗ-406 – рядный четырехцилиндровый 16-клапанный мотор, выпускаемый с 1993 по 2008 год. Данный агрегат устанавливали на автомобили Волга различных модификаций (3102, 3110, 31105), а также коммерческие модели Соболь и Газель. Изначально ЗМЗ-406 проектировался для моделей ГАЗ-3013, ГАЗ-3302, а также УАЗ-3160 и РАФ-М1 «Роксана». По замыслу создателей, необходимо было сделать большой «жигулевский» мотор для более тяжелых легковых и грузовых автомобилей типа «Волги» и «РАФа», получивший свое воплощение в чугуне и алюминии. В результате ГАЗ создал первый российский двигатель с инжекторной системой питания и 16-клапаной головкой. Для своего времени это был весьма резвый мотор с мощностью до 150 л. с.

    Когда менять масло

    Период замены моторного масла для ЗМЗ 406 составляет один год или каждые 10-15 тыс. км. Данную процедуру можно проводить и раньше, если этого требуют специфические условия эксплуатации: плохие дороги и повышенная нагрузка на автомобиль, динамичная езда с резкими стартами и торможениями (актуально для светофорных пробок), перевозка грузов и полуприцепов. Масло наиболее часто меняют в городских условиях, тогда как в загородном режиме езды период замены гораздо длиннее. Признаками ухудшения качества масла являются его недостаточный уровень, продукты износа и отложения в виде осадка, изменение цвета и запах гари.

    Сколько масла заливать в двигатель ЗМЗ 406

    Годы выпуска – 1993-2008

    ЗМЗ-406 изначально имел конструкцию, оптимизированную для установки современных систем питания и зажигания с микропроцессором. Такие системы были актуальны как для карбюраторных версий (ЗМЗ-406.1 и 4063.10), так и для впрысковых моторов (ЗМЗ-4062.10). У карбюраторных двигателей мощность составляла 100 и 110 л. с. соответственно. ЗМЗ-406 имел передовую конструкцию для российского моторостроения: четыре клапана на цилиндр, электронно-управляемые впрыск и зажигание, гидротолкатели, двухступенчатый цепной привод. Мотор имел жидкостное охлаждение и управляемый топливный впрыск, а также работал на топливе АИ-92. При этом еще был вариант ЗМЗ-4061 для Газели, работавший на А-76. Но его выпускали ограниченным тиражом.

    Бензиновые двигатели 2001-2005

    ЗМЗ-406, 2.3 145 л. с., объем масла – 6 литров, допуск и вязкость: API-SJ, SH; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 0W-40, 0W-30

    Какое масло нужно использовать

    Оригинальное

    Для двигателя ЗМЗ 406 рекомендуется полусинтетическое моторное масло. Вязкость смазочного продукта зависит от условий эксплуатации. Например, для всесезонного использования подходит 10W-40, 10W-40 или 5W-40. При эксплуатации летом рекомендуется 20W-40 или 25W-50, а преимущественно зимой заливают 0W-30, 0W-40 или 5W-30.

    Неоригинальное

    Для двигателя ЗМЗ-406 рекомендуется использовать проверенное моторное масло от зарекомендовавшего производителя. Среди наиболее известных брендов можно выделить Kixx, Mannol, Shell, Valvoline, Motul, Castrol, Liqui Moly, Mobil и другие. Кроме того, важное значение имеет показатель допуска API, который подбирают в зависимости от года выпуска автомобиля и типа двигателя. Например, для бензинового ЗМЗ-406 следует использовать всесезонную полусинтетику SAE 10W-30 с допуском API-SJ. Для моделей 2005 года рекомендуется полусинтетика API-SH. Ниже представлены оптимальные моторные масла для ЗМЗ-402:

    • Motul ATV-UTV 4T 10W-40
    • Gapromneft Premium L 10W-40
    • Kix G Plus SN/CF 10W-40.

    Волга 3110 двигатель 406 заливает свечи

    Здравствуйте Друзья! Долго я думал, о чем бы написать, что бы была польза от моего поста. И что бы хоть кому то помог. Если конечно возникнет такая проблема, что попала вода в поддон двигателя.

    Сначала нам с Вами нужно определить саму причину как и почему может попасть вода в поддон. Причин несколько давайте по порядку и не спеша:

    • В первую очередь конечно же если двигатель сильно перегреть, да еще если ГБЦ (Головка блока цилиндров) дюралюминиевые, то не избежать попадания воды в поддон. Попросту говоря ГБЦ от высокой температуры может покоробиться, деформироваться и не будет плотно прилегать к блоку цилиндров.

    В результате вода или тосол (охлаждающая жидкость) попадет в камеру сгорания то есть внутрь цилиндра ну и в последствий потихоньку стечет в поддон.

    Как показано на картинке можно проверить ровная головка или гнутая. Приложите, заранее очищенной головке, специальную линейку, если нет линейки можно воспользоваться строительным уровнем. А на второй руке как я думаю Вы догадались щуп для регулировки клапанов.

    Хочу дать Вам один совет. Если у Вас так получилось что перегрели двигатель и Вам нужно срочно залить воду или тосол, не в коем случае, перед тем как залить охлаждающую жидкость, не глушите двигатель. Заливайте тихонько не спеша и на работающем двигателе. Ну и конечно при открытие крышки радиатора будьте предельно осторожны. Можно ошпарится паром.

    • Второе я бы отметил такой момент. Бывает такое что двигатель перегрет и заглох или заглушить пришлось, может такое случится всякое бывает. Вот в таком случае, как я уже излагал выше, не в коем случае не лейте сразу воду, после того как заглушили двигатель, лучше подождите пока двигатель остынет. Сами думаю догадываетесь если на сильно перегретый двигатель залить воду или тосол, да еще если холодную воду, то легко может треснуть даже гильза блока цилиндров также и ГБЦ.

    Если взять гильзу, то все гильзы сделаны из чугуна ну или сплав чугунный (других, из другого металла я имею ввиду, за все время я не встречал).

    Вот подумайте сами сильно перегретая гильза или ГБЦ, а мы налили на нее воду да еще если холодную, что может случится?
    Правильно может образоваться трещина вернее сказать микротрещина. Простым взглядом можно ее и не заметить, а вот чтоб попала вода в поддон этого будет вполне достаточно.(ГБЦ тоже на некоторых двигателях из чугуна, вот на пример головка ЯМЗ-236 на картинке, чугунная),

      Третьим я бы отметил плиту (паук).

    Был у меня такой момент, вернее сказать попадалась такая плита кривая, деформированная. Скорее всего опять же наверное с сильно перегретого двигателя был снят. Долго я мучился с ней и так и сяк, так и не смог поставить ее, все равно вода попадала в поддон. Потом я решил проверить ее, а как это сделать?
    Правильно, думаю кто то догадался, просто нужно снять резиновые прокладки и поставить плиту. Он должен ровно прилегать к ГБЦ.
    И еще если плита корявая ее трудно вынимать с места, со шпилек, и вставить тоже проблематично, в то время как если ровная плита она легко снимается и ставиться. Это тоже нужно учитывать.

    А как нам с Вами определить откуда попадает вода в поддон. Сначала нужно узнать нет ли микротрещины в гильзе или в ГБЦ. Если будет микротрещина в гильзе или в ГБЦ, то сжатие из камеры сгорания начнет попадать в водяную рубашку всего двигателя(обычно говорят: «гонит сжатие»). Что вызовет выброс охлаждающей жидкости из радиатора или из расширительного бочка.

    И так способ как узнать нет ли микротрещины в гильзе или в ГБЦ очень прост: нужно просто отключить помпу, то есть снять ремни. Для чего спросите Вы, а для того чтобы не было циркуляции.

    Когда снимете ремни привода помпы (то есть отключили помпу), откройте крышку радиатора или расширительного бочка, залейте воду или тосол, не важно, что бы было видно в радиаторе или бочке. Заведите двигатель и смотрите если в двигателе нарушены гильзы, ГБЦ или прокладка между ГБЦ и блоком цилиндров, то есть по простому говоря «гонит сжатие», то обязательно будут пузырьки, ну, а если же нет пузырьков, то все норм.

    Если же причина попадания воды в поддон из-за плиты, то тут, что бы проверить, нужно будет вскрыть поддон двигателя. После того как вскроете поддон нужно будет заполнить систему охлаждения водой. Хорошо будет если машина будет стоять где то в смотровой яме. И так спускаемся в яму и смотрим, при снятом поддоне, визуально откуда появляются капли.

    Если капли появляются где в районе распредвала то — это говорит о том что нарушена герметичность плиты или плита кривая. А если где то стекает с гильзы, какой нибудь, то это проблемы либо в прокладка ГБЦ, либо сама ГБЦ перегрета и деформировалась, может даже быть и такое что микротрещина в гильзе или ГБЦ.

    Хочу дать Вам один совет. Если Вы делаете кап ремонт или частичный ремонт двигателя не в коем случае не покупайте прокладки в комплекте.

    Комплект прокладок «ГАВНО»

    Не которые, когда делают ремонт двигателя, покупают вот такое «гавно» как на картинке. Я понимаю удобно все в одной упаковке да еще выходит «дешевле» в начале, а потом выйдет дороже я Вас уверяю.

    Вот с такого комплекта прокладка для ГБЦ прослужит в лучшем случае пол года не больше, а в худшем даже не берусь сказать.

    И так если Вы хотите по настоящему нормально собрать свой двигатель и чтоб долго прослужил Вам, то покупайте прокладки по отдельности. И не верьте всему что Вам говорят продавцы и тому что написано на упаковке.

    Я не берусь сказать откуда это «гавно» попадает на прилавки магазинов автозапчастей скорее всего оттуда, сами думаю догадываетесь откуда. А упаковать можно и у нас. Так что лучше по отдельности в наше время, в продаже, все запчасти и прокладки есть.

    Думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи.

    Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Что нужно чтобы прошить двигатель
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector