Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вредны ли холостые обороты для дизельного двигателя

Вредны ли холостые обороты для дизельного двигателя

Ещё не ясно — вопрос по бензинке ли по дизелю.
Хотя по-любому, если надо, значит держи обороты под 1500.

Бензин, наверное, дизель на холостых не греется 🙂

Я зимой машину грею всегда перед поездкой. Иногда по полчаса, так получается. Не люблю в дубаке ездить. Ни одна из эксплуатируемых машин за крайние 15 лет, не обнаружила симптомов «вреда для двигателя».

согласен для зимнего периода,но после длительного прогрева на холостом ходу в морозы, всегда стараюсь немного прогнать машину по полной,что бы снять нагар со свеч, не знаю точно помогает ли это,но особых проблем с движками не испытывал тоже, единственная проблема это конечно для окружающей среды и для людей находящихся рядом,финны например на законодательном уровне даже в самые морозы запрещают греть авто на холостых более 3-4минут вроде как то так:smile:

Меняя каждый год машину, трудно чего-то заметить:)

Дак не каждый год, по 100 тысяч выхаживали. Достаточный ресурс наверное, чтобы что-то проявилось. А больше такого пробега сейчас редко у кого машины держатся.

А в связи с чем возник вопрос топикстартера, нужно долго сидеть в машине на холоде?
да!

———- Сообщение добавлено в 12:55 ———- Предыдущее сообщение размещено в 12:48 ———-

На вскидку:
— температура ОЖ и масла ниже рабочей, что чревато пропуском газов.
— масло не везде продавливается
— топливо не сгорает полностью (осмоление колец, клапанов и коксование свечей и форсунок на дизелях)
— бестолковый расход топлива без полезной работы
— возможно обледенение и закупорка выпускной системы.(при очень низких температурах)
спасибо за ваш ответ. Подскажите, всё вышеперечисленное может возникнуть независимо от частоты и времени простоя на холостых? я имею ввиду, является ли это результатом регулярного простоя двигателя на холостых или перечисленные вами проблемы могут возникнуть например уже через 2 часа простоя?

———- Сообщение добавлено в 13:13 ———- Предыдущее сообщение размещено в 12:55 ———-

Было бы практичнее сформулировать вопрос несколько по-другому: Что полезнее, поездка на предварительно прогретом двигателе или на холодном-чуть тепленьком? На предыдущих иномарках, на которых пришлось поездить, в руководствах четко указывалось, что нет необходимости долго (боле 3-5 минут) прогревать двигатель на ХО, это позволяет делать синтетика. В руководстве Дастера «скромно» умалчивается.
Недельку сын сообщил, что инструкция только что купленного Рено СтепВея требует прогрева перед поездкой двигателя до 2-х делений.
На мой взгляд, работа на ХХ прогретого двигателя — это вредно, но и начинать движение даже летом нужно после работы на ХХ одной-двух минут, зимой (особенно в нынешние морозы) — до 5 минут. И очень важно не поднимать сильно обороты и не ехать на высоких передачах, перегружая движок, пока он еще не вышел на рабочую температуру. Как-то вот так. bye:

Мой вопрос не о прогреве двигателя перед поездкой.
По поводу информации о необходимости прогрева двигателя перед поездкой, в инструкции написано следующее: «Аккуратная езда с небольшой скоростью до полного прогрева двигателя предпочтительнее прогрева двигателя на холостом ходу на стоянке»

Это касается остывшего двигателя как при его заводке, так и при работе на холостых. Лечится работой на повышенных оборотах и более частой заменой масла, что, кстати, для наших дизелей предусмотрено.
Если не избежать длительной работы на ХХ, просто помните об этом, утепляйте движок и при возможности прогазовывайте.

Спасибо Василич)
ps: На всякий случай, у меня бензин.двиг. в профиле все написано:)

Оптимальные Обороты Дизельного Двигателя

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Grans

  • Местные жители
  • 128 сообщений
    • Д/р: 03-05-1965
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Калининград
    • Наверх

    #2 Volt

  • Клубные жители
  • 897 сообщений
    • Д/р: 22-08-1971
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Александр
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2013
    • Проживает: г. Витебск, Беларусь
    • Наверх

    #3 SilentSmart

  • Почетные члены
  • 4 276 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
    • Имя: Илья
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Омск
    Читать еще:  Датчик давления масла в двигателе на витца

    При езде по трассе на 1500 оборотах — САМЫЙ экономичный расход.
    Однако для обгона рекомендуется скинуть передачу вниз.

    Для азартной езды не держать обороты ниже 2000-2200 оборотов, чтобы турбина всегда была «под рукой».

    • Наверх

    #4 Honsu

  • Местные жители
  • 79 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: ЛЮберцы
    • Наверх

    #5 свандр

  • Администраторы
  • 6 600 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Кубань
    • 2
    • Наверх

    #6 St.Bezdelnik

  • Клубные жители
  • 3 576 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Володя
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2013
    • Проживает: Санкт-Петербург
    • Наверх

    #7 Denis

  • Местные жители
  • 738 сообщений
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Мосфильм/Бутово

    Сообщение отредактировал Denis: 03 Август 2011 — 11:27

    • Наверх

    #8 Vasily58

  • Местные жители
  • 68 сообщений
    • Д/р: 31-05-1982
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Москва

    езжу по трассе в режиме 100-200 км/ч, расход 7,5 примерно после удаления сажевого.

    Как верно подметили чуть выше, ездить надо в зоне макс. крутящего момента — максимальный КПД ДВСа. обратите внимание на тахометры тягачей. там как раз зеленым размечена зона +-100 об/мин от зоны макс. момента

    • Наверх

    #9 Grans

  • Местные жители
  • 128 сообщений
    • Д/р: 03-05-1965
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Калининград
    • Наверх

    #10 Vasily58

  • Местные жители
  • 68 сообщений
    • Д/р: 31-05-1982
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Москва

    не надо ездить в натяг. цена за такое — замена двухмассового маховика за 15000.
    современные дизеля «мертвые» внизу до турбоподхвата, поэтому и есть система помощи при старте (стоим на месте, газ не трогаем, отпускаем на 1-ой сцепление — и машина сама подгазовывает, помогая тронуться), очень вибрируют при езде на оборотах ближе к холостым (поэтому ставят маховики двухмассовые, чтобы снизить дерготню).
    удар в трансмиссию при заглушке мотора в первую очередь убивает маховик.

    в целом, поездив на дизельном максе, понял, что выбирать передачу надо так, чтобы обороты не падали ниже полутора тысяч. если не позволяет скорость потока — тогда катить на нейтрали либо на выжатой сцепе (выжимной всего-то 4500)

    • Наверх

    #11 Grans

  • Местные жители
  • 128 сообщений
    • Д/р: 03-05-1965
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Калининград

    удар в трансмиссию при заглушке мотора в первую очередь убивает маховик.

    • Наверх

    #12 свандр

  • Администраторы
  • 6 600 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Кубань

    двигатель с тупым ударом глох.

    • 1
    • Наверх

    #13 Владимирович

  • Местные жители
  • 459 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Тула
    • Наверх

    #14 Kfid

  • Старейшины Клуба
  • 3 107 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Валерий
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2014
    • Проживает: Переславль
    • Наверх

    #15 Paolo

  • Старейшины Клуба
  • 2 248 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Павел
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Воронеж

    Езжу и по трассе и по городу 2000-2200. Дизель первый раз, показалось что так будет самый раз . Возникает вопрос , а не вредно если при переключении с 2200-2400, турбина выключается обороты падают до 1900 и тут же снова врубается турбина, при увеличении оборотов?

    Сообщение отредактировал Paolo: 15 Январь 2012 — 21:38

    2.9. Неустойчивая работа дизеля на холостом ходу (дизель «водит»)

    Причин неисправностей может быть несколько.

    Первое. Неисправности в механизме управления топливными насо­сами:

    • увеличились зазоры от износа в механизме управления ТНВД (люфт в соединениях топливных тяг управления рейками ТНВД);

    • неправильно отрегулирована затяжка пружины 17 механизма от­ключения цилиндров (рис. 17);

    • тугой ход реек ТНВД вследствие задира плунжерных пар или отсут­ствия зазора между сухарями 31 поводков привода ТНВД и рейками, что приводит к их заеданию.

    Читать еще:  Воздушное охлаждение двигателя как работает

    Второе. Ненормальная работа регулятора дизеля:

    • загрязнено масло в регуляторе;

    • завышен уровень масла в регуляторе, масло вспенивается;

    • рассогласованы поршни основного и дополнительного сервомото­ров регулятора — сбито положение сектора согласования поршней 19 (рис. 14). Установить сектор, согласно меткам (на корпусе регулятора и на самом секторе), и проверить обороты дизеля по позициям без нагруз­ки и под нагрузкой.

    Первоочередные действия. В данном случае следует обратить особое внимание:

    • на ход реек ТНВД от руки;

    • положение сектора согласования поршней регулятора дизеля;

    • исправность механизма управления ТНВД, свободное его переме­щение без заедания, отсутствие размыкания тяг механизма и попадание посторонних предметов.

    Допускается работа тепловоза до прохождения очередного ТО-2, где неисправность требуется устранить.

    2.10. Неустойчивая работа дизеля под нагрузкой (дизель «водит»)

    Причин неисправностей может быть несколько.

    Первое. Неисправности в механизме управления топливными насо­сами:

    • увеличились зазоры от износа в механизме управления ТНВД (люфт в соединениях топливных тяг управления рейками ТНВД);

    • неправильно отрегулирована затяжка пружины 17 механизма от­ключения цилиндров (рис. 17);

    • тугой ход реек ТНВД вследствие задира плунжерных пар или отсут­ствия зазора между сухарями 31 поводков привода ТНВД и рейками, что приводит к их заеданию;

    • малый зазор под болтом упора мощности 42 или неправильная ус­тановка (без зазора) упора предельного выключателя — дизель работает неустойчиво на 7-8-х позициях контроллера;

    • один или несколько ТНВД встали на индивидуальный упор мощности.

    Второе. Ненормальная работа регулятора дизеля;

    • рассогласовались поршни основного и дополнительного сервомо­тора регулятора — сбито положение сектора согласования поршней 19 (рис. 14).

    Установить сектор, согласно меткам (на корпусе регулятора и на са­мом секторе), и проверить обороты дизеля по позициям без нагрузки и под нагрузкой;

    • неисправен объединенный регулятор дизеля (заедание в рычажной передаче или попадание посторонних предметов в регулятор);

    • завышен уровень масла в регуляторе, масло вспенивается.

    Третье. Неправильно отрегулирована или неисправна схема возбуж­дения тягового генератора, при этом сердечник индуктивного датчика полностью выходит из катушки (в схему возбуждения подается макси­мальный сигнал), и дизель снижает обороты («задавливается»).

    Требуется постановка тепловоза на реостат, в поездке проверить ра­боту дизеля на аварийном режиме возбуждения.

    Первоочередные действия. В данном случае следует обратить особое внимание:

    • на ход реек ТНВД от руки;

    • положение сектора согласования поршней регулятора дизеля;

    • зазор под болтом упора мощности, так как при полной мощности ди­зель-генератора на 8-й позиции контроллера в пределах 1170. 1230 кВт за­зор должен быть не менее 0,35 мм;

    • положение сердечника индуктивного датчика при полной мощности дизель-генератора, так как при неправильной настройке схемы возбуж­дения генератора (завышении селективной характеристики генератора) возможна неустойчивая работа регулятора дизеля;

    • исправность схемы возбуждения генератора — в поездке проверить работу схемы на аварийном режиме возбуждения.

    Если устойчивая работа дизеля восстановилась, то по окончании по­ездки тепловоз должен быть поставлен на реостат для проверки и регу­лировки схемы возбуждения генератора.

    Как заглушить дизельный мотор, пошедший в разнос: советы

    Дизельный мотор надежен и неприхотлив. Особенно это касается старых 20-30-летних двигателей, которые хоть и не выдают большой мощности, но способны «переварить» солярку любого качества и даже работать под водой, главное – чтобы был приток воздуха. Вокруг, на агрегате, навеска – сплошная механика, электроника практически отсутствует – коротить все равно нечему.

    Но есть у двигателей, сжигающих дизельное топливо, одна особенность, вернее, даже две: они дороги при ремонте, и у них присутствует очень нехороший нюанс, связанный с рабочим процессом моторов, –зовется он разносом дизельного двигателя. Штука по-настоящему смертельная для моторов, возникает внезапно и без вмешательства человека не остановится до тех пор, пока не израсходуется все топливо и/или моторное масло. Впрочем, остановится двигатель, скорее всего, раньше – из-за банальной серьезной поломки.

    Вот пример видео мотора, реально пошедшего в разнос, который поможет идентифицировать врага, взглянуть ему в глаза и понять, как с ним бороться, если произойдет нехорошее:

    Читать еще:  Что с двигателем при перегреве на солнце

    На видеозаписи, снятой камерой наблюдения на железнодорожном переезде в городе Руда-Слёнске, мы видим движущийся к переезду автомобиль Renault модели Megane в кузове хэтчбек. Внезапно из трубы машины повалил густой дым, а обороты мотора резко и непроизвольно подскочили до максимальных. Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, запаниковала и остановила машину на железнодорожном переезде.

    Это дизельный двигатель пошел в разнос, самостоятельно поднимая обороты до критических, пока не наступит конец мотору. Но водительнице, по всей видимости, повезло: был один человек на дороге, который понял, что случилось, он смог заглушить мотор. Речь идет о водителе Шкоды.

    Мы не знаем, повернула ли женщина ключ в замке зажигания, попытавшись заглушить мотор, но даже если это не помогло, скорее всего, мужчина заглушил мотор, включив передачу и зажав тормоза, после чего агрегат встал.

    Так что случилось с двигателем?

    Ситуация, проиллюстрированная видео, – классический разнос дизельного мотора. Всего существует три причины, по которым двигатели начинают себя вести таким образом:

    попадание большого количества масла в камеру сгорания через неисправный турбонагнетатель;

    неисправность топливного насоса высокого давления;

    В случае попадания масла в цилиндры происходит следующее: масло начинает попадать в цилиндры в возрастающем количестве (порой на сильно изношенном двигателе газы прорываются через стенки поршня из камеры сгорания в картер, подхватывают масляный туман из картера и выносят его во впускной коллектор, создавая масляно-воздушно-топливную питательную смесь), что влечет за собой увеличение оборотов, поддерживающее критическую скорость вращения коленвала.

    Что делать?

    Вариантов несколько. Вот наиболее безопасный из всех:

    В этой ситуации лучше всего найти безопасное место для парковки (понимаем, что в экстренной ситуации это сделать непросто, но и на ж/д переезде останавливаться – плохая идея) и попытаться выключить двигатель при помощи ключа, кнопки (Start/Stop) или просто снизить скорость на высокой передаче (например, перейдя на пятую ступень), пока двигатель не остановится самостоятельно.

    Последствия ЧП: пробитая оборвавшимся шатуном стенка блока

    Второй вариант

    Водитель, обнаруживший неестественное увеличение частоты вращения коленвала дизельного двигателя (когда педаль газа отпущена, автомобиль стоит, а мотор работает на холостых оборотах), должен немедленно включить сцепление (отпустить педаль) с включенной передачей и, сильно нажав на педаль тормоза, заставить автомобиль заглохнуть.

    Третий вариант

    Остановить автомобиль в безопасном месте. Поставить машину на ручник. Выйти из машины, отойти подальше от дыма и копоти, валящей из выхлопной трубы, не подходить к передней части автомобиля (поршни могут пробить стенки блока, разбить головку блока, с последующим разлетом частей в радиусе до нескольких десятков метров) и ждать. Ждать, пока не сгорит масло и двигатель не заглохнет без посторонней помощи.

    Минусы такого подхода очевидны:

    • возрастающая серьезная поломка мотора;
    • двигатель может не заглохнуть, поскольку неисправность может крыться в ТНВД или форсунках. Ждать, пока израсходуется топливо в баке, – вариант пропащий. В таком случае стоит незамедлительно звонить по телефону 112 в экстренную службу и объяснить ситуацию. Бригада пожарных не помешает.

    фото: Zach Pumphery / flickr.com

    Губительное явление может происходить со всеми дизелями

    Что делать не нужно?

    Пять лет назад мы опубликовали обзорную статью про разнос дизельного мотора: Разнос дизельного двигателя. Суть явления, как его избежать и как его остановить? Советуем с ней ознакомиться. Так вот, в ней были приведены примеры, как можно заглушить мотор двумя другими способами. Тогда мы предупреждали, что варианты могут быть достаточно опасными для неопытных автовладельцев. Повторимся и сегодня: не стоит лезть под капот, если вы не механик или точно не знаете, что и как нужно делать.

    А именно: не стоит пытаться заблокировать впускную (подача воздуха) или выпускную систему (выхлопную), а также использовать огнетушитель, содержимое которого рекомендуется распылить во впускной коллектор.

    И уж тем более не стоит делать так:

    Видео взято с YouTube-канала «Buckbz»

    Это слишком рискованно и может привести к травмам. Что важнее – жизнь и здоровье человека или капремонт или замена силового агрегата? Думаем, ответ очевиден.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector