Avtoargon.ru

АвтоАргон
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Прокладка выпускного коллектора змз 406

Прокладка выпускного коллектора змз 406

Приветствую.
Подогрел двигатель, стал троить и в масле плавает антифриз. Решено, а иначе ни как снимать и менять. Вот и вопрос. Тем много про доработки разного плана этого мотора, много прочитал, но много осталось. Есть ли тема в которой собраны все реалные доработки (убраны минусы производителя завода)?
Пока будет в разборе, можно и обновить .

Комментарии 32

Почитайте
www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=3237.0

Если останутся вопросы, то при встрече под беглое конспектирование.

У меня на автобусе с 406 мотором такая хрень случилась: стала уходить ОЖ, троить — 3 свечи мокрые от ОЖ: возможно перегрел двигатель водитель — не знаю. Итог вода в хате.
Когда гнал автобус на ремонт перед запуском залил литров 8 воды (наверняка перегрел — краны закрыты — масла уровень). Чтобы не терять время на ремонт ГБЦ купил новую и поменял. Старую отдал на проверку и ремонт в специализированную мастерскую. Мастер после проверки выдал заключение, что ГБЦ исправна рекомендовал заменить колпачки на клапанах.
Звоню мотористу который делал двигатель, спрашиваю, что с двигателем было?
ответ — ГБЦ не протянута была, я болты без усилий открутил. Прокладка не прогоревшая.
Автобус на момент этого ремонта прошел 37 т.км после капиталки ДВС.
?

Разобрал на 406 гбц .Устали только пружины и упорные полукольца.Пробег 70 т но 11 лет машине.
Купил пружины от 08 и сальники клапанов.Конечно все прокладки .

у спортсменов есть выражение; -чтобы финишировать первым, надо сначала научиться просто доезжать до финиша. Другими словами, сначала надо просто нормально собрать мотор чтобы нормально работал. А то начитаетесь, напилите, потом будете голову ломать, почему он не едет.

Я начитался и сделал. Теперь едет, а просто капиталеный не ехал. Многие вещи со сборкой совместить и доработка будет почти бесплатной.

1. ГБЦ просто пройтись борфрезой сгладить все острые углы под седлами, на седлах фаски нарезать (3 штуки) согласно руководству по ремонту и притереть клапана.
2. Поставить бронзу на распредвалы.
3. Совместить каналы в коллекторе под прокладки.
4. Распредвалы по вкусу.
5. Мозги с датчиком кислорода, чтоб корректировал все изменения.
6. Развесить все что движется по массе по отдельности и в сборе.
7.Прокладка ГБЦ от евро 3 металл, но нужно проверить, чтобы поршня из блока не вылазили, иначе будет бить по ГБЦ.
8. Прокаладки можно брать от евро 3 зеленые, но не все подходят, в частности не подходятна заднюю крышку ГБЦ, на сочленение ГБЦ и коллектора.

Будет норм мотор. Распредвалы по вкусу, ибо выбор широк — 240, 252 или 252 с повышенным подьемом и 264 от ЗМЗ про.

9. Клапанные пружины от ваз 2108 (покупать именно в магазинах автоваза)
10. Цепь. Нужна хорошая втулочно-роликовая цепь 90/70 на башмаках.

Добавлю — можно еще маслонасос прохор поставить и термоклапан на маслянный радиатор.

Цепь — я за евро 4 с цепями CZ, легкий, тихий — но пока вроде как не надежный, но я пока с ним 15 тыс пробежал. Следов износа нет.

А что за насос «прохор» такой?

Добавлю — можно еще маслонасос прохор поставить и термоклапан на маслянный радиатор.

Цепь — я за евро 4 с цепями CZ, легкий, тихий — но пока вроде как не надежный, но я пока с ним 15 тыс пробежал. Следов износа нет.

Повторюсь. Чтот за маслонасос Прохор?

Лень погуглить? Роторный насос.

Если мы будем все гуглить, то зачем Драйв2 и все наши беседы тут? Гугл гуглом, но лично сам гугл никогда не использовал какой-либо насос. А в отличии от нечто виртуального, ты человек живой. Если лень писать или твоя гордыня не позволяет ответить, так и скажи.

Дело не в гордыне. Был раньше такого же мнения как и Вы, но со временем начинаешь ценить время свое и чужое.
Наверное несложно набрать в поиске Прохор насос, а не ждать пока все разжуют и в рот положат.

Дело не в разжевывании. Я этот вопрос специально поднял, мало ли кто обладает таким насосом и скажет свой отзыв фактически онлайн. Но ведь этот отзыв прочтет какое-то кол-во народа. Ну а далее радио по сарафану

Опять же, кому интересно — найдет.

9. Клапанные пружины от ваз 2108 (покупать именно в магазинах автоваза)
10. Цепь. Нужна хорошая втулочно-роликовая цепь 90/70 на башмаках.

Магазы автоваза это типа Авто49 (БиБи)?

1. ГБЦ просто пройтись борфрезой сгладить все острые углы под седлами, на седлах фаски нарезать (3 штуки) согласно руководству по ремонту и притереть клапана.
2. Поставить бронзу на распредвалы.
3. Совместить каналы в коллекторе под прокладки.
4. Распредвалы по вкусу.
5. Мозги с датчиком кислорода, чтоб корректировал все изменения.
6. Развесить все что движется по массе по отдельности и в сборе.
7.Прокладка ГБЦ от евро 3 металл, но нужно проверить, чтобы поршня из блока не вылазили, иначе будет бить по ГБЦ.
8. Прокаладки можно брать от евро 3 зеленые, но не все подходят, в частности не подходятна заднюю крышку ГБЦ, на сочленение ГБЦ и коллектора.

Будет норм мотор. Распредвалы по вкусу, ибо выбор широк — 240, 252 или 252 с повышенным подьемом и 264 от ЗМЗ про.

«чтобы поршня из блока не вылазили, иначе будет бить по ГБЦ.»
Это как? Разве есть двигатели где поршни из гильзы торчат при ВМТ?
если конечно двигатель исправен.

Есть допуски на изготовление шатунов и поршней, от сюда, если выполнено все на верхнем допуске — поршня могут «выглядывать» из блока, а при наличии нагара на днище поршня (а оно будет обязательно) — поршни таки достают до ГБЦ, ибо прокладка евро 3 толщиной 0.5 мм (если память не изменяет)

1. ГБЦ просто пройтись борфрезой сгладить все острые углы под седлами, на седлах фаски нарезать (3 штуки) согласно руководству по ремонту и притереть клапана.
2. Поставить бронзу на распредвалы.
3. Совместить каналы в коллекторе под прокладки.
4. Распредвалы по вкусу.
5. Мозги с датчиком кислорода, чтоб корректировал все изменения.
6. Развесить все что движется по массе по отдельности и в сборе.
7.Прокладка ГБЦ от евро 3 металл, но нужно проверить, чтобы поршня из блока не вылазили, иначе будет бить по ГБЦ.
8. Прокаладки можно брать от евро 3 зеленые, но не все подходят, в частности не подходятна заднюю крышку ГБЦ, на сочленение ГБЦ и коллектора.

Будет норм мотор. Распредвалы по вкусу, ибо выбор широк — 240, 252 или 252 с повышенным подьемом и 264 от ЗМЗ про.

Я правильно понимаю, судя по записям тут, валы кроме заводских быстро изнашиваются?

1. ГБЦ просто пройтись борфрезой сгладить все острые углы под седлами, на седлах фаски нарезать (3 штуки) согласно руководству по ремонту и притереть клапана.
2. Поставить бронзу на распредвалы.
3. Совместить каналы в коллекторе под прокладки.
4. Распредвалы по вкусу.
5. Мозги с датчиком кислорода, чтоб корректировал все изменения.
6. Развесить все что движется по массе по отдельности и в сборе.
7.Прокладка ГБЦ от евро 3 металл, но нужно проверить, чтобы поршня из блока не вылазили, иначе будет бить по ГБЦ.
8. Прокаладки можно брать от евро 3 зеленые, но не все подходят, в частности не подходятна заднюю крышку ГБЦ, на сочленение ГБЦ и коллектора.

Будет норм мотор. Распредвалы по вкусу, ибо выбор широк — 240, 252 или 252 с повышенным подьемом и 264 от ЗМЗ про.

Читать еще:  Давление масла в двигателе калина 8кл

Подскажи по совмещению каналов. Чем размечать на обеих сторонах чтобы после снятия понять где и что стачивать?

Просто одеть на коллектор прокладку и маркером пометить все что нужно спилить. Так же по нагару видно, где лишка.

До угрева проблемы были? Если нет, отбраковать уставшие детали и заменить. Собрать штатно и наслаждаться дальше. ))

Если хочется, чтобы ездила без проблем, то собрать полный сток на проверенных з/ч. Если хочется доработать, то сразу приготовься к высокому ценнику и устранению «детских болячек» после (а они обязательно будут), которые буду выносить мозг.

Коллектора совместить и камеру сгорания доработать бесплатно. СЖ сжатия повышается при ремонтах. При износе валов если нужна замена можно поставить заводские ПРО. При сгнивании родного выхлопа меняется на альтернативные элементы. УОЗ на диагностике или через БК подгоняется. А потом опа, денег потратили как на простой ремонт, а едет по другому.
Это если не лазить только ради тюнинга.

При нарушении герметичности прокладки происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся характерным звуком (коллектор «сечет»).

Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.

1. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора, для чего:

Придерживая болт крепления приемной трубы к коробке передач ключом «на 12», ключом «на 13» отворачиваем две гайки.

2. Вынимаем болт и отсоединяем приемную трубу от кронштейна ее крепления.

Головкой «на 14» с удлинителем отворачиваем восемь гаек крепления приемных труб к коллектору.

3. Опускаем приемные трубы вниз и снимаем со шпилек коллектора уплотнительную прокладку.

4. Ключом «на 22» отворачиваем гайку трубки системы рециркуляции и отсоединяем трубку от штуцера коллектора.

5. Для удобства ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления и снимаем патрубок «летнего» забора воздуха со щита моторного отсека.

6. Головкой «на 14» отворачиваем восемь гаек крепления коллектора

7. Снимаем со шпилек экран забора теплого воздуха

8. Снимаем монтажную проушину.

9. Снимаем выпускной коллектор

10. Снимаем со шпилек четыре медные прокладки

Устанавливаем выпускной коллектор в обратной последовательности.

Пустив двигатель на несколько минут, убеждаемся в отсутствии прорыва газов, при необходимости подтягиваем негерметичные соединения.

Код товара: 114821

Артикул товара: 406.1008027-01

Если вы не нашли нужные запчасти, или Вам требуется помощь в подборе, отправьте на запрос мы Вам поможем

Адрес: 117405 Г. Москва, Варшавское шоссе 170 Г

Телефон: 8 (499) 426-01-56
8 (499) 426-01-66

Подбор деталей возможен несколькими способами. Самый надежный из них – выбрать по оригинальной программе автопроизводителя. Однако доступ к этим программам могут получить только специалисты: официальные дилеры, магазины, продающие запчасти. Дилеры предлагают исключительно оригинальные детали. В остальных же автомагазинах могут предложить альтернативу – оригинальную запчасть или от производителя (попросту «неоригинальную»).

В холодное и слякотное время, длящееся в нашей климатической полосе, примерно с конца октября по начало апреля, нужно и важно следить за внешним состоянием своего автомобиля и регулярно его мыть. И это важно не только в плане эстетики и внешней привлекательности Вашего авто, но и в целях дополнительной защиты кузова и лакокрасочного покрытия автомобиля, от разъедающего влияния самых различных солей и реагентов.

газель дв. 406 карбюратор

Поперечный разрез двигателя

1 – поддон картера;
2 – маслозаборник;
3 – масляный насос;
4 – валик привода масляного насоса;
5 – коленчатый вал;
6 – шатун;
7, 9 – ведомая и ведущая шестерни;
8 – крышка привода;
10 – поршневой палец;
11 – поршень;
12 – прокладка головки блока цилиндров;
13 – впускной клапан;
14 – впускной трубопровод;
15 – головка блока цилиндров;
16 – распределительный вал впускных клапанов;
17 – гидротолкатели;
18 – распределительный вал выпускных клапанов;
19 – крышка головки блока цилиндров;
20 – масломерный щуп;
21 – выпускной коллектор;
22 – выпускной клапан;
23 – блок цилиндров;
24 – пробка маслосливная.
Особенности конструкции

Двигатель ЗМЗ-4061 и 4063 карбюраторный, четырехцилиндровый, рядный, четырехтактный с четырьмя клапанами на цилиндр и двумя распределительными валами в головке блока. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2.

Блок цилиндров — чугунный, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Между цилиндрами выполнены протоки для охлаждающей жидкости.

Привод насоса охлаждающей жидкости с вентилятором и генератора поликлиновым ремнем, расположенным в передней части двигателя.

К задней привалочной плоскости блока цилиндров крепится картер сцепления.

Силовой агрегат крепится к кузову автомобиля на трех опорах — две резиновые подушки размещены с правой и левой сторон двигателя, третья опора установлена под задним картером коробки передач.
Коленчатый вал — чугунный, литой, вращается в пяти коренных подшипниках скольжения. Осевое перемещение вала ограничено четырьмя упорными полукольцами.

Шатуны — стальные, кованые, двутаврового сечения, нижний (разъемной) головкой они соединяются с коленчатым валом через шатунные подшипники скольжения, верхней головкой — с поршневым пальцем. Палец плавающего типа, т.е. он свободно поворачивается в бобышках поршня и в бронзовой втулке верхней головки шатуна. Осевое перемещение поршневого пальца ограничено двумя стопорными кольцами, установлеными в проточках бобышек поршня.

Поршни — литые, из алюминиевого сплава, с двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцами. При работе поршни охлаждаются струей масла через отверстия в верхних головках шатунов.
Головка блока цилиндров отлитая из алюминиевого сплава, с запрессованными чугунными седлами и направляющими втулками клапанов. Клапаны приводятся в действие через цилиндрические гидротолкатели, поэтому привод клапанов в регулировке зазоров не нуждается.

Распределительные валы — литые, чугунные, каждый вращается в пяти подшипниках скольжения. От осевых смещений их удерживают пластмассовые полукольца, установленые в выточках передних крышек и проточках передних опорных шеек валов. Привод распределительных валов — цепной, двухступенчатый (через звездочку промежуточного вала). Натяжение обеих цепей обеспечивается автоматическими гидравлическими натяжителями, работающими от давления в системе смазки.

Система смазки двигателя — комбинированная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, поршневые пальцы, опоры распределительных валов, подшипники промежуточного вала и валика привода масляного насоса, гидротолкатели и винтовые шестерни.
Остальные детали смазываются разбрызгиванием. Масляный насос — шестеренчатый, односекционный с приводом от промежуточного вала посредством пары винтовых шестерен. В систему смазки встроены масляный радиатор и полнопоточный фильтр.

Система вентиляции картера — закрытая, принудительная с отводом картерных газов через маслоотделитель в систему впуска.

На двигателе установлена система рециркуляции отработавших газов. Она направляет часть отработавших газов во впускной трубопровод, чем достигается снижение токсичности.

Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией. Насос охлаждающей жидкости — центробежного типа, приводится от коленчатого вала поликлиновым ремнем совместно с вентилятором. В систему охлаждения встроен термостат.

Замена передней манжеты коленчатого вала

Снимаем радиатор системы охлаждения


Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала. От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров…


…и снимаем его.


Поддев отверткой, извлекаем манжету.


Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.

Замена задней манжеты коленчатого вала

Снимаем картер сцепления


Ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьями.


Снимаем ведомый и нажимной диски.


Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.


Снимаем шайбу.


Снимаем маховик.


Поддев отверткой или пробив ее бородком, извлекаем манжету.


Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.
Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

Читать еще:  Вентилятор включается на холодном двигателе с включенным кондиционером

1 часть
Схема установки и клеймения крышек распределительных валов


I – передняя крышка;
II – вал впускных клапанов;
III – вал выпускных клапанов.


Снимаем наконечники со свечей зажигания вместе с высоковольтными проводами.
Снимаем катушки зажигания (см. Проверка и замена катушек зажигания). Катушки можно оставить на крышке, отсоединив от них низковольтные провода.
Отсоединяем от карбюратора тросы привода дроссельных и воздушной заслонок (см. Снятие карбюратора).
Снимаем решетку и верхнюю панель облицовки радиатора (см. Снятие решетки облицовки радиатора и Снятие верхней панели облицовки радиатора).
Отсоединяем провода от датчиков температуры и давления масла (см. Замена датчиков указателя температуры, Замена датчиков давления масла) отгибаем скобы крепления проводов…


…и снимаем провода с двигателя.


Ослабляем хомут и отсоединяем малый шланг системы вентиляции картера.


Ключом «на 12» отворачиваем восемь болтов крепления крышки головки блока.


Снимаем крышку.


Проворачивая коленчатый вал головкой «на 36», выставляем его в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра, (риска на шкиве коленчатого вала должна совпасть с выступом на передней крышке блока цилиндров,…


…а метки на звездочках распределительных валов должны быть развернуты в противоположные стороны и находиться на уровне верхней кромки головки блока.

ВНИМАНИЕ
о время дальнейшей работы не проворачивайте коленчатый вал.

Для удобства снимаем топливный насос (см. Снятие топливного насоса двигателя ЗМЗ-4063) и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону (можно оставить топливный насос на крышке).


Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта (два нижних — короткие).


Снимаем переднюю крышку головки блока цилиндров..


. и уплотнительную прокладку.


Шестигранным ключом «на 6» отворачиваем два винта…


…и снимаем верхний успокоитель верхней цепи.


Тем же ключом отворачиваем два винта крепления среднего успокоителя.


Ослабляем натяжение цепи на участке около среднего успокоителя, повернув вал выпускных клапанов по часовой стрелке ключом «на 17» за болт крепления звездочки (или ключом «на 30» за четырехгранник выполненный на валу).


Снимаем средний успокоитель.

Ремонт и доработка двигателя ЗМЗ 406

406 двигатель пришёл на смену устаревшему силовому агрегат ЗМЗ 402. Это бензиновый мотор внутреннего сгорания. Выпускался мотор Заволжский моторный завод плоть до 2008 года. Поначалу силовой агрегат выпускался с целью установки на автомобили класса Газель 3302, но позже Горьковским заводом было принято решение монтировать 406 двигатель на транспортные средства Волга.

Технические характеристики и описание

Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.

Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.

Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:

НаименованиеХарактеристика
ТипРядный
ТопливоБензин
Система впрыскаКарбюратор, позже инжектор
Объем2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность145 лошадиных сил
Количество цилиндров4
Количество клапанов16
Диаметр цилиндра92 мм
Расход11 литров на 100 км
Система охлажденияЖидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров1-3-4-2
Вес мотора185 кг (у некоторых модификаций 187 кг)

Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.

Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:

ОписаниеПараметр
ТипРядный
ТопливоБензин
Система впрыскаИнжектор
Объем2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность145 лошадиных сил
Количество цилиндров4
Количество клапанов16
Диаметр цилиндра92 мм
Расход11 литров на 100 км
Система охлажденияЖидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров1-3-4-2

Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.

Все автомобили комплектовались уже 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Устройство двигателя ЗМЗ 406 простое. В отличие от предшественника 402-го, на этом силовом агрегате устанавливалось два распределительных вала и 16 клапанов. Система зажигания, также была адаптирована. Ресурс мотора возрос до 250 000 км пробега, вместо 150 000 км.

Кроме стандартного мотора, также существует ряд модификаций. Модифицированный двигатель 406 и характеристики:

  1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
  2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
  3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.

Обслуживание

Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

  1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
  2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
  3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
  4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
  5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
  6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Ремонт двигателя ЗМЗ 406

Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.

Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.

Читать еще:  Что такое двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием

Капитальный ремонт мотора 406

Капиталка движка проходит в несколько этапов. Силовой агрегат подвергается разборке и диагностике неисправностей. Дальше, происходит процесс закупки запасных частей. Рассмотрим, основные позиции капитального ремонта мотора.

Диагностические операции

На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.

Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.

Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.

Расточка

Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.

Работы по ГБЦ ЗМЗ 406

Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов.

На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что качество деталей не высокое и шейки распредвалов быстро изнашиваются. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.

Сборка двигателя ЗМЗ 406

Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.

Таким образом, восстанавливается ресурс мотора на 80%. Если считать это в километровом эквиваленте, то силовой агрегат сможет прослужить 180-200 тыс. км пробега, при нормальном техническом обслуживании.

Тюнинг ЗМЗ 406

Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

Формирование

Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

ЗМЗ 406 турбо или установка компрессора

Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.

При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.

Вывод

Ремонт и тюнинг двигателя ЗМЗ 406 можно проводить своими руками. Единственным нюансом становится расточка и хонинговка, для которых необходимо специальное оборудование. Сам мотор имеет высокие технические характеристики и необходимую мощность, поэтому пригодный для установки, как на Газель, так и на легковые транспортные средства класса Волга.

Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно

Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

Немного информации о выпускном коллекторе

Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.

Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:

  • низким качеством уплотнителя;
  • интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

Когда требуется замена прокладки коллектора?

В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.

Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.

И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

Замена прокладки выпускного коллектора

Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

  • открываем капот машины;
  • снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
  • демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
  • откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector