Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Итак, победил и проблему с ДМРВ x20xev! ПОДСОС! — Opel Omega, л, года на DRIVE2

Итак, победил и проблему с ДМРВ x20xev! ПОДСОС! — Opel Omega, л., года на DRIVE2

Какие аналоги лучше 3. Может от других машин подходит?

Основные признаки неисправности датчика массового расхода воздуха. Неисправность ДМРВ, как уже отмечалось выше, приводит или к переобогащению, или к обеднению топливной смеси бензином или соляркой. Неисправность ДМРВ возможные причины. Работа двигателя X 20 XEV на опель омега. Вроде бы параметр сам как проверить дмрв опель омега б себе так себе, но он определяет другой важный параметр.

Признаки неисправности дмрв опель x20xev

А именно время открытия форсунок. В моем случае давление оказалось аж за мм рт.

Что сразу натолкнуло на мысль о подсосах. Которые в принципе были найдены и устранены. Давление упало до мм. Все равно много.

Время впрыска 5,9 мс. Расход по городу за Но машина перла как танк сейчас прет не хуже если не лучше. Цифра никогда не стояла на месте Все время лихорадочно менялась.

Что же случилось когда я все же вернул назад обычную регулировку клапанов?

А случилось то что Упало давление в ресивере до мм рт. Как следствие уменьшилось время впрыска до 4,5 мс 3. Положение РХХ встало как вкопанное. На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0, до 1,01 В. Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера: Если на датчике есть загрязнения, его можно почистить самому.

Для его промывки можно воспользоваться WD Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок — датчиков. На них нужно распылить чистящее средство и почистить.

Затем дать высохнуть жидкости. Если грязь осталась, то процедуру следует повторить.

Этим же средством нужно почистить патрубок. Он должен быть очищен от грязи и масляных пятен. Заменив воздушный фильтр, все детали нужно вернуть на место.

Как тестером проверить дмрв. 2. 0 16v

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта. Процедура замены состоит из следующих шагов: Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот. Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе. На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ. Далее снимаем гофру с патрубка.

Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика. Некоторые современные бортовые компьютеры позволяют смотреть напряжение на датчике массового расхода воздуха. В таких ситуациях можно обойтись без мультиметра. Визуальный осмотр ДМРВ Опытные автомобилисты могут определить неисправность датчика массового расхода воздуха по его внешнему виду.

Как проверить датчик ДМРВ на Опеле

Первым делом необходимо снять ДМРВ, а далее его внимательно осмотреть. Признаками неисправности является попадание жидкости в воздушный патрубок и датчик ДМРВ или наличие механических повреждений. Чаще всего жидкость как проверить дмрв опель омега б оказаться в датчике по следующим причинам: Повышенный уровень масла в картере.

В такой ситуации в датчик попадает масло; Забитый маслоотбойник системы вентиляции картера; Несвоевременная замена воздушного фильтра, из-за чего грязь попадает на термоанемометр ДМРВ.

Самым простым и надежным способом диагностировки проблем с датчиком массового расхода воздуха является его замена на рабочее устройство.

Причины низкого давления масла в системе смазки двигателя: что нужно делать

При резком снижении давления масла в системе смазки двигателя необходимо срочно искать причины. Если не принять своевременные меры, то возможен выход мотора из строя. Причины могут быть самые разные, но необходимо разобраться, что привело к подобному явлению. Чтобы привлечь внимание шофера на панели загорается лампочка (светодиод), указывающая на возникновение неисправности. В автомобилях старых конструкций информация о значении давления была вынесена ближе к управлению, стоял манометр.

Водители с большим стажем могут назвать десятки причин подобного явления. На форумах в интернете можно прочитать о том, что могло случиться. Для некоторых случаев описываются и способы решения проблемы на месте. Имея солидный опыт вождения автомобиля (более сорока лет), готов поделиться своими наблюдениями, а также принимать решения о дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Система смазки ДВС

Чтобы понимать причины снижения давления масла, нужно уметь ориентироваться в двигателе. Необходимо знать, где и как искать причины неисправностей.

  1. Смазывающая жидкость находится в поддоне. Он располагается в нижней части силового агрегата. Сюда происходит слив масла.
  2. Внизу располагается шестеренчатый насос, он подает жидкость в магистраль. Перед поступлением в насос имеется фильтрующая сетка. Она предотвращает попадание окалины и крупных загрязнений в трубопроводы.
  3. Для предотвращения повышения давления сверх нормы установлен редукционный клапан. Он открывается довольно часто. Излишки рабочего тела перетекают снова в поддон.
  4. На подающей магистрали расположен фильтр. Он предотвращает попадание загрязняющих частиц более 5 мк. Конструкции фильтрующих элементов бывают проходного или центробежного типа. В случае длительной эксплуатации без замены возможно загрязнение фильтра.
  5. Часть смазочной жидкости направляется в коленчатый вал. Для перемещения масла имеются отверстия. По ним смазка поступает к коренным и шатунным шейкам коленчатого вала. Это самое нагруженное место в моторе. Поэтому необходимо довольно высокое давление, чтобы обеспечить проникновение масла к нагруженным деталям двигателя.
  6. Смазка подается к механизму газораспределения. В нем имеются кулачковые валики. При вращении они открывают и закрывают впускные и выпускные клапаны. Подача жидкости осуществляется также под давлением. Не допускается «сухое» трение, без пленки масла будет наблюдаться ускоренный износ в механизме.
  7. Во все узлы, совершающие возвратно-поступательное и вращательное движения, нужна подача смазочной жидкости. Любой узел при сухом трении выйдет из строя в течение короткого времени.
Читать еще:  Шаговый двигатель сколько шагов на оборот

Подробная работа системы показана в видеоролике.

Потери давления могут происходить медленно. Но иногда наблюдается резкое снижение.

Причины снижения давления масла в двигателе

На практике возможны следующие причины, из-за которых наблюдается неисправность:

  • с течением времени при работе двигателя происходит изменение свойств моторного масла. Уменьшается вязкость из-за попадания топлива или охлаждающей жидкости. Входящие в состав присадки постепенно утрачивают свои свойства. Возможно образование пены. Тогда не образуется пленка в зоне контакта деталей;
  • при засорении сетки в приемном устройстве масляного насоса она может плотно прилегать к впускному патрубку (подобное часто случалось с двигателями автомобилей «Москвич-412», «Волга ГАЗ-21» и «Ford-Pinto»). Количество поступающего масла уменьшалось.
    При небольшой частоте вращения коленчатого вала поступление смазки было достаточным, но при увеличении оборотов требовалось увеличивать пропускную способность в несколько раз. Дефицит подачи приводил к тому, что к шатунным шейкам не поступало нужное количество масла. В результате наблюдался удар и заклинивание мотора;
  • длительная эксплуатация шестеренчатого насоса приводила к износу. Между шестернями увеличиваются зазоры. Обратный отток жидкости становится соизмеримым с подачей. Поэтому давление понижается. Датчики фиксируют постепенное уменьшение показаний. Если оно падает ниже 0,7 бар, то необходима замена шестерен;
  • если забивается фильтр, то подача смазки сокращается. Многие узлы будут испытывать дефицит. Сработает сигнализация, которая укажет на уменьшение подачи смазочной жидкости;
  • при наличии щелей и зазоров между деталями (подобное возникает при разборке и последующей сборке с неплотной затяжкой отдельных узлов) наблюдается утечка масла. При потере большей части имеющейся смазочной жидкости поступление в насос оказывается недостаточным;
  • эксплуатация автомобиля в условиях жаркого климата приводит к перегреву масла. Его вязкость уменьшается. Насос не способен подавать подобное рабочее тело в систему;
  • иногда наблюдаются поломки датчика. В сильную стужу, а также при высокой жаре прибор эксплуатируется с нарушением оптимальных режимов. Может лопнуть мембрана, тогда тензометрический элемент разрушается. Прекращается нормальная работа электронной схемы контроля;
  • если произошел пробой картера, то вся имеющаяся смазка может вытечь за несколько минут. Насосу качать нечего, поэтому сразу загорится индикатор;
  • износ двигателя происходит постепенно. Современные автомобили имеют меньшую надежность, чем авто, изготовленные в девяностые годы.
    Производители заинтересованы в регулярной замене транспортных средств, поэтому для многих моделей не предусмотрен выпуск запасных частей. Автомобильный завод заинтересован, чтобы автомобилист чаще приобретал новое авто, а старое утилизировал. Из-за износа давление снижается, возможна поломка, которая потребует выполнять капитальный ремонт или сдавать автомобиль в утиль и покупать новый.

С чего начинать поиск причин

Что делать, если загорелась индикаторная лампа?

Двигатель необходимо остановить. Продолжать эксплуатацию нельзя, пока не будет установлена причина сбоя в работе системы смазки.

Проверка потерь смазки

Необходимо заглянуть под автомобиль. Наличие подтеков укажет на потерю смазочной жидкости. Обычно масляные пятна появляются задолго до того момента, когда возникнут проблемы с датчиком.

Если под авто сухо, то причины могут скрываться внутри. Нужно вынуть щуп, тщательно протереть его ветошью, а потом измерить уровень масла в картере.

При наблюдении недостатка следует в ближайшем магазине запасных частей нужно приобрести новое и долить его до нужного уровня. При этом нежелательно смешивать разные типы масел между собой.

Внимание! Необходимо именно то, которое заливалось при проведении последнего технического обслуживания. На станциях обычно указывают марку используемого расходного материала в карте обслуживания.

Уровень масла не уменьшился

Хуже, если уровень не уменьшился, а давления нет. Проверить наличие реального давления может только специалист.

Работу желательно выполнять вдвоем. Один будет находиться в салоне. Его задача заводить и останавливать двигатель. Второй наблюдает за самим мотором.

  1. Для этого выкручивается датчик давления.
  2. На его место устанавливают пробку. Ее можно изготовить, скомкав лист бумаги. Отверстие плотно забивают бумажной пробкой.
  3. Производится запуск мотора на 1-2 сек.
  4. Если пробка вылетела, то давление в системе имеется. Нужно завернуть датчик на место и ехать до ближайшего магазина, чтобы купить новый.
  5. Если пробка осталась на месте, то дальнейшее движение не допускается. Необходимо вызывать эвакуатор. Придется искать поломку в условиях станции технического обслуживания.
Читать еще:  В хундай туксон свист при запуске двигателя

Варианты при наличии минимального давления

Вылетевшая пробка указывает, что давление есть. Но оно может оказаться недостаточным для нормальной эксплуатации автомобиля. Как быть в подобной ситуации?

Придется напрячь память и вспомнить, когда производилось обслуживание авто. Если давно, то причина может быть в самой смазочной жидкости.

Сегодня карманный интернет имеется в каждом смартфоне. Поэтому можно задать вопрос, как заменить масло самостоятельно. Указав модель своего транспортного средства, нетрудно получить достаточно полное описание устройства железного коня.

Потребуется яма, на которую требуется установить автомобиль.

  1. Нужно купить необходимое количество моторного масла и фильтр.
    Без рабочей одежды не обойтись, поэтому у каждого опытного водителя обязательно имеются куртка и перчатки, которые нужны для работы под автомобилем.
  2. Под картером ставят емкость для сбора отработанного масла. Внимание! Выливать на землю нельзя. Подойдет даже пластиковый пакет объемом 6 л.
  3. Открывается заливная пробка в моторном отсеке. Тогда смазка будет быстрее сливаться из двигателя.
  4. Отворачивается сливная пробка. Внимание! Нужно отворачивать ее осторожно, чтобы не потерять ее. Вовремя нужно перехватить и отложить в сторону.
  5. Отворачивается фильтр, а на его место устанавливают новый. Затягивать следует весьма осторожно. Обычно достаточно завернуть от руки.
  6. Сливная пробка ставится на место. Часто приходится протирать место, где производится установка.
  7. После слива отработавшего масла заливают свежее. При заливке проверяют уровень щупом. Добиваются положения между отметками минимума и максимума (желательно ближе к максимуму). Иногда требуется время, чтобы заполнились все трубопроводы системы.
  8. Запускается двигатель, и проверяются показания. Если давления нет, то придется вызывать эвакуатор. Современные авто плохо слушаются руля без работающего мотора.

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

  • QUICK_LINKS
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Пропало давление масла на дизеле.

МодераторCOLON Remont

  • Для печати

Пропало давление масла на дизеле.

  • Цитата

Сообщение WerWolF » Ср 14 янв, 2009 00:26

Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

Re: Пропало давление масла на дизеле.

  • Цитата

Сообщение Master Mak » Ср 14 янв, 2009 00:35

Re: Пропало давление масла на дизеле.

  • Цитата

Сообщение WerWolF » Чт 15 янв, 2009 22:51

Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

Re: Пропало давление масла на дизеле.

  • Цитата

Сообщение Ворчун » Пт 16 янв, 2009 00:51

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Re: Пропало давление масла на дизеле.

  • Цитата

Сообщение Ворчун » Пт 16 янв, 2009 00:53

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Re: Пропало давление масла на дизеле.

  • Цитата

Сообщение WerWolF » Пт 16 янв, 2009 01:01

Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

Re: Пропало давление масла на дизеле.

  • Цитата

Сообщение Ворчун » Пт 16 янв, 2009 01:04

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Re: Пропало давление масла на дизеле.

  • Цитата

Сообщение Master Mak » Пт 16 янв, 2009 19:46

Re: Пропало давление масла на дизеле.

  • Цитата

Сообщение WerWolF » Пт 16 янв, 2009 22:51

Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

Re: Пропало давление масла на дизеле.

  • Цитата

Сообщение Ворчун » Пт 16 янв, 2009 23:55

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Чипгуру

  • Форум
    • Правила форума
    • Правила для Редакторов
    • Правила конкурсов
    • Руководство барахольщика
    • Ликбез по форуму
      • Изменить цвет форума
      • Как вставлять фотографии
      • Как вставлять ссылки
      • Как вставлять видео
      • Как обозначить оффтоп
      • Как цитировать
      • Склеивание сообщений
      • Значки тем
      • Подписка на темы
      • Автоподписка на темы
    • БиБиКоды (BBCode)
    • Полигон для тренировок
  • Калькуляторы
    • Металла
    • Обороты, диаметр, скорость
    • Подбора гидроцилиндров
    • Развертки витка шнека
    • Расчёт треугольника
    • Теплотехнический
    • Усилия гибки
  • Каталоги
    • Подшипников
    • Универсально-сборные пр.
    • УСП-12
  • Справочники
    • Марки стали и сплавы
    • Открытая база ГОСТов
    • Применимость сталей
    • Справочник конструктора
    • Справочник ЧГ сталей
    • Сравнение материалов
    • Стандарты резьбы
  • Таблицы
    • Диаметров под резьбу
    • Конусов Морзе
    • Номеров модульных фрез
  • Ссылки
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда
Читать еще:  Что такое состав смеси в двигателе

Двигатель X20XEV дожил до ремонта.

  • Версия для печати
  • Перейти на страницу:

Двигатель X20XEV дожил до ремонта.

Сообщение #1 T-Duke » 03 сен 2018, 14:03

Вчера, возвращался всей семьей со свадьбы, весь такой нарядный, по закону Мерфи, все это было поздним вечером и естественно за городом, то бишь на трассе, обрывает ремень ГРМ, понял сразу что оборвало ремень, по короткому металлическому лязгу со стороны капота и резкому падению тормозного момента двигателем. Двигатель 16 клапанный и клапана гнет, по сему заменой ремня не обойдется. В общем ситуация когда двигатель жил долго и счастливо и таки дожил до ремонта.

Как решение пока вижу два пути:

Первый — замена ГБЦ в сборе. Так будет быстрее всего, если найду ГБЦ в хорошем состоянии. Решение быстрое, но частичное. Двигатель уже много отбегал и все же требует или капиталки, или хотя бы существенного ремонта.

Второй путь — капитальный или полукапитальный ремонт своими руками. Я склоняюсь к этому пути так как давно хотелось попробовать сделать ремонт двигателя своими силами, просто потому что это интересно и потому что мастера нынче уже не те, хорошего еще поискать нужно и потому что мой любимый тезис — хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.

Ну а пока рассматриваю комбинированный вариант — замена ГБЦ, чтобы машина на время ожила, но все равно готовиться к ремонту. Вот и решил делиться мыслями и советоваться здесь.

Итак, предварительный диагноз:

Пока двигатель не вскрывал, но при вращении коленвала стартером металлического постукивания и дребезжания нет. Это позволяет предположить, что нет отвалившихся шляпок клапанов, только погнутость. За этим следует второе предположение, скорее надежда, что возможно поршня не повреждены сильно, особенно не пробиты, может слегка покоцаны. Разумеется что всю картину покажет вскрытие, но пока такие соображения и надежда на то, что замена ГБЦ, даст возможность еще некоторое время поездить, и подготовиться к ремонту.

Технологические возможности:
Возможности, которыми обладаю пока что скромные — всего лишь китайский фрезер FDB DM40 с размером стола 740х210 и ходом пиноли 130мм, токарного пока нет. В общем на этом фрезере планирую делать расточку и хонинговку. Думаю что ход пиноли все равно маловат для расточки на всю длину цилиндра, но есть два варианта:

1. Растачивать за два установа со смещением головы фрезера и повторной обкаткой часиками. А небольшую зону перехода на поверхности цилиндра после расточки устранить уже на стадии хонинговки. Ход поршня 86мм, так что на длину хода колец, возможностей пиноли хватит. А тот участок куда доходит юбка поршня менее ответственный. Если за два установа расточить правильно, и потом хоном пройтись, то думаю все должно получиться.

2. Доработать фрезер для получения нужного хода расточки, не пинолью а движением всей головы по колонне. Вариант более сложный, но более правильный. Еще подумаю над ним.

Пока степень износа поршневой не определил, но судя по тому что двигатель откатал больше 300тыс и начинает потихоньку жрать масло, понятно что требуется расточка. Пока не знаю как быть с поршнями. Понятно что конкретный ответ можно будет получить только после замеров цилиндров нутромером, но если износ окажется не таким большим, может хватит только небольшой чистовой расточки для восстановления круглости, хонинговки и замены колец? С другой стороны, если зазор между поршнем и цилиндром слишком велик, то даже с новыми кольцами и на расточенном цилиндре поршень все равно может колбасить. Ну это я так мысли вслух, нутромер скажет больше. Хотя склоняюсь к замене поршней ближайшего ремонтного размера.

Отдельная история со вкладышами. Как коренными, так и шатунными. Пока совсем не представлю себе картины и того что делать с ними. По уму, нужно шлифовать шейки коленвала в ремонтный размер и ставить ремонтные вкладыши. С другой стороны снова все упирается в степень износа и замеры микрометром покажут реальную картину. А если износ шеек невелик? Может тогда не трогать ничего и всего этого дела хватит еще на 150-200тыс пробега?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector