Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Появление воздушной пробки в системе охлаждения двигателя — серьезная проблема, которая может привести к неприятным последствиям, в том числе и к повреждению других важных узлов транспортного средства. Нередко случается перегрев силовой установки или существенный сбой в работе печки. Чтобы не допустить такого хода событий, необходимо знать, как самостоятельно выгнать воздух из системы.

  • 1. Признаки завоздушивания
  • 2. Основные причины
  • 3. Способы устранения пробки
  • 4. Профилактические меры
  • 5. Полезные советы

Определить появление пробки в охладительной системе несложно. Такое явление сопровождается выраженными признаками, а именно:

  1. 1. Сбоями в работе термостата. Если при включении мотора вентиляционная система запускается слишком быстро, возможно, термостат был выведен из строя. Иногда такая ситуация возникает при скоплении воздуха в патрубке насоса. Если в это время клапан термостата находится в закрытом состоянии, тогда охлаждающая жидкость начнет циркулировать по малому кругу. Кроме этого, существует еще один вариант развития событий, при котором стрелка температуры антифриза опускается до нулевой отметки, а двигатель сильно прогревается. Это может объясняться повреждением термостата или наличием в нем пробки воздуха.
  2. 2. Утечкой охлаждающей жидкости. Неисправность легко определяется при визуальном осмотре узлов автомобиля — на отдельных элементах мотора или ходовой части будут замечаться следы тосола.
  3. 3. Шумом помпы. Частичное повреждение этого элемента приводит к появлению странного шума.
  4. 4. Сбоями в работе обогревательной системы. Существует масса факторов, вызывающих повреждение печки, и образование пробки — один из самых распространенных.

Если был обнаружен любой из вышеперечисленных признаков, нужно как можно быстрее провести комплексную диагностику охладительной системы. Кроме того, важно найти первоначальную причину проблемы. Это поможет подобрать подходящий способ ее устранения.

Причин появления воздушной пробки в охлаждающей системе предостаточно. Одной из самых распространенных является разгерметизация системы, которая возникает в самых уязвимых местах. К нарушению герметизации приводит механическое воздействие или естественный износ из-за продолжительной эксплуатации. Также этому способствует снижение давления в системе. Кроме этого, к возникновению воздуха в системе охлаждения могут привести и такие причины:

  1. 1. Неправильный долив охлаждающей жидкости. Если антифриз заливался широкой струей, это приводит к тому, что воздух не может выйти из бачка из-за слишком узкой горловины. Чтобы избежать такого явления, важно наливать жидкость без спешки, позволяя воздуху окончательно выйти из системы.
  2. 2. Повреждение воздушного клапана. Задача этого узла заключается в удалении лишнего воздуха и предотвращении его проникновения внутрь из окружающей среды. При выходе из строя клапана в рубашке охлаждения появится воздушная прослойка. Для решения проблемы достаточно заменить крышку с клапаном или выполнить ремонтные работы.
  3. 3. Повреждение помпы. Последствия от такой неисправности проявляются точно так же, как в предыдущем случае. Если фибра и сальник пропускают внешний воздух, вскоре он окажется в системе охлаждения.
  4. 4. Утечка антифриза. Это та же разгерметизация системы, поскольку вместо жидкости для охлаждения в системе оказывается воздух, способствующий образованию пробки. Места утечек появляются на прокладках, радиаторах и других рабочих узлах. Для диагностирования проблемы достаточно оценить внешнее состояние основных составляющих двигателя и ходовой. Если замечены странные потеки антифриза, необходимо выполнить ремонт поврежденных участков.
  5. 5. Повреждение прокладки ГБЦ. При такой поломке охлаждающая жидкость начинает проникать в цилиндры силовой установки. Неполадка проявляется в виде белого дыма в выхлопной трубе, при этом в самом расширительном баке слышны звуки бурления, которые создаются выхлопными газами.

Каждый тип поломки представляет серьезную угрозу для функциональности важных узлов и механизмов автомобиля. В зоне повышенного риска оказывается двигатель, так как нарушенная вентиляция вызывает его перегрев. Эксплуатационный срок силовой установки снижается, а расход топлива возрастает в несколько раз.

Столкнувшись с первыми признаками завоздушивания, нужно начать разбираться, как убрать воздушную пробку из системы. Чем оперативнее будут приняты нужные меры, тем быстрее двигатель вернется к прежнему режиму работы. Что касается способов удаления пробки воздуха из охладительной системы, то их существует три. На примере отечественных автомобилей ВАЗ можно рассматривать такой алгоритм действий:

  1. 1. С двигателя нужно снять все защитные элементы, которые закрывают доступ к расширительному баку с антифризом.
  2. 2. Один из патрубков, отвечающих за нагрев дроссельного узла, нужно отсоединить.
  3. 3. После этого следует снять крышку расширительного бака и поместить на горловину неплотную ткань.
  4. 4. Затем необходимо подуть внутрь емкости, чтобы создать избыточное давление. В большинстве случаев его вполне хватает для того, чтобы остатки воздуха вышли наружу.
  5. 5. Если из патрубочного отверстия пойдет охлаждающая жидкость, нужно закрыть патрубок и дополнительно обвязать его хомутом. Если этого не сделать, в нем опять окажется воздушная пробка.
  6. 6. В завершение остается закрыть крышку бака и собрать всю конструкцию обратно, убедившись, что все защитные элементы не потерялись.

Существует еще один действенный метод очистки охладительной системы. Он состоит из следующих этапов:

  1. 1. Для начала нужно запустить двигатель и подождать, пока он поработает на холостому ходу минут 10—15. Затем его нужно выключить.
  2. 2. После снятия необходимых крепежных элементов на расширительном баке необходимо отсоединить один патрубок. При наличии воздушной пробки после таких действий из системы начнет выходить воздух.
  3. 3. Дождавшись, когда из расширительного бака потечет охлаждающая жидкость, нужно установить патрубок на место и надежно зафиксировать его.

Выполняя такие действия, необходимо соблюдать осторожность, поскольку температура нагревания антифриза порой превышает 80—90 °C.

Третий метод, позволяющий убрать воздух из системы охлаждения, немного сложнее предыдущих. Для выполнения задачи необходимо соблюдать такую последовательность действий:

Читать еще:  Что означает наклейка на двигателе

  1. 1. В первую очередь следует расположить автомобиль на возвышенности, чтобы передняя его часть находилась чуть выше задней. При этом важно убедиться, что крышка радиатора выше других узлов системы охлаждения. Перед этим машину нужно поставить на ручник, а еще лучше зафиксировать колеса упорами.
  2. 2. Как и в предыдущем способе, двигатель нужно запустить на 10—15 минут, а затем отключить.
  3. 3. Дальше нужно добраться до расширительного бака, сняв с него крышки и крепежные элементы.
  4. 4. На следующем этапе необходимо периодически нажимать на педаль акселератора, доливая в радиатор антифриз. Из системы должен выйти лишний воздух, что будет сопровождаться выделением пузырьков. Процедуру нужно продолжать до тех пор, пока воздушная пробка окончательно не выйдет. При выполнении таких действий печку можно включить на максимальный режим. Если термостат откроет задвижку, а в салоне окажется горячий воздух, значит, пробка из системы полностью вышла. Параллельно с этим следует проверить наличие пузырей, появляющихся в антифризе.

Если машина оснащена автоматизированным вентилятором, который включается автоматически, можно не перегазовывать, а вместо этого дождаться нагревания двигателя. После запуска этого устройства циркуляция антифриза заметно усилится, а под воздействием силы движения воздушная пробка окажется снаружи. Добавляя в систему новую порцию охлаждающей жидкости, важно соблюдать осторожность и избегать очередного завоздушивания.

Методов борьбы с воздушными пробками в охладительной системе автомобиля достаточно. Их выполнение не требует больших усилий, поскольку весь принцип заключается в создании условий, которые естественным путем вытолкнут пробку наружу. Но еще лучше соблюдать рекомендации экспертов и не допускать подобных последствий, вовремя принимая нужные меры.

Запись №16. Завоздушивание системы охлаждения.

Проблема озвучивалась мной полтора месяца назад и заключалась в следующем:

Вопрос такой, по утрам после ночной стоянки в печке водопад.

Сегодня выгонял воздух сначала через дроссельный патрубок с саксофона, который у меня заглушен. Затем подключал компрессор и через пароотводящий патрубок на расширительный бачок прогонял.
Поездил, но через часов 5-6 опять воздух, решил что он в печке сидит. Загнал на горку открыл расширительный бачок, начал газовать и… по технике ОЖ должна уйти, а у меня наоборот прибывает так, что резко выплескивается вся, WTF?!

Машина работает в строгом диапазоне до 94 градусов, на трассе держит 84 градуса, печка ВСЕГДА горяченная, дыма из выхлопной нет…

После обсуждений было принято решение на замену прокладки ГБЦ, да да всем известно, что у наших двигателей вполне распространенная болезнь с паранитовыми прокладками ценой в 200-250 рублей, в какой ремонт и материалы это выливается для тех кто ищет и интересуется:

— сливаем ОЖ с блока или с радиатора;
— демонтаж воздушного фильтра;
— отсоединяем все датчики и топливопровод;
— демонтаж привода ГРМ;
— скидываем клапанную крышку;
— головкой Torex откручиваем ГБЦ (вот тут многие обтачивают эту головку, зачем? скидываем постель распред.вала и откручиваем, ставим обратно пастель и прихватываем на 2 гайки)
— отсоединяем кат.коллектор или на более простых сам выпускной коллектор;
— раскачивая ГБЦ поднимаем ее наверх и вытаскиваем.

По материалам: Прокладка ГБЦ, прокладка под катколлектор (треугольник на выпуск), охлаждающая жидкость 10 литров, новые болты ГБЦ, масло 5 литров, фильтр маслянный.

Получается то как у людей: скинули ГБЦ? видем прокладку, она нам и скажет в чем и где проблема, а у меня получилось все через жпопу, а именно разобрал и вижу…точнее ничего не вижу(( ей ещё тыс. 70 ходить…получается зря разбирал. Взял очиститель карбюратора отмыл поршня как с завода, ГБЦ, промерил ее. ну как новая(( ппц.

Поменял масло, с прошлой замены прошло всего 1 тыс., охлаждающую жидкость, и тут меня понесло…поменял помпу, ремень грм и ролик, ремень генератора (ремни прошли 20 тыс.), зачем то купил прокладку под катколектор на гбц (500 руб.) не пригодилась.

Собрал все, проехался, а проблема не ушла, выкидывает и воздушит(((

Прошел месяц, так и ездил. В салоне сухо, жидкость не уходит. ппц…

Пришло вдохновение решил посмотреть патрубки от краника печки до радиатора печки, и ОП! почти проткнул рукой, купил два патрубка и … ну что скрывать предварительно открутив панель, заменил их в среду вечером после работы прямо во дворе. описывать работу смысла нет. как и результата))) печаль…

разобрал всю панель… (привет Автовазу!) вытащил радиатор печки, медный красивый, меняли кстати в 2013 году. поставил алюминивый ДААЗ, долил ОЖ и чудо! перестало выкидывать ОЖ

Загнал на горку открыл расширительный бачок, начал газовать и… по технике ОЖ должна уйти, а у меня наоборот прибывает так, что резко выплескивается вся, WTF?!

Но радовался я не долго, печку все равно воздушило. Выкинул желтую пробку, воткнул черную Автоваз (подрезал большую пружину на 1,5 витка Спасибо тебе добрый человек alex8102 ) и проблема ушла насовсем.

Вы понимаете? ушла совсем. т.е. изначально проблема была в радиаторе печки (который даже не тёк!) и пробке расширительного бачка! пиз…ц! а я пол машины перебрал!
По деньгам примерно 13-15 тыс. рублей на материал, работа бесплатно так как делал сам.

Читать еще:  Что у ред була с двигателями

Вот проехал уже 500 км. Проблема решена. радуюсь? ну может немного. обижен на неё конечно сильно))

avtoexperts.ru

Это только в стихотворении про зарядку воздух и вода были друзьями, шли по жизни рука об руку и друг другу помогали, в системе охлаждения автомобиля соседство этих двух компонентов обычно приводит к проблемам, подчас весьма серьезным. Завоздушивание – коварный недуг, он происходит в недрах авто, на глаз не заметен, зачастую его трудно определить, вроде что-то не так в машине, а сразу непонятно что. К тому же появляется он часто не в результате действий водителя, а из-за механических проблем, владелец автомобиля может даже и не подозревать о том, что у него воздушная пробка. Впрочем, если диагностировать наличие воздуха в системе не всегда просто, то вот удалить его – задача, с которой справятся даже начинающие автомобилисты.

Симптомы

Сложность диагностирования воздушной пробки связана с неочевидностью и субъективностью главных параметров – охлаждения мотора и качества работы печки. Если в системе есть воздух, то эти функции она будет выполнять хуже, чем должна – двигатель будет перегреваться, а салон недополучать тепло. Однако на глаз это не всегда заметишь. Хорошо, когда в машине есть датчик температуры охлаждающей жидкости, по нему проще увидеть повышенные значения, но на современных автомобилях его не всегда ставят. Кроме того, датчик тоже может начать работать неправильно из-за воздуха.

Эффективность работы печки вообще ничего не замеряет, все строится на личном восприятии водителя. Стало холоднее в салоне? А, может, это только кажется? Кроме того, летом печкой никто не пользуется, целых полгода один из признаков неактуален. Конечно, если воздуха в системе много, то отклонение от нормальной работы будет слишком большим, проблема станет очевидна, но небольшую воздушную пробку можно и не заметить сразу.

Заметно будет водителю, если в расширительном бачке вдруг начнется пузырение – это тоже плохой сигнал, воздуха попадает так много, что он сам выходит, зато определить проблему очень просто.

Причины завоздушивания

Борьба с воздухом в системе охлаждения должна одновременно вестись с причиной его появления там. Иначе борьба с воздухом будет напоминать противостояние с гидрой – удалил одну пробку, две появились. Самая популярная причина появления воздушных пробок – это неправильная замена охлаждающей жидкости. Не всем удается заменить ОЖ так, чтобы не оставить в системе воздух. Воздушную пробку выгонять нужно после каждой замены антифриза. Бывает, что воздух попадает в систему и при банальном доливе, особенно если заливать широкой струей в узкую горловину, а потом сразу закрыть крышку бачка. Но это все-таки редкость.

Среди других причин:

1. Разгерметизация системы. Очень коварная проблема, система сама где-то подсасывает воздух. Обычно это происходит в местах соединений. Патрубки, штуцера, шланги, радиаторы – этого много в любом автомобиле. Если на месте стыка возникает дефект, то давление в системе отлично выполняет роль насоса и понемногу подсасывает воздух. Кстати, разгерметизация не всегда приводит к подтеканию антифриза, часто бывает так, что воздух в систему попадает, а уровень ОЖ остается на месте. Как бороться? Искать слабый стык, это не трудно, но муторно.

2. Частными случаями разгерметизации могут быть проблемы с помпой, которая из-за поломки или износа начинает загонять воздух в систему, или пробой прокладки блока цилиндров. Во втором случае антифриз начинает попадать в мотор, а выхлопные газы устремляются в систему охлаждения. Именно в таком случае в расширительном бачке возникает бульканье. Проблемы с прокладкой обычно просто заметить (хотя бы по белому дыму из выхлопной трубы), а вот начавшаяся ломаться помпа может доставить немало хлопот мелкими проблемами, прежде чем себя обнаружит.

3. Вышел из строя воздушный клапан пробки расширительного бачка. Бывает и такое, клапан в результате поломки начинает работать в обратную сторону – не стравливает избыток давления из системы, а наоборот пропускает воздух. В случае подозрений пробку можно просто заменить.

Увы, но очевидной причина завоздушивания бывает далеко не всегда, очень часто проблему приходится искать, особенно если все дело в нарушении герметичности. Но без этого бороться с воздушными пробками практически бесполезно.

Два способа удаления воздуха

Если причина завоздушивания вам понятна и вы ее устранили, то можно преступать к удалению воздуха из системы. Автомеханики используют много разных способов, но все они сводятся к двум похожим друг на друга вариациям – либо вытолкнуть воздух с помощью ОЖ, либо выгнать его в процессе активной циркуляции. Какой предпочесть и как конкретно делать зависит от марки автомобиля и конструкции его системы охлаждения. Принципиальная схема у всех одинакова, но в нюансах разница есть. На каких-то автомобилях есть специальный штуцер для стравливания воздуха, а на каких-то нет, где-то заливная пробка находится на расширительном бачке, а где-то на радиаторе, на основной массе машин установлен один термостат, а у некоторых два и так далее. Поэтому мы сегодня расскажем скорее о теоретических основах методик, а как их применять на своем автомобиле нужно будет еще подумать.

1. Первый способ базируется на том, что воздух легче воды и всегда стремится вверх, поэтому просто его нужно удалить из самой верхней точки, «выдавив» антифризом. Самый легкий случай если автомобиль оснащен специальным штуцером или клапаном для удаления воздуха. Они специально располагаются в верхних патрубках. Нужно прогреть автомобиль, чтобы термостат открылся и воздух из большого круга смог попасть в малый, а потом открутить вентиль удаления воздуха и держать его открытым пока оттуда не польется ОЖ.

Читать еще:  Двигатель 1zz у кого какой пробег

Если штуцера нет, то в его роли может быть самый высокий (и желательно маленький по диаметру) патрубок в системе. Например, на некоторых машинах есть подогрев дроссельного узла, там обычно тонкие патрубки и расположены они высоко – хорошо подходят на эту роль. Принцип такой же, как и со штуцером, только вместо откручивания штуцера, мы сдергиваем патрубок, а когда польется ОЖ, быстро надеваем его на место и затягиваем. Да, точность работы в таком случае ниже, требования к сноровке и ловкости проводящего операцию возрастает, а потеря ОЖ будет заметно выше, но все равно это относительно несложный вариант, если грамотно найти патрубок, который сдергивать.

2. Второй способ кажется похожим на первый, но там все основано на активной циркуляции жидкости по системе. Необходимо поддомкратить ту часть авто, где находится расширительный бачок или заливная пробка радиатора, снять пробку, открыть краник печки (если он имеется) и активно газовать, создавая повышенную циркуляцию. Воздух начнет выходить через заливное отверстие, увидеть это можно будет по пузырькам. Когда пузырьки закончатся, нужно долить ОЖ до уровня. Способ довольно эффективный, но с ним нужно быть внимательнее, потому что легко обжечься о горячие патрубки или антифриз. Кроме того, в одиночку не всегда удобно и газовать, и контролировать выход воздуха, возможно потребуется помощник.

У опытных механиков наверняка есть свои вариации подобной операции, в интернете мы даже встречали описания, где было необходимо дуть в расширительный бачок, но, в целом, принцип у них похожий, выбор зависит только от удобства и конкретной модели авто. Нужно лишь просто немного подумать и вспомнить школьный курс физики.

Завоздушена система охлаждения

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Завоздушена система охлаждения

    Завоздушена система охлаждения.
    Не могу найти информации о том как выгнать воздух из системы охлаждения ДВС. Все уже облазил, что только не пробовал. все равно есть пузыри (при перегазовке слышен характерный звук в отопителе салона.)

    Может кто подскажет что делать и как?

    ептить. машину загоняешь в гору, так чтобы нас был задран. заводишь. открываешь крышку радиатора. ждешь, пока пузырьки выйдут

    Пробовал сегодня.
    На эстакаду с большим уклоном, но не помогло.

    всем помогает, а тебе нет= мож у тя ПГБЦ пробита?

    Если тосол где-то убегает, отвоздушивать до пенсии будешь..)

    Слушай, а про пробитую прокладку ГБЦ не подумывал?

    Или загоняешь в гору, газуешь, глушишь, открываешь крышку радиатора, доливаешь в радиатор и расш. бачок (если надо), закрываешь радиатор, заводишь и новый цикл.
    И так до тех пор, пока уровень в радиаторе падать не перестанет.
    ЗЫ: Если не поможет, то про прокладку истину грят.
    ЗЗЫ: На некоторых авто штатный воздушник в системе охлаждения есть, тогда в горку загонять не надо.

    Я год выгонял и мерз зимой, пока прокладку не поменял.
    Если голова люминиевая — тоже на проверку.

    Насчет Пробитой прокладки подумывал. А есть ли какие то характерные признаки этого дела?

    Запах выхлопных газов из расширителя.

    +
    Сам бачек изнутри грязный, тосол грязный с пленкой нефтяной.

    антифриз уходит, пузырьки из радатора нескончаемо идут

    ну выхлопные газы в расширительном бачке могут быть, но это ж каким нюхачем надо быть =))

    вообще пробитая ПГБЦ — явление прогрессирующее и вскоре дасть о себе значть отчетливо. тут важно движку не запороть

    Автору.Крышку радиатора новую поставь.Если с прокладкой все нормально,двига сама воздух выгонит.

    Вот насчет этого надо подумать.

    А насчет пробитой прокладки — надо думать если систему воздушит а тосол выгоняет в тбачек то рано или поздно из него попереть должно так? У меня этого нет. Попробую Еще разок на горку загнать и пусть с часик помолотит с открытой крышкой радиатора.

    А там посмотрим, может малой кровью все обойдется.

    Ну а если у кого есть еще какие-нибудь мысли. прошу не стесняйтесь пишите буду только рад. Может что и выясниться.

    тоже так думал, тем более что перегревал не раз.
    Но плоскость оказалась идеальной. После этого прокатился до западной границы бывшего СССР — стрелка выше середины ни разу не поднялась, антифриз без долива.
    Все-таки чугуний — это весчь!

    Попробую Еще разок на горку загнать и пусть с часик помолотит с открытой крышкой радиатора.

    а маслонасос часик масло покачает?

    я имел ввиду будет забирать масло на достаточно крутой горке?

    Знакомый 3 прокладки поменял и одну голову, оказалось в печке трещина. Дал давление в радиатор — тогда из печки попёрло.

    Сегодня хочу попробовать под давлением воздухом ее прогнать (печку), потом туда кипятка с антинакипином и минут эдак на 20 пусть почистится внутрях, ну а потом и кротом чтоб всю каку вымыть, а после под давлением водой посмотрим что выйдет может действительно она не герметична.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector