Avtoargon.ru

АвтоАргон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Прогревать двигатель машины или ехать сразу

Прогревать двигатель машины или ехать сразу

Нужно ли прогревать двигатель зимой на своем автомобиле возникает вопрос — с приходом холодных температур. В этом вопросе интересно то, что мнения делятся на два диаметрально противоположных. Одни автолюбители непременно потратят время на прогрев силовой установки и только потом начнут движение. А другие не будут обращать на прогрев ни малейшего внимания – сядут в автомобиль и начнут поездку.

Так кто же всё-таки прав. И нужно ли прогревать машину зимой перед выездом, как это правильно делать на разных типах моторов.

  1. Зачем прогревать машину
  2. Гревать или нет
  3. Как правильно прогревать автомобиль зимой
  4. Сколько надо греть машину зимой
  5. Что происходит внутри мотора, если он трудится «на холодную»
  6. Не получается завести при минусовых температурах
  7. Прогрев для карбюраторного двигателя
  8. Прогрев для инжекторного двигателя
  9. Прогрев для машин с автоматом
  10. Надо ли прогревать машину зимой – выводы

Зачем прогревать машину

Существует такое понятие, как рабочая температура двигателя. Это такой диапазон температурных показателей, при которых мотор машины работает с максимальной эффективностью в течение определённого участка времени. Для установок, работающих на бензине таким оптимальным показателем является диапазон 90-100 градусов (в отдельных двигателях температура может доходить до отметки 110 градусов). Для дизельных моторов наилучшим вариантом будет температурный режим 85-90 градусов.

Если температура падает ниже этих показателей, происходит дополнительное изнашивание агрегатов и узлов. А также падает коэффициент полезного действия, так как ликвиды, обслуживающие системы, функционируют не эффективно.

Особенно это касается масла в двигателе. Которое обладает необходимыми свойствами для обслуживания мотора именно при оптимальных температурах. При холодном старте автомобиля маслу будет необходимо дополнительное время. Чтобы принять нужную консистенцию и начать хорошо смазывать все узлы агрегата.

С замёрзшим от низких температур маслом пропадёт обволакивающий детали слой. И автомобиль вынужден будет стартовать при сухом старте, который сильно поднимет степень износа механизмов. Здесь также очень важен правильный выбор масла – с более густым маслом мотору будет тяжелее начать работу.

Аналогичные проблемы возникнут при начале работы отопителя, который функционирует при помощи охлаждающего ликвида. Дополнительно мотор в данном случае может включать обороты для прогрева, что увеличивает расход бензина. Поэтому становится очевидным – надо ли прогревать двигатель автомобиля зимой.

Гревать или нет

Основное правило по мнению опытных автовладельцев – подождать падения оборотов мотора до холостых, после чего можно приступать к мягкому старту. При этом нужно отслеживать, чтобы обороты не полезли вверх: для дизельных моторов эта цифра не более 1500, для бензиновых – не более 2000 оборотов .

Если запуск вашего авто осуществляется в сильные морозы (минус 20-30 градусов Цельсия). Двигатель всё же придётся слегка прогреть, пока не вырастут показатели температуры ОЖ (50-60 градусов).

В чересчур долгом прогреве особого толку не будет – при отсутствии движения разогреть вы сможете только двигатель. И то не самым оптимальным образом. Остальные же узлы автомобиля (коробка переключения скоростей, мосты, редуктор, демпферы, а также прокладки, покрышки и др.) будут по-прежнему не разогретыми. Эти узлы есть возможность прогреть только при мягкой езде на небольшой скорости, так износ агрегатов будет минимальным.

Эти правила подходят прежде всего для бензиновых моторов, так как в сильные морозы практически невозможно разогреть дизельный двигатель. Для этого предназначены автономные обогреватели, которые функционируют от дополнительного источника энергии, как батарея, электросеть и т.д. Лучшим вариантом прогревания дизельного мотора будет движение авто на небольшой скорости.

Как правильно прогревать автомобиль зимой

Есть несколько распространённых вариантов прогрева двигателя. Для того, чтобы определить разницу в выбросах в атмосферу, экспертами был осуществлён экспериментальный тест. Начальные данные при этом тесте были идентичными для всех вариантов: брался за основу один и тот же автомобиль, одинаковые показатели температуры – минус 15 градусов Цельсия, полностью заряженный аккумулятор, синтетическое масло высшего качества и 5 км пробега от стоянки.

Варианты прогрева при эксперименте:

  1. Полный прогрев мотора на месте стоянки (около 20 минут). После старта показатель расхода бензина стал 2,5 л/ч, через 10 минут этот показатель упал до 0,9 л/ч. Температура ОЖ после прогревания была менее 50 С. При начале езды расход бензина составил 6,5 л/100 км. Итого израсходовано 0,73 л: 0,4 – на прогревание и 0,33 л на саму езду.
  2. Прогревание при движении авто. При запуске мотора машина сразу поехала: расход прыгнул до 10 л, после опустился до 6,8 л. Всего потратилось 0,45 л и сэкономилось время прогрева без движения, как при первом варианте (около 20 минут).
  3. Минимальный прогрев на стоянке перед началом езды в течение 5-ти минут. На начальных этапах расход получился 7,6 л/100 км, к завершению езды – 0,55 л. Но этот показатель выявился выше, чем во втором варианте.

Однако, если говорить о выхлопах, самым эффективным оказался третий вариант, где уровень выхлопа был не выше 2,1, а затем чуть превысил 1 грамм СН, что подходит под европейские нормы. В первом варианте такой уровень составил 180 ppm, а во втором варианте прогрева – 20 ppm. Поэтому эксперты рекомендуют минимальное прогревание при дальнейшем движении.

Сколько надо греть машину зимой

Сколько и как греть машину машину зимой , зависят от погодных условий:

Температура воздухаотКак долго прогревать машинуДетали
0 до +5 С2 минутыэто самый простой вид прогрева
от 0 до -10 С2-3 минутытакое время необходимо для прогревания ликвидов авто
от -10 до -20 С3-5 минутпосле прогрева мотора уделите пару минут прогреву отопителя
от -20 С и нижеболее 5 минутдополнительно нужно 10 минут для нагрева салона

При разогреве авто обратите внимание на температурные показатели ОЖ. Несмотря на то, что максимально эффективная температура для работы двигателя 85-90 С, приступать к езде можно с показателя выше 50 С. Езда должна быть плавной, пока не будет достигнут оптимальный режим 90 С.

Отдельно нужно в случае прогрева подумать о дизеле, если вы обладатель такой машины. Дизельное топливо имеет тенденцию быть ещё более вязким при минусовых температурах, чем другой вид топлива. Его тоже нужно будет прогреть вместе с моторным маслом. Поэтому для дизельных моторов настоятельно рекомендуют хотя бы минимальный прогрев.

Что происходит внутри мотора, если он трудится «на холодную»

Основной недостаток при функционировании холодного двигателя – это повышенное загустевание всех рабочих ликвидов, начиная от масла и заканчивая дизтопливом и остальными подобными жидкостями. Если вы залили масло для летнего периода – проблема осложнится. Так как оно в твёрдом состоянии не предоставит возможность стартеру прокрутить коленвал. А если вы пользуетесь маслом, подходящим для зимы, то мотору всё равно придётся потрудиться «на холодную», пока не произойдёт разогрев масла.

После холодного старта машина нарастит обороты и часть бензина не будет сгорать. Оно потечёт по механизмам и частично перемешается с маслом. Таким образом, некоторый слой масла с деталей смоется, отчего повысится износ конструкции.

Благодаря смеси топлива и масла на клапанах может появляться нагар, что снижает их срок службы. А также оказывает влияние на мощностные особенности авто.

Поэтому при запуске на морозе нужно учитывать эти особенности и контролировать время прогрева.

Не получается завести при минусовых температурах

Возможные причиныВарианты решения
Замёрзло топливо:
в машине присутствует топливо для летнего сезона;
попадание воды в топливо;
подмерзание конденсата;
забивание топливного фильтра или труб.
Вывоз авто в утеплённое место, полная смена топлива и прочистка топливного узла.
Загустевание моторного масла.Вывоз авто в утеплённое место, смена масла с добавкой соответствующих присадок, предназначенных для холодного старта.
Проблемы со свечками накаливания.Медленное прогревание свечей или их полная смена.
Медленная прокрутка стартером коленчатого вала.Отсоединение аккумулятора с последующей его подзарядкой или его смена на новый.
Забивание выхлопной трубы снегом или льдом.Очистка трубопровода.

Прогрев для карбюраторного двигателя

Если автомобиль оснащено подобным мотором, без прогрева начать движение будет проблематично. При прикрытии воздушной заслонки обороты увеличатся, и топливная смесь будет поступать в обогащённом варианте. Но в данном случае мотор будет функционировать с перебоями. Подобные моторы всегда требуют хорошего нагрева вплоть до наступления стабильной работы.

Диапазон времени, который может уйти на разогрев карбюраторного ДВС, обычно рассчитывается в пределах 10 минут. Поэтому нужно не экономить время с риском для автомобиля, а потратить его на хороший прогрев.

Без этой процедуры вы можете создать аварийную ситуацию. Так как если мотор заглохнет в дороге, то перестанет работать и усилитель тормоза. Внутри цилиндров будет отсутствовать разряжение и нажать на тормозную педаль будет проблематично, а это – очень неприятная ситуация для каждого водителя.

Прогрев для инжекторного двигателя

С развитием автомобильной отрасли потребители получили более технологичные двигатели. Которые оснащены электронным блоком, подбирающим качество состава топливной смеси. Это даёт возможность двигателю подстроиться под температурный режим и максимально быстро произвести оптимальный прогрев.

Также современные масла хорошо приспособлены под зимние температуры и обладают нужной консистенцией для «холодного старта».

Тем не менее, хозяевам инжекторных моторов рекомендуется в любом случае минимально греть двигатель. Если вы не обладаете нужным запасом времени – 5 и более минут, такой прогрев нужно свести минимально к одной минуте. После чего можно начинать плавное движение, не превышая обороты свыше 2200 в минуту.

Прогревание авто дополнительно полезно с точки зрения растапливания лобового стекла и организации хорошего обзора для поездки.

Прогрев для машин с автоматом

Кроме прогревания мотора, для данных автомобилей очень важно прогреть трансмиссию и ходовую область. Масло при разогреве двигателя не разогревается до конца, а доходит до нужной температуры только через прохождение расстояния около 30 км. Если в механизме коробки присутствует гидротрансформатор, эта проблема становится особенно острой.

Поэтому обязательно проводите прогрев вашего автомата. Для этого ногу нужно поместить на педаль тормоза, а рычаг направить в положение D. Время ожидания при этой процедуре приблизительно составляет 4-5 минут. Не начинайте движение на своём автомобиле, пока вы не произведёте указанный алгоритм прогрева двигателя для коробки-автомат.

Надо ли прогревать машину зимой – выводы

В отдельных странах существуют нормы закона, запрещающие длительную остановку при работающем моторе во избежание сильных выбросов в атмосферу. Поэтому нужно быть очень острожным с таким прогревом, особенно на территории больших жилых комплексов.

Однако, если вы проживаете в суровой климатической зоне, прогрев может стать для вас просто ежедневной необходимостью. Стандартно в правилах время такой стоянки ограничивается пятью минутами – для многих автомобилей этого времени будет более, чем достаточно.

Установка дополнительного оборудования, может облегчить процедуру прогревания. Такие механизмы будут полезны для бензиновых и дизельных видов мотора, производители предлагают большой выбор подобного продукта. Поэтому варианты прогрева каждый автовладелец выбирает для себя самостоятельно.

Скутеры Обслуживание и ремонт

Нужно ли прогревать двигатель скутера

По поводу прогрева двигателя скутера точится достаточное количество дискуссий на форумах. Можно встретить различные типы мнений, вплоть до разъяснений о ненадобности прогрева, тем более в летнее время.

Рассмотрим этот момент более подробно, чтобы понять, что же происходит с двигателем сразу после заводки, нужно ли прогревать двигатель скутера и имеет ли в этом случае сезонность какое-либо значение.

Большинство двигателей скутеров (не учитываем гоночные ЦПГ) конструктивно комплектуются чугунным цилиндром и алюминиевым поршнем. Некоторые тюнинговые ЦПГ полностью изготовлены из алюминия и их во внимание мы не берем (хотя там тоже прогрев нужен).

Что происходит после того, как двигатель начал работать? Тут все просто и физика нам в помощь: легкий и небольшой поршень из алюминия имеет коэффициент теплового расширения более чем в два раза превышающий коэффициент чугунного цилиндра. К тому же учитывая разницу в размерах этих деталей, очевидно, что поршень прогревается моментально и сразу норовит увеличиться в размерах. Цилиндру же, очевидно, нужно время, да к тому же он еще и охлаждается принудительно. Зазоры в поршневых кольцах рассчитаны таким образом, чтобы компенсировать это расширение, но это случается не всегда.

Качество литья деталей, несовпадение размеров, качество масла и прочие нюансы могут нивелировать расчеты инженеров и привести к довольно плачевным последствиям при игнорировании прогревом и выкручивании ручки на максимум сразу после пуска двигателя. Сезонность в этом случае значения не имеет, прогревать нужно в любое время года, особенно зимой, когда цилиндр прогревается намного дольше.

Нормальная работа двигателя возможна только при определенном интервале температур движущихся деталей. Этот интервал закладывается еще на заводе, под эту температуру подбирается моторное масло, зазоры и др. Нам, скутеристам, это все не нужно и в подробности, обычно, никто не вникает – повернул ручку и поехал.

Для стабильной работы двигателя скутера сразу после пуска требуется несколько обогащенная смесь. Обогащенная смесь также способствует ускоренному прогреву без последствий с перегревом (который случается при бедной смеси). Пусковой обогатитель решает эту проблему и установлен практически на всех современных скутерах. Он автоматически открывает дополнительный топливный канал сразу после пуска холодного двигателя, обогащая, таким образом, смесь. После прогрева двигателя канал закрывается и скутер готов к движению.
Таким образом, получаем самое простое правило – стартовать всегда нужно только после того, как перестанет работать пусковой обогатитель. Определить этот момент очень просто – увеличенные после запуска двигателя обороты, возвращаются к нормальным и стабильным.

Иными словами, заводим скутер, ждем 2-3 мин. работы на холостых и только после этого начинаем движение, не выкручивая ручку газа полностью, давая цилиндру прогреться еще немного.

Соблюдение этого простого правила позволит повысить ресурс ЦПГ и в большинстве случаев, исключить тепловой прихват в первые минуты езды, когда горячий поршень расширяется и заклинивает в холодном, еще не прогретом цилиндре, образуя задиры и царапины на стенках цилиндра и поршня, вплоть до полного заклинивания двигателя с последствиями, когда неизбежно на замену идут и поршень и цилиндр.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Еще немного о прогреве. Сколько и зачем прогревать двигатель?

Радостная новость — даже последние достижения в области маркетинга не отменили законы физики, и прогревать машину все же надо. А почему — мы сейчас обсудим.

Для начала вспомним старые-добрые «нулевые» и более ранний период. Зима, мороз, полный двор прогревающихся машин, половина машин попросту «не тянет» в непрогретом состоянии. Это первая проблема. В холодном моторе бензин имеет плохую испаряемость, и часть его конденсируется. Поэтому при запуске холодного двигателя смесь принудительно обогащается до полного неприличия. На старых карбюраторных двигателях это делалось так называемым «подсосом», а на новых это делает блок управления двигателем, ориентируясь на показания датчика температуры двигателя и температуры воздуха во впуске. Один из способов облегчить холодный запуск — полить впускной коллектор теплой водой, нагрев его — тогда и бензин испарялся куда охотнее.

Так вот, современные системы управления впрыском с этой проблемой справляются на раз-два, подтверждая тем самым превосходство электроники над механикой, а также то, что нас уже не спасти. Но проклятая физика положила на нашем пути второй камень.

Между стенкой цилиндра и поршнем очень маленький зазор. Буквально такой, чтобы там помещалась масляная пленка, обеспечивающая нормальную смазку. Когда мы заводим холодный двигатель, в цилиндре начинает гореть бензин. При этом поршень очень быстро разогревается до высокой температуры и расширяется. А стенка цилиндра, омываемая снаружи холодной охлаждающей жидкостью, разогревается гораздо медленнее. Поэтому первое время после запуска холодного двигателя зазор между поршнем и стенкой цилиндра еще меньше, чем в штатном режиме. Его едва-едва хватает на то, чтобы пропускать хоть какое-то масло между этими поверхностями. Когда мы начинаем газовать на холодном моторе — во-первых, и сам поршень начинает ходить «размашистей», а во-вторых, и топлива начинает гореть больше — поршень разогревается еще сильнее. В результате, в цилиндре начинает присутствовать сухое трение, приводящее к задирам поршня и стенок цилиндра. Примерно так это выглядит:

И как бы ни старались конструкторы двигателей, отменить тепловое расширение они не могут. Хотя и минимизируют его воздействие. В итоге задиры в целом не приводят к какому-то нарушению работы двигателя «здесь и сейчас», однако рано или поздно эти повреждения накопятся и начнут проявлять себя — например, как «масложор». Хотя чаще всего, такие повреждения позволяют дожить как минимум до конца гарантии и продажи нового автомобиля в хорошие руки — после «бережной эксплуатации с соблюдением всех рекомендаций производителя».

А давайте-ка и обсудим эти самые рекомендации. Производитель, подлец, настойчиво рекомендует греть на ходу и ехать уже через минуту. Опустим сейчас вопрос, как представляет себе производитель движение с обледеневшими и запотевшими стеклами, с руками, примерзающими к рулю.

Действительно, мотор в движении прогревается быстрее, но производитель такую рекомендацию дает не в заботе о моторе, а в заботе об экологии. Ведь чем быстрее машина поедет — тем меньше она в конечном итоге проработает, а значит, тем меньше выхлопных газов выбросит в атмосферу. Откровенно вредных режимов при этом не будет, потому что, согласно рекомендациям, ехать надо все же через минуту прогрева — как раз достаточно для того, чтобы до рабочей температуры прогрелся датчик кислорода и катализатор. Прогрев первого позволяет осуществлять нормальное регулирование состава смеси, а прогрев второго — минимизировать последствия богатой смеси.

Вот, по большому счету, и все. Можно для разнообразия вспомнить еще новомодную страшилку про то, что долгий прогрев приводит к тому, что бензин в моторах с непосредственным впрыском смывает со стенки цилиндра масляную пленку, приводя к работе «насухую». Здесь остается только спросить, перестает ли форсунка лить бензин, когда машина едет, или умудряется подавать его в цилиндр каким-то иным способом.

Так что, резюмируя — греть надо, хотя бы 3-5 минут. Дальнейший прогрев же действительно можно производить уже в движении. Хотя с современными материалами данное действие с полным правом можно назвать заботой о потребителе на вторичном рынке — первый владелец машины вряд ли ощутит разницу.

Смерть мотору: греть или не греть современный двигатель?

КАК ГРЕЕТСЯ МОТОР

Полностью прогретым мотор будет тогда, когда все его детали и рабочие жидкости выйдут на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестанут меняться. Быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость — это тот процесс, который мы видим по изменению положения стрелки на указателе температуры. С ней же прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) — темп практически тот же. А вот масло в поддоне греется значительно медленнее. Откуда это видно? У кого есть бортовой компьютер, замечал, наверное, что даже после достижения нормальной температуры охлаждающей жидкости расход топлива на холостых может еще какое-то время уменьшаться. Это как раз и связано с медленным прогревом масла. И наконец, дольше всего греется нейтрализатор, а вместе с ним выходит на рабочий уровень токсичность отработавших газов. Но все скорости прогрева зависят от режима работы двигателя.


  • СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ

    Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. Минеральные масла — уже при минус 20…25 °С, лучшие синтетики — при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопрос об экономии — ведь лишние потери требуют дополнительного топлива.

    Проверим, сколько топлива скушает обычный впрысковый двигатель при одинаковых пробегах, но разных алгоритмах прогрева. Немного о пациенте. Чистый «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего объема, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в России, но, кроме технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программы прогрева. Первый вариант — «дедовский»: полностью прогреть мотор и только после этого поехать. Второй — согласно инструкциям современных автомобилей: «пустил и поехал». А третий — это тот, который чаще всего можно встретить: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем — потянули время), а догреваем машину уже в поездке. На улице — минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне — дорогая синтетика. Пробег — от стоянки до работы: это около 5 километров, причем без пробок! Помечтать-то можно…

    Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л/ч. Через минуту расход снижается до 1,9 л, через 10 минут — до 0,9 л. Тогда же видимые изменения на бортовом компьютере заканчиваются — стрелка на указателе температуры не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут — расход топлива уменьшается до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обычные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Лучшего результата достичь не удается — поехали! Едем на фиксированном режиме, третья передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компьютеру — 6,4…6,6 л/100 км. Всего потратили на прогрев 0,45 л, на дорогу — около 0,33 л. Итого — около 0,8 литра.

    Вариант 2 — сели, завелись и сразу поехали. Машине это не очень понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Потом он начал быстро снижаться, но из-за короткого заезда до прежних 6,5 так и не дополз — остановился на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но внушительной она кажется только на малых пробегах.

    Вариант 3 — после пуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда вернулись на 6,6. Итого с учетом пробега — 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.

    1444374074_img_2171_result_1600

    УДАР ПО ЭКОЛОГИИ

    Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент — экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).

    Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина — необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» — ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси — стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.

    Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин — он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача — как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.

    Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам — дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.

    А какова разница в выбросах? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким — около 180 ppm. Антифриз—то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.

    Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало — то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…

    Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).

    А вот третий вариант — когда мы немного погрелись, а потом поехали — дал еще большее снижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. Кстати, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.

    Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.

    Но что мы не учли. Смердящий на стоянке автомобиль окутывает облаком дыма пространство вокруг себя, и там жить противно… А движущийся как бы размывает свое «добро» по пространству. Глобально — получается сопоставимо, а в отдельно взятой точке — ущерб от одного движущегося автомобиля в разы меньше. Но ведь на стоянке одновременно пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  О каких проблемах с мотором автомобиля может говорить цвет выхлопа
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector